Jak wywiercić studnię własnymi rękami: sposoby taniego samodzielnego wiercenia

Państwo postanowili wybudować studnię na własnej posesji, aby zaopatrzyć dom i rodzinę w odpowiednią ilość czystej wody? Jednak kwota, jaką trzeba zapłacić za jej wiercenie, wprawiła Państwa w osłupienie? Trzeba przyznać, że jest to przedsięwzięcie kosztowne, ale niezwykle konieczne.

Wysoka cena naturalnie skłania do poszukiwania alternatywy dla usług wiertaczy. Opowiemy Państwu, jak wywiercić studnię własnymi rękami. Pomożemy Państwu zrozumieć specyfikę przewiercania i urządzania źródła wody — jest to całkowicie wykonalne zadanie dla tych, którzy nie boją się ciężkiej pracy.

W artykule omówiono różne sposoby budowy studni. Zapoznając się z nimi, Państwo zrozumieją, czy będą w stanie wykonać wszystkie niezbędne czynności. Dla lepszego przyswojenia informacji artykuł zawiera zdjęcia krok po kroku oraz filmy, które przedstawiają proces wiercenia i wykonywania narzędzi wiertniczych w warunkach domowych.

Rodzaje ujęć wodnych i gruntów

Przed rozpoczęciem prac wiertniczych należy zbadać skład gruntu na działce, aby choć w przybliżeniu wyobrazić sobie przyszłą studnię.

W zależności od charakterystyki zalegania warstwy wodonośnej rozróżnia się trzy rodzaje studni:

• studnia abisyńska;
• studnia filtrowa;
• studnia artezyjska.

Studnię abisyńską (lub studnię igłową) można urządzić praktycznie wszędzie. Wierci się ją tam, gdzie warstwa wodonośna zalega stosunkowo blisko powierzchni i jest związana z piaskami.

Do jej wiercenia stosuje się technikę wbijania, która nie nadaje się do budowy innych rodzajów studni. Wszystkie prace zwykle można wykonać w ciągu jednego dnia roboczego.

Ten schemat pozwala poznać cechy budowy różnych studni, aby lepiej zrozumieć technologię ich wiercenia i wybrać odpowiednią metodę (kliknij, aby powiększyć)

Jednak wydajność takich studni jest niewielka. Aby zapewnić domowi i działce wystarczającą ilość wody, czasami warto zrobić dwie takie studnie na posesji. Kompaktowe rozmiary urządzeń pozwalają bez większych problemów urządzić taką studnię bezpośrednio w piwnicy.

Studnie filtrowe, zwane także studniami 'na piasek', tworzy się na gruntach, gdzie warstwa wodonośna zalega stosunkowo płytko – do 35 metrów.

Zazwyczaj są to grunty piaszczyste, które dobrze poddają się wierceniu. Głębokość studni filtracyjnej zazwyczaj waha się w granicach 20-30 metrów.

Na tym schemacie wyraźnie przedstawiono budowę studni filtracyjnej. W jej dolnej części należy zamontować filtr, aby zapobiec przedostawaniu się piasku i mułu do wody.

Prace przy dobrym układzie zajmą dwa-trzy dni. Studnia filtracyjna wymaga dobrego utrzymania, ponieważ stała obecność w wodzie cząstek piasku i mułu może spowodować zamulenie lub zapiaszczenie.

Typowy okres eksploatacji takiej studni może wynosić 10-20 lat. Okres ten może być dłuższy lub krótszy w zależności od jakości wiercenia studni i jej późniejszego utrzymania.

Studnie artezyjskie, zwane również studniami „na wapień”, są najbardziej niezawodne, ponieważ warstwa wodonośna jest związana z utworami podłoża skalnego. Wodę mieszczą liczne szczeliny w skale.

Zamulenie takiej studni zazwyczaj nie grozi, a wydajność może osiągać około 100 m³/h. Jednak głębokość, na którą trzeba przeprowadzić wiercenie, zwykle jest więcej niż znaczna – od 20 do 120 metrów.

Oczywiście wiercenie takich studni jest trudniejsze, a czasu i materiałów na wykonanie prac potrzeba znacznie więcej. Profesjonalna ekipa może poradzić sobie z pracami w ciągu 5-10 dni. Natomiast jeśli wiercimy studnię na działce własnymi rękami, może być potrzebnych kilka tygodni, a nawet miesiąc lub dwa.

Ale wysiłek się opłaca, ponieważ studnie artezyjskie mogą bez problemu służyć przez pół wieku, a nawet dłużej. Ponadto wydajność takiej studni pozwala zaopatrywać w wodę nie tylko jeden dom, ale i małą osadę. Tylko do wykonania takiego otworu nie nadają się ręczne metody wiercenia.

Właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów mają również duże znaczenie przy wyborze metody wiercenia.

W trakcie prac może być konieczne przejście przez różne warstwy, na przykład:

• mokry piasek, który poddaje się wierceniu praktycznie każdą metodą stosunkowo łatwo;
• piasek nasycony wodą, który można wydobyć z otworu tylko za pomocą łyżki wiertniczej;
• kruszywo gruboziarniste (osady żwirowe i kamieniste z wypełnieniem piaszczystym i gliniastym), wiercone łyżką wiertniczą lub świdrem kolbowym w zależności od wypełniacza;
• płynny piasek, czyli drobnoziarnisty piasek nadmiernie nasycony wodą, można go wydobyć tylko łyżką wiertniczą;
• glina piaszczysta, tj. piasek z obfitymi domieszkami gliny, plastyczna, dobrze poddająca się wierceniu świdrem spiralnym lub świdrem kolbowym;
• glina, plastyczna skała, którą można wiercić świdrem spiralnym lub świdrem kolbowym.

Jak dowiedzieć się, jakie grunty zalegają pod powierzchnią i na jakiej głębokości znajduje się warstwa wodonośna? Oczywiście można zamówić badania geologiczne gruntu, ale ta procedura nie jest bezpłatna.

Prawie wszyscy wybierają prostszy i tańszy wariant – pytanie sąsiadów, którzy już wywiercili studnię lub zbudowali studnię. Poziom wody w przyszłym źródle wody będzie w przybliżeniu na tej samej głębokości.

Wiercenie nowego odwiertu w niewielkiej odległości od istniejącej konstrukcji może nie pójść dokładnie według tego samego scenariusza, ale najprawdopodobniej będzie bardzo podobne.

Proste metody wiercenia studni

Profesjonalni wiertnicy posiadają sprzęt i narzędzia pozwalające wywiercić dość głęboką studnię w ciągu zaledwie kilku dni. Ale amator zwykle nie ma ani takich środków, ani umiejętności posługiwania się nimi. Istnieją jednak metody wiercenia, które tego nie wymagają. Najczęściej stosuje się wiercenie ślimakowe lub metodę udarowo-linową.

Metoda #1 — wiercenie ślimakowe

Jak wynika z nazwy, w tej metodzie wiercenia używa się ślimaka lub świdra. Urządzenie składa się z żerdzi, do której przymocowane jest narzędzie robocze. W tej metodzie wiercenia używa się również dłuta do rozbijania głazów, jeśli to konieczne. Konstrukcja ślimaka przypomina śrubę, której średnica może być różna.

Ślimak dosłownie wkręca się w grunt, a jego łopatki pomagają usunąć urobek z otworu.

Na schemacie przedstawiono wiercenie ślimakowe. Świder mocuje się na trójnogu i obraca ręcznie, okresowo go wyciągając, aby opróżnić otwór z luźnego gruntu

Wiercenie przebiega następująco:

1. Obracając żerdź świdra, wykonuje się pionowe zagłębienie w gruncie.
2. W miarę pogłębiania studni świder wraz z urobkiem jest okresowo wynoszony na powierzchnię.
3. W miarę wydłużania otworu żerdź jest przedłużana, dołączając do niej kolejne odcinki.
4. Do przedłużania żerdzi stosuje się niezawodne połączenie gwintowane lub zaciski.
5. Ściany studni natychmiast zabezpiecza się rurami osłonowymi.
6. Świder jest czyszczony i prace są kontynuowane.
7. Wierci się do momentu osiągnięcia warstwy wodonośnej.
8. Zaleca się przejść przez warstwę wodonośną w całości i zagłębić się w znajdującą się poniżej warstwę gruntu na około 0,5 m.
9. Świder jest wyjmowany ze studni.
10. Za pomocą żerdzi wiertniczej wewnątrz kolumny osłonowej opuszcza się filtr.
11. Proszę podnieść rurę osłonową w taki sposób, aby jej dolna krawędź znajdowała się mniej więcej na środku warstwy wodonośnej, a nie opierała się o grunt.

Po tym może Pan/Pani uznać, że samo wiercenie jest zakończone. Proszę przepłukać odwiert, opuścić do niego pompę, zamontować głowicę itp.

Uważa się, że za pomocą świdra może Pan/Pani wywiercić tylko stosunkowo płytki odwiert – około 20-30 m głębokości. Jednak wiele zależy od stanu gruntu. Do wiercenia w luźnych piaskach i osadach gruboziarnistych zaleca się użycie łyżki wiertniczej.

Przy wierceniu ślimakowym może Pan/Pani użyć wiertnicy, która utrzymuje sprzęt we właściwej pozycji. Aby podnieść świder do góry, może Pan/Pani użyć silnika. Jeśli wykonuje Pan/Pani tak zwane wiercenie „mokre”, należy przewidzieć miejsce na usunięty z odwiertu mokry grunt, odstanie wody itp.

Aby ułatwić proces przedłużania rury osłonowej, należy zamocować jej położenie za pomocą specjalnych zacisków, które może Pan/Pani wykonać samodzielnie.

Wybierając wiercenie ślimakowe, proszę pamiętać, że obecność wody w przewodzie odwiertu niszcząco wpływa na jego ściany.

Czasami może Pan/Pani spotkać zalecenia, aby najpierw wykonać wiercenie, a dopiero potem przystąpić do montażu rur osłonowych. Przy wierceniu ślimakowym, podobnie jak przy każdym innym, bezpieczniej jest zakładać kolumnę osłonową od razu w miarę pogłębiania.

Metoda #2 — wiercenie obrotowe

Mówiąc o obrotowych metodach wiercenia (a do nich należy metoda ślimakowa), warto wspomnieć o wierceniu za pomocą rotora. To właśnie tę metodę najczęściej stosują wiertacze do drążenia wyrobisk w skałach. Do jej realizacji używa się specjalnej wiertnicy z rotorem.

Wiercenie odbywa się za pomocą tego samego świdra, ale obraca się go nie ręcznie, a za pomocą silnika. Rotor przekazuje moment obrotowy na żerdź wiertniczą, czyli na znajdujący się w głębi gruntu narzędzie.

Grunty ulegają zniszczeniu, narzędzie zagłębia się w skałę. Aby je usunąć, do odwiertu pod ciśnieniem podaje się wodę, która wypłukuje drobne fragmenty gruntu, lub wybiera się wszystko łyżką wiertniczą.

Wiercenie rotorowe odbywa się za pomocą specjalnej wiertnicy. Wykonanie takiego sprzętu samodzielnie jest trudne, ale może go Pan/Pani wynająć.

Metoda rotorowa niezbyt nadaje się do samodzielnego wiercenia, ponieważ nie może Pan/Pani wykonać do niej sprzętu w kilka godzin „na kolanie”. Należy kupić, wynająć lub pożyczyć specjalną wiertnicę z silnikiem. Nawiasem mówiąc, takie urządzenia działają nie tylko na energię elektryczną; są też modele z generatorem gazowym.

Oprócz wiertnicy potrzebuje Pan/Pani wyposażenie do intensywnego płukania odwiertu i/lub mocną sprężarkę do jego przedmuchiwania. Wreszcie niezbędne są umiejętności pracy z takimi urządzeniami.

Świder powinien obracać się niemal nieprzerwanie, a wszelkie problemy, takie jak jego zakleszczenie w skale, należy rozwiązywać umiejętnie i szybko. Początkującemu majstrowi zazwyczaj łatwiej jest pracować własnoręcznie wykonanym świdrem lub bajlerem.

Podczas tak zwanego “mokrego” wiercenia ściany studni nasiąkają wodą, co obniża ich wytrzymałość, dlatego należy natychmiast opuścić do studni rurę osłonową

Wiercenie obrotowe ma jednak szereg niezaprzeczalnych zalet – jest to najszybsza metoda wiercenia i zwykle radzi sobie z niemal każdym gruntem. Jednak przy tej metodzie wiercenia, gdy w szybie prawie stale obecna jest woda, szczególnie ważne jest natychmiastowe rozpoczęcie montażu kolumny osłonowej, aby zapobiec zawaleniu się ścian.

Metoda #3 — wiercenie łyżką (metoda udarowo-linowa)

Metoda udarowo-linowa, czyli wiercenie bajlerem, znacznie różni się od wiercenia ślimakowego i obrotowego, ponieważ w tym przypadku nic nie trzeba obracać.

Bajler to długi i wąski odcinek rury z zaworem i zaostrzoną dolną krawędzią. Wiercenie metodą udarowo-linową wykonuje się według następującego schematu:

1. Za pomocą świdra ogrodowego wykonuje się otwór w ziemi (ułatwia to rozpoczęcie pracy).
2. Nad tym otworem ustawia się trójnóg z blokiem.
3. Na bloku prowadzi się linę, do której podwieszony jest bajler.
4. Bajler zrzuca się do szybu z wysokości około 1,5-2 metrów nad ziemią.
5. Uderzając w grunt, ostra krawędź bajlera spulchnia skałę, która następnie jest chwytana przez zawór urządzenia.
6. Zawór zapobiega wysypywaniu się ziemi z powrotem do szybu.
7. Uderzenia powtarza się kilka razy, aby do bajlera dostało się jak najwięcej ziemi.
8. Następnie bajler wyjmuje się z szybu i oczyszcza z gruntu.
9. Czynność powtarza się aż do pojawienia się warstwy wodonośnej, po czym zaleca się kontynuowanie wiercenia i wejście w następną warstwę.
10. W miarę pogłębiania się pnia, opuszcza się do niego kolumnę osłonową, stopniowo ją przedłużając.

Aby łatwiej wyciągnąć bajler wypełniony ciężkim gruntem, linę łączy się z wciągarką wyposażoną w silnik elektryczny. Płukanie wodą przy wierceniu udarowo-linowym studni zwykle nie jest stosowane.

Zaleca się je tylko w wyjątkowych przypadkach, na przykład w celu przyspieszenia przejścia przez kurzawkę. Zapewnia to dość wysoką wytrzymałość ścian studni, czyli lepsze wiercenie.

Aby zwiększyć efektywność wiercenia, bajler zawiesza się na trójnogu, a wypełnione gruntem urządzenie wyciąga się z szybu za pomocą wciągarki i silnika

Brak wody w przodku wiercenia pozwala również dość dokładnie zdiagnozować dotarcie do warstwy wodonośnej. Przy „mokrym” wierceniu niedoświadczeni wiertacze czasami przechodzili przez nią i kontynuowali pogłębianie studni bez konieczności.

Wiercenie udarowo-linowe umożliwia tworzenie tzw. studni bezfiltrowych. W tym celu pod rurą osłonową w piasku wymywa się komorę, która służy jako osadnik dla wody. Następnie kolumnę osłonową nieco się podnosi.

W tej metodzie wiercenia używa się nie tylko łyżki wiertniczej, ale także tzw. rury wbijanej. Jest to tak samo wąska rura z ostrym dolnym brzegiem, przeznaczona do spulchniania i wybierania gruntu.

W przeciwieństwie do łyżki wiertniczej, rura wbijana nie jest wyposażona w zawór, ponieważ narzędzie to jest skuteczne przy przechodzeniu przez lepkie, plastyczne skały, głównie gliny pylaste.

Opadająca do dna rura wbijana zapycha się spoistą skałą (gliną pylastą, piaskiem gliniastym), która utrzymuje się wewnątrz w naturalny sposób. W ścianach rury robi się długie wąskie szczeliny, przez które czyści się ją z gruntu, na przykład za pomocą kawałka pręta zbrojeniowego itp.

Przy wierceniu udarowo-linowym można efektywnie używać zarówno łyżki wiertniczej, jak i rury wbijanej, pracując nimi podczas przechodzenia przez różne warstwy gruntu. Wiercenie udarowo-linowe – to metoda prosta, stara i całkowicie niezawodna. Jednak słusznie uważa się ją za dość pracochłonną i czasochłonną.

Samodzielne wiercenie łyżką wiertniczą głębokiego odwiertu może zająć kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy. Ale tą metodą można stworzyć studnię o solidnej głębokości – ponad 40 metrów. Niektóre źródła podają, że nawet 100-metrowe konstrukcje są w zasięgu łyżki wiertniczej.

Jeśli jest taka możliwość, można łączyć różne metody wiercenia, aby przyspieszyć prace i zwiększyć ich efektywność. Na przykład, do przejścia warstwy gliny pylastej można użyć wiertła ślimakowego, a piaski kurzawkowe lepiej przejść za pomocą łyżki wiertniczej.

Następnie można ponownie wrócić do użycia wiertła. Prawda, że wiercenie kombinowane wymaga więcej narzędzi, co nie zawsze jest możliwe.

Metoda #4 — wiercenie studni igłowej

Na działce z warstwą wodonośną położoną blisko powierzchni, wodę można uzyskać już po kilku godzinach od rozpoczęcia prac.

Do wiercenia studni abisyńskiej należy:

1. Wywiercić w gruncie długi otwór o średnicy 5–8 cm w taki sposób, aby dotrzeć do piasków kurzących.
2. Wstawić do otworu wąską rurę osłonową, do której dolnego końca przymocowano ostry grot i filtr.
3. Wbijać rurę w grunt aż do osiągnięcia warstwy wodonośnej.
4. Przedłużać rurę w miarę potrzeby.

Wstępne wiercenie wykonuje się specjalnym długim i wąskim świdrem ślimakowym, którego długość stopniowo zwiększa. Gdy w rurze pojawi się woda, wiercenie można uznać za zakończone. Ponieważ głębokość studni abisyńskich jest niewielka, zwykle stosuje się do nich nie pompy głębinowe, a pompy powierzchniowe.

Podczas wiercenia studni abisyńskiej najpierw używa się wąskiego wiertła ślimakowego, aby przejść przez twardy grunt i dotrzeć do piasków kurzących.

Węża do takiej studni nie opuszcza się, jego rolę pełni sama wąska rura. Pompę montuje się bezpośrednio na górnej części studni abisyńskiej.

Rurę osłonową, która jednocześnie jest przewodem szybu, przedłuża się odcinkami o długości 1-3 metrów, a połączenia gwintowe starannie uszczelnia się za pomocą taśmy uszczelniającej i silikonowego uszczelniacza. Kompaktowe wymiary pozwalają na umieszczenie takiej studni nawet w piwnicy domu jednorodzinnego, aby nie zajmować miejsca na działce.

Studnię abisyńską nazywa się również odwiertem-igłą, ponieważ konstrukcja rury osłonowej z końcówką-filtrem rzeczywiście przypomina igłę. Połączenia gwintowe takiej rury należy dokładnie uszczelnić.

Aby wykonać filtr odwiertu-igły, w dolnej części rury wykonuje się szereg otworów o średnicy około 10 mm. Perforowany odcinek z zewnątrz zamyka się warstwą specjalnej metalowej siatki o splocie gaza. Taki filtr skutecznie zapobiega przedostawaniu się drobnego piasku do odwiertu.

Dowiadując się, jak samodzielnie wywiercić studnię abisyńską lub odwiert-igłę, należy zwrócić szczególną uwagę na metodę wbijania kolumny wąskich rur osłonowych. Operację tę można wykonać za pomocą pręta lub babki. Jako pręt używa się długiego metalowego pręta, który stopniowo przedłuża się w miarę opuszczania wraz z rurą osłonową.

Uderzenia pręta podczas pracy trafiają na końcówkę. Przy tym połączenia rury również są poddawane dodatkowym obciążeniom i mogą ulec deformacji. Czasami, przy silnych uderzeniach, połączenie mufowe może po prostu pęknąć w trakcie wbijania, a to jest niedopuszczalne. Babka – to ciężar z otworem.

Na górny koniec rury osłonowej nakłada się specjalną głowicę, na którą nanosi się uderzenia, aby wbić rurę na wymaganą głębokość. Przy takiej metodzie wbijania obciążenie rozkłada się bardziej równomiernie, jednak integralność połączeń nadal pozostaje zagrożona. Dlatego do wiercenia studni abisyńskiej należy używać wyłącznie materiałów wysokiej jakości.

W tym przypadku odpowiednie jest tylko połączenie gwintowe, które jest współosiowe ze środkiem rury. Prawidłowe wykonanie takiego gwintu jest możliwe tylko na tokarce. Pęknięta rura sprawi majsterkowiczowi wiele problemów, ponieważ utknięty w gruncie odcinek kolumny jest praktycznie niemożliwy do wyciągnięcia.

Prace trzeba będzie rozpocząć od nowa, a koszty znacznie wzrosną. Natomiast jeśli z jakiegoś powodu nie udało się wywiercić studni abisyńskiej, prawie wszystkie materiały można wykorzystać ponownie.

Wykonanie narzędzi wiertniczych

Jak już wspomniano wcześniej, urządzenia do wiercenia można wykonać samodzielnie, pożyczyć od znajomych lub nabyć produkty przemysłowe.

Czasami można wynająć zestaw wiertniczy. Jednak celem samodzielnego wiercenia jest zazwyczaj maksymalne obniżenie kosztów. Najprostszym sposobem na tanie wiercenie jest wykonanie narzędzi z dostępnych materiałów.

Na schemacie przedstawiono budowę różnych narzędzi wiertniczych. Za pomocą dłuta można spulchnić szczególnie twardy grunt, a następnie wydobywa się go świdrem, łyżką lub innym urządzeniem.

Opcja #1 — wiertło spiralne i łyżkowe

Ręczne wiercenie można wykonać świdrem spiralnym lub łyżkowym. Do wykonania modelu spiralnego bierze się gruby zaostrzony pręt, do którego przyspawa się noże. Można je wykonać ze stalowej tarczy przeciętej na pół. Krawędź tarczy się ostrzy, a następnie noże przyspawa się do podstawy w odległości około 200 mm od jej krawędzi.

Świder do wiercenia ślimakowego, wykonany własnoręcznie, może mieć różną konstrukcję. Jego obowiązkowymi elementami – noże z ostrymi krawędziami oraz umieszczone na dole dłuto.

Noże powinny być ustawione pod kątem do poziomu. Za optymalny uważa się kąt około 20 stopni. Oba noże umieszcza się naprzeciwko siebie. Oczywiście średnica świdra nie powinna przekraczać średnicy rury osłonowej. Zazwyczaj odpowiednia jest tarcza o średnicy około 100 mm. Noże gotowego świdra należy ostro naostrzyć, co ułatwi i przyspieszy wiercenie.

Inny wariant świdra spiralnego można wykonać z pręta i paska stali narzędziowej. Szerokość paska może wynosić od 100 do 150 mm.

Stal należy rozgrzać i zwinąć w spiralę, zahartować, a następnie przyspawać do podstawy. Przy tym odległość między zwojami spirali powinna być równa szerokości paska, z którego jest wykonana. Krawędź spirali starannie się ostrzy. Warto zaznaczyć, że w warunkach domowych wykonanie takiego świdra nie jest łatwe.

Spiralny ślimak do wiercenia można wykonać z rury i stalowej taśmy, jednak prawidłowe zwinięcie taśmy w spiralę, przyspawanie i zahartowanie narzędzia w warunkach domowych nie zawsze jest proste.

Do wykonania świdra łyżkowego potrzebny będzie metalowy cylinder. W warunkach samodzielnego wykonania najłatwiej jest użyć rury o odpowiedniej średnicy, na przykład stalowej rury o średnicy 108 mm.

Długość wyrobu powinna wynosić około 70 cm, z dłuższym urządzeniem będzie się ciężko pracować. W tym korpusie należy wykonać długie i wąskie nacięcie, pionowe lub spiralne.

Samodzielnie wykonany świder łyżkowy najłatwiej jest zrobić z odcinka rury o odpowiedniej średnicy. Dolną krawędź zawija się i ostrzy, a wzdłuż korpusu wykonuje się otwór do czyszczenia świdra.

W dolnej części korpusu montuje się dwa noże łyżkowate, których krawędź tnąca jest ostrzona. W rezultacie grunt jest niszczony zarówno przez poziome, jak i pionowe krawędzie świdra.

Spulchniona skała trafia do wnętrza świdra. Następnie wyjmuje się go i czyści przez nacięcie. Oprócz noży w dolnej części świdra, wzdłuż osi urządzenia przyspawa się wiertło. Średnica otworu wykonanego takim świdrem będzie nieco większa niż samo urządzenie.

Opcja #2 — łyżka wiertnicza i próbnik

Aby wykonać bajler, najłatwiej jest również wziąć metalową rurę o odpowiedniej średnicy. Grubość ścianek rury może dochodzić do 10 mm, a długość wynosi zwykle 2-3 metry. To sprawia, że narzędzie jest wystarczająco ciężkie, aby przy uderzeniach o grunt skutecznie go spulchniać.

Do dolnej części bajlera mocuje się stopkę z zaworem płatkowym. Zawór wygląda jak okrągła płyta, szczelnie zamykająca dolny przekrój rury i dociskana odpowiednio mocną sprężyną.

Niemniej jednak zbyt mocna sprężyna nie jest tu potrzebna, w przeciwnym razie grunt po prostu nie trafi do bajlera. Podczas wyciągania bajlera zawór będzie dociskany nie tylko przez sprężynę, ale także przez zebrany wewnątrz grunt.

Dolną krawędź bajlera zaostrza się do wewnątrz. Czasami do krawędzi przyspawa się ostre kawałki zbrojenia lub zaostrzone kawałki metalu o trójkątnym kształcie.

Z góry z grubego drutu wykonuje się siatkę ochronną i przyspawa się uchwyt, do którego mocuje się metalową linę. Podobnie wykonuje się szklankę, tyle że tutaj zawór nie jest potrzebny, a w korpusie należy wyciąć szczelinę do czyszczenia urządzenia.

Kilka przydatnych rad

Po wykonaniu studni należy zwrócić uwagę na kilka ważnych niuansów. Przykładowo, aby woda w studni pozostała świeża, należy zapewnić dopływ świeżego powietrza do rury osłonowej.

W tym celu wykonuje się kilka otworów wentylacyjnych. Górnej części studni nie należy zamurowywać – zamyka się ją klapą, aby w razie potrzeby można było wyjąć pompę, obejrzeć kolumnę itp.

Po zakończeniu prac należy koniecznie oddać wodę ze studni do analizy, aby sprawdzić zawartość różnych zanieczyszczeń. Wszelkie problemy z jakością wody zazwyczaj rozwiązuje się poprzez dobór odpowiednich filtrów.

Wodę do analizy pobiera się nie bezpośrednio po wierceniu, ale po pewnym czasie, aby zniknęły z niej zanieczyszczenia spowodowane wierceniem.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Wideo #1. Przegląd różnych domowych narzędzi wiertniczych – świdrów, łyżek wiertniczych i innych przyrządów:

Wideo #2. Demonstracja wiercenia metodą udarowo-linową:

Wideo #3. Proces tworzenia studni abisyńskiej:

Wiercenia studni nie można nazwać prostym zadaniem, które jest w zasięgu każdego chętnego. A jednak wielu majsterkowiczów poradziło sobie z tym i zapewniło swoim domom niezależne zaopatrzenie w wodę. Determinacja i właściwe działania zazwyczaj prowadzą do pożądanego rezultatu.

Czy podczas zapoznawania się z artykułem pojawiły się niejasności? Czy chcesz zadać pytania na ten temat? Proszę napisać komentarz w bloku znajdującym się pod tekstem artykułu.