Kanalizacja deszczowa własnymi rękami: wszystko o urządzeniu kanalizacji deszczowej dla domku letniskowego i domu jednorodzinnego

Czasami dla działkowca długo oczekiwany deszcz w szczycie sezonu staje się prawdziwą klęską żywiołową. W wyniku długotrwałej letniej ulewy, podobnie jak podczas wiosennej powodzi, na działce może powstać prawdziwe jezioro.

Aby uniknąć zastojów wody, potrzebny jest system gromadzenia i odprowadzania jej z terenu. Jeśli kanalizacja deszczowa została zbudowana własnymi rękami, koszty jej budowy będą minimalne.

W przedstawionym do zapoznania artykule szczegółowo opisano zasadę działania systemu odprowadzania wód opadowych, opisano elementy składowe budowli. Opowiemy, jak najlepiej ją zbudować i jak konserwować. Dzięki naszym radom organizacja odwodnienia deszczowego nie sprawi najmniejszych trudności.

Warianty kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa to specyficzna konstrukcja. W wodzie odprowadzanej przez ten system znajdują się zarówno małe, jak i duże zanieczyszczenia. Dlatego w odwodnieniu deszczowym musi być wstępne oczyszczanie.

System może różnić się objętością wody, którą jest w stanie przyjąć, wykonaniem konstrukcyjnym oraz czasem efektywnego działania.

W zależności od konstrukcji systemu można wyróżnić 3 typy odwodnień deszczowych:

1. Otwarta. Ma najprostszą konstrukcję, jest łatwa w wykonaniu, jest niedroga.
2. Zamknięta. Ten wariant jest bardziej skomplikowany. Tutaj trzeba będzie mieć do czynienia z podziemnymi rurami, wpustami deszczowymi. System należy zaplanować wcześniej, a montaż lepiej powierzyć specjaliście.
3. Mieszana. Wybiera się ją, gdy brakuje środków na realizację wariantu 2, a także gdy trzeba objąć dużą powierzchnię. Stanowi coś pośredniego między dwoma pierwszymi.

Kanalizację deszczową pierwszego typu wykonuje się w postaci odwadniających koryt wbudowanych w nawierzchnię. Woda nimi wpływa do specjalnie wyznaczonego miejsca lub po prostu spływa do ogrodu. System drugiego typu znajduje się poniżej punktu zerowego, co zakłada prace ziemne w niemałym zakresie i odpowiednie nakłady finansowe.

Odwodnienie powierzchniowe może doskonale wkomponować się w projekt krajobrazu działki, a nawet stać się jego ozdobą. System stosuje się na małych terenach.

Taki system odwadniania montuje się głównie podczas zagospodarowywania działki, ponieważ jest to prostszy w wykonaniu, przemarzający wariant. System zagłębia się niezbyt głęboko – maksymalnie do metra, ale zarówno zimą, jak i wczesną wiosną nie jest używany.

Aby kanalizacja nie zamarzała, rury zagłębia się poniżej punktu zamarzania. W trzecim typie odwodnienia elementy kanalizacji znajdują się częściowo na powierzchni i w glebie.

Eksperci twierdzą, że wybór tak kosztownego wariantu, jak zamknięte odwodnienie, musi być uzasadniony. Takie rozwiązanie może być uzasadnione wysokimi wymaganiami dotyczącymi zagospodarowania terenu.

Projektowanie odwodnienia jest zawsze indywidualne. Trudno znaleźć działki o absolutnie podobnych warunkach. Zawsze będą się różnić, jeśli nie rzeźbą terenu, to układem, właściwościami gleb, liczbą budynków gospodarczych.

Odwodnienia są potrzebne zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w prywatnych posesjach. Różnica w ich konstrukcji polega na tym, że systemy na dużą skalę są łączone z odprowadzaniem oczyszczonych wód, które są wykorzystywane na potrzeby przedsiębiorstwa.

Podstawowe elementy klasycznej kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa może być punktowa i liniowa. Pierwszy wariant zakłada zbieranie wody z powierzchni nie wchłaniających wilgoci, takich jak dach, place z twardą nawierzchnią. Następnie ścieki trafiają do zbiorników odbiorczych, a potem do systemu odprowadzającego wodę.

Przy liniowym sposobie odprowadzania ścieków woda spływa do koryt znajdujących się przy ścieżkach i placach. Uproszczona wersja kanalizacji deszczowej składa się z następujących elementów:

• rury centralnej, ułożonej pod warstwą ziemi i wykończenia, odprowadzającej zebrane wody do skrajnego punktu schematu;
• koryt – głównego elementu systemu, transportującego nadmiar wody do separatorów piasku, od nich w dużej mierze zależy skuteczność odwodnienia;
• wpustu deszczowego, umieszczonego pod rurą lub w niskim punkcie podwórza do zbierania wody;
• filtrów i rozdzielaczy — niewidocznych, ale niezwykle ważnych składników.

Wszystkie elementy systemu są równie ważne. Awaria któregokolwiek z nich obniża efektywność całej konstrukcji.

Rodzaje wpustów deszczowych

Zadaniem wpustu deszczowego jest zbieranie wilgoci pochodzącej z rur oraz z nawierzchni podwórza. Ten element jako pierwszy przyjmuje całą objętość wody dopływającej z rur spustowych. Wybierając wpust deszczowy, kierujemy się takimi danymi, jak średnia ilość opadów, ich intensywność, ukształtowanie terenu oraz powierzchnia zajmowana przez kanalizację deszczową.

Można nabyć wpust deszczowy żeliwny lub plastikowy. Te pierwsze są preferowane w przypadku dużych obciążeń, drugie zaś przyciągają umiarkowaną ceną, niewielką wagą ułatwiającą montaż. Tańszą opcją jest samodzielne wykonanie studzienki wpustowej do kanalizacji deszczowej na swojej działce z cegły.

Ściany wykopu wykończa się cegłą, pozostawiając otwór na rurę, a następnie tynkuje od wewnątrz. Jeszcze lepiej – pozostawić szczelinę między ścianą gruntową a okładziną i zalać ją betonem. Dno studzienki wpustowej koniecznie trzeba zabetonować.

Żaden system kanalizacji deszczowej nie obejdzie się bez wpustu deszczowego. Chroni on zarówno fundament budynku, jak i nawierzchnię wokół niego. Jeśli spróbuje się oszczędzić na jego instalacji, woda przedostająca się do fundamentu doprowadzi do osiadania i pęknięć ścian budynku.

Ten ważny element wykonuje się również z kręgów betonowych. Dolny krąg można wtedy kupić z gotowym dnem i nie trzeba wylewać płyty. Czasami fabryczne wpusty deszczowe są sprzedawane w komplecie z koszem, syfonem i ozdobną kratką.

Stosowane najczęściej w budownictwie prywatnym wpusty deszczowe z tworzywa sztucznego lub materiałów kompozytowych produkowane są w kształcie sześcianu, którego każdy bok ma 30–40 cm. Pod wcięcie rur od dołu i ze wszystkich stron produktu znajdują się adaptery.

Kratki do wpustów deszczowych mogą mieć różną jakość i cenę. Zawsze należy wychodzić z założenia przewidywanych obciążeń podczas eksploatacji.

Aby zapobiec zatykaniu rur zanieczyszczeniami przedostającymi się przez oczka kratki, wpusty deszczowe wyposaża się w kosze. Gdy tylko się wypełnią, wyjmuje się je i czyści, a następnie umieszcza z powrotem.

Konstrukcja fabrycznego wpustu deszczowego przewiduje przegrody dzielące jego wnętrze na komory i tworzące zamknięcie wodne. W rezultacie nieprzyjemny zapach rozkładającej się materii organicznej nie przedostaje się na zewnątrz.

Skuteczność działania punktowego wpustu deszczowego zależy nie tylko od jego objętości, ale także od miejsca montażu. Powinien znajdować się pod rynną lub w miejscu, gdzie stale zbiera się wilgoć. Jeśli jest zainstalowany pod rurą, to strumienie muszą dokładnie trafiać w środek kratki, w przeciwnym razie część wody przedostanie się na fundament lub nawierzchnię podwórza w postaci rozbryzgów.

Do czego potrzebne są piaskowniki?

Woda deszczowa i roztopowa w każdym razie zawiera pewien procent nierozpuszczalnych cząstek. Jeśli nie włączy się do schematu separatorów piasku, w kanalizacji osadzi się brud i przestanie ona w pełni funkcjonować. Płukanie systemu jest drogie.

Piaskownik to komora instalowana za wpustami punktowymi w miejscach, gdzie następuje zrzut wody do podziemnych rur. Jest skonstruowany tak, że przepływ wody wpadający do niego zmniejsza prędkość.

W rezultacie pod wpływem siły grawitacji zawieszone cząstki opadają na dno, a uwolniona od nich ciecz uchodzi przez specjalny otwór. Kształtowo separator piasku stanowi pułapkę z wieloma komorami ułożonymi poziomo lub komorę w wykonaniu pionowym.

Czym są kanały drenażowe?

Jeśli opaska wokół domu jest już wykonana, a system odwadniający nie został zainstalowany, jako rozwiązanie można zastosować rynny odwadniające, zwane również liniowymi wpustami deszczowymi. Kanały betonowe lub plastikowe układa się poza granicą opaski, równolegle do ścieżek i okapów dachu, z pewnym spadkiem.

Do liniowych kanałów odwadniających trafia woda zarówno z rynien dachowych, jak i z całego podwórka pokrytego asfaltem lub płytami. Taka kanalizacja może objąć znacznie więcej obszarów niż kanalizacja punktowa. Przy zakupie gotowych rynien należy zwrócić uwagę na takie ważne parametry, jak klasa dopuszczalnego obciążenia i granica wytrzymałości mechanicznej.

Rynna, na pierwszy rzut oka, jest produktem bardzo prostym, ale jeśli nieprawidłowo obliczymy jej wymiary, system nie będzie działał prawidłowo. Należy wziąć pod uwagę zarówno przepustowość kanalizacji deszczowej, jak i rodzaj nawierzchni oraz stopień zanieczyszczenia odprowadzanych wód.

Najsłabsze produkty mają oznaczenie A15. Oznacza to, że ich stosowanie jest dozwolone przy maksymalnym obciążeniu do 1,5 t. Montuje się je na obwodzie domu, w strefach pieszych i przeznaczonych dla rowerzystów. Rynny klasy B125 wytrzymują bez uszczerbku dla swojej integralności obciążenie do 12,5 t. Nie uszkodzą się pod ciężarem samochodu osobowego, dlatego są odpowiednie w okolicy garażu.

Do budowy prywatnej nie warto kupować masywnych betonowych rynien, tutaj w zupełności wystarczą rynny z tworzywa sztucznego. Mają one klasę wytrzymałości A, B, C. Materiałem do ich produkcji jest polietylen lub polipropylen.

Ważnym parametrem przy doborze rynien jest przekrój hydrauliczny, oznaczany skrótem DN. Powinien on odpowiadać średnicy rur doprowadzonych do tych elementów. Dla rynien z tworzywa sztucznego wartość DN waha się w zakresie od 70 do 300.

Długość standardowej rynny wynosi 1 m. Produkty są wyposażone w system zamkowy, za pomocą którego rynny można ustawić w jednej linii, podłączyć do rur lub wykonać odgałęzienia. Racjonalnym wyborem dla domku letniskowego, domu prywatnego są modele od DN100 do DN200.

Jak wybrać rury?

Do kanalizacji deszczowej według SNiP można stosować rury metalowe, azbestowe lub z tworzywa sztucznego. Najczęściej w przypadku domu jednorodzinnego i domku letniskowego wybór pada na rury z tworzywa sztucznego. Są lekkie, dekoracyjne, nie korodują, a ich montaż jest prosty, ale wytrzymałość mechaniczna materiału w porównaniu z metalem jest niewielka.

Po wyborze materiału należy również określić średnicę rur.

Wartością wyjściową jest największa objętość odprowadzanych wód deszczowych i roztopowych. Parametr ten określa się według wzoru:

Q=q20×F×Ψ

Tutaj: Q – szukana objętość, q20 – współczynnik charakteryzujący intensywność opadów w ciągu 20 sekund (l/s na 1 ha). F – powierzchnia działki w ha, jeśli dach jest spadzisty, powierzchnię oblicza się w płaszczyźnie poziomej. Ψ – współczynnik pochłaniania.

Różne powierzchnie mają swój współczynnik pochłaniania. Do samodzielnych obliczeń jego wartość można pobrać z tabeli.

Na podstawie obliczonej wartości i korzystając z tabel Łukinych, znajduje się nie tylko średnicę, ale także spadek systemu.

Najczęściej domową kanalizację deszczową wykonuje się przy użyciu rur o średnicy 100 mm. Optymalny spadek odpływów można pobrać z tej tabeli.

Przy prawidłowym doborze średnicy rur kanalizacja deszczowa poradzi sobie z zadaniem nawet w czasie najintensywniejszych opadów. Jeśli do rury wpływają strumienie z kilku rynien, wszystkie się je sumuje. Praktycy-profesjonaliści dla rur o przekroju 110 mm i rynien o tej samej średnicy zazwyczaj stosują spadek 20 mm/mb.

Jeśli rura jest podłączona do wpustu deszczowego, wartość spadku nieco zwiększa się, aby uniknąć zastoju cieczy, a przy wejściu do piaskownika spadek zmniejsza się. Spowalnia to przepływ wody, a zawieszone cząstki osiadają na dnie w większej ilości.

Woda w kanalizacji tego typu odpływa grawitacyjnie, co jest możliwe dzięki odpowiedniemu spadkowi rury drenażowej. Nie ma tu pomp ciśnieniowych, dlatego na działce lub w wiejskim gospodarstwie do budowy kanalizacji deszczowej nie trzeba szukać ekipy profesjonalistów.

Wszystkie prace właściciel może wykonać samodzielnie. Szczegółowe informacje o obliczeniach do organizacji kanalizacji deszczowej znajdują się w artykule, z którego treścią zalecamy się zapoznać.

Gdzie potrzebna jest studnia i kolektor?

Jak w każdym systemie składającym się z podziemnych rur, w kanalizacji deszczowej musi być studnia.

Jej montaż jest uzasadniony w następujących okolicznościach:

• jeśli zbiegają się 2 lub więcej strumieni;
• gdy konieczna jest radykalna zmiana głębokości ułożenia, kierunku rurociągu lub jego nachylenia;
• w razie potrzeby przejścia na większą średnicę rury.

Studnie przewiduje się również w ustalonych odstępach na prostych odcinkach systemu. Jeśli średnica studni nie przekracza 150 mm, następną umieszcza się w odległości od 30 do 35 m. Przy średnicy 200 mm – od 45 do 50 m, a jeśli średnica wynosi 0,5 m, odstęp zwiększa się do 70-75 m.

Średnica studni w domu jednorodzinnym nie przekracza 1 m. Im głębsza studnia, tym większa powinna być jej średnica.

Niektórzy właściciele budują studnie w staromodny sposób z cegły lub kręgów żelbetowych. Inni wolą bardziej nowoczesne materiały – tworzywo sztuczne i laminat szklany. Pod względem konstrukcyjnym studnie mogą być składane lub monolityczne.

Mają kształt walca z całkowicie szczelnym dnem i otworem u góry. Do podłączenia rur służą króćce. Jako studnie stosuje się również kilka połączonych wpustów deszczowych.

Do kolektora kierowane są wszystkie strumienie cieczy po ich połączeniu w jedną całość. Wybór materiału na ten element kanalizacji deszczowej jest indywidualny i zależy od preferencji i możliwości właściciela.

Aby skierować zebraną wodę do urządzeń do gruntowego doczyszczania lub do rowu odpływowego, w systemie montuje się kolektor. Czasami jego rolę pełni duża studnia z tworzywa sztucznego. Zamienia się ją w zbiornik poprzez szczelne zamknięcie króćców wylotowych. Aby wykorzystać wodę, stosuje się pompę zatapialną.

Jako kolektor stosuje się również rury o dużej średnicy – żelbetowe lub plastikowe, do których doprowadza się wszystkie rurociągi. Na rynku budowlanym można kupić gotowy zbiornik do użytku podziemnego. Istnieją zbiorniki wielokomorowe, w których wody opadowe i roztopowe są doczyszczane na takiej samej zasadzie jak w szambach.

Jak przeprowadzić montaż odwodnienia deszczowego?

Kanalizację deszczową montuje się według tej samej technologii, co zwykły system kanalizacyjny. W każdym razie urządzenie systemu kanalizacji deszczowej poprzedza obliczenie i dobór niezbędnych materiałów. Zanim woda deszczowa trafi do rur, zbiera się na dachu domu, dlatego logiczne jest, że budowę odprowadzania wody rozpoczyna się od najwyższego punktu budynku.

Do instalacji rynien dachowych na dachu wyznacza się górny i dolny punkt, między którymi naciąga się sznurek. Wzdłuż tego szlaku zostaną zamontowane rynny z uwzględnieniem spadku. Kierunek ich układania zależy od lokalizacji rur spustowych.

Do mocowania rynien i rur montuje się wsporniki, przymocowując je wkrętami samogwintującymi. Aby woda trafiła do rury spustowej, w dolnych punktach potrzebne są leje. Podczas montażu korytek i rur na złączach nanosi się uszczelniacz. Czasami na krawędziach elementów znajdują się fabryczne uszczelki, wtedy podczas łączenia uzyskuje się szczelne połączenie.

Woda zebrana z dachu za pomocą rynien dachowych, przez pionowe rury spustowe trafia do kanalizacji deszczowej. Cykl prac związanych z urządzeniem liniowej kanalizacji deszczowej, niezależnie od jej złożoności technicznej, obejmuje kilka tradycyjnych etapów, a są to:

Punktowe odprowadzanie wody deszczowej i roztopowej

Pierwszy krok to wytyczenie rurociągu składającego się z kanałów, wpustów i studzienek. W miejscach lokalizacji wszystkich elementów wbija się paliki. Aby uzyskać pełny obraz, między palikami przeciąga się sznur. Drugi etap to kopanie wykopu i niewielkich zagłębień pod wpusty deszczowe. Na dnie wykonuje się poduszkę piaskową.

Jeśli istnieje ryzyko wrastania korzeni w miejscach układania rurociągu, dno wykłada się geowłókniną. Proces montażu rozpoczyna się od instalacji studzienek i kolektorów.

Następnie montuje się mniejsze elementy — wpusty deszczowe, osadniki piasku, korytka. Wszystko to łączy się rurami o obliczonej średnicy, pod wybranym z tabeli lub zalecanym przez SNiP spadkiem. Podczas układania rurociągu niedopuszczalne są zwisy.

Zmontowaną konstrukcję poddaje się próbie. Na każdy odcinek wylewa się wodę, aby sprawdzić szczelność połączeń. Ilość wlanej i wypływającej wody powinna być w przybliżeniu taka sama. Może ujawnić się wada, taka jak zwis, na co wskaże znaczna różnica w objętości wody na wejściu i wyjściu.

Jeśli testy nie wykażą problemów, system zasypuje się warstwą piaskowo-cementową i ziemią. Czasami niektóre elementy kanalizacji deszczowej łączy się z systemem drenażowym. W takim przypadku rury pierwszej muszą znajdować się powyżej rurociągu drugiego, ale mogą one dochodzić do tego samego kolektora.

Nie wolno łączyć kanalizacji deszczowej ze zwykłą kanalizą bytową. Może to doprowadzić do przeciążenia tej drugiej ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami.

Przeanalizujemy na przykładzie budowę kanalizacji deszczowej z punktowymi urządzeniami odbierającymi wodę. Została ona wykonana z typowych rur kanalizacyjnych. Powodem były zastoiska wody na powierzchni, powstające z powodu praktycznego braku infiltracji w grunt, związanego z gliniastą strukturą gleby.

Załóżmy, że rury główne ułożyliśmy prawidłowo ze spadkiem, podłączyliśmy do nich odgałęzienia, zachowując szczelność połączeń. Szczelność w tym przypadku jest potrzebna nie do ochrony otaczającego gruntu przed wodą deszczową, ale do zapobiegania dostawaniu się piasku do systemu.

Kontynuujemy prace, teraz należy podłączyć kanalizację deszczową do rury prowadzącej do studni chłonnej:

Profilaktyka usterek odwodnienia deszczowego

Po samodzielnym zamontowaniu kanalizacji deszczowej w domu jednorodzinnym lub na działce rekreacyjnej nie należy zapominać, że wymaga ona stałej konserwacji. Działania profilaktyczne obejmują czyszczenie koryt i punktowych wpustów deszczowych z osadzonych w nich zanieczyszczeń.

Jeśli zaniedba się tę procedurę, system na pewno ulegnie awarii. Idealnym rozwiązaniem jest użytkowanie systemu przez cały rok.

Kabel samoregulujący jest w stanie ogrzać dużą powierzchnię. Podstawą jego konstrukcji jest matryca półprzewodnikowa umieszczona pomiędzy dwoma żyłami miedzianymi. Taki kabel zapobiegnie zamarzaniu wszelkich rur w okresie spadku temperatury.

W zimnej porze roku zdarzają się odwilże, podczas których do kanałów i rur dostaje się woda z systemu rynnowego. Następnie przemieszcza się do kanalizacji deszczowej,

gdzie zamarzając, zamienia się w lód.

Aby zapobiec tworzeniu się zatorów lodowych w kanalizacji deszczowej, samoregulujący kabel grzejny wprowadza się do wpustów deszczowych umieszczonych pod pionami rynnowymi. Dzięki temu w ogrzewanym systemie nie będą powstawać zatory lodowe, a w przypadku ich powstania można je szybko usunąć.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

O przeznaczeniu, budowie i konsekwencjach, do jakich prowadzi awaria kanalizacji deszczowej, dowiedzą się Państwo z filmu:

Proces montażu kanalizacji deszczowej nie będzie wydawał się tak skomplikowany po obejrzeniu tego materiału:

Mimo że kanalizacja deszczowa jest skomplikowanym systemem inżynieryjnym, jej stworzenie jest w zasięgu nawet osoby nieobciążonej dogłębną wiedzą w dziedzinie budownictwa. Warto dokładnie stosować się do wszystkich porad, a kanalizacja deszczowa wokół domu jednorodzinnego będzie działać bezawaryjnie.

Proszę pisać komentarze w bloku poniżej. Proszę opowiedzieć o własnym doświadczeniu w organizacji systemu kanalizacji deszczowej. Proszę zadawać pytania, dzielić się wrażeniami z lektury oraz przydatnymi dla odwiedzających stronę informacjami, a także zostawiać zdjęcia na ten temat.