Czym osłonić dom drewniany z zewnątrz: najlepsze rodzaje materiałów i techniki ich montażu

Zewnętrzna okładzina drewnianego domu pełni kilka ważnych funkcji – chroni ściany przed wpływami atmosferycznymi, ociepla budynek, nadaje mu bardziej estetyczny wygląd. Już na etapie projektowania warto zastanowić się, czym osłonić drewniany dom z zewnątrz, aby wykończenie odpowiadało wymaganiom technicznym i możliwościom finansowym.

Rozważmy popularne opcje okładzin i dowiedzmy się, które z nich najlepiej nadają się do oszalowania domów z drewna.

Do czego służy zewnętrzne oszalowanie?

Domy drewniane do dziś pozostają najbardziej ekologicznymi, oddychającymi, zdrowymi i komfortowymi do zamieszkania. Jednak drewno jest materiałem nietrwałym, dlatego wymaga obowiązkowej ochrony.

Ponadto, ze względu na swoją miękkość i porowatość, drewno jest atrakcyjne dla gryzoni, robaków i innych stworzeń.

Ale ochrona staje się skuteczniejsza, jeśli fasadę drewnianego domu pokryje się od góry oszalowaniem – solidnym, pięknym, izolującym ciepło.

Drewno stale wchłania wilgoć, w wyniku czego odkształca się, traci wytrzymałość i gęstość, z czasem ciemnieje, pokrywa się pęknięciami, zaczyna gnić i pleśnieć

Nie ma uniwersalnych zasad wyboru materiału okładzinowego, ale preferowane jest wykończenie, które ma następujące cechy:

• jest ociepleniem;
• posiada paroprzepuszczalność;
• jest proste w montażu;
• ma niski koszt;
• nie wymaga stałego malowania.

Niewątpliwie wygrywają drewniane rodzaje oszalowania – boazeria, blok-house, planken, imitacja belki. Mają one takie same właściwości jak podstawowy materiał budowlany i zachowują naturalność oraz ekologiczność budynku.

Aby wzmocnić bale, pokrywa się je ochronnymi preparatami chemicznymi: lakierami, farbami, bejcami, impregnatami, roztworami antyseptycznymi. Aby zmniejszyć palność, stosuje się uniepalniacze.

Ale często wykorzystuje się również inne materiały, bardziej praktyczne i niewymagające stałej pielęgnacji – na przykład siding winylowy.

Warto również zadbać o wybór izolacji do domu. O tym, któremu materiałowi lepiej dać pierwszeństwo, można przeczytać w tym materiale.

Przegląd materiałów do wykończenia domu

Często przy zakupie kieruje się tylko kosztem materiału okładzinowego. Jest to błędne podejście, ponieważ tanie wykończenie wymaga dodatkowych nakładów.

Kupowanie drogiego, ale nieodpowiedniego pod względem parametrów technicznych materiału również jest błędne. W związku z tym należy uwzględnić wszystkie aspekty – koszt, właściwości, dopasowanie do strefy klimatycznej.

Nowoczesny rynek daje możliwość wyboru dokładnie takiej okładziny, która idealnie pasuje pod każdym względem. Do popularnych rodzajów wykończenia należą cztery typy z drewna i kolejne cztery – z innych materiałów naturalnych i syntetycznych.

Oprócz wymienionych materiałów, do wykończenia domów z bali i drewna klejonego stosuje się blachę profilowaną – stalowe arkusze pokryte warstwą polimeru. Najczęściej są one dekorowane i imitują kamienne, drewniane lub ceglane okładziny.

Zaletą blachy profilowanej ze stali jest wytrzymałość, niepalność i brak konieczności stałej konserwacji. Jednak arkusze mogą się wyginać pod wpływem mechanicznego nacisku, a przywrócenie ich do pierwotnego stanu jest dość trudne.

Każdy materiał do wykończenia domów drewnianych różni się parametrami technicznymi, warunkami i sposobem montażu oraz kosztem. Materiały polimerowe, nieprzepuszczające powietrza i pary wodnej, wymagają obowiązkowego montażu elewacji wentylowanej.

A teraz – więcej szczegółów na temat samych materiałów i technologii ich montażu.

Wariant #1 – boazeria drewniana

Zwykła deska elewacyjna charakteryzuje się niskim kosztem, dostępnością i prostym montażem. Jest to jeden z tych materiałów, które można wykorzystać do samodzielnego obłożenia domu.

Przy wyborze materiału można opierać się na normach określonych w GOST 8242-88. Istnieją również bardziej rygorystyczne normy – DIN 68126/86, w których zawarte są wymagania dotyczące tzw. «deski elewacyjnej typu euro».

Istnieje kilka rodzajów desek elewacyjnych. Główne różnice dotyczą wymiarów, gatunku i rodzaju drewna. Najczęściej deskę elewacyjną produkuje się z modrzewia, sosny, świerku, cedru, lipy, osiki, dębu.

Przed użyciem listwy są suszone do określonego poziomu – 10-15%. Zapewnia to dodatkową ochronę przed odkształceniami oraz przed skutkami nadmiernej wilgoci – gniciem, pleśnią.

Do wykończenia domu częściej używa się droższej drewnianej okładziny, a zwykłą deskę elewacyjną stosuje się do prac wewnętrznych lub okładzin domków sezonowych.

Do prac zewnętrznych używa się desek elewacyjnych o grubości większej niż 1,5 mm. Muszą one nie tylko zapewnić ochronę budynku, ale także utrzymać warstwę izolacji termicznej.

Istnieje wiele technologii montażu desek elewacyjnych, a poniżej przyjrzymy się jednej z nich.

Materiały mocuje się do ściany drewnianego domu w następującej kolejności:

• ruszt dla izolacji;
• warstwa izolacji termicznej;
• ochrona przeciwwiatrowa;
• kontrłata;
• deska elewacyjna.

Czasami pierwszą warstwą jest izolacja paroszczelna, która mocowana jest do drewna bezpośrednio na zszywki. Ponieważ drewniana deska elewacyjna jest materiałem naturalnym, nie ma potrzeby stosowania izolacji paroszczelnej.

Wariant #2 – blok-house

Wielu uważa blockhouse za podrodzaj deski elewacyjnej, ale jest to zupełnie inny materiał – bardziej wytrzymały, niezawodny i ciepły. Produkowany jest głównie ze świerku i sosny. Sprzedawany jest już w formie obrobionej.

Aby nadać drewnu określony odcień, poddaje się je obróbce lazurą, bejcą i roztworem laserującym. Kolor można zmienić również za pomocą lakieru ochronnego lub impregnatu.

Nie zaleca się pokrywania lameli jakimkolwiek rodzajem farby dekoracyjnej – traci się szlachetny wygląd, a materiał staje się podobny do sidingu polimerowego.

Przed montażem okładziny z blockhouse'u bale poddaje się impregnacji antyseptycznej, wzmacnia się wieńce zrębu, uszczelnia się szczeliny.

Kolejność prac:

1. Mocowanie paroizolacji w rolce lub w arkuszach z zakładem 10-15 cm.
2. Mocowanie pionowej listwy w rozstawie 0,4-0,6 m.
3. Montaż płyt izolacyjnych w szałowanie za pomocą kołków gwóźdź.
4. Pokrycie izolacji termicznej membraną wiatroszczelną.
5. Montaż drugiej warstwy szałowania.
6. Pokrycie blockhouse'em.

Lamele mocuje się klamrami, wkrętami lub gwoździami. Aby uniknąć korozji, lepiej użyć łączników ocynkowanych lub anodowanych.

Zgodnie z technologią montażu, blockhouse zaczyna się instalować od fundamentu, przesuwając się w górę, przy czym czopy lameli powinny znajdować się na górze – aby wilgoć nie przenikała do styków.

Blockhouse należy do rodzajów okładzin, które wymagają impregnacji co 3-4 lata. Aby drewno zachowało pierwotny wygląd i właściwości, pokrywa się je środkiem antyseptycznym lub lakierem akrylowym.

Wariant #3 – imitacja belki

Drewniane deski imitujące belki również należą do okładzin złożonych i przypominają boazerię. Jeśli wykończenie zostanie wykonane z materiału wysokiej jakości, dom będzie wyglądał z zewnątrz, jakby był zbudowany z belek.

Imitację belek (fałszywe belki) wytwarza się z drzew iglastych: cedru, modrzewia, świerku oraz najtańszej – sosny. Gatunki żywiczne charakteryzują się trwałością, więc okładzina będzie służyć przez wiele dziesięcioleci.

Przy zakupie materiału można wybrać lamele o potrzebnej długości – od 2 do 4 m. Deski różnią się również grubością – 2,0-3,5 mm, i szerokością – 10,5-17,5 cm.

Ze względu na sposób produkcji istnieją lamele pełne, a także sklejone z kilku listew. Elementy składane praktycznie nie różnią się właściwościami od pełnych.

Technologia montażu imitacji belek (fałszywego bale) jest taka sama jak w przypadku boazerii lub blockhouse'u.

Wariant #4 – planken

W porównaniu z wymienionymi okładzinami, planken jest stosunkowo nowym materiałem złożonym. Montuje się go na różne sposoby, ale najczęściej – na zakładkę lub na pióro.

Planken jest wielofunkcyjny: wykorzystuje się go jako okładzinę elewacyjną, elementy ogrodzeń i tarasów. Wytwarzany jest preferencyjnie z drzew iglastych.

Istnieje kilka rodzajów planken: prosty, ścięty, z wpustami. Sposoby montażu różnią się. Prosty mocuje się ze szczelinami między lamellami, używając dystansów, ścięty – na zakład, a z wpustami – łączy się jak boazeria. Przed instalacją należy wykonać ruszt z profili.

Kolejność montażu prostego planken:

1. Mocujemy pionowy ruszt z belek.
2. Mocujemy pierwszy element na dole, używając wkrętów z łbem wpuszczanym.
3. Instalujemy element mocujący PlanFix – jednym wkrętem w legar rusztu, drugim w lamelę.
4. Kładziemy na deskę parę dystansów, aby wyrównać szczelinę.
5. Montujemy następny element – młotkiem nabijamy na kolce PlanFix.
6. Kontynuujemy instalowanie lameli w ten sam sposób.
7. Ostatnią deskę mocujemy wkrętami.
8. Wyjmujemy dystanse.

Prosty planken nie jest przeznaczony do izolacji termicznej – pełni tylko funkcję dekoracyjną, dlatego o izolacji termicznej należy zadbać dodatkowo.

Wariant #5 – siding winylowy

Siding został stworzony specjalnie do obijania domów drewnianych, murowanych, szkieletowych, blokowych. Lamele mają specjalne zamki i otwory na wkręty, za pomocą których łączą się ze sobą i mocują do podłoża.

Na ściany domów lamele instaluje się tak, aby woda deszczowa spływała w dół, nie dostając się pomiędzy poszczególne elementy. Powszechnie przyjęte jest ułożenie poziome.

Do instalacji sidingu winylowego należy zbudować konstrukcję nośną. Lekkie lamele nie wymagają solidnych podpór, wystarczy ruszt listwowy. Winyl nie przepuszcza pary, zatem fasada powinna być wentylowana.

Kolejność montażu różnych rodzajów sidingu jest taka sama, dlatego instrukcja pasuje również do innych rodzajów: metalowego, fibrocementowego.

Kolejność pracy:

1. Montaż i instalacja ramy z drewnianych belek lub profili metalowych. Jeśli planowana jest izolacja termiczna, to płyty lub rolki mocuje się pod rusztem.
2. Instalacja profilu startowego w dolnej części fasady, przy fundamencie.
3. Montaż zewnętrznych i wewnętrznych profili narożnych.
4. Instalacja profili do obramowania otworów drzwiowych i okiennych.
5. Montaż sidingu, zaczynając od profilu startowego.

Na końcu obijamy strefę pod okapem i szczyt. Otworów na wkręty nie wiercimy samodzielnie, używamy tylko fabrycznych.

Wariant #6 – siding metalowy

Główną cechą wyróżniającą sidingu wykonanego z metalu jest długi okres eksploatacji, do 50 lat.

Produkuje się go z walcówki stalowej, grubość blach wynosi 0,40-0,65 mm. Gotowe elementy mają złożoną konfigurację, wykonaną poprzez gięcie na specjalistycznym sprzęcie.

Na metal naniesiono kilka warstw ochronnych: cynkowanie, powłokę antykorozyjną, gruntowanie. Jako wykończenie stosuje się polimer od strony przedniej i specjalny lakier lub farbę od tylnej.

Podczas zakupu można dobrać panele o potrzebnej długości – od 0,5 m do 6 m. Standardowa szerokość – 20-25 cm. Aby powietrze mogło cyrkulować, produkuje się lamele z perforacją, które zwykle umieszcza się na szczytach, do wykończenia skosów i gzymsów.

Gama kolorystyczna jest szeroka. Oprócz jednokolorowego sidingu dostępne są produkty imitujące kamień lub drewno. Obludowę metalowym sidingiem można wykonywać zarówno zimą, jak i latem, niezależnie od temperatury i innych warunków pogodowych.

Wariant #7 – płyty fibrocementowe

Nie mniej popularne są panele lub siding z cementu i włókien syntetycznych – fibry, pełniącej rolę składnika wzmacniającego. Od zewnątrz panele przypominają mur kamienny lub ceglany, wykończenie deskami.

Gotowe do montażu elementy zostały wynalezione jako alternatywa dla tynku. Są one w 85–90% złożone z cementu, ale montaż zajmuje znacznie mniej czasu.

Materiał okładzinowy na bazie cementu nie blaknie na słońcu, nie jest łatwopalny, ma lżejszą wagę niż analog metalowy, odporność na zużycie i niską higroskopijność.

Jednak praca z elementami fibrocementowymi jest trudniejsza niż z polimerowymi i wymaga specjalnych umiejętności wiercenia i cięcia.

Wariant #8 – cegła licowa

Okładzinę drewnianych budynków kamieniem, klinkierem lub cegłą wykonuje się bardzo rzadko, ponieważ wiąże się to z trudnością montażu. Jednak taka metoda okładzinowa jest praktykowana ze względu na wybitny efekt dekoracyjny. Co więcej, dom po takiej „okładzinie” staje się znacznie cieplejszy.

Po zakończonym wykończeniu trudno stwierdzić, z czego wzniesiono ściany budynku – z cegły, bloczków pianobetonowych czy drewna. Z zewnątrz dom wygląda jak ceglany.

Jednym z warunków stosowania okładziny kamiennej lub ceglanej jest solidny fundament cementowy, zdolny utrzymać ciężar materiału wykończeniowego.

Należy również przewidzieć szczelinę między drewnianą ścianą a okładziną – co najmniej 5 mm. Wykończenie można rozpocząć dopiero po osadzeniu się domu.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Zalecenia dotyczące wyboru okładziny:

Praktyczne zastosowanie imitacji belki:

Porady dotyczące montażu sidingu:

Wybierając okładzinę dla drewnianego domu, proszę uwzględnić wszystko: od niuansów montażu po zasady późniejszej eksploatacji.

Proszę nie zapominać, że oszczędność na materiale może skutkować późniejszymi regularnymi wydatkami na jego pielęgnację. Proszę starać się znaleźć kompromis między stroną techniczną a estetyczną, aby mieszkanie w domu było komfortowe i przyjemne.

A jaki materiał na okładzinę drewnianego domu wybrali Państwo? Czym się Państwo kierowali i czy są zadowoleni z uzyskanego efektu? Proszę opowiedzieć o tym innym odwiedzającym naszą stronę. Proszę zostawić swoje komentarze w bloku poniżej. Tam również można zadać pytania dotyczące tematu artykułu.