Pływak do toalety: budowa, zasady regulacji i przykład wymiany

Z czasem na miejsce przestarzałych urządzeń sanitarnych pojawiają się nowe, wygodniejsze i bardziej funkcjonalne, ale niektóre elementy pozostają takie same, praktycznie nie zmieniając swojego przeznaczenia.

Na przykład jeden z najważniejszych elementów zbiornika spłuczki – pływak do spłuczki – nadal spełnia swoją podstawową funkcję regulacji poziomu wody, choć również przeszedł zmiany zewnętrzne.

Przyznają Państwo, że zrozumienie budowy mechanizmu pływakowego przyda się każdemu domowemu majsterkowiczowi. Wzywanie hydraulika przy najmniejszych usterkach działania spłuczki to nie najlepszy wybór. Tym bardziej, że większość usterek armatury można usunąć samodzielnie.

Proponujemy zapoznać się z budową i zasadą działania różnych rodzajów pływaków. Szczegółowe instrukcje pomogą wyregulować mechanizm i przywrócić system spłukiwania spłuczki.

Miejsce pływaka w konstrukcji zbiornika spłuczki

Sam mechanizm pływakowy to tylko niewielka część o prostej konstrukcji, ale w komplecie z pozostałymi elementami armatury zbiornika spełnia ważną misję – odpowiada za spłukiwanie. Mówiąc dokładniej, jest pośrednikiem między dwoma systemami wewnętrznymi: napełniania i spłukiwania.

Aby zrozumieć, jaka rola przypisana jest temu prostemu urządzeniu, przyjrzymy się, jak zbudowany jest zbiornik spłuczki.

Nie będziemy rozpatrywać elementów instalacji podtynkowych ani modeli retro wiszących na ścianie, a skupimy się na najpopularniejszych rozwiązaniach – zbiornikach, które są częścią kompaktowych toalet i montuje się je na tylnej półce misy.

Schemat wewnętrznej budowy zbiornika spłuczki z dolnym doprowadzeniem wody i boczną dźwignią sterowania. To przestarzała armatura, zachowana w zbiornikach z czasów radzieckich.

Zewnętrznie jest to zbiornik fajansowy (porcelanowy, plastikowy), od góry zamknięty pokrywą z otworem na dźwignię sterowania, którą coraz częściej zastępuje przycisk (pojedynczy lub podwójny). Oprócz tego otworu są jeszcze dwa: do dopływu wody z systemu zimnej wody użytkowej oraz do odpływu cieczy ze zbiornika do misy toaletowej.

Wewnątrz zbiornika zamontowana jest armatura – rozbieralny system złożony z plastikowych, metalowych i gumowych części. Konfiguracja, wymiary, materiał wykonania elementów różnią się u różnych producentów. Ponadto istnieje kilka rodzajów mechanizmów.

Jednak wszystkie one są połączone wspólną zasadą działania: przez otwór wlotowy do wnętrza zbiornika dopływa woda (przez elastyczny przewód podłączony do rury zimnej wody) w potrzebnej ilości (średnio 4,5-6 l).

Wraz z poziomem wody wypełniającej zbiornik podnosi się również pływak. Gdy poziom cieczy osiągnie wymagany poziom, urządzenie pływakowe blokuje dopływ wody. Taki stan utrzymuje się do momentu spłukania.

W procesie spłukiwania włączają się do pracy inne elementy systemu. Przycisk (lub dźwignia) wprawia w ruch trzpień, na końcu którego przymocowana jest membrana (lub uszczelka). Zawór spłukujący zawór otwiera się i woda pędzi do muszli klozetowej.

Funkcja pływaka jest oczywista – regulacja objętości wody dopływającej do zbiornika. Jeśli mechanizm ulegnie awarii, woda będzie płynąć bez przerwy, a przed zalaniem mieszkania uratuje kolejny ważny element systemu – przelew.

Rodzaje urządzeń pływakowych

Rodzaj pływaka w zbiorniku kompaktowej muszli klozetowej zależy od konstrukcji armatury: w urządzeniach starego typu występują pływające na powierzchni wody plastikowe kule lub cylindry, w nowych modyfikacjach są to ruchome elementy przesuwające się pionowo i przypominające kubek.

Pływak kulisty nazywany jest również „wahaczem”. Rzeczywiście, gruby drut, na którym przymocowana jest kula, kształtem przypomina rzadki już przedmiot codziennego użytku.

Plastikowe kuliste urządzenia wciąż można znaleźć w sprzedaży w sklepach z armaturą sanitarną. Wynika to z popytu klientów: nie wszyscy są gotowi kupić udoskonaloną armaturę do zbiornika.

Zasada działania prymitywnego w istocie pływaka jest dość prosta: podczas spłukiwania opada on na dno zbiornika i za pośrednictwem trzpienia (tego samego drutu) otwiera zawór wlotowy.

Woda wpływa, napełnia zbiornik, a pływak unosi się w górę. W pewnym momencie osiąga wymagany poziom (regulację objętości cieczy można przeprowadzić ręcznie) i blokuje dopływ wody. Zawór wlotowy zamyka się, aż do chwili, gdy ponownie nastąpi spłukanie, a pływak opadnie na dno.

Nowoczesny typ urządzenia pływakowego zdalnie przypomina model kulisty. Jest to plastikowa część zamocowana na pionowym trzonie, która niczym winda porusza się w górę i w dół, i również odpowiada za terminowe blokowanie zaworu wlotowego.

Mechanizm pływakowy nowoczesnego typu: zamontowany na pionowym 'podnośniku', może mieć różne kształty i najczęściej jest częścią kompletną armatury zbiornika.

Zaletą udoskonalonego modelu jest bardziej precyzyjne ustawienie poziomu wody wpływającej do zbiornika. Trzon, po którym porusza się pływak, przypomina linijkę z podziałkami, gdzie dla wygody regulacji wykonano nacięcia.

Uważa się, że konstrukcje z kulistym pływakiem są głośniejsze. W rzeczywistości poziom hałasu zależy nie od rodzaju mechanizmu pływakowego, ale od sposobu podawania wody.

Przy górnym bocznym podłączeniu woda wlewa się z góry (elastyczny wąż doprowadzany jest do otworu w górnej części), dlatego generowany jest hałas. W zbiornikach z dolnym doprowadzeniem woda wpływa cicho, a jeśli jest hałas, to tylko z powodu usterki armatury.

Krótkie instrukcje montażu

Czasami konieczne jest naprawienie, wymiana lub po prostu zamontowanie nowego modelu pływaka – osobno lub w ramach bloku armatury. Rozważymy wszystkie rozwiązania po kolei. Montaż nowych części jest najłatwiejszy, ponieważ nie trzeba demontować starych mechanizmów, a zbiornik i same elementy są w idealnym stanie.

Wariant #1 – montaż modelu kulistego

Od razu zastrzegamy, że montaż nowego urządzenia kulistego typu występuje tylko w jednym przypadku – jeśli stary element uległ awarii. Mało prawdopodobne, aby nowy model toalety był wyposażony w system napełniania/spłukiwania z takim typem pływaka.

Plastikową kulę lub część o innym kształcie można kupić osobno, ponieważ zaletą przestarzałego mechanizmu jest to, że 'dźwignię' można łatwo zamontować lub wymienić bez wymiany trzpieniowego systemu spłukiwania.

Wygląd kuli i armatury odcinającej może się różnić. Na rysunku – jaskrawo pomarańczowa plastikowa kula z mosiężną armaturą o wartości 17,20 zł

Pływak jest zwykle sprzedawany razem z metalowym uchwytem i zaworem napełniającym. Ten ostatni wkłada się do otworu wlotu wody (znajdującego się w górnej części zbiornika, po lewej lub prawej stronie) i mocuje, a „wahacz” umieszcza się poziomo.

Mniej więcej w środkowej części jest przymocowane do „gruszki” – zaworu wylotowego typu trzpieniowego. Podczas napełniania zbiornika płynem plastikowa kula powinna swobodnie leżeć na powierzchni wody.

Wariant #2 – montaż typu kubkowego

Zestawy przeznaczone do zbiorników z dolnym doprowadzeniem są zwykle mocowane w zbiorniku jeszcze przed umieszczeniem go na właściwym miejscu – półce sedesu. Jest to konieczne, ponieważ oba zawory – spłukujący i napełniający – znajdują się na dnie zbiornika, a podczas montażu elementy należy dokręcać z obu stron.

Jeśli zbiornik jest już zamontowany, poradzenie sobie z tym będzie trudne.

Plastikowy zestaw armatury do zbiornika spłukującego z pojedynczym przyciskowym zaworem wlotu wody. W zestawie znajdują się mechanizm spłukujący, pływak, uszczelka, elementy mocujące.

Najpierw montuje się większy mechanizm spłukujący, koniecznie stosując podkładki i uszczelki dołączone do zestawu. Wyrównuje się urządzenie wzdłuż osi i dokręca nakrętkę od zewnątrz. Ważne, aby pierścień uszczelniający ściśle przylegał w obszarze otworu.

Następnie według tego samego schematu mocuje się zawór napełniający z mechanizmem pływakowym. Zazwyczaj dopuszcza się, aby elementy stykały się ze sobą lub ze ściankami zbiornika, ale lepiej postarać się je zamocować ściśle pionowo.

Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie miejsc połączeń urządzeń z otworami. Trzeba użyć wszystkich uszczelniaczy, podkładek i uszczelek zalecanych przez producenta i dostarczanych w zestawie, z wyłączeniem części zapasowych. W razie trudności wystarczy zajrzeć do instrukcji montażu.

Według tego samego schematu odbywa się wymiana mechanizmu pływakowego, tyle że przed montażem nowego trzeba zdemontować stary. Do naprawy konieczne będzie zdemontowanie zbiornika spłukującego toalety.

Samodzielna regulacja pływaka

Przechodzimy do informacji, która często niepokoi właścicieli zarówno starych modeli, jak i nowych bloków. Postaramy się zrozumieć, jak samodzielnie wyregulować pływak w toalecie, aby podnieść/obniżyć poziom wody w zbiorniku.

Większa objętość wody jest konieczna, jeśli dostępna w zbiorniku jest niewystarczająca do skutecznego spłukiwania, a ilość pobieranej wody zmniejsza się w celu oszczędności.

Proces regulacji różni się w zależności od modelu. Przestarzały „wahacz” można wyregulować w bardzo prosty sposób, nawet bez odłączania wody. Zdejmujemy pokrywę zbiornika, znajdujemy drut-uchwyt pływaka i po prostu go wyginamy.

Dzięki niewielkiemu przekrojowi, mosiężne, aluminiowe i stalowe uchwyty łatwo się wyginają, więc do zmiany kształtu pręta nie będzie potrzebne żadne narzędzie.

Dzięki przegięciu urządzenie blokujące zawór wlotowy zadziała wcześniej, a tym samym zmniejszy się również objętość wody wpływającej do zbiornika.

Jeśli uchwyt pływaka jest złożony z dwóch sztywnych metalowych listew połączonych śrubą, proces regulacji jest nieco bardziej skomplikowany:

Jeżeli dźwignia nie jest metalowa, a plastikowa, nie można jej wyginać – złamiecie. Takie urządzenia są zwykle wyposażone w śrubę lub „zapadkę” do zmiany kształtu dźwigni. Wystarczy pokręcić śrubę lub przesunąć element na „zapadce”.

Regulacja plastikowego osprzętu typu kubkowego zajmie nieco więcej czasu. Zadanie polega na przesunięciu pływaka na „suwakach” (plastikowych pionowych elementach, które go podtrzymują) w górę lub w dół, w zależności od planowanego zwiększenia/zmniejszenia objętości spłukiwania.

Bardzo często jeden z „suwaków” (lub oba) jest wyposażony w skalę, dzięki której można określić dokładną wysokość poziomu wody. Producenci w instrukcji drukują tabele zgodności, na podstawie których można sprawdzić, jaka będzie wysokość poziomu wody przy wyborze danego podziałki na skali.

Aby uprościć procedurę regulacji, niektórzy producenci wyposażają konstrukcję w specjalną śrubę. Jak jej używać, omówimy za pomocą galerii zdjęć.

W ten sam sposób, w razie potrzeby, można zwiększyć ilość wody wpływającej do zbiornika. Jak widać, procedura jest bardzo łatwa i nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Naprawa usterek armatury

Nieszczęścia zdarzają się zazwyczaj niespodziewanie, gdy nie ma możliwości wezwania specjalisty lub zwrócenia się o pomoc do bardziej doświadczonych osób, dlatego zawsze trzeba być przygotowanym na samodzielne działanie.

Uszkodzenia mechanizmu pływaka mogą unieruchomić działanie spłuczki, a spłukiwanie za każdym razem wodą z wiader – zajęcie nieciekawe. Proszę przyjrzeć się, jak szybko wymienić lub naprawić pływak w sedesie, jeśli uległ uszkodzeniu.

Naruszenie szczelności plastikowej kuli

W wyniku zużycia starego pływaka może powstać pęknięcie, które z czasem przekształci się w otwór. Przez wyłom do wnętrza plastikowej kuli zacznie wnikać ciecz, i nie będzie on już mógł unosić się i blokować zaworu wlotowego. Powstaje problem – ciągły wyciek wody w sedesie. Straty wody bardzo szybko zamieniają się w koszty finansowe.

Proszę wyjaśnić, jak tego uniknąć:

• proszę odłączyć wodę;
• proszę zdjąć pływak;
• proszę wytrzeć go do sucha;
• proszę zakleić pęknięcie wodoodpornym uszczelniaczem;
• proszę osuszyć;
• proszę zamocować pływak w zbiorniku;
• proszę sprawdzić jego działanie.

Naprawianie pływaka z dużym otworem lub całkowicie nieszczelnym plastikiem nie ma sensu, w takim przypadku proszę udać się do sklepu i nabyć nową część do wymiany.

Jeśli zawór pływakowy napełnia się wodą z powodu przerwanej membrany lub pęknięcia w zaworze, to uszczelnienie należy wymienić:

Przechylenie konstrukcji pływaka

W wyniku zużycia gumowych (silikonowych) uszczelek lub z powodu złej jakości wody może wystąpić przekrzywienie urządzenia pływakowego typu kubkowego.

Plastikowy pływak »zacina się« przy każdym spuszczeniu wody lub w ogóle przestaje poruszać się w górę i w dół względem prowadnic »suwaków«. W zależności od jego położenia albo wstrzymuje się dopływ wody do zbiornika, albo przeciwnie, woda ciągle leje się, przelewając się prosto do kanalizacji.

Częstą przyczyną awarii jest niska jakość wody wodociągowej. Charakteryzuje się ona dużą zawartością kamienia i rdzy, które osadzają się na ściankach «szklanki» oraz na trzpieniach (uchwytach, prowadnicach).

Na początek proszę spróbować oczyścić mechanizm bez demontażu całej konstrukcji. Być może ruch pływaka jest hamowany przez zanieczyszczenia, które dostały się do wody. Jeśli to nie pomoże, należy zakręcić wodę, zdemontować zbiornik, a następnie blok pływaka. Urządzenia spłukującego można nie ruszać.

Następnie należy przeprowadzić diagnostykę i działać zgodnie z wynikami: poprawić położenie pływaka i zamontować go na miejsce lub całkowicie wymienić blok odpowiedzialny za dopływ wody.

Najczęściej awarie związane ze zmianą położenia konstrukcji są szybko naprawiane, natomiast zużyte urządzenia lepiej nie naprawiać, ale wymieniać na nowe.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Kilka przydatnych rad pomoże Państwu szybciej poradzić sobie z wymianą, montażem lub regulacją nowego pływaka.

Krótko o budowie toalety i zbiornika spłukującego:

Montaż armatury:

Regulacja poziomu wody:

Mechanizm pływakowy nie jest na tyle skomplikowanym urządzeniem, aby przy jego wymianie, regulacji czy montażu za każdym razem wzywać specjalistę. Najprostsze czynności można wykonać samodzielnie, korzystając z nieskomplikowanych instrukcji.

Aby naprawy i wymiany pływaka były jak najrzadsze, należy dbać o jakość wody – na przykład zainstalować filtry.

Czy ma Pan/Pani coś do dodania lub ma pytania dotyczące budowy i naprawy mechanizmu pływakowego? Proszę zostawić komentarz pod publikacją. Formularz kontaktowy znajduje się w dolnym bloku.