Jak zainstalować toaletę z ukośnym wylotem: szczegółowa instrukcja techniczna

Sedesy z ukośnym wylotem od kilku lat pozostają liderami rynku. Ich popularność tłumaczy się prosto: właśnie takie podłączenie do kanalizacji jest najwygodniejsze, ponieważ elementów nie trzeba dopasowywać podczas montażu.

Te modele doskonale nadają się zarówno do mieszkań w blokach, jak i do domów jednorodzinnych. A z montażem, w razie potrzeby, można poradzić sobie samodzielnie. W naszym artykule omówimy, jak zamontować sedes z ukośnym wylotem bez pomocy innych. Przedstawimy instrukcję etapową, szczegółowo opisując każdy krok. Wszystkie czynności są zilustrowane zdjęciami i zaleceniami specjalistów.

Charakterystyka modeli z ukośnym wylotem

Ukośny wylot sedesu jest nachylony względem podłogi. Pozwala to łatwo podłączyć urządzenie sanitarne do systemu kanalizacyjnego nawet w przypadkach, gdy nie ma stałego punktu podłączenia, co jest niemożliwe przy montażu modeli z poziomym lub sedesów z pionowym wylotem.

W większości przypadków budynki wielopiętrowe i domy jednorodzinne są budowane według typowych projektów. Schematy instalacji są bardzo podobne, a rozmieszczenie elementów systemów kanalizacyjnych jest przemyślane tak, że przy montażu sedesów z ukośnym wylotem najrzadziej występują problemy. Montaż jest prosty, zajmuje minimum czasu i może go wykonać każda osoba, która umie posługiwać się narzędziami.

Króciec wylotowy sedesu może znajdować się na jednym poziomie z pionem, być skierowany w podłogę lub pod kątem do niej. Ostatni wariant jest najpopularniejszy.

Modele z ukośnym wylotem są bardzo wygodne w użytkowaniu. Przy ich montażu instaluje się nie jedno kolano pod kątem 90°, ale dwa, każde z kątem obrotu 45°.

Dzięki takiej konstrukcji nieczystości z sedesu łatwo trafiają do systemu kanalizacyjnego i nie gromadzą się. Jeśli urządzenie jest prawidłowo zamontowane, rzadko występują zatory i łatwiej je usuwać.

Szczegółowa instrukcja montażu

Zazwyczaj przed rozpoczęciem instalacji toalety trzeba zdemontować starą armaturę, chyba że prace są prowadzone w nowym budownictwie. Do demontażu mogą być potrzebne: zestaw śrubokrętów, mały łom, piła do metalu, młotek lub młot kowalski.

Natomiast do instalacji nowej armatury sanitarnej przydadzą się następujące narzędzia i materiały:

• młotowiertarka lub wiertarka z wiertłami z węglików spiekanych;
• narzędzia pomiarowe;
• marker lub ołówek do oznaczania;
• zestawy kluczy – nastawne i oczkowe;
• kawałek papieru ściernego;
• specjalny środek uszczelniający do prac sanitarnych oraz miękka silikonowa szpachelka do wyrównywania fug;
• cement;
• smołowate pasmo, pakuły, len lub inny uszczelniacz;
• szmatka, ścierka do podłogi lub higroskopijne chusteczki do wycierania wody i osuszania powierzchni.

Do podłączenia odpływu toalety do kanalizacji stosuje się różne elementy – króćce, giętkie rury lub mankiety z mimośrodami. Należy wcześniej zdecydować o sposobie mocowania i nabyć potrzebne części.

Wodę do spłuczki doprowadza się za pomocą elastycznego węża, a do regulacji jej dopływu konieczne będzie zainstalowanie zaworu kulowego. Te elementy również dokupuje się przed rozpoczęciem prac montażowych.

Jeśli chodzi o elementy mocujące (śruby, zaślepki i uszczelki do nich, wkręty, kołki itp.), to zazwyczaj producenci sami wyposażają w nie swoje wyroby. Zdarza się jednak, że toalety są sprzedawane «tak jak są» – bez potrzebnych elementów. Wtedy trzeba je kupić osobno.

Wskazane jest zrobić to od razu i w tym samym sklepie, w którym nabywa się armaturę. Należy upewnić się, że wszystkie części pasują pod względem rozmiaru i średnicy.

Etap 1 – demontaż starej armatury sanitarnej

Przed rozpoczęciem demontażu wskazane jest umycie starej toalety środkiem antyseptycznym. Świetnie nada się do tego chlorowa chemia gospodarcza, na przykład «Bielizna» lub «Tualetnyj Utenok».

Podczas pracy należy bezwzględnie używać rękawiczek. Pomoże to uniknąć przypadkowych zadrapań, otarć i późniejszego zakażenia.

Z toalety należy wynieść wszystkie zbędne przedmioty: dywaniki, szczotki, uchwyty na papier i inne akcesoria. Jeśli łazienka jest połączona z toaletą, należy koniecznie usunąć szczoteczki do zębów, kubki, ręczniki i środki higieny.

Na czas prac należy zrezygnować z korzystania z kanalizacji. Jeśli toaleta jest wymieniana w mieszkaniu w budynku wielopiętrowym, wskazane jest, aby sąsiedzi również nie spuszczali wody w toalecie. Przede wszystkim należy zakręcić wodę, opróżnić spłuczkę i odłączyć wąż doprowadzający.

Lepiej od razu zdjąć spłuczkę, w przeciwnym razie demontaż całej konstrukcji wraz z nią będzie trudny. W tym celu należy odkręcić nakrętki, na których trzyma się pokrywa oraz połączenia z misą. Jeśli model spłuczki jest naścienny, nie trzeba jej demontować, wystarczy odłączyć od podstawy toalety.

Sposób demontażu starej armatury zależy od metody jej mocowania. Toalety montuje się na taftę (grubą dębową deskę), na masę klejową lub standardowe uchwyty.

Najtrudniej zdemontować modele zamontowane jeszcze w czasach radzieckich. Były one solidnie mocowane, a złącza uszczelniano cementem. Zazwyczaj takiej konstrukcji nie da się zdjąć bez uszkodzenia odpływów lub rur.

Jeśli konieczne jest zdemontowanie modelu zamontowanego na taftę, należy odkręcić wkręty, aby uwolnić podstawę. Często zdarza się, że wylot toalety jest uszczelniony zaprawą cementową. Należy go ostrożnie wybić młotkiem, dłutem lub przecinakiem. Można rozwiązać problem radykalnie: silnym uderzeniem pod misę spowodować pęknięcie rury, a następnie zdemontować konstrukcję na części.

Toaleta może być zamontowana na gęstej gumie przyklejonej do podłogi. W takim przypadku wystarczy mocny, gwałtowny uderzenie dłonią w podstawę toalety z przodu, aby ją rozkołysać. Potem pozostanie tylko wyjąć wylot.

Często na czas remontu montuje się tzw. tymczasową toaletę. Nie jest wyposażona w spłuczkę, a do spłukiwania używa się wody nabranej do wiadra.

Jedynym prawidłowym mocowaniem toalety są śruby. Taka konstrukcja jest łatwa do zdemontowania. Wystarczy zdjąć ozdobne zaślepki maskujące łączniki i odkręcić same śruby.

Wylot należy ostrożnie wyciągnąć z kielicha rury kanalizacyjnej. Toaleta łatwo i bez uszkodzeń zostanie zdjęta.

Na naszej stronie znajduje się inny artykuł z instrukcją krok po kroku dotyczącą demontażu starej toalety. Zalecamy Państwu zapoznanie się z nim.

Etap 2 – przygotowanie podłoża

Powierzchnia, na której instaluje się toaletę, musi być idealnie równa, ponieważ nierównomierne obciążenia konstrukcji mogą prowadzić do powstawania pęknięć. Jeśli występują różnice poziomów, podłoże wyrównuje się zaprawą cementową. Wtedy trzeba odłożyć montaż nowej toalety, aż zaprawa całkowicie wyschnie.

Jeśli toaleta dokładnie pasuje na miejsce starej i nie trzeba przygotowywać powierzchni, to wielkie szczęście. Jednak zdarza się to rzadko i zazwyczaj trzeba wykonać dodatkową pracę.

Gdy wszystkie prace przygotowawcze zostaną zakończone, można przystąpić do montażu nowej ceramiki sanitarnej.

Etap 3 – podłączenie do kanalizacji

Toaletę należy złożyć i „przymierzyć” do miejsca przyszłego montażu. Ustawia się ją dokładnie tak, jak będzie położona, zaznacza punkty mocowania śrub. Jeśli urządzenie będzie podłączone za pomocą rury wentylacyjnej, należy od razu określić zakres dopasowania.

Istnieją trzy główne sposoby podłączenia do kanalizacji:

• bezpośrednio w kielich rurociągu kanalizacyjnego;
• za pomocą mankietu ekscentrycznego;
• z użyciem kolanka karbowanego.

Montaż w kielich rury to idealne rozwiązanie, które można zastosować, jeśli nowe urządzenie dokładnie pasuje na miejsce starego. Zazwyczaj ma to miejsce albo przy bardzo precyzyjnych obliczeniach, albo przy wymianie toalety na identyczny nowy model.

Do uszczelnienia połączenia elementów stosuje się specjalny mankiet uszczelniający. Przy jego zakupie należy koniecznie uwzględnić materiał rurociągu kanalizacyjnego – plastik lub żeliwo. Od tego zależy, jaki konkretnie rodzaj mankietu będzie odpowiedni.

Podłączenie do kanalizacji zajmuje zaledwie kilka minut. W kielich należy umieścić uszczelkę, a następnie wsunąć w nią rurę wylotową toalety. Jeśli potrzebne jest dodatkowe uszczelnienie, złącza można pokryć uszczelniaczem sanitarnym.

Uszczelnić połączenia elementów systemu kanalizacyjnego można smołowanym sznurem, pakułami lub lnem. Wybór zależy od osobistych preferencji montera.

Wylot skośny można podłączyć do systemu kanalizacyjnego za pomocą mankietu ekscentrycznego. Osie cylindrów takiego mankietu mogą być przesunięte względem siebie do 5 cm (tzn. toaletę można ustawić nie więcej niż 5 cm w lewo lub w prawo od środka kielicha kanalizacyjnego).

Przed podłączeniem mankietu ekscentrycznego do rury kanalizacyjnej należy dokładnie oczyścić kielich z zanieczyszczeń, odtłuścić i osuszyć, aby wilgoć nie przeszkodziła w uszczelnieniu połączeń.

Po przygotowaniu na mankiet nanosi się wodoodporny silikonowy uszczelniacz, podłącza go do wylotu toalety. Gdy uszczelniacz całkowicie wyschnie, w ten sam sposób obrabia się kielich rury kanalizacyjnej i podłącza do niego drugi koniec mankietu.

Po podłączeniu do kanalizacji zaleca się nie korzystać z toalety przez przynajmniej kilka godzin do całkowitej polimeryzacji uszczelniacza (dokładny czas podano na opakowaniu preparatu).

Mankiet ekscentryczny jest początkowo produkowany z uszczelką, dzięki czemu zapewnia ścisłe przyleganie powierzchni i niezawodne uszczelnienie połączeń.

Zdarzają się przypadki, gdy mankiet ekscentryczny okazuje się bezużyteczny, ponieważ odchylenia między wylotem toalety a kielichem rury kanalizacyjnej są większe niż 5 cm. Wtedy jedynym sposobem na zamontowanie armatury bez przeróbki całego odcinka instalacji kanalizacyjnej jest użycie kolanka karbowanego.

Główną zaletą karbowania dla toalety jest to, że można go używać przy dowolnych odchyleniach, a toaletę można ustawić pod dowolnym kątem względem kielicha kanalizacyjnego. Jeśli planowane są poważne zmiany i konieczne jest obrócenie urządzenia sanitarnego o 90°, jest to również możliwe. Za pomocą karbowania łatwo wymienić toaletę z pionowym typem wylotu na model ze skośnym.

Aby zamontować kolanko karbowane, na wylot toalety nanosi się pasek uszczelniacza i naciąga na niego część karbowania, gdzie znajduje się membrana. Krawędź króćca wylotowego powinna być zakryta na 5-6 cm, a element powinien być założony równo, bez skosów. Przed podłączeniem kolanka do kanalizacji należy odczekać do polimeryzacji uszczelniacza.

Oprócz zalet, karbowanie ma też dużą wadę: przez nie toaleta znajduje się w znacznej odległości od ściany.

Gdy karbowanie trwale przylegnie do wylotu, ostrożnie wkłada się je do oczyszczonego kielicha kanalizacyjnego tą częścią, na której znajduje się zewnętrzna uszczelka. Dla większej pewności połączeń można je pokryć silikonowym uszczelniaczem, ale nie jest to obowiązkowe.

Na naszej stronie znajdują się również inne artykuły, w których dokładnie przeanalizowano różne schematy podłączenia toalety oraz podano instrukcje montażu z użyciem różnych przejściówek. Zalecamy zapoznanie się z nimi, aby wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie opcję:

• Instalacja rury falistej na toalecie i specyfika podłączania armatury z jej pomocą
• Gumowa uszczelka do sedesu (ekscentryk): zasady montażu i podłączenia
• Jak podłączyć toaletę do kanalizacji: przegląd technologii montażu wszystkich rodzajów toalet

Etap 4 – mocowanie urządzenia do podłogi

Do podłogi toaletę mocuje się na kilka sposobów:

• kotwami lub kołkami rozporowymi;
• wkrętami na taftę;
• na epoksydową masę klejową.

Jeśli toaleta jest instalowana po wylaniu wylewki, można użyć kotew lub tafty. W przypadku mocowania kotwowego elementy montuje się tak, aby część wystawała nad podłogę (do 5-6 cm). W razie potrzeby zawsze można je przyciąć, ale jeśli brakuje kotwy do zamocowania nakrętki, trudności będzie znacznie więcej.

Do mocowania sedesu do płytki podłogowej za pomocą kołków montuje się gumowe podkładki, aby nie pojawiły się pęknięcia w płytce

Do tafty bierze się wytrzymałą deskę drewnianą o grubości dwóch cali, najlepiej dębową. Jej wymiary powinny odpowiadać nodze sedesu. Na całej powierzchni deski wbija się gwoździe tak, aby przechodziły na wylot, a końcówki nieco wystawały z drugiej strony.

Taftę montuje się w wylewce betonowej, odwracając łebkami gwoździ do góry. Deskę zalewa się zaprawą tak, aby zakrywała ją z boków aż do górnej krawędzi. Gdy beton wyschnie, na taftę można zamontować sedes i przymocować go do niej wkrętami.

Zamiast deski drewnianej można zamontować grubą, zwartą gumę. Taką uszczelkę można wykonać ze starej gumowej maty.

Na naszej stronie znajduje się szczegółowy opis sposobów mocowania sedesu oraz szczegółowe instrukcje z ilustracjami każdego etapu prac. Aby się z nimi zapoznać, prosimy przejść pod ten link.

Deska drewniana będzie narażona na działanie wilgoci, dlatego wskazane jest wybrać materiał dobrej jakości i zabezpieczyć go środkami antyseptycznymi

Jeśli na podłodze ułożono płytki ceramiczne, sedes można „posadzić” na żywicy epoksydowej. Doskonale skleja różne materiały i jest trwała. Mocowanie jest proste, ale zajmuje dużo czasu, ponieważ żywica epoksydowa schnie i twardnieje przez co najmniej 12-15 godzin.

Przed przyklejeniem podstawy sedesu należy przygotować powierzchnie – dokładnie oczyścić, odpylać, odtłuścić rozpuszczalnikiem, wysuszyć. Płytkę należy przetrzeć papierem ściernym, aby stała się bardziej szorstka.

Żywicę epoksydową albo kupuje się w gotowej postaci, albo robi się samodzielnie, mieszając ED-6, cement, rozpuszczalnik, utwardzacz. W trakcie przygotowywania kleju składniki się nagrzewają.

Jeśli chce Pan przygotować żywicę, ważne jest monitorowanie temperatury, aby nie wzrosła powyżej 50°C. Jeśli żywica epoksydowa jest prawidłowo przygotowana, wygląda na plastyczną, jednolitą i nadaje się do użycia w ciągu najbliższych 1-1,5 godziny.

Żywicę epoksydową nakłada się na nogę sedesu warstwą od 4 mm i ustawia urządzenie na miejscu, mocno dociskając do podłogi. Przez 12 godzin nie wolno go przesuwać, używać ani kontynuować żadnych prac, ponieważ może to wpłynąć na wytrzymałość mocowania.

Bardziej szczegółową instrukcję montażu sedesu na płytce omówiliśmy tutaj.

Etap 5 – podłączenie do wodociągu

Woda do spłuczki może być doprowadzana od dołu lub z boku. Dolne podłączenie uważane jest za bardziej praktyczne, ale wymaga uwagi przy podłączaniu węża. Boczne podłączenie jest łatwiejsze, ale podczas pracy taka spłuczka może hałasować. To jest problem do rozwiązania. Jeśli zastosuje się dłuższy wąż, hałas podczas napełniania wodą będzie minimalny.

Elastyczny wąż doprowadzający jest uniwersalny i nadaje się do podłączenia spłuczek praktycznie wszystkich rodzajów. Jest mniej trwały niż sztywny, za to wygodniejszy w montażu.

Spłuczkę można podłączyć do wodociągu za pomocą elastycznego lub sztywnego węża napełniającego. Drugą opcję stosuje się zwykle, gdy konstrukcja jest zamontowana w ścianie, a dostęp do przeglądów technicznych i napraw jest utrudniony. W pozostałych przypadkach lepiej wybrać elastyczny wąż podłączeniowy.

Kolejność prac:

1. Na rurę wodociągową montuje się oddzielny zawór, aby w razie potrzeby można było odciąć dopływ wody do spłuczki.
2. Do wciętego zaworu podłącza się elastyczny wąż i dokładnie dokręca za pomocą nakrętki ustalającej.
3. Drugi koniec doprowadzenia mocuje się w ten sam sposób na spłuczce.
4. Pozostaje tylko upewnić się, że połączenie jest szczelne. W tym celu otwiera się zawór i obserwuje, czy złącze nie przecieka podczas napełniania spłuczki wodą.
5. Jeśli połączenia przepuszczają wodę, uszczelnia się je taśmą teflonową (fum) lub stosuje uszczelniacz sanitarny.

Czasami problem przeciekania wody wynika z wadliwego węża.

Jeśli żadne metody uszczelniania nie pomagają usunąć wycieku, trzeba będzie wymienić doprowadzenie na nowe.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Modele toalet z ukośnym wypływem mogą się między sobą znacznie różnić, jednak kolejność prac przy montażu jest zawsze podobna. Proponujemy kilka instrukcji wideo, które mogą być pomocne i odpowiedzieć na pytania pojawiające się podczas wyboru i instalacji urządzenia.

Zalecenia dotyczące wyboru odpowiedniej toalety. Jakie niuanse należy wziąć pod uwagę, aby nie popełnić błędu i kupić odpowiedni model:

Szczegółowa instrukcja montażu urządzenia z dokładnymi objaśnieniami:

Porady, jak samodzielnie zainstalować wąż doprowadzający do podłączenia spłuczki do wodociągu:

Aby zamontować toaletę z ukośnym wypływem własnymi rękami, nie trzeba być wykwalifikowanym hydraulikiem. To proste zadanie. Najważniejsze to odpowiedzialnie podejść do wyboru modelu i komponentów, przemyśleć odpowiedni sposób podłączenia do kanalizacji i mocowania do podłogi oraz starannie wykonać wszystkie prace.

Jeśli jednak wątpi Pan/Pani w swoje siły, lepiej zwrócić się o pomoc do specjalistów.

Czy instaluje Pan/Pani w domu toaletę i będzie ją Pan/Pani samodzielnie podłączać do instalacji? Może pojawiły się jakieś pytania? Proszę zadawać je naszemu ekspertowi w sekcji komentarzy.

Czy ukończył już Pan/Pani instalację toalety? Który etap prac okazał się dla Pana/Pani najtrudniejszy? Proszę dzielić się swoimi radami, dodawać zdjęcia gotowej pracy – wielu początkujących, którzy wątpią w swoje siły, będzie Panu/Pani wdzięcznych.