Wymiana pompy w odwiercie: jak prawidłowo wymienić urządzenie pompowe na nowe

W domu na wsi lub na działce nie można obejść się bez autonomicznego systemu zaopatrzenia w wodę. Jako źródło wody najczęściej wybiera się studnię. Taki system jest bardzo wydajny, niezawodny i trwały.

Przy właściwej konserwacji i eksploatacji prawie nie wymaga ingerencji człowieka, jednak czasami konieczna jest wymiana pompy w studni. Jak zrobić to prawidłowo?

Opowiemy, jak wydobyć ze studni starą pompę i zamontować zamiast niej nowy agregat. W przedstawionym przez nas artykule szczegółowo opisano metody i niuanse procesu. Dzięki naszym radom wszystkie prace zostaną wykonane idealnie.

Przyczyny wymiany pompy

Mechanizmy nie są wieczne i prędzej czy później ulegają awarii. Zrozumiałe jest, że należy wymienić zepsutą pompę, która służyła przez niejedną dekadę.

Jeśli jednak awaria urządzenia nastąpi przedwcześnie, należy koniecznie znaleźć przyczynę. W przeciwnym razie nowe urządzenie może podzielić los swojego poprzednika, co grozi właścicielowi nieuzasadnionymi wydatkami.

Można zrzucić winę na wadę fabryczną. Tak się oczywiście zdarza, ale bardzo rzadko. Najczęściej przyczyna awarii leży gdzie indziej, a mianowicie w błędach popełnionych podczas budowy studni. Omówimy te najczęstsze.

Jeśli trzeba wymienić pompę, która nie wyczerpała swojego zasobu, należy dokładnie ustalić przyczynę awarii. W przeciwnym razie nowe urządzenie może szybko ulec awarii z tego samego powodu.

Błędy w wyborze modelu do studni

Jeśli parametry urządzenia nie odpowiadają rzeczywistej wydajności studni, pojawią się problemy. W przypadku przekroczenia wydajności pompy poziom wody często będzie spadać poniżej rury ssawnej. W modelach z zabezpieczeniem przed suchobiegiem zadziała automatyka, urządzenie się wyłączy. Inne pompy będą kontynuować pracę.

Podczas pracy bez wody, która dla urządzenia jest cieczą smarującą i chłodzącą, szybko zużywają się łożyska, wirniki, a silnik elektryczny się przegrzewa.

Te same problemy pojawiają się również w przypadku nieprawidłowej instalacji czujnika suchobiegu. Rezultatem jest awaria i wymiana urządzenia. Kolejnym częstym błędem jest nieprawidłowy dobór pompy pod względem ciśnienia.

Przyczyna jest prosta: zbyt mocna pompa będzie wyłączać się zbyt często, co nieuchronnie doprowadzi do przedwczesnego zużycia uzwojeń stojana, wirników, a nawet do przegrzania silnika.

Trzeba przyznać, że proces ten nie będzie przebiegać zbyt szybko, ale i tak zasób pompy znacznie się zmniejszy. Dlatego przy doborze pompy należy koniecznie uwzględnić zależność między przepływem wody a wydajnością.

Jeśli urządzenie będzie musiało podnosić wodę na większą wysokość niż podano w jego karcie katalogowej, pompa będzie musiała pracować prawie bez przerwy. Nadmierne obciążenie szybko doprowadzi do awarii zespołu.

Niektórzy właściciele dobierają pompę według zasady „więcej znaczy lepiej”. Starają się wybrać model z nadwyżką wydajności. To również doprowadzi do szybkiej awarii urządzenia.

Zawór zwrotny – obowiązkowy element systemu. Jego brak prowadzi do przedwczesnego zużycia pompy, która przy każdym włączeniu musi ponownie napełniać wodą rurę osłonową.

Typowe błędy podczas montażu

Sprzęt nieuchronnie ulegnie awarii przy nieprawidłowym określeniu wysokości jego zawieszenia. Jeśli urządzenie opuści się zbyt nisko, zassie drobne kamyki lub piasek. Jeśli natomiast zostanie podniesione wysoko, może „złapać” powietrze.

Brak zaworu zwrotnego negatywnie wpływa na pompę. W takim przypadku po każdym uruchomieniu musi ona najpierw napełnić wodą pionową rurę, a po wyłączeniu jest narażona na uderzenie hydrauliczne. Zatem im większa wysokość, na którą podnoszona jest woda, tym silniejsze uderzenie i tym większe uszkodzenia pompy.

Niepożądana jest dla niej również zbyt mała średnica rury doprowadzającej wodę. Żywotność urządzenia pozostaje przy tym niezmieniona, ale wydajność znacznie spada. Brak zabezpieczenia elektrycznego, zwłaszcza w miejscach o niestabilnym napięciu, może prowadzić do uszkodzenia sprzętu.

Przestrzeganie technologicznych zasad podłączenia pompy do odwiertu gwarantuje bezawaryjną pracę urządzenia (kliknij schemat, aby powiększyć)

Przy podłączaniu urządzeń elektrycznych zaleca się instalowanie urządzeń stabilizujących, a dla skomplikowanego i drogiego sprzętu elektrycznego – specjalnych stacji sterowania i zabezpieczeń. Przekrój przewodu zasilającego musi być wystarczający, w przeciwnym razie żywotność silnika ulegnie znacznemu skróceniu.

Nieprawidłowa instalacja automatyki i przyrządów kontrolno-pomiarowych to kolejny problem prowadzący do awarii. Minimalny zestaw przyrządów dla pełnowartościowego systemu zaopatrzenia w wodę ze zbiornikiem akumulacyjnym i pompą wygląda następująco: czujnik pracy na sucho (jeśli nie jest w zestawie pompy), przekaźnik, manometr, wyłącznik automatyczny do włączania/wyłączania.

Poprawność montażu pompy również wpływa na jej żywotność. Zawór zwrotny powinien być zamontowany między rurą zasilającą a pompą.

Aby pompa służyła długo, należy regularnie, mniej więcej raz w miesiącu, sprawdzać poziom ciśnienia w elemencie pneumatycznym hydroforu i w razie potrzeby go pompować.

Średnica rury musi dokładnie odpowiadać wymiarom gwintu przyłączeniowego na urządzeniu. Podczas opuszczania pompy kabel elektryczny i lina muszą być przymocowane do rury wodociągowej.

Należy to robić za pomocą skrętu, a nie np. taśmy izolacyjnej. Tylko w ten sposób można uzyskać ruchome połączenie, które w przypadku wystąpienia odkształceń termicznych pozwoli kablowi się poruszać.

Naruszenie zasad eksploatacji

Podczas eksploatacji urządzenia bardzo ważne jest, aby pilnować poprawności ustawień przekaźnika ciśnienia, zainstalowanych do automatycznego sterowania systemem. Powinny one być profesjonalnie ustawione już podczas montażu i stale kontrolowane, ponieważ w trakcie pracy urządzenia mogą się rozregulować.

Nie należy lekceważyć również okresowej konserwacji systemu. Należy regularnie sprawdzać wartość ciśnienia w elemencie pneumatycznym hydroakumulatora. Powinno ono dokładnie odpowiadać temu, co podano w dokumentacji.

Średnio należy dopompowywać element pneumatyczny raz w miesiącu. Jeśli robi się to rzadziej lub w ogóle się tego nie wykonuje, ciśnienie ulegnie zmianie, a pompa będzie się wyłączać/włączać znacznie częściej niż potrzeba. Konsekwencją tego będzie przedwczesne zużycie elementu i awaria pompy.

Na rysunku przedstawiono schemat aranżacji wodociągu ze studni. Staje się jasne, dlaczego pompę ze studni trzeba wyciągać bardzo ostrożnie. Jeśli się zerwie lub zablokuje, wyjęcie jej będzie bardzo trudne, w niektórych przypadkach niemożliwe.

Jak wydobyć pompę ze studni?

Mimo pozornej prostoty, jest to dość skomplikowana i odpowiedzialna procedura. Co więcej, jej złożoność będzie w dużej mierze zależeć od tego, na jakiej głębokości zamocowane jest urządzenie. Specjaliści dzielą trzy poziomy trudności takich prac.

Przy tym należy rozumieć, że ważna jest nie tyle głębokość samej studni ujęcia wody, co poziom wody w rurze osłonowej, czyli poziom dynamiczny i statyczny. Na przykład w studni o głębokości 120 m poziom statyczny może znajdować się na poziomie 10 m. Wtedy pompa będzie zamontowana na głębokości około 20 m, co znacznie ułatwi jej podnoszenie.

Najprostszym wariantem można uznać demontaż urządzeń znajdujących się na głębokości do 30 m. Konstrukcja z pompy i rur w takim przypadku ma stosunkowo niewielką długość i wagę, co pozwala na wyciągnięcie jej na powierzchnię siłami 1–2 osób.

Pompy zainstalowane na głębokości od 30 do 100 m podnieść na górę jest znacznie trudniej. Długość konstrukcji z rur i pompy jest znacznie większa, jej waga również wzrasta. Ponadto im niżej opada pompa, tym jest mocniejsza i, odpowiednio, cięższa.

Nie można zapominać również o masie wody wypełniającej rurę. Tak więc waga systemu jest znaczna. W pojedynkę nie uda się podnieść pompy. Potrzebna będzie pomoc kilku osób i specjalne urządzenia: wciągarka lub manipulator.

Im głębsza studnia, tym cięższa jest konstrukcja z rury, liny i kabla zamocowana na pompie. Bez pomocy specjalnych urządzeń można wyciągnąć pompę z głębokości nie większej niż 30 metrów, w pozostałych przypadkach będzie potrzebna wciągarka lub dźwig.

Sprzęt zanurzony w odwiercie na ponad 100 m jest najczęściej opuszczany na rurach ocynkowanych lub ze stali nierdzewnej. Możliwy jest również wariant z rurami HDPE o ciśnieniu 16 atm.

W takich konstrukcjach stosuje się wzmocnione głowice i linkę zabezpieczającą o zwiększonym przekroju. W ten sposób ich ciężar jest bardzo duży. Do demontażu koniecznie używa się żurawia samochodowego lub specjalnej wciągarki.

Procedura podnoszenia pompy jest dość prosta. Zaczynamy od odłączenia zasilania elektrycznego doprowadzonego do urządzenia. Następnie odkręcamy w miejscu połączenia rurę wodociągową. Teraz można rozpocząć podnoszenie.

Powoli i bardzo ostrożnie wyciągamy pompę na powierzchnię, zabezpieczając ją przy tym linką. Aby uniknąć problemów, ciągniemy ostrożnie, ale nieprzerwanie.

Co zrobić, jeśli pompa utknęła?

Największą nieprzyjemnością ze wszystkich, jaka może się zdarzyć podczas podnoszenia pompy, jest jej zakleszczenie lub upadek do odwiertu. W szczególnie ciężkich przypadkach może to skończyć się koniecznością wiercenia nowego odwiertu, ponieważ korzystanie ze starego z powodu zakleszczonej w nim pompy będzie niemożliwe.

Niemniej jednak zawsze należy spróbować wyjąć pompę. Porozmawiajmy o tym, jak zrobić to prawidłowo.

Często podczas podnoszenia pompy powstaje zwis kabla, tworzący pętlę. Może się ona owinąć wokół urządzenia i zakleszczyć między nim a ścianą odwiertu. W takim przypadku raczej niewiele pomoże. Tej sytuacji można tylko zapobiec.

W tym celu uważnie obserwujemy podnoszoną konstrukcję i nie dopuszczamy do pojawienia się luzu w kablu. Ponadto musi on być koniecznie przymocowany do rury.

Luz, który pojawi się w kablu elektrycznym, może być przyczyną zakleszczenia pompy w odwiercie. Łatwiej zapobiec tej sytuacji niż ją naprawiać, dlatego ważne jest, aby nie dopuścić do jego wystąpienia.

Ważne jest, aby zarówno linka, jak i rura oraz kabel wychodziły na powierzchnię jednocześnie, bez zauważalnego luzu. Jeśli jednak luz się pojawił i pompa lekko się zakleszczyła, bierzemy rurę i delikatnie popychamy urządzenie w dół. Następnie usuwamy luz i powoli kontynuujemy podnoszenie. Jeśli pompa nie przesuwa się już w dół, należy pozostawić ją w pozycji, w której się zakleszczyła, i wezwać specjalistów.

Może zdarzyć się tak: pompa wychodziła łatwo i bez problemów. Nagle przestała poruszać się w górę, jakby uderzyła w przeszkodę. Najprawdopodobniej urządzenie natknęło się na występ wewnątrz rury osłonowej. Mogą to być pozostałości po spawaniu lub rozstąpiony łącznik.

W tym przypadku uderzenie o krawędź występu będzie wyraźnie odczuwalne, a pompa będzie opuszczać się w dół z łatwością. Możliwe jest również wgniecenie na ścianie. Tutaj nie będzie odczuwalne uderzenie, a urządzenie będzie opuszczać się w dół z trudnością.

Do wyjęcia pompy można polecić następujący sposób. Płynnie obracając urządzenie za wąż wokół własnej osi, powoli ciągniemy je do góry. Jeśli się uda, urządzenie ześlizgnie się wokół przeszkody, ominie ją i przejdzie przez problematyczne miejsce.

Do studni może przypadkowo wpaść jakiś przedmiot, na przykład śrubokręt lub klucz. Szczelina między pompą a ścianą studni jest tak mała, że obce ciało, które się w nią dostanie, natychmiast zablokuje urządzenie.

Wyciągnięcie zamulonej w studni pompy jest bardzo trudne. Należy ostrożnie kołysać urządzeniem, aby woda, która dostanie się pod nie, stopniowo rozmyła korek z mułu.

W takim przypadku pompa będzie łatwo opadać w dół, ale nie będzie mogła poruszać się w górę. Należy wybrać luz liny, lekko ją naciągnąć i bezpiecznie zamocować zakleszczoną pompę.

Dalsze prace należy prowadzić wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu. W rzadko używanej studni na piasku może dojść do zamulenia rury powyżej pompy. Aby samodzielnie ją wyciągnąć, należy zastosować metodę kołysania.

W tym celu równomiernie luzujemy, a następnie napinamy linę, na której zamocowane jest urządzenie. Trzeba choć trochę oderwać pompę od dna – wtedy w powstałą szczelinę dostanie się woda. Będzie ona rozrzedzać muł podczas opuszczania/podnoszenia urządzenia i najprawdopodobniej uda się je wyciągnąć na powierzchnię. Bardzo ważne jest, aby robić wszystko ostrożnie, bez nadmiernej siły, która mogłaby zerwać linę.

Jeśli nic nie pomogło i pompa pozostaje w studni, należy wezwać specjalistów. Powinni oni dysponować urządzeniami do wideodiagnostyki, które pomagają określić przyczynę zakleszczenia, oraz specjalistycznymi narzędziami.

Tak samo należy postąpić w przypadku wpadnięcia pompy do studni. Wyciągnąć ją można tylko przy użyciu specjalistycznego sprzętu. W najbardziej beznadziejnym przypadku można spróbować zniszczyć zakleszczone urządzenie wiertnicą. Jest to jednak kosztowna i dość ryzykowna operacja.

Sprawdzone w praktyce metody wyciągania pompy ze studni w przypadku jej zakleszczenia w kolumnie przedstawiono w następnym artykule, który polecamy przeczytać.

Co wybrać: naprawę czy wymianę?

Należy zdawać sobie sprawę, że przyczyna problemów z napełnianiem hydroakumulatora lub zbiornika magazynowego nie zawsze leży w pompie. Całkiem możliwe, że rozregulowały się ustawienia automatyki lub uległa ona awarii.

Mogły pojawić się przecieki w rurze doprowadzającej wodę lub po prostu studnia się zamuliła. Dlatego podnosimy pompę dopiero po wykluczeniu awarii hydroakumulatora i automatyki.

W niektórych przypadkach pompę można naprawić, dlatego jeśli urządzenie działało krótko, warto przeprowadzić jego diagnostykę w serwisie. Być może jeszcze posłuży.

Po wyjęciu urządzenia ze studni warto sprawdzić jego działanie, opuszczając je do pojemnika z wodą. W ten sposób będzie można zobaczyć, czy silnik elektryczny działa i jak podawana jest woda.

Oczywiste jest, że odpowiednią diagnostykę mogą przeprowadzić tylko specjaliści, ale w ten sposób można zorientować się, czy w ogóle jest potrzebna. Ponadto nisko zawieszone pompy wibracyjne bardzo często zapychają się piaskiem.

Aby przywrócić urządzenie do życia, wystarczy rozebrać obudowę i wytrząsnąć z niej kamyki, które zapchały się pod gumowy zawór. W przypadku zużycia może być konieczna wymiana samego zaworu, ale jest to bardzo proste i tanie.

Po diagnostyce pompy można podjąć decyzję o jej regeneracji lub wymianie. Oczywiste jest, że jeśli mechanizm służył przez 10 lub 15 lat, zużycie części jest duże i należy go tylko wymienić.

Czasami zdarza się, że aby przywrócić pompę do życia, wystarczy tylko wyczyścić ją z piasku i kamyków, które dostały się do środka.

Wybierając nowy mechanizm, należy wziąć pod uwagę wszystkie niuanse. Aby uniknąć opisanych powyżej błędów, które prowadzą do szybkiej awarii urządzenia, należy odpowiednio dobrać pompę. Jej parametry techniczne muszą dokładnie odpowiadać możliwościom źródła i potrzebom domu mieszkalnego.

Instalacja nowej pompy

Przed opuszczeniem nowej pompy do studni warto zabezpieczyć się przed możliwymi problemami związanymi z jej przyszłym podnoszeniem. Przede wszystkim należy wiedzieć, że im większy jest luz między pompą a ścianą rury osłonowej, tym mniejsze prawdopodobieństwo zaklinowania się urządzenia w studni.

Znani producenci oferują specjalne modele o minimalnej grubości. Oczywiste jest, że ich koszt jest wyższy. Jednak różnica w cenie nie jest porównywalna z kosztem prac naprawczych przy możliwym zaklinowaniu, a nawet wierceniem nowej studni.

Ponadto nie należy próbować oszczędzać na linie, na której będziemy wieszać pompę. Kategorycznie nie wolno używać w tym charakterze lin ze zwykłej stali, ocynkowanych ani z plastikową powłoką. Nie nadają się również łańcuchy ani sznury.

Do zawieszenia pompy w studni można użyć liny ze stali nierdzewnej lub, jeśli istnieje obawa, że może ona uszkodzić mocowania obudowy, wytrzymałego sznura nylonowego.

Należy kupić odpowiednią ilość wysokiej jakości liny ze stali nierdzewnej oraz zestaw mocowań do niej. To uchroni przed niepotrzebnymi wydatkami na naprawy w przyszłości. Specjaliści podkreślają, że stosowanie w studni splatanych lin i węży jest dużym ryzykiem.

Nie ma żadnych gwarancji, że przy późniejszym podnoszeniu pompy nie rozejdą się one, a kawałek nie zawinie się w stronę studni i nie zablokuje urządzenia. Zatem im mniej połączeń, a najlepiej w ogóle ich brak, tym lepiej.

I jeszcze jeden niuans. Montaż głowicy na studnię jest obowiązkowy, w przeciwnym razie do studni nieuchronnie będą dostawać się drobne i duże zanieczyszczenia, co jest wyjątkowo niepożądane.

Po nabyciu niezbędnych materiałów i sprzętu można przystąpić do pracy. Niezbędne czynności wykonujemy w następującej kolejności.

Badanie stanu rury osłonowej

Przed opuszczeniem pompy koniecznie sprawdzamy, czy na ściankach rury osłonowej nie pojawiły się wykrzywienia, nierówności lub zwężenia. Takie wady mogą poważnie utrudnić montaż urządzenia i wpłynąć na jego żywotność. Przy niewielkim luzie opuszczenie pompy do studni będzie dość trudne, a z jej eksploatacją również pojawią się problemy.

Duży luz również jest niepożądany. W takim przypadku pompa nie będzie w stanie zapewnić odpowiedniej prędkości przepływu wody chłodzącej jej silnik. Dlatego należy ściśle przestrzegać minimalnych dopuszczalnych wartości, które producent podaje w dokumentacji urządzenia.

Przed opuszczeniem pompy do studni można nałożyć na jej korpus dwa gumowe pierścienie. Nie pozwoli to urządzeniu uderzać o ścianki rury osłonowej.

Przygotowanie pompy do opuszczenia do studni

Bierzemy urządzenie i mocujemy je do liny. Jeśli istnieją obawy, że lina podczas pracy pompy może zniszczyć mocowania na korpusie, używamy jako podwieszenia wytrzymałego sznura nylonowego.

Wybieramy taki, który wytrzyma obciążenie zrywające co najmniej pięć razy większe od jego ciężaru. Jeśli głębokość studni jest duża, można zdublować podwieszenie elementem zabezpieczającym.

Węzeł na linie podwieszającej wiążemy tak, aby znajdował się co najmniej 10 cm od otworów wlotowych pompy. W przeciwnym razie urządzenie go wessie. Końcówki sznura przycina się i koniecznie obtopia.

Na urządzenie, które będzie opuszczane na głębokość mniejszą niż 10 m, należy dodatkowo zamocować sprężyste podwieszenie, które będzie tłumić drgania. Do tego celu używa się taśmy z elastycznej gumy lub zwykłej opaski medycznej.

Kabel elektryczny, rurę metaloplastikową i podwieszenie mocujemy ze sobą za pomocą skrętek. Odstęp między mocowaniami nie powinien być mniejszy niż 80-130 cm. Przy tym pierwsze wiązanie wykonujemy w odległości 20-30 cm od króćca pompy.

Podłączenie pompy głębinowej do studni należy wykonywać bez użycia połączenia gwintowanego, które ulega zniszczeniu przez korozję i zmniejsza wytrzymałość rur. Optymalnie będzie zastosować połączenia kołnierzowe. Są one bardziej niezawodne i służą znacznie dłużej.

Podczas wykonywania mocowania wkręt należy wkładać od góry, a nakrętkę od dołu. Robi się to po to, aby w przyszłości wkręt w żadnych okolicznościach nie wpadł do studni. Może on bowiem spowodować poważną awarię.

Opuszczanie pompy do studni należy wykonywać bardzo ostrożnie i starannie. Urządzenie nie może dotykać ścian rury osłonowej.

Montaż agregatu pompowego w studni

Kończymy prace przygotowawcze. Górną część rurociągu tłocznego mocujemy do płyty nośnej. Jeśli pompa nie jest wyposażona w zawór zwrotny, montujemy go w tym miejscu. Następnie instalujemy zasuwę, kolanko i manometr, po czym podłączamy urządzenie do systemu.

Następnie podnosimy zawieszenie złożone z liny, rury i kabla i mocujemy je na wcześniej zamontowanej belce. Przystępujemy do opuszczania pompy. Czynność wykonujemy bardzo starannie. Sprzęt nie może dotykać ścian rury osłonowej.

Jeśli wiadomo, że nie da się tego uniknąć, lepiej zabezpieczyć obudowę gumowym pierścieniem. Opuszczamy pompę na wymaganą głębokość. Powinna ona znajdować się około dwa metry poniżej dynamicznego poziomu studni. Należy pamiętać, że do dna powinien pozostać co najmniej metr.

Minimalna głębokość, na jaką można opuścić pompę, wynosi 0,3 m poniżej dynamicznego poziomu. Taka głębokość wystarczy, aby silnik urządzenia był odpowiednio chłodzony. Optymalna głębokość pracy pompy to 2-3 metry od dynamicznego poziomu.

Aby zmierzyć poziom wody w studni, w otwór płyty nośnej wkładamy kolumnę rur gazowych. Opuszczamy ją poniżej dynamicznego poziomu.

Po opuszczeniu pompy na wymaganą głębokość, bezpiecznie mocujemy zawieszenie. Następnie bierzemy megaomomierz i wykonujemy pomiary, aby określić rezystancję izolacji uzwojenia silnika elektrycznego przy opuszczonym kablu. Następnie podłączamy sterownię do pompy i ponownie sprawdzamy, czy jest opuszczona na wystarczającą głębokość. Potem wykonujemy próbny rozruch nowej pompy.

Po opuszczeniu nowej pompy do studni podłącza się ją do automatyki i hydroakumulatora, a następnie przeprowadza się próbny rozruch.

Oceniamy działanie urządzenia, szczególną uwagę zwracamy na to, jak prawidłowo pracuje silnik elektryczny pod obciążeniem. Jeśli zostaną zauważone jakieś niedociągnięcia, natychmiast je usuwamy i ponownie sprawdzamy pracę sprzętu. Na wylocie studni montujemy górną pokrywę głowicy i dokręcamy śruby, szczelnie zamykając urządzenie. Teraz do obiektu nie dostanie się ani zanieczyszczenie, ani wody powierzchniowe.

O tym, jak przeprowadza się konserwację odwiertu wodnego, szczegółowo napisano tutaj. Należy zapoznać się z zasadami eksploatacji, aby uniknąć sytuacji wymagających wyjęcia pompy i zbyt częstego czyszczenia rury studziennej.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Wideo #1. Jak przygotować pompę do opuszczenia do studni:

Wideo #2. Wymiana pompy w studni:

Wideo #3. Jak zainstalować pompę głębinową w studni:

Wymiana pompy studziennej to dość skomplikowana i odpowiedzialna operacja. Ważne jest, aby wyjąć zużyte urządzenie z otworu w taki sposób, aby nie utknęło ani nie spadło w dół. W przeciwnym razie eksploatacja studni będzie niemożliwa.

Nową pompę należy opuszczać i podłączać ściśle według zaleceń producentów. Tylko wtedy urządzenie będzie służyć długo i bezproblemowo.

Proszę pozostawiać komentarze w bloku poniżej. Napisz Pan/Pani, jak wyciągał/a Pan/Pani pompę z otworu własnej studni na działce podmiejskiej. Proszę zadawać pytania, dzielić się przydatnymi informacjami, zamieszczać zdjęcia i posty z opinią na temat artykułu.