Jak zrobić odpływ liniowy pod płytki: poradnik budowy i montażu

Urządzając samodzielnie pomieszczenia higieniczne na daczy, w domu, mieszkaniu, najczęściej dążymy nie do oszczędności, ale do przekształcenia przestrzeni według własnych wymagań. Dlatego często wybieramy nie gotowe rozwiązania, ale instalujemy odpływ prysznicowy w podłodze pod płytki i budujemy unikalną kabinę prysznicową. Mimo chęci osiągnięcia idealnego rezultatu, nie wszyscy wiedzą, jak wykonać tę pracę. Czy zgadzają się Państwo?

Podzielimy się z Państwem wszystkimi niuansami i szczegółami urządzenia prysznica bez tradycyjnego brodzika i standardowych konstrukcji. Opowiemy Państwu o rodzajach odpływów sanitarnych, wskazówkach dotyczących ich wyboru oraz materiałach potrzebnych do realizacji pomysłu.

W przedstawionym przez nas artykule znajdują się wszystkie odpowiedzi na pytania samodzielnych majsterkowiczów i zleceniodawców usług ekipy budowlanej. Szczegółowo opisano proces samodzielnej budowy prysznica. Znacznie ułatwią zapoznanie się z informacjami schematy, zdjęcia i zestaw filmów.

Rodzaje odpływów, ich cechy i różnice

Urządzenia odpływowe tego typu różnią się wyglądem, budową wewnętrzną oraz wysokością. Kratki dekoracyjne są jedyną widoczną częścią i oczywiście przede wszystkim oceniamy ich kształt, który może być okrągły, owalny, kwadratowy, prostokątny, w kształcie trójkąta lub długiego kanału.

Kratki do odpływów wykonuje się z różnych materiałów. Najbardziej wytrzymałe, wysokiej jakości i przystępne cenowo są ze stali nierdzewnej matowej lub polerowanej. Używa się również szkła hartowanego, chromu, mosiądzu. Mniej trwałe, ale tańsze są plastikowe. Tworzywo sztuczne wytrzyma przewidziany okres, ale w porównaniu z tą samą stalą nierdzewną będzie wyglądać zbyt biednie.

Otwarty prysznic bez brodzika wizualnie powiększa łazienkę. W pomieszczeniu standardowej wielkości optymalne będzie jego umieszczenie w narożniku.

Kratkę zazwyczaj wybiera się, kierując się własnym gustem… Natomiast bardziej dogłębnie i obiektywnie należy przyjrzeć się różnorodności odpływów w zależności od typu urządzenia odbierającego wodę. Klasyfikacja jest następująca:

• Punktowe. Stanowią niewielką lej odbiorczy zamknięty kratką. Mogą być instalowane w dowolnym miejscu: w centrum, w dowolnym rogu, bezpośrednio pod słuchawką prysznicową itd.;
• Liniowe. Część czerpna wody wykonana jest w formie korytka, analogicznie przykrytego kratką. Montuje się je zarówno wzdłuż ścianek kabiny, jak i w środku prysznica.

Najbardziej wydajne pod względem objętości przyjmowanej wody odpływowej są odpływy liniowe. Są regulowane pod względem długości, a ich przepustowość łatwo obliczyć zgodnie z zużyciem wody. Niezastąpione w prysznicach, gdzie jednocześnie myje się kilka osób, oraz przy użyciu nowoczesnych słuchawek w stylu „tropikalnego deszczu”.

Odpływ w formie korytka może być umieszczony zarówno na środku lub przy ścianie, jak i przy wejściu. W tym przypadku, oprócz głównej funkcji, pełni także drugą — tworzy na podłodze mokrą strefę bezbarierową.

W skład zestawu odpływu prysznicowego wchodzą następujące podstawowe elementy:

• korpus (plastikowy, stalowy, żeliwny);
• zdejmowana ozdobna kratka (panel przedni) i sitko do wyłapywania włosów i innych zanieczyszczeń pod nią — obie części znajdują się na górze korpusu odpływu, opierając się na nim;
• lejek czerpny z elementami uszczelniającymi (membrana hydroizolacyjna i dociskowy kołnierz stalowy do mocowania);
• syfon;
• króciec odprowadzający w dolnej części, przez który woda trafia do kanalizacji.

Teraz o materiale, z którego wykonany jest sam odpływ. Żeliwo montowane jest wyłącznie w obiektach przemysłowych, publicznych basenach, łaźniach. Wady: skomplikowany montaż ze względu na dużą wagę. Zalety: wytrzymałość, zwiększona przepustowość.

Stal nierdzewna — materiał spełniający wymagania dla pomieszczeń o surowych normach sanitarno-higienicznych (szpitale, przedszkola, stołówki). Wyroby stalowe łatwo czyścić i utrzymywać w porządku.

W warunkach domowych w pełni można eksploatować plastik, wybór materiału nie jest tak ważny, chociaż stal nierdzewna jest oczywiście preferowana. Jest antykorozyjna, trwała, niezawodna.

I wreszcie, przy wyborze odpływu uwzględniamy jego wysokość, która waha się w granicach 55-180 mm. Od tego zależy, jak bardzo trzeba będzie podnieść poziom podłogi. Nie należy dążyć do minimalizacji tej cechy, ponieważ wysokie odpływy mają lepszą przepustowość.

Odpływ to skomplikowana konstrukcja. Zapewnia nie tylko odprowadzenie zużytej wody, ale także jej filtrację z zanieczyszczeń, uszczelnienie strefy łączenia, ochronę przed zapachami kanalizacyjnymi, dostęp do systemu odpływowego w celu przeglądu.

Przemysł produkuje modele z regulowaną wysokością gardzieli, można je bez problemu dopasować do istniejącej grubości wylewki. Nowoczesne modele odpływów prysznicowych są przystosowane do temperatury wody do +80-85 °C, kratki wytrzymują ciężar do 300 i więcej kilogramów.

Budowa syfonu i rury odprowadzającej

Zadaniem syfonu jest zapobieganie przenikaniu nieprzyjemnych zapachów z rur kanalizacyjnych do łazienki. Funkcję tę pełni zamknięcie wodne, umieszczone wewnątrz syfonu. Jednak jeśli regularnie nie korzystamy z prysznica, odpływ stopniowo wysycha, a zapachy zaczynają się przedostawać.

W takim przypadku system odpływowy należy wyposażyć nie tylko w zamknięcie wodne, ale także w „suche” zamknięcie. Jego niezawodność znacznie wzrośnie, ponieważ w odpływie z „suchym” zamknięciem znajduje się kilka klapek, które zamykają odpływ pod własnym ciężarem. Klapki otwierają się pod naporem wody spływającej, a następnie ponownie się zamykają.

W nieogrzewanych pomieszczeniach niemieszkalnych odpływy powinny być dodatkowo wyposażone w zamknięcie mechaniczne, które nie zamarza na mrozie i posiada specjalny pierścień odprowadzający wodę. W przypadku przerwania izolacji przeciwwodnej, woda wraca do odpływu przez otwory w tym pierścieniu.

Odpływ należy „zatopić” w istniejącą podłogę. Jeśli nie ma takiej możliwości, trzeba będzie podnieść podłogę, czyli zbudować coś w rodzaju podium.

Odpływy prysznicowe różnią się także przekrojem rury kanalizacyjnej, do której są podłączone. Mają pionową lub poziomą rurę wylotową. Średnice rury wylotowej i rury kanalizacyjnej muszą być ze sobą zgodne.

Jeśli odpływ jest pionowy, to przekrój wynosi 110 mm. Taka opcja nadaje się do domów na wsi i domków jednorodzinnych, w tym przypadku kanalizacja jest podłączona od dołu.

Drugi wariant, gdzie połączenie z rurą kanalizacyjną jest boczne (poziome), uważa się za bardziej uniwersalny, a dla mieszkań w budynkach wielopiętrowych – za jedyny możliwy. Do celów domowych w tym przypadku wystarczy średnica 40–50 mm.

Główne kryteria wyboru odpływu

Ponieważ odpływy różnią się różnorodnością asortymentu, warto wymienić, na jakie parametry i w jakiej kolejności należy zwrócić uwagę.

Pierwszy krok – decydujemy, czy wylot do kanalizacji będzie skierowany poziomo, czy pionowo. Odpływ z poziomo umieszczoną rurą wylotową ma mniejszą wysokość i jest stosowany, gdy występuje ograniczenie grubości wylewki.

Urządzenie z wylotem pionowym można podłączyć tylko do rury kanalizacyjnej umieszczonej wystarczająco nisko.

Drugi krok – wybór przepustowości odpływu. W tej charakterystyce „widełki” wynoszą 0,4–2,0 l/s. Im większa średnica rury wylotowej, tym wyższa przepustowość odpływu.

W przypadku zamknięcia wodnego przenikanie powietrza z kanalizacji do pomieszczenia jest blokowane dzięki korkowi wodnemu. Woda stale znajduje się w dolnym zagięciu, całkowicie wypełniając wewnętrzną przestrzeń.

Trzeci krok – wybieramy między zamknięciem wodnym a „suchym” zamknięciem. Decyzja zależy od tego, jak często będzie używana kabina prysznicowa.

Zamknięcie wodne oznacza stałą obecność pewnej ilości wody w syfonie, natomiast zamknięcie „suche” zabezpieczy przed nieprzyjemnymi zapachami nawet po wyschnięciu kanału odpływowego. Przyda się nie tylko w przypadkach, gdy prysznic jest rzadko używany, ale także przy montażu syfonu w „podłodze ogrzewanej”.

Przy obecności wody klapki zamknięcia są uniesione. Gdy wody brak, klapki opadają i zamykają światło rury, nie przepuszczając gazów kanalizacyjnych.

I dopiero w czwartym kroku przychodzi kolej na wygląd syfonu – a właściwie jego zewnętrznej części (kratki odpływowej). Ważne, aby harmonijnie współgrała z ogólnym wystrojem pomieszczenia, wielkością i kolorem płytek.

Piąty krok – na koniec zastanawiamy się, czy warto kupić tańszy, nieregulowany wysokościowo syfon, czy lepiej dopłacić za model z regulacją. Dokładność montażu, podział czynności montażowych na brudne i czyste, wysoka precyzja dopasowania do poziomu płytek podłogowych – to zalety syfonów z regulacją wysokości.

Instrukcja montażu krok po kroku

Jeśli dom dopiero jest budowany, nie ma żadnych komplikacji związanych z wykonaniem odpływu w prysznicu. Betonowy monolit podłogi pozwala na zamontowanie pionowego odpływu kanalizacyjnego. Natomiast w mieszkaniu w bloku wielopiętrowym grubość wylewki jest niewystarczająca nawet do wykonania poziomego odpływu, dlatego poziom podłogi będzie trzeba podnieść o 10-15 cm.

Natomiast w eksploatowanych domach najpierw trzeba całkowicie usunąć stare pokrycie i oczyścić gruz. Na odsłoniętym podłożu powinna pozostać tylko rura kanalizacyjna. Najprawdopodobniej jest żeliwna i jej okres eksploatacji dawno minął. Najlepiej taką rurę wymienić na nową z tworzywa sztucznego, do której będzie podłączony króciec syfonu.

Podłoga przypomina warstwowe ciasto. Składa się z kilku warstw wylewki i izolacji przeciwwilgociowej. Dodatkowo można ułożyć izolację termiczną. Wskazane jest, aby płytki pokrywające podłogę od góry miały efekt antypoślizgowy.

#1. Dobór narzędzi i materiałów do pracy

Montaż syfonu odbywa się jednocześnie z układaniem wodoodpornej wykładziny podłogowej. W związku z tym należy przygotować narzędzia.

Do układania wylewki, na przykład, potrzebne będą wiadra, łopatka (lub mikser) do mieszania zaprawy, kielnie, szpachelki i pace do nakładania jej na podłoże i wyrównywania. Do demontażu istniejącej podłogi – młot udarowy (wiertarka udarowa), przecinak, młotek.

Przydadzą się również następujące narzędzia:

• miarka, nivelator laserowy, nóż, linijka, kątownik;
• przecinarki do płytek;
• zestaw kluczy i śrubokrętów;
• obcęgi;
• piła do metalu (wyrzynarka) itp.

Wykaz niezbędnych materiałów (ich ilość zależy od powierzchni podłogi):

• sucha mieszanka cementowo-piaskowa do wylewki (w ilości 5 kg na 1 m²);
• keramzytobeton, pianobeton do odciążenia dolnej warstwy wylewki (w celu zmniejszenia obciążenia na stropy);
• styropian w płytach do izolacji termicznej (grubość 50 mm);
• membrana hydroizolacyjna (taśma dylatacyjna);
• masa uszczelniająca (z wydajnością 3 kg na 1 m³);
• izoplast;
• klej do płytek (zużycie do 5 kg na 1 m²);
• fuga do spoin, silikonowa pasta uszczelniająca.

I najważniejsze: odpływ w kompletnym zestawie (z mocowaniami itp.), plastikowe rury, ceramiczne płytki podłogowe.

#2. Przygotowanie podłoża do montażu odpływu

Etap 1 — ułożenie rury odpływowej do kanalizacji. Rurę odpływową odpływu wcina się w kanalizację z wymaganym spadkiem (2 cm na metr bieżący) i zalewa się połączenie pastą uszczelniającą. W razie potrzeby łączy się odpływ z prysznica z innymi odpływami — z kuchni, pralki.

Aby zapewnić efektywny odpływ ścieków, długość rury odpływowej powinna być jak najkrótsza i nie może mieć zagięć. Upewnij się, że spadek rury w stronę kanalizacji jest wystarczający (2%)

Etap 2 — obliczenie wysokości wylewki (wstępne wyznaczenie). Wykonujemy następujące czynności:

• ustawiamy niwelator tak, aby wskazywał oś rury odpływowej do kanalizacji;
• ustawiamy odpływ 1,5 cm powyżej rury odpływowej (kierujemy się osiami);
• przesuwamy wiązkę lasera na wysokość kratki odpływu;
• dodajemy grubość kratki oraz kolejne 1-1,5 cm na wysokość spadku dla prawidłowego odpływu wody (w przeliczeniu 1 cm na metr bieżący);
• od linii oznaczającej wysokość montażu kratki, w górę odkładamy dodatkową wysokość i przesuwamy wiązkę niwelatora na nowy znacznik.

Pozostaje zaznaczyć ołówkiem lub markerem rzut wiązki na ścianie – jest to wysokość, na którą należy podnieść podłogę w kabinie prysznicowej.

Etap 3 — przygotowanie podłoża. Na tym etapie wykonujemy wylewkę zgrubną:

• czyścimy podłogę, wypełniamy pęknięcia, usuwamy uszkodzenia i nierówności;
• zakładając, że w głównej wylewce zostanie umieszczony styropian o grubości 5 cm, a sama wylewka nie może być cieńsza niż 3 cm, odliczamy na ścianie od znaku (patrz poprzedni punkt) w dół 8 cm i otrzymujemy nowy znak – to górna krawędź wylewki zgrubnej;
• wylewamy wylewkę – w celu zmniejszenia ciężaru i obciążenia na stropy stosuje się lekki beton (pianobeton, keramzytobeton) lub pianobloki z połączeniem ich siatką zbrojeniową i zalewką cementowo-piaskową warstwą 3 cm.

Wzdłuż ścian kładziemy taśmę dylatacyjną, aby uzyskać efekt „pływający” i chronić wylewkę przed możliwym pękaniem. Suszymy wylewkę zgodnie z normami budowlanymi przez co najmniej 14 dni, jeśli w wyposażanym pomieszczeniu będzie utrzymywana temperatura nie niższa niż stabilne +20°C.

Etap 4 — obróbka hydroizolacyjna. Używamy hydroizolacji powłokowej — bitumicznej lub innej masy uszczelniającej. Nakładamy ją pędzlem w kilku warstwach na całą powierzchnię z zakładem na ściany. Dokładnie pokrywamy narożniki i połączenia ścian z podłogą — miejsca najbardziej narażone na rozwój pleśni i grzybów.

Hydroizolacja zapobiegnie zalaniu wodą niższych pięter i piwnicy, ochroni przed namnażaniem się patogennych mikroorganizmów, pojawieniem się nadmiernej wilgoci oraz nieprzyjemnych zapachów.

Masa tworzy elastyczną, wodoodporną powłokę. Aby zwiększyć niezawodność, można uszczelnić wszystkie połączenia walcowanym materiałem hydroizolacyjnym, sięgającym na wysokość do 25-30 cm, a na wierzch nałożyć kolejną warstwę masy. Obróbkę hydroizolacyjną należy powtórzyć kilkakrotnie w przyszłości w miarę narastania warstw podłogi. Czytaj dalej, jak prawidłowo wykonać hydroizolację pod płytki w łazience.

Etap 5 — wybór miejsca na umieszczenie odpływu. Eksperymentujemy z układaniem płytek i wybieramy miejsce na odpływ tak, aby ogólny wygląd podłogi był estetyczny. Dekoracyjna kratka odpływowa powinna być umieszczona symetrycznie względem płytek i fug międzypłytkowych.

Dobrze byłoby usunąć jedną płytkę i w jej miejsce zamontować punktowy odpływ. Jeśli płytka jest duża, odpływ umieszcza się na styku dwóch/trzech/czterech elementów. Odpływy narożne i liniowe również zaleca się łączyć z całymi płytkami, unikając w miarę możliwości niepotrzebnego cięcia.

#3. Montaż i wykonanie izolacji termicznej

Etap 6 — montaż odpływu. Składamy korpus odpływu, mocujemy go, wkładamy rurkę odprowadzającą, znajdującą się w dolnej części, do rury kanalizacyjnej odpływowej.

Etap 7 — stworzenie warstwy izolacji termicznej. Tniemy płyty styropianu na kawałki. Dokładnie dopasowujemy linie cięcia do konturów istniejących elementów kanalizacyjnych, układamy styropian na podłodze. Dzięki właściwościom termoizolacyjnym styropian będzie zapobiegał ucieczce ciepła do ścian.

Ekstrudowany polistyren (XPS) charakteryzuje się dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi oraz odpornością na nasiąkliwość wodą. Z tym materiałem izolacyjnym można łączyć dowolną hydroizolację, z wyjątkiem mas bitumicznych zawierających rozpuszczalniki organiczne.

Na obwodzie potrzebna jest również taśma dylatacyjna, ale lepiej wyciąć ją ręcznie z tego samego materiału, tylko o mniejszej grubości (3 cm). Połączenia między kawałkami styropianu zakleja się taśmą, aby zimno z betonu nie przenikało od spodu.

#4. Wykonanie wylewki podłogowej

Etap 8 — wylewka drugiej warstwy posadzki i formowanie spadku podłogi. Zakrywamy izolację siatką zbrojeniową. Instalujemy listwy-„łaty”, aby oznaczyć spadek w kierunku odpływu. Specjalne standardowe listwy można kupić w sklepie lub wykonać samodzielnie z drewna.

Jeśli poszczęści się z wyborem modelu, to w zestawie z odpływem można znaleźć zestaw prowadnic o zmiennej grubości (te same „łaty”). Złożone razem tworzą one ramę ułatwiającą wylewkę posadzki ze spadkiem w kierunku otworu odpływowego.

Po ustawieniu „łat” i sprawdzeniu wszystkich pomiarów, zalewamy podłogę zwykłą zaprawą cementowo-piaskową w proporcji 3-4 części piasku na 1 część cementu. Wylewka powinna całkowicie zakryć urządzenie odpływowe. Otwarty pozostaje tylko kołnierz. Dążymy do uzyskania jak najbardziej równej powierzchni, spadek wykonujemy w ilości 1 cm na metr bieżący.

Aby wykonać spadek w formie „koperty”, powierzchnię umownie dzieli się na 4 części za pomocą nacięć, nachylając każdą część w kierunku odpływu znajdującego się w centrum podłogi.

Najłatwiej wykonać spadek w kierunku odpływu korytkowego umieszczonego wzdłuż ściany, ponieważ jest on skierowany w jedną stronę. W przypadku odpływu punktowego znajdującego się w centrum, spadek podłogi należy wykonać z czterech stron, co technicznie jest znacznie trudniejsze. Po zakończeniu pracy suszymy wylewkę przez 3-4 dni.

Etap 9 — obróbka hydroizolacyjna. Układamy na podsuszonej wylewce podkład hydroizolacyjny (arkusz izoplastu). Wycinamy otwór, wyprowadzamy przez niego kołnierz na zewnątrz, mocujemy śrubami na brzegach. Izoplast przyklejamy do powierzchni, podgrzewając jego tylną stronę lampą lutowniczą. Ponownie zatrujemy masą uszczelniającą narożniki i połączenia podłogi ze ścianami.

#5. Wykonanie prac wykończeniowych

Etap 10 — montaż odpływu. Do korpusu odpływu wkładamy syfon, przymierzamy ozdobną kratkę, podkładając pod nią gumowy pierścień uszczelniający.

Etap 11 — wylewka trzeciej warstwy posadzki. Kratkę z odpływu tymczasowo zdejmujemy i zakrywamy otwór kawałkiem materiału hydroizolacyjnego, aby nie zabrudzić wnętrza odpływu. Wykonujemy ostatnią wylewkę analogicznie do poprzedniej. Przy tym pozostawiamy niewielki zapas wysokości, o który można podnieść poziom podłogi na ostatnim etapie, układając płytki. Zapas ten jest równy grubości płytki plus 1-2 mm (naddatek na warstwę kleju).

Ostatnie suszenie jest najdłuższe. Wylewka musi dojrzeć, na co potrzeba średnio 25-28 dni, ale lepiej wytrzymać pełny cykl 43 dni. Przy tym należy utrzymywać umiarkowaną wilgotność (w pierwszych dniach regularnie zwilżać powierzchnię), temperaturę +20-22 °C, a także chronić pomieszczenie przed przeciągami i bezpośrednim światłem słonecznym.

Sekret prawidłowego wzoru geometrycznego: 1) od obwodu do odpływu symetrycznie naciąga się sznury; 2) przyklejając każdą płytkę, należy pilnować, aby jej krawędzie były równoległe do boku obwodu lub odpowiadały wektorowi wyznaczonemu przez sznur.

Etap 12 — układanie płytek. Układamy płytki w kierunku od odpływu do ścian, używając kleju do płytek i przycinając je ostrożnie w odpowiednich miejscach. Suszymy 1-2 dni.

Na tym montaż odpływu prysznicowego wreszcie się kończy. Pozostaje zafugować spoiny między płytkami wodoodpornymi materiałami do spoinowania.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Wewnętrzna budowa odpływu prysznicowego (na przykładzie odpływu korytkowego):

Instalacja odpływu prysznicowego:

Układanie płytek w brodziku prysznicowym z nachyleniem:

Podsumowując, można stwierdzić, że odpływ w podłodze łazienki to praktyczny i oryginalny pomysł. Popularność otwartych kabin prysznicowych wynika nie tylko z ich nowoczesnego designu, ale także z wygody. Jedyne, co wielu przeraża – ryzyko zalania wodą sąsiednich pomieszczeń i niższych pięter. Ale jeśli montaż został wykonany profesjonalnie, nie ma i nie może być powodu do niepokoju!

Jeśli po zapoznaniu się z materiałem pojawiły się pytania lub mieli Państwo okazję samodzielnie zainstalować odpływ prysznicowy, prosimy podzielić się swoim doświadczeniem z naszymi czytelnikami. Byłoby miło, gdybyście dodali do komentarza zdjęcie swojej własnoręcznie wykonanej instalacji.