Schemat podłączenia przełącznika dwuklawiszowego do dwóch żarówek: cechy instalacji elektrycznej

Samodzielne wykonanie prac elektroinstalacyjnych pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy i czasu. Aby wykonać takie operacje, należy poznać ich specyfikę, kolejność wykonywania itp.

Właśnie tymi zagadnieniami zajmiemy się w naszym artykule, rozpatrując specyfikę wykonywania prac elektroinstalacyjnych. Informacje przedstawione są w formie instrukcji krok po kroku, opatrzonej szczegółowymi zdjęciami, na których zilustrowano etapowy proces montażu.

I choć schemat podłączenia przełącznika dwuklawiszowego do dwóch żarówek na początku może wydawać się skomplikowany, to po zrozumieniu zasady działania takiego urządzenia, z montażem poradzi sobie nawet początkujący elektryk.

Ogólne informacje o przełączniku dwuklawiszowym

Przełącznik tego typu używa się najczęściej do oświetlenia w dwóch sąsiednich pomieszczeniach lub do sterowania żyrandolem wieloramiennym. Pierwszy wariant tradycyjnie stosuje się do osobnego oświetlenia łazienki z WC lub do opraw oświetleniowych zainstalowanych w różnych pokojach.

Jeśli oba urządzenia oświetleniowe wygodnie jest włączać z jednego punktu, rozsądniej jest zainstalować jedno urządzenie z dwoma klawiszami, niż dwa identyczne przełączniki jednoklawiszowe.

Jeśli zorganizować w ten sposób sterowanie żyrandolem, można regulować jasność pomieszczenia, włączając tylko część żarówek lub wszystkie jednocześnie. Taki schemat może się przydać również w kuchni, na przykład do włączania górnego i dolnego światła.

Niezbyt doświadczonemu majstrowi może być trudno zrozumieć schematy i kolejność podłączania przełącznika z dwoma klawiszami. Ale jeśli zrozumieć zasadę i sekwencję wykonywania prac, to problemów nie będzie.

Cechy montażu przełącznika

Załóżmy, że nasze zadanie polega na wyposażeniu w instalację elektryczną nowego budynku, którego jeszcze nie dotknęła ręka elektryka. Rozpatrzmy cechy wykonywania prac elektroinstalacyjnych krok po kroku.

Etap #1 — wykonanie prac przygotowawczych

Na początek należy przygotować niezbędne narzędzia i materiały:

• wyłącznik jednobiegunowy i RCD;
• przełącznik z dwoma klawiszami;
• puszkę rozdzielczą;
• dwie oprawy oświetleniowe;
• szynę DIN – aby zamontować urządzenia do ochrony instalacji i domowników;
• odpowiednią pod względem rozmiaru i typu puszkę podtynkową;
• przewód elektryczny;
• taśmę izolacyjną;
• taśmę perforowaną do montażu kabla;
• elementy mocujące;
• wkrętaki, krzyżakowe i płaskie, lub wkrętarka z nasadkami;
• wskaźnik napięcia;
• nóż, przecinaki, szczypce uniwersalne itp.

Podłączenie rozpoczyna się od etapu przygotowawczego. Najpierw należy zamontować puszkę rozgałęźną, w której zostaną zebrane i połączone zgodnie ze schematem wszystkie przewody.

Aby chronić obwód przed uszkodzeniami i przeciążeniami, potrzebny będzie wyłącznik nadprądowy, a do ochrony mieszkańców pomieszczenia przed porażeniem w przypadku upływu prądu potrzebny będzie wyłącznik różnicowoprądowy (RCD). Urządzenia te należy zamontować w rozdzielnicy domu lub mieszkania, gdzie przewidziano dla nich odpowiednie miejsce.

Schemat podłączenia podwójnego wyłącznika pomoże prawidłowo wykonać połączenie wszystkich elementów i przewodów. Zrozumienie zasad znacznie ułatwi montaż.

Jeśli z jakiegoś powodu taki montaż nie jest możliwy, RCD i wyłącznik nadprądowy montuje się na szynie montażowej przymocowanej bezpośrednio do ściany. Następnie należy zamontować puszkę podtynkową dla wyłącznika.

Puszkę podtynkową należy wybrać w zależności od materiału ściany: do betonu lub płyty gipsowo-kartonowej. Urządzenia do betonu stosuje się również na innych podobnych podłożach: do cegły, gazobetonu, pianobetonu, bloczków keramzytowych itp. W ścianie wykonuje się otwór o odpowiednim rozmiarze, a następnie mocuje się puszkę za pomocą gipsu lub zaprawy cementowej.

Montaż należy rozpocząć od zainstalowania urządzeń zabezpieczających (zwykle w rozdzielnicy), puszki rozgałęźnej i puszki podtynkowej dla wyłącznika

Etap #2 — wybór i montaż odpowiedniej puszki podtynkowej

Do prac przy płycie gipsowo-kartonowej stosuje się inne modele i sposoby montażu puszek podtynkowych. Są one wyposażone w elementy dystansowe, które umożliwiają zamocowanie urządzenia w otworze. Takie same puszki podtynkowe stosuje się do montażu na ścianie z okładziną z płyty wiórowej, sklejki itp.

Teraz można rozpocząć układanie przewodów. Zgodnie z opracowanym schematem należy wykonać oznaczenia i wykuć bruzdy, jeśli planowane jest ukryte prowadzenie kabla.

Do podłączenia wyłącznika w puszce podtynkowej należy pozostawić około 10 cm przewodu. Żyły należy odizolować na długości 10 mm.

Puszki podtynkowe przeznaczone do montażu w betonie instaluje się w otworze i mocuje za pomocą gipsu lub innej odpowiedniej zaprawy wiążącej.

Wybierając puszkę podtynkową do wyłącznika, należy zwrócić uwagę na pewien niuans. Nowe modele takich urządzeń są wykonane z tworzywa sztucznego, mają średnicę 67 mm. Stare, zazwyczaj metalowe, odpowiedniki są nieco większe, mają średnicę 70 mm. Ta niewielka różnica może okazać się decydująca.

Nowoczesne wyłączniki dwubiegunowe doskonale pasują do puszek podtynkowych o średnicy 67 mm. Mechanizm wewnątrz można zamocować za pomocą nóżek rozporowych lub na śrubach.

W modelach metalowych trzy dodatkowe milimetry mogą znacznie utrudnić montaż wyłącznika, ponieważ długość nóżek rozporowych, które zwykle znajdują się po bokach mechanizmu, może być niewystarczająca do jego pewnego zamocowania.

Do montażu w ścianie działowej z płyt kartonowo-gipsowych lub innego lekkiego materiału należy stosować puszki podtynkowe, które mocuje się za pomocą elementów rozporowych.

Jeśli instalacja jest wykonywana w puszce podtynkowej nowego typu, oprócz rozpórek należy zastosować bardziej niezawodny sposób mocowania za pomocą śrub, dla których na metalowej ramce wyłącznika znajdują się otwory. Przed rozpoczęciem prac należy upewnić się, że na instalacjach nie ma napięcia.

Etap #3 — szczegóły pracy z przewodami

Do wyłącznika dwubiegunowego należy użyć przewodu trójżyłowego, który jest uzupełniony żyłą uziemiającą. Takie kable mają podwójną izolację: wewnętrzną, dla każdej pojedynczej żyły, oraz zewnętrzną, dla całego kabla.

Najpierw kabel zasilający doprowadza się do urządzeń ochronnych, a następnie układa się linię od urządzenia ochronnego do skrzynki rozdzielczej.

Ze skrzynki rozdzielczej powinny wychodzić cztery przewody: do wyłącznika różnicowoprądowego i wyłącznika nadprądowego, do wyłącznika oraz jeszcze dwa – do dwóch opraw oświetleniowych.

Od skrzynki przewód prowadzi się do puszki podtynkowej, a następnie jeszcze dwie linie – do opraw oświetleniowych. W skrzynce rozdzielczej należy pozostawić końcówki około 150 mm, a dla puszki podtynkowej wystarczy zapas 100 mm.

Teraz należy zamontować wyłącznik różnicowoprądowy i wyłącznik nadprądowy. Wartość znamionowa urządzeń ochronnych jest określana oddzielnie dla każdego konkretnego przypadku w zależności od mocy oświetlenia.

Najczęściej w mieszkaniach instaluje się wyłącznik różnicowoprądowy dwubiegunowy do wyłączania w razie potrzeby dwóch oddzielnych linii, na wejściu do każdej z nich umieszcza się wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy. Obie linie w przypadku niewielkiego zużycia energii mogą być podłączone do ochrony za pomocą jednobiegunowego wyłącznika różnicowoprądowego, po którym w obwód włącza się po jednym wyłączniku nadprądowym jednobiegunowym w celu ochrony instalacji.

Następnie należy wykonać połączenie poszczególnych odcinków kabla w wspólną sieć. W tym celu należy zdjąć warstwę izolacji zewnętrznej. Zazwyczaj zaczyna się od przewodu prowadzącego do skrzynki rozdzielczej od urządzeń ochronnych, a następnie uwalnia się od izolacji poszczególne żyły.

Pod izolacją znajdują się trzy przewody, których izolacja różni się kolorem.

Izolacja wewnętrzna przewodu trójżyłowego różni się kolorem dla każdej żyły: dla fazy, neutralnej i uziemienia. Należy ściśle przestrzegać tego oznakowania.

Jedna żyła przeznaczona jest do przewodu neutralnego, druga – do uziemienia, trzecia – do fazy. Należy zapamiętać, jaki kolor przewodu jest przypisany do każdej funkcji.

Przed podłączeniem końce ostrożnie uwalnia się z izolacji. Przy tym należy upewnić się, że oznaczenie kolorystyczne żył podłączonych do wyłącznika automatycznego jest zgodne z tymi, które z niego wychodzą. Jeśli przewód neutralny znajduje się u góry po prawej stronie, to również na dole powinien być po prawej stronie.

Uziemienie opraw oświetleniowych nie zawsze jest przewidziane w standardowych schematach mieszkań. W takim przypadku trzeci przewód pozostaje niewykorzystany.

Jeśli natomiast istnieje obwód uziemienia, należy go podłączyć, aby dodatkowo zabezpieczyć oświetlenie przed ewentualnymi awariami. Ten obwód dołącza się do odpowiednich styków na oprawach oświetleniowych. W nowych modelach lamp zazwyczaj znajdują się styki do uziemienia.

Taki środek ostrożności przy podłączaniu wyłącznika dwuprzyciskowego do dwóch żarówek jest obowiązkowy, jeśli oświetlenie instaluje się w łazience lub innym pomieszczeniu o dużej wilgotności. Żyły uziemienia, które nie zostały wykorzystane, należy zaizolować i ułożyć tak, aby nie przeszkadzały w prowadzeniu dalszych prac montażowych.

Etap #4 — instalacja i podłączenie przełącznika

Na zewnątrz standardowy model wyłącznika składa się z dwóch przycisków i ramki ozdobnej, choć wzornictwo może się różnić. Za nimi znajduje się mechanizm roboczy. Aby go otworzyć, należy zdjąć przyciski. W tym celu każdy z nich podważa się śrubokrętem i odłącza. Niektórzy producenci umieszczają na krawędziach przycisków małe występy, aby ułatwić proces demontażu urządzenia.

Po zdjęciu przycisków należy usunąć ramkę ozdobną. W tym celu należy odkręcić elementy mocujące lub otworzyć zatrzaski. Styki urządzenia mogą się różnić w zależności od modelu. Zazwyczaj są one śrubowe lub samozaciskowe. Teraz można przeprowadzić podłączenie i montaż wyłącznika.

Oprócz nóżek dystansowych do mocowania wyłącznika w puszce podtynkowej stosuje się wkręty. Najpierw należy wyrównać położenie urządzenia za pomocą poziomicy.

Po usunięciu zewnętrznej warstwy izolacji z każdej żyły należy usunąć około 10 mm izolacji – odizolować. Wcześniej warto zapoznać się z cechami konstrukcji urządzenia, zwracając uwagę na typ styków. Wyłącznik należy odwrócić tylną stroną i obejrzeć.

Tutaj zazwyczaj znajduje się schemat, za pomocą którego można prawidłowo wykonać podłączenie. Jeśli na urządzeniu nie ma takiej informacji, należy jej poszukać w instrukcji lub użyć przyrządów, aby określić, który styk jest przeznaczony do wejścia fazy, a które dwa są wyjściami.

Brak niezbędnego oznakowania – rzadki przypadek, charakterystyczny dla niektórych starych modeli wyłączników jeszcze z czasów radzieckich lub dla tanich urządzeń niskiej jakości, wyprodukowanych w Chinach. Czasami pomaga prosta logika: wejście i wyjście prawie zawsze znajdują się po przeciwnych stronach. Wejście jest tylko jedno, a wyjść w takich wyłącznikach zawsze dwa.

Wejście i wyjście dla styków zazwyczaj znajdują się po przeciwnych stronach. Wejście fazy oznaczone jest jako L, a podłączenie wychodzących styków – strzałkami

Zazwyczaj literą L oznacza się miejsce podłączenia wejścia przewodu fazowego, a strzałkami na przeciwnej stronie – miejsce podłączenia przewodów odpowiedzialnych za działanie poszczególnego klawisza.

Żyłę, która najczęściej pokryta jest białą izolacją, należy podłączyć do wejścia fazy, a pozostałe dwie żyły, które na zdjęciu mają kolor niebieski i żółto-zielony, do odpowiednich gniazd. Po podłączeniu wszystkich styków należy obrócić urządzenie i zamontować je w puszce podtynkowej.

W modelach z samozaciskowymi stykami podłączenie jest wyjątkowo proste. Oczyszczony koniec przewodu należy po prostu włożyć w miejsce podłączenia. Znajduje się tam zacisk, który automatycznie mocuje połączenie sprężyną. W ten sposób podłącza się wszystkie trzy przewody.

Należy uważnie śledzić kodowanie kolorami poszczególnych żył. Po włożeniu ich do złączy, należy lekko pociągnąć do tyłu, aby upewnić się, że połączenie jest pewne. Jeśli konieczne jest wyjęcie zablokowanych żył ze styków zaciskowych, należy odłączyć połączenie.

W tym celu obok każdego zacisku przewidziano przyciski; mogą one być umieszczone na końcach urządzenia. Po naciśnięciu przycisku zacisk rozwiera się i przewód można łatwo wyjąć. W wyłącznikach z śrubowymi mocowaniami styków często brakuje oznaczenia wejścia i wyjścia dla przewodów.

Zazwyczaj u góry znajduje się wejście fazy, a na dole – dwa wyjścia. W konstrukcji takich urządzeń znajduje się płytka, do której przymocowane są ruchome styki wyjściowe; ich przeznaczenie jest oczywiste. Aby zamocować styki w takim urządzeniu, należy odkręcić śrubę zaciskową, włożyć w otwór oczyszczony koniec przewodu, a następnie dokręcić z powrotem element mocujący.

Po lewej stronie strzałki wskazują śruby styków wyjściowych podwójnego wyłącznika, po prawej – na śruby, które regulują położenie rozpórek do montażu urządzenia w puszce podtynkowej

Przy tym należy upewnić się, aby krawędź izolacji nie znalazła się w miejscu zacisku. Jeszcze dwie śruby w takich urządzeniach służą do mocowania dociskowych nóżek dystansowych. Odkręca się je, aby zakończyć montaż wyłącznika w podrozdzielnicy. Teraz można przystąpić do podłączenia lamp.

Etap #5 — zakończenie prac montażowych

Należy wziąć przewód o odpowiedniej długości i ułożyć go w przygotowanym kanale lub na ścianie/suficie zgodnie z oznaczeniami. Trzeba odizolować żyłę i podłączyć ją do odpowiedniego styku. Jeśli używa się do tego standardowego plastikowego klemownika, wystarczy odizolować 5 mm przewodu.

Podobnie doprowadza się zasilanie do drugiej lampy. Nieużywane tutaj przewody uziemienia należy zaizolować. Teraz należy wziąć przewód zasilający, który połączy puszkę rozdzielczą z przewodem idącym z puszki do wyłącznika. Końce tych przewodów należy uwolnić od izolacji zewnętrznej.

Jeśli przewody uziemienia (tutaj są żółte) nie są używane, należy je zaizolować i schować podczas montażu

Połączenie poszczególnych żył w puszce rozdzielczej można wykonać metodą skrętek, jest to prosty, ale niezbyt bezpieczny wariant.

Żyły odizolowuje się na około 40 mm. Następnie należy połączyć dwa przewody fazowe przez skręcenie. Zaleca się wykonywać ruchy zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Skręcanie można najpierw wykonać ręcznie, ale potem trzeba wzmocnić połączenie za pomocą szczypiec. Należy pozostawić tylko 5-7 zwojów skrętki, nadmiar usuwa się obcinakami.

Ten sposób łączenia instalacji elektrycznych uważa się za przestarzały, a nawet zakazany w PUE pkt 2.1.21.

Profesjonaliści zalecają stosowanie następujących metod montażu przewodów elektrycznych:

• lutowanie;
• spawanie;
• zaciskanie;
• połączenia ściskowe (śruby, zaciski itp.)

Cechy popularnych i niezawodnych sposobów łączenia przewodów omówiliśmy w następnym artykule.

Jeśli żyła uziemienia na tym etapie nie została użyta, zaleca się ponownie zadbać o jej izolację. Teraz należy oczyścić z zewnętrznej i wewnętrznej powłoki koniec przewodu fazowego prowadzącego do lampy. Należy go połączyć z jednym z przewodów wychodzących z wyłącznika.

Podobnie należy postąpić z przewodem fazy, który prowadzi od drugiej lampy – łączy się go z drugą żyłą wychodzącą z wyłącznika.

Ponownie należy zaizolować wszystkie niepotrzebne żyły uziemienia i ułożyć je w puszce rozdzielczej. Jeśli uziemienie jest przewidziane, odpowiednie przewody należy połączyć szeregowo. Pozostaje wykonać połączenie żył neutralnych: jedną z przewodu zasilającego i dwie z lamp. Po prostu skręca się je ze sobą.

Etap #6 — sprawdzenie działania schematu

Teraz pozostaje wkręcić żarówki w oprawki lamp i sprawdzić działanie schematu.

Po zakończeniu montażu schemat podłączenia podwójnego wyłącznika będzie wyglądał mniej więcej tak. Na tym etapie należy przeprowadzić kontrolę: włączyć wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) i wyłącznik nadprądowy, a następnie przyciski – kolejno i razem. Po sprawdzeniu urządzeń zabezpieczających należy je wyłączyć.

Najpierw należy włączyć wyłącznik różnicowoprądowy i wyłącznik nadprądowy. Następnie kolejno sprawdza się działanie każdego przycisku przełącznika, a potem włącza i wyłącza oba źródła światła jednocześnie.

Jeśli wszystko jest wykonane prawidłowo, lampy zaświecą się i zgasną zgodnie z położeniem przycisków przełącznika.

Następnie należy wyłączyć urządzenia zabezpieczające i zaizolować wszystkie miejsca połączeń, a następnie zakończyć montaż dwuprzyciskowego przełącznika, instalując ramkę dekoracyjną.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Przejrzysty proces montażu dwuprzyciskowego przełącznika można obejrzeć tutaj:

W rzeczywistości podłączenie takiego urządzenia nie jest trudne, wystarczy zrozumieć kolejność wszystkich operacji i przestrzegać wymogów bezpieczeństwa. Lepiej i łatwiej jest używać nowoczesnych urządzeń i materiałów, ponieważ są łatwiejsze w montażu i lepiej ze sobą współgrają.

Czy chcą Państwo wyjaśnić niejasne kwestie dotyczące montażu przełącznika, które niedostatecznie szczegółowo omówiliśmy w tym artykule? A może chcą Państwo uzupełnić powyższy materiał cennymi uwagami/radami, opartymi na własnym doświadczeniu? Prosimy pisać swoje pytania w bloku komentarzy, wyrażać swoją opinię, dodawać przydatne zalecenia.