Jak podłączyć toaletę do kanalizacji: przegląd technologii montażu wszystkich rodzajów toalet

Proces instalacji armatury sanitarnej jest taki sam w domu, mieszkaniu czy saunie. Gdy raz zrozumie się, jak podłączyć toaletę do kanalizacji, można to robić w dowolnym miejscu. Zgodzi się Pan/Pani, że w rezultacie można sporo zaoszczędzić, zwłaszcza jeśli planuje się montaż nie jednego urządzenia sanitarnego.

Pomożemy Państwu zrozumieć zagadnienie. Poniżej przedstawiono podstawowe schematy i instrukcje krok po kroku dotyczące podłączania toalety do kanalizacji, które warto przestudiować jeszcze przed zakupem armatury.

Poglądowe fotografie i objaśniające filmy wideo pomogą lepiej zrozumieć finezje procesu i ustalić kolejność działań w danej sytuacji.

Zestaw narzędzi do montażu

Proces podłączania toalety do kanalizacji wymaga wcześniejszej oceny niezbędnych materiałów. Wybór armatury sanitarnej i łączników zależy od rodzaju doprowadzenia pionu kanalizacyjnego, planowanego miejsca instalacji toalety oraz jej typu.

Oprócz samego sprzętu, podczas montażu toalety samodzielnie mogą być potrzebne:

1. Karbowana rura kanalizacyjna (gofra).
2. Plastikowe kątowniki i przejściówki.
3. Mufa mimośrodowa.
4. Silikon.
5. Gumowe uszczelki i przejściówki.
6. Piła do rur plastikowych lub zwykła piła do metalu.
7. Taśma miernicza, ołówek, młotek.
8. Narzędzia do demontażu elementów starej kanalizacji oraz mocowania toalety do podłogi.

Do usunięcia starych żeliwnych króćców może być potrzebny profesjonalny młotowiertarka i szlifierka, ale w takich zaniedbanych przypadkach lepiej zaprosić do demontażu specjalistów z własnym narzędziem.

Warianty połączeń toalety z kanalizacją

Wielkość wylotu toalety jest zestandaryzowana, ale może nie pokrywać się ze średnicą króćca kanalizacyjnego. Ponadto do rur łączących mogą dodatkowo wchodzić doprowadzenia kanalizacyjne z innych części domu o różnych rozmiarach. Dlatego ważne jest, aby z wyprzedzeniem dowiedzieć się, jakie będą potrzebne przejściówki, mufy i złączki.

Rodzaje wylotów toalet

Asortyment produktów sanitarnych w sklepach jest reprezentowany przez setki różnych modeli, ale konstrukcja wylotu może być tylko trzech typów:

1. Pionowa.
2. Pozioma.
3. Ukośna.

W zależności od cech konstrukcyjnych, rura odprowadzająca jest podłączana do miski ustępowej prostopadle, równolegle lub pod kątem do podłogi.

Toaleta z pionowym spustem najlepiej oszczędza miejsce w toalecie, zapewnia estetyczne piękno pomieszczenia i jest łatwa w czyszczeniu (+)

Pionowy typ toalety jest powszechny w krajach UE i USA. Jednak w Polsce w nowych budynkach coraz częściej stosuje się pionowy schemat podłączenia, jako mniej problematyczny.

Rodzaje rur łączących

Jeśli konstrukcja systemu kanalizacyjnego lub miejsce umiejscowienia toalety nie przewiduje bezpośredniego podłączenia króćców, należy uwzględnić zakup takich elementów łączących, jak mufy karbowane, połączenia mimośrodowe, plastikowe kątowniki i kolanka, rury wentylacyjne.

Rury karbowane. Wygodnie jest je stosować w przypadku braku współosiowości łączonych króćców, ponieważ karbowaną rurę można wygiąć w dowolnym kierunku i pod dowolnym kątem.

Wadą tego typu połączenia jest duża minimalna długość, dlatego przy odległościach między króćcami wynoszących 10-15 cm bardziej celowe jest zastosowanie innych elementów.

Mufy mimośrodowe. Przejściowe gumowe mimośrody mają postać dwóch kolanek, których osie są przesunięte względem siebie o pewną odległość.

Przed udaniem się do sklepu należy zmierzyć przesunięcie między osiami wylotu toalety a otworem kanalizacyjnym, aby wybrać odpowiedni model ekscentryka.

Wadą ekscentrycznej mankiety jest jej mała długość, przez co maksymalna odległość między łączonymi króćcami wynosi około 10-12 cm.

Plastikowe kątowniki i kolanka. Te elementy stosuje się w miejscach, gdzie niemożliwy lub niepożądany jest montaż karbowanej rury. Ich wadą jest sztywność, która często prowadzi do przeciekania przy niewielkich odchyleniach.

W przeciwieństwie do rur wentylacyjnych, plastikowe rury kanalizacyjne można przycinać w celu dopasowania długości.

Plastikowe rury i kątowniki, w przeciwieństwie do karbowanej rury, mają gładkie ścianki wewnętrzne, dlatego ryzyko ich zatkania jest znacznie mniejsze.

Rury wentylacyjne. Niezastąpione w miejscach, gdzie istnieje ryzyko zerwania zamka wodnego. Przy niewystarczającej przepustowości pionu kanalizacyjnego może dochodzić do wciągania do niego wody z syfonu. W rezultacie zamek wodny znika, a z toalety wydobywa się nieprzyjemny zgniły zapach.

W takich przypadkach do samego pionu lub łączącej go z toaletą rury podłącza się rurę wentylacyjną z zaworem, który otwiera się w momencie spłukiwania wody i zasysa powietrze z pomieszczenia lub ulicy, zapobiegając zerwaniu zamka wodnego.

Istnieją ekscentryki kanalizacyjne, kolanka i przejściówki z wbudowanym zaworem zwrotnym powietrza, który nadaje produktowi właściwości rury wentylacyjnej.

Aby zwiększyć niezawodność połączeń kanalizacyjnych, zaleca się wszędzie stosować warstwę wodoodpornego uszczelniacza, który zapobiegnie przeciekom w przypadku osłabienia gumowej uszczelki.

Demontaż żeliwnych elementów

Do demontażu elementów żeliwnych oraz cementu pozostałego po starej instalacji sanitarnej potrzebne będą młotek, łom i płaski śrubokręt. Wylot starej toalety jest często zacementowany w żeliwnym kolanku.

Często jedynym sposobem demontażu jest rozbicie ceramicznego króćca młotkiem.

Podczas rozbijania toalety zacementowanej w żeliwnym kolanku należy koniecznie założyć specjalne okulary ochronne przed odłamkami.

Po usunięciu toalety należy opukać ze wszystkich stron żeliwną rurę i przystąpić do usuwania cementu oraz osadów z jej wewnętrznej powierzchni. W tym celu używa się młotka i śrubokrętu, a duże kawałki usuwa się łomem.

Starych żeliwnych rur nie należy mocno uderzać młotkiem, ponieważ mogą pęknąć, a wtedy trzeba będzie rozbić podłogę aż do pionu kanalizacyjnego i wstawić w niego nowe odejście.

W celu ostatecznego oczyszczenia rury z rdzy i osadów można zwilżyć je środkiem do czyszczenia toalety, a następnie zeskrobać za pomocą szczotki metalowej.

Czyszczenie należy zakończyć za pomocą szmatki. Te czynności należy wykonywać w specjalnych rękawicach ochronnych. Ważne, aby pierwsze 5 cm wewnętrznej przestrzeni żeliwnej rury było gładkie, ponieważ zapewnią one szczelność przyszłego połączenia.

Instrukcja podłączenia toalety gofrą

Główne kroki podłączenia toalety do kanalizacji zostaną omówione na popularnym wariancie z użyciem rury karbowanej. Montaż rury karbowanej jest podstawowym i najczęściej stosowanym rodzajem połączenia toalety z kanalizacją.

Decydując się na wybór rury karbowanej, należy zdawać sobie sprawę z pozytywnych i negatywnych cech tej konstrukcji. Pozostałe warianty montażu wykonuje się według tego samego schematu, ale z pewnymi różnicami.

Do pozytywnych właściwości rury karbowanej zalicza się:

1. Niską cenę.
2. Możliwość wydłużania i wyginania.
3. Brak problemów ze współosiowością otworów.
4. Możliwość użycia jako połączenia tymczasowego.

Wśród wad rur karbowanych można wymienić następujące:

1. Ścianki łatwo uszkodzić podczas montażu.
2. Wymagane jest okresowe czyszczenie przy słabym nachyleniu.
3. Zwiotczenie przy długotrwałej eksploatacji.
4. Trudność w czyszczeniu powierzchni zewnętrznej z kurzu.

Ostateczną decyzję o montażu rury karbowanej podejmuje się po uwzględnieniu wszystkich wyżej opisanych cech.

Połączenia karbowane montuje się na toaletach z ukośnym i poziomym spustem. Przed zakupem produktu należy zmierzyć przybliżoną odległość między toaletą a otworem kanalizacyjnym. Długość rury karbowanej powinna być co najmniej o 1/3 dłuższa od tej wartości.

Krok pierwszy: przymiarka

Na początku procedury podłączania toalety do kanalizacji należy przymierzyć zgodność konstrukcji. W tym celu należy wziąć gumowy uszczelniacz i włożyć go do otworu kanalizacyjnego, uprzednio smarując złącze grubą warstwą silikonu. Następnie należy wtopić gumową końcówkę rury karbowanej w odpływ kanalizacyjny.

Wkładać końcówkę rury karbowanej do uszczelniacza należy do momentu, aż ostatni gumowy pierścień znajdzie się na poziomie żeliwnej rury.

Po włożeniu rury karbowanej, na kolejnych etapach montażu, nie zaleca się jej obracania do całkowitego wyschnięcia silikonu.

Kolejnym krokiem jest wzięcie toalety i umieszczenie jej w planowanym stałym miejscu. Proszę usiąść na niej, sprawdzając stabilność i brak chwiania się. Jeśli toaleta jest niestabilna, konieczne będzie wyrównanie podłogi lub zamontowanie podstawek kompensacyjnych, aby wyeliminować nierówność płytek.

Jeśli toaleta stoi stabilnie, należy podłączyć do jej wylotu rurę karbowaną, nie smarując jej silikonem. Następnie należy wlać do toalety trzy wiadra wody i po odczekaniu minuty sprawdzić oba otwory rury karbowanej pod kątem wycieków.

Poziome wyloty toalety mogą powodować kilka kropli wycieku na połączeniu z rurą karbowaną. Wyciek jest następnie usuwany za pomocą uszczelniacza.

W przypadku wycieków należy zdjąć rurę karbowaną, sprawdzić prawidłowe położenie gumowych uszczelek i ponownie połączyć elementy wzdłuż ich osi.

Jeśli nie ma wycieków, należy zaznaczyć markerem miejsca mocowania toalety do podłogi.

Przed określeniem miejsca na toaletę zaleca się, aby wszyscy mieszkańcy usiedli na niej w celu ustalenia optymalnego położenia urządzenia.

Po pomiarach należy odłączyć rurę karbowaną od toalety i przymocować ją tak, aby nie było skrzywienia na styku z otworem kanalizacyjnym. Toaletę należy odstawić na bok.

Krok drugi: zamocowanie toalety

W zaznaczonych miejscach należy wywiercić w podłodze otwory, włożyć w nie kołki i ustawić toaletę na stałym miejscu.

Otwory w płytkach zaleca się wykonywać za pomocą specjalnego wiertła w kształcie włóczni, które zmniejsza ryzyko odprysków i przyspiesza proces wiercenia.

Po zamontowaniu toalety mocujemy ją do podłogi. Następnie należy usiąść na toalecie i przenosić środek ciężkości w różne strony przez minutę. Potem jeszcze raz dokręcić śruby mocujące i nałożyć na nie ozdobne zaślepki.

Przed montażem większość monterów zaleca zabezpieczenie styku toalety z płytkami wodoodpornym silikonem. Nie uwzględniają oni jednak trudności późniejszego sprzątania w pomieszczeniu. Po kilku miesiącach mycia podłogi silikonowy uszczelniacz odklei się od styku i powstanie szczelina.

Dlatego przed ustawieniem toalety na miejscu należy ją odwrócić i pokryć silikonem obwód, który będzie stykał się z płytkami. Następnie należy ustawić toaletę i przykręcić ją, a szczelinę między nią a podłogą wypełnić uszczelniaczem na bazie wodoodpornego cementu, który nie ulegnie zniszczeniu podczas mokrego sprzątania łazienki.

O szczegółach montażu toalety na drewnianej podłodze napisano w tym artykule.

Krok trzeci: podłączenie kanalizacji

Po zamontowaniu toalety należy posmarować silikonem wewnętrzną powierzchnię gumowej uszczelki rury karbowanej i naciągnąć ją na wylot toalety.

Rurę karbowaną należy rozciągać równomiernie na całej długości, aby spadek był maksymalny i nigdzie nie było zwisu.

Po zamontowaniu rury karbowanej należy odczekać 2 godziny, aż silikon stwardnieje, i dopiero wtedy przejść do następnego kroku.

Krok czwarty: testowanie

Po wyschnięciu uszczelniacza można przetestować toaletę, siadając na niej i wykonując 2-3 pełne spłukiwania. Jeśli po 5 minutach nic nie przecieka, można przykręcić spłuczkę z deską sedesową i korzystać z armatury.

W przypadku niewielkiego kroplowego przeciekania należy całkowicie usunąć wodę z toalety i zdjąć z niej rurę karbowaną. Następnie ponownie nasmarować gumkę rury karbowanej silikonem i naciągnąć ją na króciec toalety. Można również dodatkowo posmarować złącze uszczelniaczem od zewnątrz.

Na tym podłączenie toalety do kanalizacji za pomocą rury karbowanej można uznać za zakończone.

Podłączenie toalety za pomocą plastikowych kolanek

W przeciwieństwie do rury karbowanej, plastikowe kolana nie są elastyczne. Jeśli jednak instalacja kanalizacyjna była początkowo planowana pod konkretny model toalety, sztywne odcinki są bardziej preferowane ze względu na ich trwałość i bezproblemowość.

Przy łączeniu toalety z kanalizacją za pomocą plastikowych kolan, to właśnie one określają miejsce umieszczenia armatury, ponieważ najmniejsze przesunięcie grozi przeciekiem.

Główne kroki podłączenia toalety do kanalizacji za pomocą plastikowych kolan są podobne do tych przy montażu z użyciem rury karbowanej.

Podstawowe zasady stosowania sztywnych elementów połączenia:

1. Wszystkie łączące króćce są smarowane silikonem przed włożeniem do otworów.
2. Zbyt długie rury można przyciąć piłą do metalu.
3. Należy wyeliminować wszelkie przekosy.
4. Należy unikać poziomych zagięć pod kątem 90 stopni ze względu na możliwość ich zapchania.

Wadą tanich plastikowych odcinków jest ich szary kolor, który wcale nie harmonizuje z śnieżnobiałą toaletą. Białe modele mają znacznie wyższą cenę, ale ich wygląd jest tego wart.

Bezpośrednie podłączenie toalety do kanalizacji

Jeśli króćce toalety idealnie pasują do rury kanalizacyjnej, lub była ona montowana od podstaw specjalnie pod istniejącą armaturę, to nie ma lepszego rozwiązania niż wsunąć króciec wyjściowy bezpośrednio do pionu kanalizacyjnego.

#1: Toalety z pionowym króćcem

Toalety z pionowym króćcem można instalować we własnym domu lub w nowych budynkach, w których instalacja kanalizacyjna przebiega pod podłogą, a nie w wnękach ściennych. Taka konstrukcja eliminuje zapchanie i minimalizuje prawdopodobieństwo przeciekania wody podczas spłukiwania.

Zaletą odpływu pionowego jest oszczędność miejsca, ponieważ z powodu braku elementów łączących toaletę można ustawić blisko ściany.

Montaż toalety z pionowym wylotem rozpoczyna się od zamocowania specjalnego kołnierza do rury kanalizacyjnej. W tym celu najpierw przykładany jest on do podłogi, zaznaczane i wiercone są otwory pod kołki. Następnie kołnierz jest montowany na swoim miejscu i przykręcany.

Przy mocowaniu kołnierza należy pamiętać, że oś śrub mocujących musi być ściśle prostopadła do osi ustawienia miski toaletowej.

Pierścień uszczelniający można nasmarować silikonem, aby zapobiec przedostawaniu się nieprzyjemnego zapachu z kanalizacji do łazienki. Następnie na kołnierz nakłada się toaletę i mocuje za pomocą nakrętek, na które nakłada się ozdobne osłony. Montaż zakończony.

Na filmie zobrazowano proces podłączania toalety z pionowym odpływem:

#2: Podłączenie toalety z poziomym króćcem

Montaż toalety z poziomym króćcem jest analogiczny do montażu z użyciem gumowego łącznika (harmonijki), przy czym można ją zainstalować prawie przy samej ścianie.

Różnica polega na tym, że na początku montowany jest sztywny system, który będzie łączył toaletę z pionem kanalizacyjnym. Elementy konstrukcyjne nie powinny się przesuwać podczas wkładania króćca toalety.

Najprościej podłączyć toaletę z poziomym typem króćca. W podłączeniu stosuje się zarówno sztywne rury bez połączeń kątowych, jak i wszystkie rodzaje harmonijek (elastycznych łączników).

Przed montażem należy przymierzyć toaletę i wyznaczyć miejsca wiercenia otworów pod mocowania. Następnie usunąć sanitariat, wywiercić otwory, włożyć kołki i ponownie umieścić toaletę na miejscu, wkładając króciec w nasmarowane silikonem gniazdo kanalizacyjne.

Przed przykręceniem sanitariatu należy wykonać próbne spłukanie i sprawdzić, czy nie występują przecieki.

Podczas wkładania króćca wlot otworu kanalizacyjnego należy przytrzymywać ręką, aby zapobiec przesunięciu elementów kanalizacji. Dlatego tę procedurę najlepiej wykonywać we dwie osoby.

Jeśli w ostatniej chwili zdecydujemy się nieco przesunąć toaletę w bok, można użyć dodatkowej przejściówki mimośrodowej, ale swoją długością przesunie ona miejsce ustawienia toalety do przodu. Z tego powodu może być konieczne ponowne wiercenie otworów pod mocowania.

W mieszkaniach w naszym kraju toalety z poziomym wylotem najczęściej podłącza się do kanalizacji za pomocą elastycznego łącznika (harmonijki), bez użycia sztywnych konstrukcji.

Film instruktażowy dotyczący podłączania toalety z poziomym odpływem do kanalizacji pomoże domowym majsterkowiczom w pracy:

#3: Montaż toalety z ukośnie umieszczonym króćcem

Bezpośrednie podłączenie toalety z prostym wylotem niewiele różni się od podłączenia z poziomym wylotem i karbowanym łącznikiem. Główne kroki są bardziej szczegółowo opisane w odpowiednich rozdziałach powyżej.

Konstrukcja sanitarna z ukośnym wylotem przyciąga najbardziej bezproblemowym spłukiwaniem, ale przy jej podłączaniu należy przestrzegać wymagań technologicznych, zapewniających idealną szczelność (+)

Ukośny wylot toalety zapewnia mniejsze prawdopodobieństwo przecieku na złączu podczas spłukiwania, dlatego jest bardziej preferowany niż poziomy. Konstrukcję sanitarną z ukośnym wylotem dość trudno podłączyć do kanalizacji za pomocą karbowanego łącznika ze względu na małą odległość między podłogą a otworem wylotowym kolana.

Instrukcja montażu toalety z ukośnym spłukiwaniem za pomocą karbowanego łącznika zapozna z kolejnością czynności:

Przed montażem kanalizacji należy przymierzyć toaletę, zaznaczyć miejsca pod kołki do przykręcenia urządzenia, sprawdzić brak przekoszenia osi łączonych otworów.

Podłączanie toalety z ukośnym wylotem do plastikowej kanalizacji lepiej wykonywać we dwoje: jedna osoba trzyma łącznik, a druga wsuwa wylot podniesionej toalety do otworu.

Po zamontowaniu w podłodze kołków, wylot toalety nakłada się na wcześniej nasmarowany silikonem wylot kanalizacyjny i mocuje się śrubami do podłogi.

W przypadku niewielkiego przecieku można nasmarować zewnętrzne złącze silikonem i pozostawić do wyschnięcia na kilka godzin. Następnie można korzystać z toalety.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Dla lepszego zrozumienia powyższych instrukcji zaleca się zapoznanie z następującym przeglądem wideo:

Samodzielne podłączenie toalety do systemu kanalizacyjnego nie jest trudne. W tym celu warto wcześniej kupić model urządzenia, który maksymalnie estetycznie wpasuje się w wnętrze łazienki.

Mając minimum narzędzi, uszczelniacz i prawidłowo dobrane elementy łączące, można wykonać montaż toalety za pomocą powyższych instrukcji w kilka minut.

Czy posiada Pan/Pani praktyczne umiejętności instalacji i podłączania toalety do kanalizacji? Proszę dzielić się wiedzą, zgromadzonym doświadczeniem, z naszymi czytelnikami lub zadawać pytania. Formularz do komentarzy znajduje się poniżej.