Jak zamontować wannę na cegłach: instrukcja krok po kroku dotycząca montażu

Tradycyjny schemat montażu wanny na nóżkach nie zawsze gwarantuje stabilność konstrukcji. Mocowanie śrubowe pod wpływem obciążeń z czasem zaczyna się poluzowywać, zmniejszając tym samym stabilność. Dlatego najbezpieczniejszy montaż żeliwnej lub stalowej misy to na solidnych wspornikach wykonanych z cegieł.

Jeśli Państwo postanowili wymienić misę kąpielową, ale nie wiedzą, od czego zacząć i jak wszystko prawidłowo zrealizować, opowiemy, jak przeprowadza się montaż wanny na cegłach i czy można go wykonać samodzielnie.

Ponadto w artykule znajdą Państwo instrukcje krok po kroku dotyczące montażu wsporników pod różne typy armatury. Dla ułatwienia zrozumienia materiał zawiera tematyczne zdjęcia i filmy.

Budowa wspornika pod wannę żeliwną

Powszechnie używane w czasach sowieckich wanny żeliwne nie tracą popularności także dzisiaj. A sekret popularności łatwo wyjaśnić wysoką pojemnością cieplną stopu żelaza z węglem.

Duży ciężar samego produktu plus ciężar osoby w niej przebywającej, przy zawodnym wsporniku, może podczas eksploatacji spowodować skrzywienie armatury. A to pociągnie za sobą naruszenie kąta, ryzyko rozszczelnienia połączeń i utrudnienie normalnego odpływu zużytej wody do kanalizacji.

Mimo wszystkich zalet konstrukcje żeliwne są bardzo ciężkie; ta sama wanna o wymiarach 160x80 cm przy głębokości misy 50 cm będzie ważyć około 100-120 kg.

Wannę żeliwną zamontowaną na cegłach można swobodnie używać do kąpieli osobom o praktycznie każdej budowie ciała, bez obaw, że ścianki się ugną i misa się skrzywi.

Jako konstrukcję wsporczą można zbudować:

• dwa oddzielne podesty;
• kilka słupków po bokach i w narożnikach misy;
• ciągły mur z cegieł na obwodzie produktu.

Ze względu na dużą wagę konstrukcji, montaż wanny żeliwnej na cegłach wykonuje się tylko we dwie osoby. Prace prowadzone są w kilku następujących po sobie etapach.

Specyficzne aspekty montażu wanny żeliwnej na podłożu ceglanym przedstawia zestaw zdjęć:

Wybór narzędzi i materiałów

Do wzniesienia konstrukcji wsporczej pod wannę żeliwną należy przygotować:

• cegły;
• beton klasy M400;
• przesiany piasek rzeczny;
• klej do płytek;
• uszczelniacz taśmowy.

Cegły można wybrać białe silikatowe, wykonane z prasowanego piasku, lub czerwone wypalane, wykonane z gliny. Najważniejsze, aby nie miały pustych przestrzeni wewnątrz.

Dodatkowo będzie potrzebne około 20 cegieł do ułożenia na krawędziach łoża – wgłębienia.

Z narzędzi potrzebne będą:

• kielnia;
• poziomica budowlana;
• pojemnik do mieszania zaprawy;
• szlifierka kątowa i wkręty.

Aby zapobiec odpryskom muru ceglanego, między dnem wanny a górną krawędzią wzniesionych podpór można umieścić ochronne gumowe podkładki.

Miejsca styku wanny stalowej z podporami ceglanymi zaleca się okleić Gierlenem na bazie tkaniny. Dla wanien żeliwnych oklejanie nie jest obowiązkowe. W celu zmniejszenia hałasu nabierającej się wody dno stalowej wanny można całkowicie okleić.

Przygotowanie podłoża i wykonanie pomiarów

Przed tym, jak zamontować wannę na cegłach, usuwa się pokrycie z podłogi aż do podstawowego podłoża. W razie potrzeby szpary w podłodze oczyszcza się i wypełnia zaprawą cementową. Jeśli podstawowa podłoga jest nierówna, lepiej wykonać wylewkę jakimkolwiek niedrogim sposobem, niż regulować położenie wanny poprzez podkładanie kawałków deski lub czegoś podobnego.

Należy również przemyśleć, jak będzie usytuowana misa w stosunku do urządzeń sanitarnych, rozetek wodnych, odpływu i sprzętów domowych. Z góry należy zmierzyć odległość od tylnego końca misy do przeciwległej ściany łazienki.

Jeśli pozostaje odstęp między krawędzią misy a ścianą, zawsze można go wypełnić cegłą, a niewielkie puste przestrzenie zalać uszczelniaczem.

Przy wykonywaniu dokładnych pomiarów należy sprecyzować:

• długość i szerokość urządzenia;
• głębokość misy (jeśli zmienia się od jednej krawędzi do drugiej, należy zmierzyć głębokość z obu stron);
• odległość od przewidywanego miejsca montażu wsporników do końców armatury.

Przy obliczaniu wymiarów konstrukcji należy uwzględnić, że wysokość górnej krawędzi wanny będzie wynosić 55 – 70 cm. Konkretną wysokość określa się zgodnie z warunkami wygody korzystania z zabiegów higienicznych w wannie przez osoby w każdym wieku, budowy ciała i ewentualnymi ograniczeniami fizycznymi.

Aby optymalnie obliczyć odległość między słupkami wsporczymi, należy wyznaczyć środek misy i od niego odsunąć się w obie strony o 25 centymetrów

Wysokość przedniej podpory będzie wynosić 17 cm, a podpory znajdującej się na przeciwległej krawędzi – o kilka centymetrów wyższa.

Jeżeli misa jest już zaprojektowana z uwzględnieniem nachylenia dla swobodnego odpływu, to nie ma potrzeby układania słupków o różnej wysokości.

Orientacyjne wysokości ceglanych słupków przy ustawieniu krawędzi wanny na wysokości 60 cm: 17 cm dla przedniej podpory i 19 cm dla tylnej

Nie ma potrzeby sztucznego tworzenia nachylenia misy, ponieważ pewne obniżenie w kierunku odpływu jest konstrukcyjnie przewidziane.

Na zakończenie prac pomiarowych należy zanotować na papierze, jaka odległość w centymetrach będzie od otworu przelewowego do dna misy.

Standardowa odległość między ceglanymi podporami pod wannę wynosi 50 – 60 cm. Taka odległość pozwala na urządzenie na dole wnęk na miski i inne akcesoria. Pod szerokie wanny odstęp między podporami należy zmniejszyć, a ich liczbę zwiększyć

Wykonanie muru na zaprawie cementowej

Do przygotowania zaprawy mieszankę cementową rozcieńcza się z piaskiem w proporcji 4:1. Wodę dodaje się podczas mieszania, aż do uzyskania mieszanki o konsystencji śmietany.

Po ułożeniu pierwszego rzędu cegieł jednej podpory, zanim zaprawa nabierze odpowiedniej wytrzymałości, za pomocą poziomicy wyrównuje się mur. Następnie układa się drugi rząd z kolejnym wyrównaniem według poziomicy, potem trzeci.

Aby nie tracić czasu i sił na wyrównywanie zaprawy i dopasowywanie spoin do zadanych parametrów, w murze ceglanym zamiast tradycyjnego spoiwa można użyć kleju do płytek

Na górnym poziomie podpory po zewnętrznych stronach muru na wysokość pół cegły wykłada się zaprawę. Dla dobrej przyczepności zaprawy cementowej do cegieł budowlanych należy odczekać, aż wzniesione podpory «odstać się» przez co najmniej pierwsze dwie doby.

W przeciwnym razie pod ciężarem żeliwnej wanny świeżo wzniesione słupki mogą się przesunąć lub całkowicie runąć.

Przed zamontowaniem wanny na ceglane podpory wykłada się zaprawę. Tę samą zaprawę stosuje się wzdłuż brzegów wanny przylegających do ścian.

Możliwy jest również wariant budowy pełnej podstawki z cegieł. Wznosi się ją pomiędzy czterema nóżkami produktu.

Pełna podstawka to prosta ceglana platforma wyposażona w rowki, w których wygodnie umieszcza się dno misy. Przy układaniu «poduszki» należy również uwzględnić nachylenie w stronę odpływu.

Na stworzenie takiej podpory wyda się więcej materiałów i czasu, ale w zamian zyska się pewność stabilności i trwałości zamontowanej armatury sanitarnej.

Montaż syfonu

Na wannę jeszcze nie zamontowaną na podporach montowany jest syfon z przelewem. W tym celu misę układa się na boku. Otwór spustowy pod syfon wyposaża się w uszczelki silikonowe i zabezpiecza środkami uszczelniającymi.

Ponieważ wymiana syfonu w już zamontowanej żeliwnej wannie nie jest prostym zadaniem, na etapie montażu należy wybierać produkt wysokiej jakości, preferując tylko sprawdzonych producentów.

Misę montuje się na wypoziomowanym podłożu, orientując się według poziomicy. Zewnętrzna krawędź wanny powinna być o pół centymetra wyższa od wewnętrznej. Pozwala to zapobiec przelewaniu się wody przez krawędź na podłogę pomieszczenia.

Złącze wylotowe syfonu podłącza się do rury kanalizacyjnej.

Odpływ z rękawem kanalizacyjnym można połączyć na dwa sposoby:

• sztywny – zakłada użycie plastikowej rury wyposażonej w kolanka pod kątem 45° i 90°;
• elastyczny – za pomocą plastikowej giętkiej karbowanej rury.

Dla szczelnego przylegania złącza wylotowego do rury kanalizacyjnej elementy łączeniowe pokrywa się warstwą uszczelniacza.

Przy każdym sposobie montażu w postaci złożonej, otwór wylotowy syfonu powinien znajdować się powyżej położenia rury odprowadzającej kanalizacji.

Aby skutecznie uszczelnić otwory i zapobiec wyciekom wody podczas opróżniania misy, nałożonemu składowi należy dać wystarczająco dużo czasu na wyschnięcie i stwardnienie.

Przed ustawieniem misy na ceglanym cokole, w miejscach styku z podporami układa się podkładki. Po umieszczeniu zbiornika na podporach, za pomocą poziomicy sprawdza się poziom krawędzi. Krawędzie w kierunku wzdłużnym muszą być ściśle poziome.

Jeśli zbiornik nie ma specjalnych wycięć na obwodzie krawędzi do odpływu wody, to w kierunku poprzecznym kontrola poziomu powinna wykazać pewne odchylenie. Wtedy wannę należy ustawić tak, aby zewnętrzna krawędź była wyższa od wewnętrznej, przylegającej do ściany, o około 0,5 cm. To odchylenie zmniejszy lub całkowicie wyeliminuje rozpryskiwanie na podłogę.

Mocowanie misy do ścian łazienki

Krawędzie misy umieszcza się jak najbliżej ściany. Aby sprawdzić stabilność konstrukcji, chwyta się za krawędź wanny i wykonuje kilka ruchów na boki, jakby próbując ją rozkołysać.

Jeśli z powodu niestabilności konstrukcja przesunęła się z miejsca, należy sprawdzić podpory i w razie potrzeby podłożyć pod misę kawałki cegły, mocując nowe części klejem do płytek lub zaprawą cementową.

Montaż misy należy przeprowadzać powoli, dokładnie sprawdzając i uzgadniając z partnerem każdy ruch

W razie potrzeby krawędzie konstrukcji mocuje się za pomocą profilu metalowego, osadzając go na kołkach i wkrętach. Jednak najczęściej fachowcy ograniczają się do wypełnienia pustek klejem do płytek lub zaprawą.

Dla większej wytrzymałości klejem do płytek można pokryć również przylegające do ściany boczne powierzchnie wanny. Taka krawędź klejowa zapewni uszczelnienie spoin i stworzy trwałe połączenie „wanna-ściana”.

Aby upewnić się co do poprawności montażu, najpierw całkowicie napełnia się misę wodą, a następnie otwiera odpływ. Idealnie woda powinna odpływać szybko i swobodnie, a w okolicy połączeń nie powinny powstawać żadne przecieki. Jeśli woda odpływa niezbyt szybko – występuje przekrzywienie.

Wykończenie armatury

Wykończenie urządzeń sanitarnych zależy wyłącznie od wystroju pomieszczenia i preferencji fachowca.

Jako okładzina doskonale sprawdzą się:

• arkusze z wilgocioodpornej płyty gipsowo-kartonowej;
• płytki ceramiczne lub gres;
• panele ścienne z plastiku lub PCV;
• gotowy ekran dekoracyjny.

Jedynym wymaganiem wobec materiału okładzinowego jest to, aby był odporny na działanie wilgoci.

Kafle można kłaść na tę samą zaprawę cementową lub na specjalny klej do płytek. Aby zwiększyć przyczepność materiału wykończeniowego do ścian, powierzchnię należy wcześniej pokryć rozcieńczonym PVA z dodatkiem piasku.

Podczas wykonywania prac wykończeniowych ważne jest, aby pozostawić otwór roboczy, aby zapewnić swobodny dostęp do syfonu w celu przeprowadzenia przeglądów i napraw.

Korzystanie z wanny jest dozwolone, gdy tylko stwardnieje zaprawa cementowo-piaskowa. Okres oczekiwania może trwać od dwóch do pięciu dni.

Budowa podpór dla wanny stalowej

Waga stalowej armatury, w przeciwieństwie do wanien żeliwnych, wynosi zaledwie około 50 kg. Jednak mała waga armatury jest kluczową przyczyną jej niestabilności. W zestawie z produktami często znajdują się nóżki.

Dlatego zamontować stalową misę można na dwa sposoby:

• Tylko na ceglane podpory bez nóżek i dodatkowych ram.
• Montaż kombinowany, zakładający wykorzystanie zarówno podpór ceglanych, jak i nóżek produktu.

Punkty podporowe można również stworzyć poprzez urządzenie ścianki działowej.

Montaż wanny stalowej może być wykonany metodą kombinowaną: z użyciem stalowych nóżek i ceglanych podpór. Zaleca się dodatkowo przymocować stalową misę do ścian lub skrzynki podporowej za pomocą wkrętów przez tylny narożnik.

Decydując, co jest lepsze: ścianka działowa czy podpory słupkowe, należy kierować się położeniem armatury sanitarnej. Jeśli wanna stalowa przylega tylko do jednej ściany pomieszczenia – należy wznieść ściankę działową. Jeśli natomiast jej misa jest ograniczona trzema ścianami łazienki, całkowicie wystarczą ceglane słupki.

Przygotowanie niezbędnych materiałów

Z materiałów należy wcześniej nabyć:

• cegły;
• beton klasy M400;
• profil metalowy;
• impregnaty hydrofobowe;
• herlen w rolce;
• klej do płytek.

Herlen to plastikowy materiał w rolce, wykonany z pianki polietylenowej na bazie uszczelniacza bitumicznego. Materiał doskonale izoluje stal.

Dzięki obecności warstwy klejącej po jednej stronie izolację cieplną marki Herlen łatwo nakładać na nieobrobione powierzchnie pionowe i stosować do izolacji połączeń.

Ponieważ istotną wadą wanien stalowych jest ich głośność podczas napełniania, aby zmniejszyć hałas, fachowcy zalecają spienianie zewnętrznej strony mis pianką montażową. Do spienienia wanny zużywa się średnio 1,5-2 puszki o pojemności 65 litrów każda.

Nóżki wsporcze do podwyższenia

Nierzadko pojawia się chęć uniesienia misy powyżej standardowej odległości od jej góry do wyrównanej podłogi. Ma to miejsce podczas remontów, jeśli wolna od armatury część podłogi jest już wyposażona w wodny system ogrzewania podłogowego. Jest to konieczne, jeśli budowniczy pomylili się z położeniem odpływu lub właściciele chcą nieco skorygować niewielką wysokość zbiornika.

Planując zastosowanie schematu montażu na słupki podwyższające, w pierwszej kolejności przykręca się nóżki do dna misy. W tym celu nóżki wkłada się w specjalnie wywiercony otwór i mocuje za pomocą elementów łączących.

Po ustaleniu miejsca, w którym będzie znajdować się wanna, przystępuje się do pomiarów armatury. W tym celu mierzy się wysokość przestrzeni między dnem misy a podłogą, a także szerokość między nóżkami. Na podstawie pomiarów wyznacza się miejsca pod ceglane słupki podporowe.

Wysokość słupków wykonuje się taką, aby odległość od górnej krawędzi wanny do podłogi wynosiła wymaganą liczbę cm – więcej szczegółów można znaleźć w tym materiale. Najczęściej wystarczają dodatkowe podpory z jednej lub dwóch cegieł.

Aby zapewnić swobodny odpływ zużytej wody do kanalizacji, misę ustawia się pod niewielkim nachyleniem w stronę otworu odpływowego.

Odległość między budowanymi ceglanymi słupkami określa się na podstawie tego samego wymiaru, co odległość między przykręconymi nóżkami. W przypadku armatury stalowej, która charakteryzuje się lekkością i elastycznością, zaleca się uzupełnienie niskich słupków o opisane wyżej pełne podpory z cegły pośrodku misy.

Kształt podpór wykonuje się zgodnie z wymiarami dna misy.

Przecież konfiguracja wanien dostępnych w sprzedaży może być bardzo różnorodna:

• owalnej i skośnej;
• trójkątnej pod model narożny;
• prostokątnej z lekko zaokrąglonymi narożnikami.

Ceglane murowanie podpór wykonuje się według tej samej technologii, co przy wznoszeniu słupków pod żeliwną armaturę.

Jeśli kształt dna misy pozwala na wykonanie słupków, których górna krawędź ma nie półokrągłą, ale równą powierzchnię, do stworzenia równej płaszczyzny podstawy można użyć wodoodpornej sklejki.

W tym celu na wierzchu słupków formuje się cementową «poduszkę», której wierzchnią warstwą układa się wcześniej przycięte arkusze wodoodpornej sklejki.

Misę wanny montuje się na wierzchu wykonanej konstrukcji, gdy tylko zaprawa cementowa podpór uzyska wymaganą wytrzymałość.

Wypełnienie pianką stalowej misy

Najwygodniej jest spieniać wannę pianą, odwracając ją do góry dnem. Przed przystąpieniem do prac powierzchnię przeciera się wilgotną ściereczką lub gąbką. Pianę rozprowadza się po obwodzie misy, stopniowo pokrywając obszary o powierzchni 0,5 metra kwadratowego.

Używając do nakładania piany specjalnego pistoletu, można zmniejszyć zużycie materiału nawet o półtora raza. Dzięki niemu łatwo regulować ilość podawanej piany oraz stopień jej rozprężania.

Przestrzeń wokół otworów technologicznych o szerokości 1,5-2 cm pozostawia się nieobrobioną, aby w późniejszym czasie swobodnie podłączyć syfon.

Nadmiar nałożonej piany bez trudu można odciąć, gdy stwardnieje, za pomocą noża budowlanego. Obróbka dna wanny: miejsca montażu na ceglanych słupkach należy pozostawić niepiankowane. Wynika to z tego, że z czasem pianka może osiąść, a wanna stanie się mniej stabilna.

Wypełnianie szczelin przestrzennych

Po ustawieniu wanny na podporach i podłączeniu do niej syfonu oraz odpływu/przelewu, przystępuje się do wypełniania szczelin przestrzennych.

Aby wypełnić powstałe szczeliny i poprawić przyczepność krawędzi wanny do zaprawy cementowej, cegły okleja się rolkowym gerlenem. Warstwa tkaniny wchodząca w skład gerlenu pełni rolę swego rodzaju kompensatora między korpusem wanny a zaprawą cementową.

Taki separator jest niezbędny do zmiany parametrów geometrycznych w zależności od zmian temperatury.

Aby wyeliminować strefy powietrzne między powierzchniami i poprawić przyczepność materiałów, na warstwę nakłada się jedną warstwę kleju do płytek. Małe szczeliny najłatwiej wypełnić płynnym cementem rozcieńczonym z klejem do płytek.

Aby zwiększyć niezawodność połączenia między dnem wanny a wyschniętym murem ceglanym, wdmuchuje się piankę montażową. Spoiny między krawędziami wanny, ekranem dekoracyjnym a ścianą wypełnia się przezroczystym uszczelniaczem. Po stwardnieniu będzie on praktycznie niewidoczny.

Specyfika montażu wanny akrylowej

Proces montażu wanien akrylowych jest podobny. Lekkie konstrukcje nie wymagają tworzenia skomplikowanej w wykonaniu konstrukcji nośnej. Tradycyjny wariant ramy nośnej pod wannę akrylową to płaska poduszka umieszczona pod dnem oraz słupowe podpory zamontowane przy krawędziach boków.

Niestabilne wanny akrylowe montuje się na pełnym cokole zbudowanym z cegły oraz na standardowej ramie.

Aby stworzyć ramową podporę zgodnie z wymiarami wanny, wyznacza się obrys rozmieszczenia muru. Ważne jest przy tym przewidzenie centymetrowej szczeliny między krawędziami misy a podporą. W miejscach przylegania do ściany wygodnie jest stosować haki montażowe.

Po stwardnieniu zaprawy wannę umieszcza się wewnątrz wzniesionej ramy. Szczeliny między wzniesioną ramą a zewnętrznymi ściankami misy wypełnia się pianką montażową. Może Państwa również zainteresować przeczytanie o tym, jak zrobić przesuwny ekran pod wannę.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Wskazówki dotyczące budowy podpór i montażu wanny:

Przegląd wideo opcji montażu wanny na cegłach:

Jak wypełniać pianką wannę przed montażem, można dowiedzieć się z następującego filmu wideo:

W budowie ceglanych słupków i ramy nie ma nic skomplikowanego. Dlatego przy montażu wanny na cegłach można zastosować dowolną z opisanych metod. Najważniejsze jest wzmocnienie słabych punktów wanny, tworząc przy tym solidną i trwałą konstrukcję nośną.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące montażu wanny na cegłach lub znają Państwo inny niezawodny i trwały sposób montażu, prosimy podzielić się swoją wiedzą z naszymi czytelnikami. Prosimy o pozostawienie komentarzy i zadawanie pytań w bloku poniżej.