Wymiana wkładu w mieszaczu: instruktaż wymiany starej części na nową

W wyposażaniu zlewów kuchennych i kabin prysznicowych największą popularność zyskały mieszacze jednouchwytowe. Są proste w montażu i wygodne w użytkowaniu. Głównym mechanizmem funkcjonalnym takich modeli jest wkład, którego żywotność jest ograniczona.

Nowy wkład zamiast zużytego można zamontować samodzielnie. Opowiemy, jakie etapy obejmuje wymiana wkładu w mieszaczu, jakie niuanse należy wziąć pod uwagę przy naprawie armatury. Nasze zalecenia i instrukcje krok po kroku pomogą doskonale naprawić urządzenie.

Rodzaje wkładów do mieszaczy

Głównym przeznaczeniem wkładu jest mieszanie strumieni gorącej i zimnej wody oraz regulacja intensywności ich podawania, zapewniając bezawaryjną pracę armatury.

W wyposażaniu mieszaczy jednouchwytowych stosuje się dwa typy urządzeń: kulkowe i dyskowe. Pod względem żywotności są w przybliżeniu równe. Jednak większość mieszaczy do użytku domowego wyposażona jest w mechanizmy dyskowe.

W przypadku awarii głównego mechanizmu funkcjonalnego armatury należy jak najszybciej dokonać wymiany wkładu w mieszaczu

Wynika to z faktu, że na płaszczyźnie prawnej produkcja ceramicznych mechanizmów dyskowych jest znacznie prostsza. Licencję na wytwarzanie urządzeń kulkowych posiadają nieliczni producenci. Aby nie płacić za prawo do produkcji, firmom łatwiej jest produkować poszukiwane na rynku urządzenia dyskowe.

Urządzenia stalowe typu kulkowego

Konstrukcja kulkowego joysticka stanowi element zamykający w postaci wydrążonej stalowej kuli, wyposażonej w trzy połączone ze sobą otwory: dwa wlotowe i jeden wylotowy.

Wydrążony element osadzony w tulei wkładu wykonanej z wytrzymałej gumy łączy się z mechanizmem przekładni za pomocą dźwigni

Temperatura i ciśnienie przepływu są ustawiane w zależności od położenia otworów króćców wlotowych i wnęk kuli. Im większa powierzchnia pokrycia, tym silniejszy przepływ.

Przy obracaniu lub przechylaniu dźwigni, ścianki kuli zamykają jeden lub oba otwory, umożliwiając przepływom z rur z gorącą lub zimną wodą dostanie się i mieszanie wewnątrz wnęk elementu zamykającego.

Główną wadą urządzeń kulowych jest podatność na osady, które tworzą się i gromadzą wewnątrz podczas eksploatacji. Pogarszają one płynność nacisku mechanizmu, powodując uszkodzenie dżojstika.

W konstrukcji większości modeli kula i gniazdo są umieszczone w jednej obudowie wkładu, ale zdarzają się również warianty, w których podstawa jest przymocowana bezpośrednio do wewnętrznych ścianek kranu.

Ze względu na średnicę, wysokość i część montażową, te typy urządzeń są dostępne na rynku w szerokiej gamie. Dlatego przy wymianie wkładu w baterii ważne jest, aby dobrać i zamontować całkowicie identyczną część.

Aby uchronić się przed błędami przy wyborze, prowadzącymi do nieplanowanych wydatków, kupując nowy „rdzeń”, warto zabrać ze sobą stary, zużyty jako wzór.

Dyskowe „rdzenie” z ceramicznych płytek

Wkłady dyskowe są wyposażone w dwie gładkie i ściśle przylegające do siebie płytki wykonane z ceramiki metalowej. Dolna płytka jest trwale zamocowana w „rdzeniu”, a ruchoma górna jest połączona z trzonkiem sterującym, dzięki czemu swobodnie obraca się wokół swojej osi.

W urządzeniach cylindrycznych strumienie wody mieszają się poprzez przesuwanie tarcz względem siebie, w wyniku czego otwory są całkowicie lub częściowo zamykane.

W komorze mieszania znajduje się metalowa siatka, której głównym zadaniem jest tłumienie hałasu. W niektórych modelach rolę tłumika hałasu pełnią profilowane występy.

Podstawą do mocowania samej rączki urządzenia jednouchwytowego jest trzpień. Jest on przymocowany do górnej płytki ceramicznej i w razie potrzeby można go zdjąć.

Regulacja ciśnienia wody w cylindrycznych „rdzeniach” odbywa się poprzez przesuwanie górnej płytki. Jest ona wyposażona w występy i wgłębienia, które zamykają otwory w dolnej tarczy. Im bardziej otwory są zamknięte, tym słabszy strumień.

Przy zadanym położeniu dźwigni, wgłębienia i występy „rdzenia” są ściśle dopasowane, co powoduje całkowite zablokowanie dopływu wody z kranu.

Aby zwiększyć szczelność konstrukcji, w większości modeli w dolnej części mechanizmu zamontowane są gumowe uszczelki. Aby przedłużyć „żywotność” elementów ceramicznych, przewidziano metalową siateczkę. Pełni ona rolę filtra wstępnego.

Podobne urządzenie znajduje się w kartuszach do kabin prysznicowych. Zalecamy zapoznanie się z budową i specyfiką ich naprawy.

Popularne rozmiary wkładów

Przy zakupie elementu zamiennego ważne jest, aby zwrócić uwagę nie tylko na jego kształt, ale także na położenie otworów pod trzpień. Rozmiary standardowe kartuszy zamiennych są ujednolicone dla każdego modelu baterii.

W przypadku urządzeń sanitarnych marek «Hansgrohe» i «Blanco» urządzenia odcinające mogą się znacznie różnić w zależności od rodzaju zamontowanej baterii.

Większość producentów baterii jednouchwytowych stosuje w montażu kartusze o rozmiarach 28 mm, 32 mm i 35 mm. W produktach marek «Kaiser» i «Grohe» często można spotkać mechanizmy funkcjonalne o rozmiarach 40 mm i 46 mm.

Do najczęściej kupowanych należą produkty o średnicy 40 mm. Oznaczane są one oznaczeniem d40. Oprócz standardowych rozmiarów, w wielu oryginalnych modelach często montowane są komponenty o rozmiarach 18 mm, 20 mm i 22 mm.

Średnica produktu nie ma znaczącego wpływu na parametry eksploatacyjne baterii; chodzi przede wszystkim o wymiary i kształt urządzenia sanitarnego.

Przy zakupie kartusza należy zapytać, czy przewidziany jest zwrot produktu i czy jest na niego gwarancja. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy urządzenie nie będzie pasować, jego zwrot lub wymianę w sklepie można dokonać nie później niż w ciągu dwóch tygodni od momentu zakupu.

Częste przyczyny usterek

Problemy pojawiające się podczas eksploatacji urządzeń obu typów są zazwyczaj związane ze zużyciem elementów ruchomych. Przyczynami mogą być niskiej jakości materiały użyte do produkcji, uszkodzenia mechaniczne sprzętu oraz działanie uderzeń hydraulicznych, powodujące nadmierne obciążenia elementów «rdzenia».

Kluczową przyczyną awarii części roboczej zarówno mechanizmu dyskowego, jak i kulowego jest niska jakość wody wodociągowej dostarczanej przez centralny system.

W warunkach zużytych i przestarzałych systemów wodociągowych przeciętny kartusz może wytrzymać nie dłużej niż 4-6 lat.

O tym, że należy go wymienić, świadczą następujące objawy:

• ruch dźwigni stał się mniej płynny (z zacięciami lub szarpnięciami);
• trudno regulować ciśnienie strumienia wody;
• strumienie wody nie mieszają się, niezależnie od położenia uchwytu baterii;
• woda nadal wypływa strumieniem nawet przy zamkniętej baterii.

Na awarię mechanizmu może wskazywać również odwrotna sytuacja, gdy przy statycznym położeniu dźwigni strumienie wody samoczynnie zmieniają temperaturę.

Wyciek urządzenia, przy którym uszczelki pozostają nieuszkodzone, najprawdopodobniej świadczy o pęknięciu plastikowej obudowy mechanizmu.

Koszt wkładu do baterii jest niewielki w porównaniu z ceną samego urządzenia sanitarnego. Okresowa wymiana tego elementu jest ekonomicznie opłacalnym przedsięwzięciem, które można wykonać samodzielnie, bez angażowania hydraulików.

Technologia wymiany wkładu dyskowego

Praktycznie wszystkie baterie jednouchwytowe z wkładem są podobne w budowie. Zazwyczaj stanowią one jednolitą konstrukcję umieszczoną w metalowej lub plastikowej obudowie. Opisana poniżej technologia wymiany urządzenia będzie odpowiednia dla każdego z nich.

Podczas naprawy baterii z wkładem lepiej wymieniać „rdzeń” w całości, a nie rozbierać go na części składowe, ponieważ znalezienie poszczególnych elementów do praktycznie jednorazowych urządzeń w sprzedaży jest dość problematyczne.

Krótko z procedurą wymiany zapozna następująca galeria zdjęć:

Jak samodzielnie wymienić wkład w baterii kuchennej lub kabiny prysznicowej, omówimy krok po kroku. Cały proces nawet u początkującego zajmuje co najwyżej 30 minut.

Wybór niezbędnych narzędzi

Oprócz zakupu nowego wkładu należy wcześniej przygotować narzędzia, aby nie rozpraszać się ich szukaniem podczas pracy.

Do przeprowadzenia prac naprawczych będą potrzebne:

• klucz gazowy i nastawny;
• śrubokręt z prostym nacięciem;
• kombinerki;
• szczypce z wąską częścią roboczą.

Podczas demontażu niektórych rodzajów baterii może być potrzebny klucz imbusowy. Do usunięcia starych osadów wapiennych przyda się specjalny płyn czyszczący, taki jak WD-40.

Płyn samochodowy WD-40 jest w stanie rozpuszczać i wypierać brud, rdzę i osady wapienne, znacznie ułatwiając demontaż „zrośniętych” części mechanizmu.

Do usunięcia zabrudzeń z gniazda baterii należy wcześniej przygotować czystą szmatkę lub kawałek bawełnianej tkaniny.

Kolejność demontażu urządzenia

Przed wymianą wkładu dyskowego w baterii, aby zapobiec zalaniu, należy zakręcić zawory dopływu ciepłej i zimnej wody. Aby upewnić się, że w systemie nie ma wody, należy obrócić dźwignię baterii.

Demontaż urządzenia wykonuje się w następującej kolejności:

1. Za pomocą śrubokręta płaskiego na przedniej części kranu zdejmuje się zaślepkę, na której znajduje się oznaczenie ciepłej i zimnej wody.
2. Za pomocą klucza imbusowego lub cienkiego śrubokręta odkręca się śrubę blokującą znajdującą się pod zaślepką. Łączy ona rączkę z trzonkiem sterującym.
3. Demontuje się z trzpienia dźwignię obrotową. Zazwyczaj ten etap nie sprawia trudności, ale czasami trzeba włożyć nieco wysiłku.
4. Usuwa się chromowany pierścień dekoracyjny, pełniący rolę osłony ochronnej.
5. Za pomocą klucza płaskiego lub szczypiec z wąską częścią roboczą odkręca się mosiężną nakrętkę dociskową, która utrzymuje wkład ceramiczny.
6. Wyciąga się uszkodzony wkład, delikatnie ciągnąc go do siebie lub ostrożnie kołysząc na boki.

Jeżeli nakrętka utrzymująca wkład ceramiczny „zrosła się” z urządzeniem, należy potraktować ją płynem WD-40. Po zwilżeniu zardzewiałej nakrętki środkiem WD-40, już po kilku minutach będzie można ją bez trudu odkręcić i wyjąć z gniazda.

Podczas odkręcania chromowanego dekorka dekoracyjnego oraz w trakcie demontażu nakrętki mocującej wkład nie należy przykładać nadmiernej siły, aby nie uszkodzić urządzenia.

Niektórzy specjaliści zalecają przy demontażu „zakamieniałej” baterii zastosowanie metody podgrzewania urządzenia. W tym celu gwint podgrzewa się pojemnikiem z otwartym źródłem ognia lub palnikiem gazowym.

Należy jednak pamiętać, że taka metoda może uszkodzić ekscentryk, a więc stanowi zagrożenie dla urządzenia.

Szczegóły instalacji wkładu

Wyciągnięty wkład dokładnie ogląda się pod kątem pęknięć i innych usterek. Jeśli takie zostaną znalezione, udaje się do sklepu, nie zapominając zabrać ze sobą uszkodzonego elementu.

Po zakupie nowego wkładu w miejsce wyjętej wadliwej części, przystępuje się do jego instalacji. Przed montażem nowego zespołu należy dokładnie oczyścić gniazdo z nagromadzonej w nim rdzy i brudu za pomocą wcześniej przygotowanych kawałków tkaniny. Zaniedbanie tego etapu spowoduje, że nagromadzone na dnie osady uniemożliwią szczelne zamontowanie nowego urządzenia.

Podczas montażu wkładu w gnieździe ważne jest, aby występy urządzenia i wgłębienia w korpusie baterii całkowicie się pokrywały. Nieprzestrzeganie tego warunku grozi dużym prawdopodobieństwem, że podczas włączania baterii będzie ona przeciekać.

O tym, że występy wkładu trafiły w rowki korpusu baterii, poinformuje charakterystyczne kliknięcie; jeśli go nie słychać – należy dołożyć nieco więcej wysiłku

Po wymianie wadliwego elementu na nowy, konstrukcję składa się w odwrotnej kolejności:

1. Najpierw nakręca się, a następnie dokręca szczypcami nakrętkę mocującą.
2. Montuje się na poprzednie miejsce osłonę ochronną.
3. Zakłada się uchwyt i przykręca go.
4. Dokręca się śrubę blokującą.
5. Umieszcza się dekoracyjną zaślepkę na poprzednim miejscu.

Po zakończeniu montażu pozostaje jedynie sprawdzić działanie baterii. W tym celu należy wznowić dopływ wody i włączyć baterię, stopniowo odchylając uchwyt i obserwując, czy pojawia się wyciek. Jeśli takowy zostanie wykryty, trzeba ponownie zakręcić wodę i poprawić wszystkie usterki.

Zdarzają się sytuacje, gdy wymiana „rdzenia” nie daje oczekiwanego rezultatu. Kurek nadal przecieka. W tym przypadku przyczyna może leżeć w uszczelce. Jej głównym zadaniem jest uszczelnienie połączenia między mechanizmem a dnem baterii.

Ponieważ uszczelka jest bardzo cienka, nawet niewielkie oznaki korozji na korpusie uniemożliwią jej jak najściślejsze przyleganie do powierzchni.

Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest demontaż urządzenia i wymiana uszczelki.

Jak wymienić mechanizm kulkowy?

Większość etapów wymiany wkładu kulkowego w baterii jest podobna do tych opisanych przy naprawie urządzeń tarczowych.

Główne etapy wymiany mechanizmu kulkowego:

1. Na dźwigni kranu zdejmuje się, podważając śrubokrętem, dekoracyjną plastikową nakładkę.
2. Śruba blokująca znajdująca się pod nakładką, w zależności od konfiguracji główki, jest odkręcana kluczem imbusowym lub krzyżowym śrubokrętem.
3. Zdejmuje się dźwignię mieszacza.
4. Nakładkę znajdującą się pod dźwignią, przymocowaną do korpusu kranu za pomocą połączenia gwintowanego, odkręca się kluczem nastawczym.
5. Za pomocą szczypiec z wąską częścią roboczą, za trzpień wyciąga się zawór kulowy.
6. Ogląda się gumowe gniazdo wkładu i w przypadku stwierdzenia wad wymienia się je na nowe.
7. Wyciąga się kulę i ogląda pod kątem wad powierzchni. Nie powinno być żadnych nierówności. Wgłębienia w kuli czyści się szmatką z nagromadzonych zanieczyszczeń.
8. Wymienia się gumowe uszczelki i składa konstrukcję w odwrotnej kolejności.

W przyszłości, aby chronić sprzęt wodno-kanalizacyjny przed przedwczesnym uszkodzeniem, na wlocie zimnej i ciepłej wody warto zamontować filtry wstępnego oczyszczania.

Choć w wielu nowoczesnych mieszaczach często wbudowany jest już system filtracji, montaż dodatkowej bariery dla obecnych w wodzie dużych elementów nigdy nie zaszkodzi.

Jeśli wykonanie prostych czynności naprawczych nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, trzeba będzie udać się do sklepu po nowe urządzenie. Z krokami montażu nowego mieszacza zapozna nasz artykuł.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Kilka przydatnych porad dotyczących naprawy mieszaczy własnymi rękami.

Wideo #1. Jak prawidłowo zdemontować mieszacz i usunąć wyciek:

Wideo #2. Przykład wymiany wkładu w chińskim mieszaczu oraz omówienie typowych usterek:

Wymiana wkładów w mieszaczach zamontowanych na zlewozmywakach kuchennych i w kabinach prysznicowych praktycznie nie różni się od siebie. Ale jeśli Państwa mieszacz ma bardziej skomplikowaną konstrukcję i jest wyposażony w czujniki i termoregulatory, wymianę elementów funkcjonalnych warto powierzyć profesjonalistom.

Czy chcą Państwo podzielić się znanymi tylko sobie niuansami wymiany wkładu lub opowiedzieć o naprawie mieszacza jednouchwytowego wykonanej własnoręcznie? Prosimy pisać w bloku znajdującym się poniżej. Tutaj mogą Państwo również zadać pytania i zamieścić zdjęcia na temat artykułu.