Jak odnowić starą żeliwną wannę: przegląd prac renowacyjnych i naprawczych

Wanny żeliwne wielu osobom wydają się «wieczne». W pewnym sensie rzeczywiście tak jest. Są wytrzymałe, odporne na korozję i mogą służyć przez kilkadziesiąt lat. «Słabym ogniwem» jest jedynie emalia, która nawet przy odpowiedniej pielęgnacji z czasem staje się cieńsza.

Osiodliwi gospodarze, rozumiejący, że zepsuł się tylko wygląd, szukają sposobów na odnowienie starej żeliwnej wanny. Rozważmy kilka z nich.

Czy warto renowować starą wannę?

Zwykle bez żalu oddajemy na złom zużyty przedmiot. Jednak żeliwna wanna, która straciła atrakcyjny wygląd, może być dalej użytkowana. Natomiast jej wymiana może wydawać się nieracjonalna.

Duża waga urządzenia bardzo utrudnia jego demontaż i wyniesienie z mieszkania, zwłaszcza jeśli znajduje się ono powyżej pierwszego piętra. Ponadto, jeśli wokół wanny została ułożona płytka lub wykonano ekran ceramiczny, wszystko to trzeba będzie rozebrać.

Właściciel rozumie, że samo wyniesienie urządzenia nie wystarczy, konieczna będzie naprawa. Duża czy mała – wszystko zależy od zakresu nadchodzących zniszczeń. Ponadto poniesione zostaną koszty zakupu nowego sprzętu, jego transportu i montażu.

W związku z tym uniknięcie poważnych strat finansowych nie będzie możliwe. Należy zdawać sobie sprawę, że jest to bardzo kłopotliwe i będzie wymagać utraty czasu.

Być może warto oszczędzić swoje nerwy i pieniądze, podejmując się renowacji starej wanny. Istnieją trzy zasadniczo różne metody odnowy urządzeń sanitarnych: montaż wkładu akrylowego, zimna emaliowanie oraz metoda nalewana czyli „wanna nalewana”. Każda z nich ma swoje zalety i wady. Przyjrzyjmy się bliżej wszystkim metodom renowacji.

Nowoczesne technologie pozwalają na przeprowadzenie renowacji starej żeliwnej wanny bez pracochłonnego demontażu

Montaż wkładki akrylowej

Ta metoda polega na montażu wkładu akrylowego w żeliwnej wannie. W rezultacie właściciel otrzymuje praktycznie nową akrylową misę, której ramą staje się stare żeliwne urządzenie. Wkład jest ciasno wstawiany do wanny i mocowany specjalną masą klejącą. Następnie przeprowadza się montaż nowego okuwania i urządzenie można użytkować.

Zalet tej metody jest wiele:

• Wanna z wkładem udanie łączy w sobie pozytywne właściwości żeliwnego i akrylowego sprzętu.
• Akryl charakteryzuje się niską przewodnością cieplną, w wyniku czego ciepła woda stygnie bardzo długo.
• Materiał wkładu jest dość odporny na uszkodzenia mechaniczne, powstałe drobne rysy łatwo usuwa się poprzez polerowanie.
• Akryl jest łatwy w pielęgnacji, nie wchłania rdzy i brudu, nie ciemnieje. Do czyszczenia stosuje się specjalne środki lub roztwory mydła.
• Okres eksploatacji wkładu wynosi około 15 lat.

Do wad tej metody można zaliczyć niewielki asortyment produkowanych przemysłowo wkładów. Są tylko cztery rodzaje: do mis o długości 170 i 150 cm, o kształcie eliptycznym i prostokątnym.

Ponadto w niektórych przypadkach, na przykład, jeśli krawędzie wanny są wyłożone płytkami ceramicznymi, może być konieczne przeprowadzenie dodatkowych prac.

Montaż wkładu akrylowego to chyba najlepsza metoda renowacji żeliwnego sprzętu. W rezultacie otrzymuje się akrylową misę, której podstawę stanowi stara wanna

Jak prawidłowo wybrać wkładkę akrylową?

Wyroby produkuje się metodą tłoczenia i formowania podgrzanej masy polimerowej. Jest to zaawansowany technologicznie i dość skomplikowany proces. Nawet niewielkie odstępstwa od technologii lub użycie niewystarczająco wysokiej jakości surowca niekorzystnie wpływa na właściwości eksploatacyjne wkładu.

Dlatego przy wyborze wyrobu należy zwrócić szczególną uwagę na kilka kwestii.

Po pierwsze – kolor akrylu. Materiał wysokiej jakości będzie miał nienaturalnie jaskrawobiały i błyszczący odcień. Plastik wyprodukowany z surowców wtórnych charakteryzuje się szarawym tonem. Z czasem może pożółknąć.

Grubość wkładu powinna wynosić co najmniej 4–5 mm. Aby prawidłowo ją określić, należy zajrzeć pod rant na brzeg misy. Tutaj warstwa plastiku pozostaje niezmieniona, podczas gdy w innych miejscach może się nieco odkształcić.

Oprócz akrylowych wkładów w kolorze białym w sprzedaży można znaleźć elementy w najróżniejszych odcieniach

Ważne jest również ocenić elastyczność i wytrzymałość misy. Kolejnym ważnym aspektem jest dobór produktu dokładnie pod wymiar. Najlepiej z tym zadaniem poradzi sobie profesjonalny mierniczy, którego można zaprosić do domu.

Alternatywnie można sfotografować znak odlewu swojej wanny i wysłać go producentowi wkładów, który na podstawie tych informacji będzie w stanie jak najdokładniej dobrać produkt.

Przygotowanie misy do odnowienia

Kwestię tego, jak fachowo odrestaurować starą żeliwną wannę, należy zacząć od poznania metod przygotowania jej do renowacji. Rozpocząć trzeba od usunięcia z powierzchni zanieczyszczeń utrudniających przyczepność.

W tym celu należy dokładnie umyć misę z resztek roztworu mydła, usunąć osady wapienne. Następnie grubym papierem ściernym delikatnie oczyścić całą powierzchnię wanny. Szczególną uwagę specjaliści zalecają poświęcić krawędziom otworów technologicznych. Tutaj wskazane jest usunięcie całej emalii w odległości 3,5–5 cm od krawędzi.

Śladów rdzy na tych obszarach nie powinno pozostać. Na obwodzie wanny należy przybić listwę dystansową. Jest to konieczne, aby krawędzie wkładu dobrze przylegały i nie wyginały się podczas użytkowania sprzętu. Grubość listwy dobierana jest indywidualnie.

Należy ją zmierzyć przy zamontowanym wkładzie do przymiarki. Średnio wysokość elementu wynosi około 20 mm.

Na rysunku przedstawiono schemat mocowania akrylowego wkładu wewnątrz żeliwnej wanny

Być może pewne czynności trzeba będzie wykonać również na akrylowym wkładzie. Jeśli na krawędzie żeliwnej wanny nałożona jest płytka ceramiczna, należy ją zdemontować. Ale można zrobić inaczej. Należy przyciąć akrylowy wkład. Nawet jeśli przycięta krawędź będzie mało estetyczna, zostanie zakryta listwą odprowadzającą wodę. Za to nakłady pracy przy montażu będą nieporównywalnie mniejsze.

Zazwyczaj wkład jest przycinany z niewielkim luzem, rzędu 0,3–0,5 cm od ściany. Jest to konieczne, aby wygięta podczas używania wanny krawędź nie wydawała nieprzyjemnych drapiących dźwięków. Aby określić wymiary przycięcia, należy dowiedzieć się, o ile krawędź wkładu jest dłuższa od krawędzi wanny.

Cięcie wykonuje się na wielkość równą wymiarowi krawędzi zatopionej w płytce plus połowa różnicy szerokości wkładu i wanny.

Należy uwzględnić również krzywiznę ścian, która może znacząco wpłynąć na wymiary wycięcia. Dlatego mistrzowie zalecają dokonywanie pomiarów szczególnie starannie i wykonywanie podcięcia z dużym naddatkiem, za pomocą którego można dopasować wkład do wymaganych wymiarów. W tym celu należy okresowo umieszczać element na miejscu i wyrównywać naddatek dowolnym narzędziem ściernym.

Podczas montażu wkładu akrylowego bardzo ważne jest prawidłowe dobranie kleju i umiejętne nałożenie go na powierzchnię misy.

Kolejnym etapem jest wykonanie otworów technologicznych we wkładzie. Należy go umieścić na miejscu i szydłem zarysować, czyli zaznaczyć na misie miejsca odpływu i przelewu. Muszą one dokładnie pokrywać się z otworami w żeliwnej misie.

Pozostaje określić średnice przyszłych otworów za pomocą cyrkla i wywiercić je przy użyciu korony o odpowiednim rozmiarze. Krawędzie cięcia są starannie obrabiane materiałami ściernymi.

Montaż i uszczelnianie wkładki

Przed montażem akrylowego wkładu należy pokryć misę wanny masą klejącą. W tym celu zaleca się użycie specjalnej masy uszczelniającej, ale można również zastosować zwykłą piankę montażową.

Ta ostatnia nie tylko umocuje wkład na miejscu, ale także stanie się dodatkowym izolatorem dla ścianek i dna. Przy użyciu pianki należy pamiętać, że w procesie polimeryzacji rozszerza się ona.

Może to prowadzić do niepożądanych wybrzuszeń na powierzchni wkładu. W przypadku użycia mas uszczelniających na pewno tak się nie stanie. Oprócz tych materiałów do uszczelnienia przelewu i odpływu można dodatkowo zastosować silikon.

Należy rozumieć, że ten elastomer – dobry uszczelniacz, ale nie najlepszy klej. Dlatego w przypadku jego użycia należy nałożyć odpowiednio dużą warstwę silikonu.

Przed montażem wkładu należy dokładnie pokryć silikonem obszary wokół otworów technologicznych. Zapobiegnie to przedostawaniu się wilgoci do masy klejącej.

Tyle, aby tworzył wokół otworów okrąg o średnicy co najmniej 15 cm. W przeciwnym razie przy pojawieniu się dynamicznych obciążeń nastąpi odwarstwienie materiału, pod wkład zacznie przedostawać się woda, co doprowadzi do zniszczenia pianki i powstania ogniska zakażenia bakteryjnego.

Do najlepszych preparatów do przyklejania wkładu należą dwuskładnikowe masy na bazie żywicy epoksydowej oraz elastyczne, wytrzymałe kleje typu AT-Metal lub SikaBond.

Szczegółowo rozpatrzymy wariant z pianką montażową. Zaczynamy od nałożenia uszczelniacza. Nakłada się go szerokim pierścieniem wokół otworów technologicznych, odsuwając się od nich na 15-20 cm. Zaraz potem aktywuje się piankę. Preparat układa się na misie pasami w odległości nie większej niż 25 cm.

Najpierw piankę układa się na dnie, następnie na ściankach. Po zakończeniu pracy pianka powinna leżeć warstwą o wysokości co najmniej 2,5 cm.

Nie powinno być różnic wysokości ani widocznych zagłębień. Średnio zużywa się na to jednokilogramową butlę pianki. Fachowcy radzą wziąć dwa pojemniki po 750 g, taka ilość materiału na pewno wystarczy na całą wannę. Uzyska się wtedy optymalną gęstość osadzenia wkładu, a przestrzeń pod krawędziami produktu będzie dobrze zagęszczona. Zaraz po nałożeniu pianki na żeliwną wannę, montuje się w niej wkład.

Należy go dobrze docisnąć. W tym celu na dno misy kładzie się tkaninę, na której siada osoba, która swoim ciężarem dociska plastikową konstrukcję do metalu. Należy z siłą docisnąć krawędzie i ścianki, a następnie usunąć wystające nadmiary pianki. Syfon do wanny trzeba zamontować jak najszybciej. Przy tym należy wziąć pod uwagę, że długość śruby ściągającej ze starego sprzętu będzie niewystarczająca.

Po zamontowaniu odpływu i przelewu na swoje miejsce, należy natychmiast napełnić wannę zimną wodą.

Dlatego trzeba będzie kupić nowy, dłuższy łącznik. Następnie montuje się odpływ na swoje miejsce, a zaraz potem napełnia się wannę zimną wodą po brzegi. Sprzęt powinien tak stać przez co najmniej dobę. Należy wziąć pod uwagę, że krawędzie wkładu mogą się nieco unieść, dlatego po 40-45 minutach od napełnienia wanny wodą, trzeba je ostrożnie docisnąć równą listwą.

Jeśli zdecydowali się Państwo na ten rodzaj renowacji, polecamy przeczytać artykuł, w którym szczegółowo opisaliśmy, jak prawidłowo zamontować wkład akrylowy.

Zimne emaliowanie wanny

Innym sposobem odnowienia wanny żeliwnej jest zimne emaliowanie. Jest to dość prosty proces polegający na nałożeniu na misę specjalnej mieszanki, która po stwardnieniu staje się powłoką emaliową.

Główną zaletą tej metody jest jej niska cena w porównaniu z innymi sposobami renowacji. Ponadto można pokrywać misę taką emalią nieograniczoną liczbę razy.

Do wad można zaliczyć długi czas schnięcia mieszanki. Do całkowitego wyschnięcia potrzeba około 4 dni. Ponadto emalia nakładana na zimno jest mniej trwała niż ta, którą pokrywa się misy w warunkach fabrycznych.

Jej żywotność wynosi maksymalnie pięć lat, po czym procedurę renowacji trzeba będzie powtórzyć. W porównaniu z akrylem, taka emalia gorzej utrzymuje ciepło, dlatego woda w wannie będzie stygła szybciej.

Do mieszanki do pokrycia wanny można dodać pastę koloryzującą, dzięki czemu emalia nabierze pożądanego odcienia.

Jak prawidłowo dobrać emalię?

Właściwości i trwałość przyszłej powłoki emaliowej bezpośrednio zależą od jakości mieszanki.

Specjaliści zalecają przy wyborze zwracać uwagę na następujące kwestie:

• Sposób nakładania emalii. W sprzedaży można znaleźć preparaty przeznaczone do nakładania wałkiem, pędzlem lub do natrysku. Ostatnia opcja jest szczególnie dobra, ponieważ zapewnia równomierne nakładanie.
• Odcień utwardzacza. Mieszanka do emaliowania na zimno to środek dwu-, rzadziej trzykomponentowy. Jednym ze składników jest utwardzacz. Jeśli jest ciemnożółty, brązowy lub ciemnoczerwony, na gotowej powłoce może pojawić się niepożądany odcień.
• Ton emalii. W razie potrzeby mieszankę emalierską można zabarwić na dowolny kolor. Służą do tego specjalne pasty barwiące, które mogą być sprzedawane w zestawie z emalią lub osobno. Specjaliści radzą dobierać odcień powłoki bezpośrednio w pomieszczeniu, w którym zamontowane jest urządzenie.
• Wyposażenie zestawu renowacyjnego. Im jest pełniejsze, tym lepiej. Razem z emalią mogą być sprzedawane pasty barwiące oraz specjalne środki do przygotowania wanny do renowacji.

Praktyka pokazuje, że do nakładania wałkiem lub pędzlem najlepiej nadają się dość gęste preparaty dwuskładnikowe, takie jak Epoksyn 51S i Epoksyn 51. Dość dobrze wypełniają one drobne defekty podłoża.

Do pracy z rozpylaczem dobrze nadaje się fiński preparat Reaflex 50 lub Rust-Oleum Specialty. Sprawdził się również spray Whitest NEWTON. Szczegółowy przegląd renowatorów wanien przeczytaj dalej.

Przed malowaniem wanny żeliwnej należy usunąć górną błyszczącą warstwę emalii. Można to zrobić za pomocą szlifierki kątowej.

Przygotowujemy misę do emaliowania

Należy rozpocząć od usunięcia górnej błyszczącej warstwy emalii. W tym celu powierzchnię trzeba dokładnie potraktować ścierniwem, aby usunąć około 30–50 μm połysku. Do pracy można użyć papieru ściernego, proszków ściernych lub szlifierki kątowej z tarczą szlifierską. Szczególnie szybko można uzyskać rezultat, używając tarczy płatkowej w połączeniu z pastą ścierną. Tę ostatnią można przygotować samodzielnie.

W tym celu należy wziąć starte na tarce mydło gospodarcze i zmieszać je z proszkiem ściernym do piaskowania w proporcji 1:3. Znawcy renowacji wanien żeliwnych radzą brać przetarty żużel niklowy, frakcja nie wyższa niż 0,16–0,18 mm.

Składniki dobrze się miesza i zalewa wodą. Pastę pozostawia się na około dobę. W rezultacie otrzymuje się lepką masę, przypominającą dość twardą plastelinę.

Nią pokrywa się całą misę i od razu przechodzi tarczą płatkową. Czynność powtarza się jeszcze raz lub dwa, aż podłoże stanie się szorstkie i matowe. Ważna uwaga: nie należy usuwać emalii całkowicie. Jeśli powierzchnia zacznie wyraźnie ciemnieć, obróbkę należy przerwać.

Następnie misę należy dokładnie umyć, zdemontować przelew i syfon, oczyścić nieobrobione miejsca i tymczasowo umieścić syfon z powrotem.

Pastę ścierną do pracy z szlifierką można przygotować samodzielnie

Następnym krokiem jest odtłuszczenie powierzchni, ale lepiej jest przeprowadzić trawienie chemiczne. Sprawia ono, że struktura powłoki staje się porowata, usuwa głębokie osady wapienne i plamy rdzy. W efekcie nowa powłoka kładzie się znacznie lepiej, a jej żywotność ulega znacznemu przedłużeniu.

Jeśli na powierzchni znajdują się uporczywe plamy rdzy, należy zacząć od ich usunięcia. Smaruje się je specjalnymi rozpuszczalnikami rdzy, na przykład Cynkar lub FAS.

Po zakończeniu reakcji plama rozpłynie się i zblednie. W tym momencie należy ją spłukać wodą. Ważne jest, aby zrobić to przed wyschnięciem roztworu, w przeciwnym razie rdza pozostanie w porach powłoki. Trawienie przeprowadza się w trzech krokach.

Najpierw na powierzchnię nanosi się 3,5% roztwór kwasu solnego. Czynność tę wykonuje się kilkukrotnie w odstępach 6–7 minut. Następnie preparat dokładnie spłukuje się i nakłada się wybielacz chlorowy rozcieńczony wodą do konsystencji papki.

Roztwór pozostawia się na podstawie na 20 minut, a następnie spłukuje. Podczas pracy z kwasem i wapnem należy nosić respirator – ich opary są trujące. Powierzchnię misy suszy się suszarką. Następnie należy przeprowadzić odtłuszczenie, aby usunąć wszelkie pozostałości reagentów i substancji organicznych. W tym celu bezpylną chusteczkę nasącza się trichloroetylenem, benzyną ekstrakcyjną lub acetonem. Misę dokładnie się czyści, a następnie suszy.

Wannę można pomalować za pomocą pistoletu natryskowego. Mistrzowie twierdzą, że ta metoda daje lepsze rezultaty.

Nakładamy emalię na wannę

Bezpośrednio przed malowaniem należy przeprowadzić w łazience sprzątanie na mokro. Pozwoli to pozbyć się kurzu, który mógłby osiąść na powierzchni niecałkowicie wyschniętej emalii. W takim przypadku na błyszczącej warstwie pojawią się nieprzyjemne szorstkie punkty, co jest wysoce niepożądane. Następnie drzwi do łazienki należy trzymać stale zamknięte lub zasłonić otwór folią.

Następnie, w razie potrzeby, przygotowuje się mieszankę do pracy. Należy przy tym ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji producenta. Gotowy roztwór nanosi się na powierzchnię misy. Najłatwiej to zrobić, pracując z pistoletem natryskowym. Farbę rozpyla się z odległości około 30 cm, wykonując krótkie, krzyżujące się pociągnięcia. Roztwór powinien lekko zwilżać powierzchnię.

Nie należy nakładać zbyt dużo farby. Misę pokrywa się kilkoma warstwami mieszanki. Należy to robić równomiernie. Drugą warstwę nanosi się na pierwszą po 15–20 minutach, a wszystkie kolejne w odstępach 30 minut. Po zakończeniu pracy misa musi całkowicie wyschnąć. W tym celu drzwi do łazienki szczelnie zamyka się i wchodzi się do niej dopiero po 24 godzinach. Malowanie pędzlem wykonuje się nieco inaczej.

Podczas malowania wanny na jej powierzchni mogą pozostać włoski z pędzelka. Należy je usuwać za pomocą cienkiej igły.

Pędzel zanurza się w roztworze, a następnie wykonuje się nim kilka pionowych pasów. Rozciera się je poziomymi pociągnięciami. Taka technika nakładania farby pozwala maksymalnie zmniejszyć ilość zacieków. W przypadku ich pojawienia się należy wziąć cienki pędzelek i ostrożnie wyciągnąć je do góry. Niektóre pędzle pozostawiają na malowanej powierzchni włoski. Należy upewnić się, że tak nie jest.

Jeśli jednak włoski pozostały, usuwa się je igłą. Cała powierzchnia misy jest dokładnie malowana. Warstwa emalii powinna być równa, bez prześwitów i plam. Następnie można przystąpić do nałożenia drugiej warstwy środka. Można ją nakładać 'na mokro', nie czekając aż pierwsza warstwa wyschnie.

Jakość nakładania jest również kontrolowana, w razie potrzeby wyciąga się zacieki. Następnie wannę pozostawia się do całkowitego wyschnięcia.

Renowacja płynnym akrylem

Niedawno pojawił się kolejny sposób na przeprowadzenie naprawy wanny żeliwnej własnoręcznie. Polega on na nałożeniu na misę warstwy płynnego akrylu. Nazywa się go również stakrylem. Cechą szczególną tej metody jest to, że powłoka wylewa się na krawędzie, a nie nakłada wałkiem lub pędzlem. Dość gęsty roztwór spływa w dół i wypełnia wszelkie nierówności oraz pęknięcia na podłożu.

Przy zastosowaniu metody wylewania warstwa akrylu jest dość gruba i ukrywa wszystkie drobne nierówności oraz pęknięcia podłoża.

Tak odnowiona wanna zyskuje atrakcyjne właściwości, charakterystyczne dla wyposażenia z wkładem akrylowym. Dobrze utrzymuje ciepło, jest wytrzymała, odporna na uderzenia i łatwa w pielęgnacji. Wanna nalewana różni się korzystnie od wyposażenia odnowionego przez zimne emaliowanie idealnie gładką powierzchnią, ponieważ akryl jest nakładany grubszą warstwą.

Metodę nalewania można stosować do mis o dowolnym kształcie, czego nie można powiedzieć o wkładach akrylowych, których asortyment jest ograniczony do kilku modeli. Okres eksploatacji produktów po renowacji wynosi około 15 lat.

Za znaczącą wadę płynnego akrylu uważa się długi czas jego schnięcia – trwa to od 1 do 4 dni. Ponadto w trakcie suszenia na powierzchnię akrylową nic nie może spaść. Nawet kropla wody pozostawi nieusuwalny ślad.

O tym, jak wybrać akryl nalewany do wanny, można przeczytać w tym materiale.

Instrukcja nakładania płynnego akrylu

Prace przygotowawcze w tym przypadku będą podobne do przygotowania wanny do zimnego emaliowania. Na koniec koniecznie demontuje się oprawę i pod otwór odpływowy podstawia się pojemnik, do którego będą spływać nadmiary akrylu. Mieszankę przygotowuje się do pracy ściśle według instrukcji.

Jeśli przewiduje się, że wanna będzie nie biała, a kolorowa, do stakrylu dodaje się pastę barwiącą i dokładnie miesza.

Stakryl wylewa się z małego pojemnika po okręgu. Tak, aby przy pierwszym wylewaniu mieszanka spłynęła mniej więcej do połowy misy.

Gotową mieszankę wlewa się do małego pojemnika i przystępuje do pracy. Akryl wylewa się cienkim strumieniem na krawędź wanny i popycha szpachelką pod krawędź płytki. Mieszankę wylewa się umiarkowanym strumieniem tak, aby grubość warstwy nalewanej wynosiła około 4-6 mm. Stakryl powinien spływać mniej więcej do połowy misy. Strumień roztworu powoli przesuwa się wzdłuż krawędzi wanny, aż zamknie się okrąg.

Specjaliści zalecają nie robić długich przerw i pracować dość szybko. Po zakończeniu pierwszego okręgu, akryl wylewa się od środka misy. Poruszając się spiralnie, stopniowo pokrywa się całą powierzchnię wanny.

Nadmiar kompozycji spływa do otworu odpływowego. Pojawiających się wybrzuszeń nie należy dotykać. Po wyschnięciu wyprostują się same. Po zakończeniu prac wannę pozostawia się do całkowitego wyschnięcia powłoki. Szczegółową instrukcję renowacji akrylem płynnym można przeczytać w tym artykule.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

W poniższych filmach szczegółowo omówione są różne sposoby renowacji żeliwnej wanny.

Jak prawidłowo zamontować wkład akrylowy:

Renowacja wanny metodą nalewania:

Zimne emaliowanie misy:

Żeliwną wannę, która utraciła atrakcyjny wygląd, można „przywrócić do życia”. To będzie dużo tańsze niż demontaż starego i montaż nowego wyposażenia. Należy wybrać jedną z trzech metod renowacji i ściśle przestrzegając instrukcji, wykonać wszystkie prace. Odnowiona wanna zachwyci bielą i posłuży wystarczająco długo, a gdy ponownie ulegnie zniszczeniu, procedurę będzie można powtórzyć.

Pojawiły się pytania dotyczące tematu artykułu? A może sami Państwo mieli okazję renowować żeliwną wannę? Proszę opowiedzieć naszym czytelnikom, jaką metodę renowacji wybrali Państwo, czy są Państwo zadowoleni z efektu? Prosimy o pozostawianie komentarzy, przesyłanie zdjęć i dzielenie się doświadczeniem w bloku znajdującym się poniżej.