Montaż toalety własnymi rękami: specyfika montażu toalet różnych konstrukcji

Prace związane z instalacją nowej armatury sanitarnej u wielu początkujących majsterkowiczów budzą obawy. Różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń sanitarnych i sposobów ich podłączenia wymaga od wykonawcy znajomości niuansów procesu.

Postaramy się omówić i przeanalizować główne z nich, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo przeprowadzić montaż toalety własnymi rękami bez pomocy hydraulików.

Odmiany konstrukcji nowoczesnych modeli

Asortyment armatury sanitarnej dostępnej na rynku charakteryzuje się różnorodnością. Każdy właściciel ma możliwość wyboru reprezentacyjnego i funkcjonalnego wyposażenia według własnego gustu i portfela.

Oprócz tradycyjnych modeli stojących producenci oferują bogaty wybór urządzeń wiszących i zabudowanych. Spłuczka w nich może być mocowana do ściany lub łączona z podstawą armatury.

Wariant wykonania misy modeli stojących i wiszących może być dowolny, na przykład talerzowy, lejkowy, a nawet daszkowy.

Najnowsze modele toalet różnią się także konstrukcją kluczowych elementów.

Wylot odpływu może być:

• poziomy;
• pionowy;
• ukośny.

Rodzaj wylotu odpływu należy uwzględnić przy wyborze modelu. Jeśli nie planujesz przeróbki przyłącza rury kanalizacyjnej, to w instalowanym modelu odpływ powinien być wykonany według tej samej zasady co w zdemontowanej.

Niedopasowane do siebie odpływy i przyłącza armatury, pod warunkiem że nie jest to toaleta z wylotem, praktycznie niemożliwe jest połączenie maksymalnie szczelnie i solidnie.

Mocowanie armatury do podłogi odbywa się za pomocą specjalnie wykonanych dwóch lub czterech punktów mocowania. Można jednak spotkać również modele, w których do mocowania do podłogi stosuje się dołączone do produktu kątowniki.

Ogólne zalecenia dotyczące montażu toalet

Nowe urządzenie sanitarne można postawić w miejscu starego lub wybrać dla niego inny „kącik”, dokonując niewielkiej reorganizacji w łazience.

Przygotowanie narzędzi i materiałów

Aby podłączyć spłuczkę do wodociągu, potrzebny będzie elastyczny wąż. Zwykle jest on w zestawie. Do podłączenia do kanalizacji – sztywna rura kanalizacyjna lub giętka mankiet karbowany.

Nie jest możliwe prawidłowe zamontowanie toalety własnoręcznie bez minimalnego zestawu niezbędnych narzędzi, które każdy właściciel ma w domu.

Do montażu konstrukcji i podłączenia do instalacji będą potrzebne:

• perforator lub wiertarka udarowa;
• zestaw wkrętaków z płaskim i krzyżowym grotem;
• zestaw kluczy;
• poziomica budowlana;
• prosty ołówek lub marker;
• nóż biurowy;
• miarka;
• przebijak;
• młotek.

Jeśli instalacja urządzeń sanitarnych będzie wykonywana na płytki ceramiczne, należy również przygotować wiertło balerinkowe lub wiertło lancetowate do prac na płytkach. Do wykonania otworów pod elementy mocujące będzie również potrzebne wiertło o średnicy 8 lub 10 mm.

Jeśli toaleta ma być podłączona do żeliwnego kielicha, należy przygotować przejściową tuleję gumową o wymiarach 123 x 100 milimetrów.

Z materiałów pomocniczych będą również potrzebne:

• taśma metalizowana;
• silikonowy uszczelniacz;
• taśma PTFE;
• folia polietylenowa;
• kawałek tkaniny chłonącej wilgoć;
• pojemnik do zbierania cieczy.

W zależności od typu podłączanego modelu i sposobu montażu może być również potrzebna zaprawa cementowa.

Demontaż starego sedesu

Odłączenie starej toalety jest jedną z najbardziej pracochłonnych operacji.

Prace wykonuje się w kilku etapach:

1. Zakręcić zawór.
2. Odłączyć od wodociągu wąż prowadzący do spłuczki, spuścić z niego wodę.
3. Opróżnioną spłuczkę zdjąć z mocowań.
4. Odkręcić nakrętki umieszczone z tyłu toalety i odłączyć ją od kanalizacji. Aby rozluźnić odpływ, toaletą należy kołysać na boki.
5. Spuścić pozostałą wodę z toalety, przechylając misę do przodu.
6. Otwór kanalizacyjny w pobliżu krawędzi oczyścić z brudu i tymczasowo zatkać szmacianym korkiem lub drewnianym korkiem o odpowiedniej średnicy.

Najłatwiej zerwać śruby, trzymając łeb kluczem płaskim i odkręcając nakrętkę kluczem nastawczym. Jeśli połączenia gwintowane są silnie zanieczyszczone osadami soli lub zardzewiałe.

Zastosowanie uniwersalnego smaru “WD-40” ułatwi zadanie, ponieważ jest w stanie rozluźnić osady w ciągu kilku minut. W razie jego braku można użyć octu lub nafty.

Otwór kanalizacyjny bezwzględnie należy zakrywać, aby toksyczne gorące gazy nie rozprzestrzeniały się poza rurociąg.

Jeśli pod zdemontowaną toaletą zostanie znaleziona zgniła tafta lub jakiekolwiek inne podparcie, należy je usunąć. Można to zrobić za pomocą młota udarowego, wyciągacza do gwoździ lub przecinaka.

W domach starej budowy odpływy na rurach kanalizacyjnych często są mocowane za pomocą obmazówki cementowej. Zbicie zaschniętej zaprawy najłatwiej wykonać dłutem, nacinając ją w kilku miejscach. Szczegółową instrukcję demontażu starego sedesu można przeczytać dalej.

Kolejność montażu konstrukcji

Ze względów bezpieczeństwa podczas transportu oraz dla dodatkowego oszczędzenia miejsca, urządzenia sanitarne są dostarczane do sklepów w stanie rozłożonym. Aby umożliwić samodzielny montaż, do każdego produktu dołączona jest ilustrowana instrukcja.

Podczas montażu konstrukcji kluczową uwagę należy zwrócić na poprawność zamontowania pływaka, którego głównym zadaniem jest regulacja ciśnienia i objętości wody napełniającej zbiornik.

Schemat montażu konstrukcji w ogólnym zarysie wygląda następująco:

1. Do zbiornika montuje się mechanizm spłuczki, który wchodzi w skład wyposażenia urządzenia w już złożonej postaci. Podczas montażu mechanizmu ważne jest sprawdzenie stykających się powierzchni. W razie znalezienia zadziorów – należy je usunąć.
2. Na mechanizm nakłada się gumową podkładkę uszczelniającą. Urządzenie zanurza się w zbiorniku i mocuje nakrętką.
3. Zbiornik wyposażony w mechanizm spłuczki łączy się z półką miski. Elementy mocuje się za pomocą nakrętek i śrub, uprzednio nakładając na łączniki podkładki i gumowe uszczelki.

Podczas montażu armatury zbiornika plastikowe nakrętki zaworu napełniającego i mechanizmu spłuczki dokręca się ręcznie, nie przykładając nadmiernej siły. Podczas dokręcania należy przytrzymywać sam mechanizm, chroniąc w ten sposób uszczelki przed obracaniem się i uszkodzeniem.

Podstawa do montażu urządzenia sanitarnego powinna być równa. Jeśli powierzchnia podłogi lub podstawa sedesu są nierówne, podczas montażu przed ostatecznym dokręceniem należy podłożyć pod stopę gumowe lub plastikowe podkładki. Położenie urządzenia wyrównuje się za pomocą poziomicy.

Aby wypoziomować instalowaną konstrukcję, można zdemontować stare okładziny i wylać wylewkę cementową o grubości 25–40 mm.

Do tego celu można również użyć kołków rozporowych. Pod ich montaż w podłodze wierci się otwory. Kołki wypoziomowuje się, zagłębiając je na odpowiednią głębokość. Za pomocą wkrętów mocuje się toaletę.

Podstawę misy ustawia się na przygotowanym podłożu. W punktach mocowania wykonuje się oznaczenia, które służą jako wyznacznik do nawiercania otworów montażowych. W otwory montażowe wbija się kołki. Łączniki przełożone przez uszczelki dokręca się i zamyka zaślepkami.

Podłączenie do kanalizacji

Najbardziej oszczędną i prostą w wykonaniu opcją podłączenia do kanalizacji jest użycie rury karbowanej lub mimośrodowej mufy. Ten sposób połączenia sprawdza się w przypadkach, gdy trudno określić dokładną odległość od odejścia rury kanalizacyjnej do wylotu toalety, lub gdy urządzenie sanitarne montuje się w miejscu niewygodnym pod względem instalacji.

Rury karbowane doskonale się wyginają i rozciągają na całą długość produktu, a mimośrodowe mufy łatwo kompensują kąt odchylenia od współosiowości łączonych rur.

Z szyjki odejścia kanalizacyjnego zdejmuje się drewnianą pokrywę i wyjmuje korek z tkaniny. Kielich oczyszcza się z nagromadzonego brudu, rdzy i resztek zaprawy. Jeden koniec mufy wkłada się do szyjki odejścia kanalizacyjnego. Złącze uszczelnia się, pokrywając je 2–3 warstwami preparatu. Drugi koniec mufy łączy się z wylotem.

Jeśli instalacja musi być wykonana w żeliwnym kielichu, mufę wkłada się częścią płatkową do przejściówki o wymiarach 123 x 110 mm. Wolny koniec przejściówki zagłębia się w żeliwnym kielichu, uprzednio pokrywając miejsca łączenia elementów uszczelniaczem sanitarnym.

Aby podłączyć wylot urządzenia sanitarnego, wolny koniec mufy wkłada się w występ i obraca do oporu, tak aby otwory obręczy całkowicie się pokryły.

Podczas wykonywania prac pod podstawę należy podłożyć uszczelkę dołączoną do wyposażenia lub kawałek miękkiej tkaniny.

Połączenie uszczelnia się i sprawdza eksperymentalnie, wylewając do toalety 8–10 litrów wody. W przypadku stwierdzenia wycieku miejsce połączenia ponownie uszczelnia się i sprawdza. Jeśli wycieku nie ma, można przystąpić do zamocowania toalety.

Aby uzyskać bardziej solidne połączenie, odgałęzienie lepiej podłączyć za pomocą rury wentylacyjnej. Ponadto przy zastosowaniu rury wentylacyjnej urządzenie sanitarne zyskuje bardziej reprezentacyjny wygląd.

Urządzenie sanitarne podłącza się do instalacji za pośrednictwem kielicha, przy użyciu przejściówek ściętych pod kątem 30–40° oraz uszczelek.

Podczas pracy z rurami wentylacyjnymi należy pamiętać, że nie wolno ich przycinać, a w trakcie montażu nie można zmieniać ich szczelnej konstrukcji. Zachęcamy również do zapoznania się z naszym innym artykułem, w którym szczegółowo opisano schematy podłączenia toalety do kanalizacji.

Podłączenie do wodociągu

Na końcowym etapie montażu wykonuje się podłączenie do systemu wodociągowego. Doprowadzenie wody odbywa się od góry lub od dołu zbiornika, za pomocą elastycznego węża dołączonego do zestawu. Jeden jego koniec przykręca się do wylotu zbiornika, a drugi do rury wodociągowej.

Boczne doprowadzenie może być wykonane z prawej lub lewej strony zbiornika. Dlatego na etapie zakupu produktu warto wybrać sposób doprowadzenia wody, kierując się tym, jak w łazience ułożone są rury.

Lepiej dawać pierwszeństwo urządzeniom z dolnym doprowadzeniem. W nich woda wpływa do zbiornika od dołu, dzięki czemu poziom hałasu podczas napełniania jest znacznie niższy.

Podczas instalacji elastycznego węża do doprowadzenia wody nakrętki najpierw nakręca się ręcznie, a następnie dokręca kluczem, nie zapominając o użyciu silikonu lub gumowych podkładek do uszczelnienia.

Kupując elastyczne przyłącze, przy wyborze długości produktu należy kierować się odległością od punktu podłączenia na rurze wodociągowej do miejsca połączenia mechanizmu napełniania toalety. Do uzyskanej wartości, dla bezpieczeństwa, dodaje się zapas 15-20 cm.

Gwint w miejscach połączeń może być zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Jego rozmiar to 1/2 lub 3/8. Do połączenia mogą być potrzebne przejściówki i taśma teflonowa (FUM).

Aby umożliwić odcięcie wody między wodociągiem a zbiornikiem na wypadek nieprzewidzianej lub awaryjnej sytuacji, instaluje się zawór odcinający.

Opcje podłączenia urządzenia sanitarnego

Jak już wspomniano, w sprzedaży dostępna jest szeroka gama urządzeń sanitarnych, które mogą mieć jeden z trzech rodzajów podłączenia do kanalizacji: z poziomym, pionowym i ukośnym wylotem. Każdy z nich ma swoje cechy charakterystyczne.

Wariant #1 – z pionowym wylotem

Takie modele są popularne w krajach europejskich. Ich konstrukcja sprawia, że syfon i rura wylotowa znajdujące się w misie są skierowane w dół.

Dzięki temu, że pionowy wylot jest skierowany w dół, urządzenie sanitarne można zainstalować w dowolnym miejscu łazienki, ustawiając je pod dowolnym kątem względem ściany.

W celu podłączenia urządzenia sanitarnego z pionowym wylotem należy wykonać następujące czynności:

1. W punkcie wyjścia rury spustowej montuje się kołnierz śrubowy wyposażony w urządzenie blokujące.
2. W środku kołnierza umieszcza się rurę kanalizacyjną, zaciskając ją podczas obracania.
3. Na kołnierzu umieszcza się toaletę, solidnie mocując rurę wylotową.

Części łączące kołnierza i pionowego wylotu toalety są standardowe. Nie powinno być problemów z ich podłączeniem.

Proces montażu i podłączenia przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Mufa kołnierza śrubowego musi ściśle pasować do rury wylotowej, aby zapewnić pełne połączenie podczas montażu, należy ją obrócić. Pierścień uszczelniający umieszczony między kołnierzem a spustem toalety zapewni niezawodność i dobrą szczelność zacisku. Instrukcję krok po kroku dotyczącą montażu toalety z pionowym wylotem można przeczytać w tym materiale.

Wariant #2 – z poziomym wylotem

Urządzenia sanitarne z poziomym wylotem stały się jednymi z najpopularniejszych w naszym kraju. Aktualność montażu takiego sprzętu wynika ze specyfiki rozprowadzenia instalacji kanalizacyjnej w rosyjskich mieszkaniach.

Główną cechą toalet z prostym poziomym wylotem jest to, że do prawidłowej instalacji wymagany jest ściśle ustalony punkt podłączenia do kanalizacji

Poziomy wylot znajduje się z tyłu miski lub podstawy i jest skierowany do tyłu. Modele o takiej konstrukcji montuje się przy ścianie, łącząc z dowolnym rodzajem umiejscowienia pionu kanalizacyjnego.

Podłączenie wykonuje się za pomocą rur odpowiedniego rozmiaru. Uszczelnienie połączenia uzyskuje się przez umieszczenie gumowej uszczelki wewnątrz rury.

Bezpośrednie podłączenie wykonuje się tylko pod warunkiem, że system kanalizacyjny jest wykonany z tworzywa sztucznego. Do podłączenia do rur żeliwnych, których obwód rzadko ma idealny kształt, stosuje się mufy i mimośrody.

Wariant #3 – z ukośnym wylotem

Kielich w modelach z ukośnym wylotem znajduje się pod kątem 45° w stosunku do powierzchni podłogi. Modele z pochylonym wylotem są korzystniejsze w porównaniu do innych, ponieważ rzadziej się zapychają, gdyż taka konstrukcja stwarza mniejszy opór przy przepływie stałych nieczystości.

Miejscem podatnym na uszkodzenia w urządzeniach z ukośnym wylotem są punkty połączenia produktu z rurą kanalizacyjną, które przy nieprawidłowym montażu mogą ulec pęknięciu.

Podłączenie urządzenia z ukośnym wylotem do systemu kanalizacji można wykonać na jeden z trzech sposobów:

1. Poprzez bezpośrednie podłączenie przez kielich odgałęzienia kanalizacji. Wybiera się go, gdy nie ma potrzeby przestawiania urządzenia sanitarnego, a kierunek wszystkich elementów jest wyraźnie zgodny. Wylot toalety smaruje się roztworem mydła i zagłębia w kielichu wyposażonym w mufę.
2. Połączenie za pomocą mimośrodu. Kielich z przesuniętym środkiem o 5 cm, wyposażony w uszczelkę, montuje się na wylocie kanalizacyjnym i obracając, przesuwa toaletę w prawo lub w lewo.
3. Poprzez zamontowanie giętkiego odcinka. Zastosowanie giętkiego węża umożliwia obrócenie urządzenia względem ukośnego wylotu kanalizacji nawet pod kątem 90°.

Giętki odcinek – choć wygodny, nie jest najlepszym rozwiązaniem do podłączenia toalet z ukośnym wylotem. Należy go stosować tylko w ostateczności, gdy nie ma możliwości użycia innych sposobów.

Aby dowiedzieć się bardziej szczegółowo, jak przeprowadza się montaż toalety z ukośnym wylotem, proszę przejść do linku.

Cechy montażu modeli kompaktowych

Technologia prawidłowej instalacji stojących toalet modeli «kompakt» obejmuje siedem podstawowych etapów:

1. Toaletę jak najściślej dosuwa się do otworu spustowego i sprawdza, czy wylot pokrywa się z kielichem kanalizacji.
2. W przypadku niewielkich przesunięć urządzenie podłącza się do odprowadzenia kanalizacji za pomocą karbowanej rury.
3. Urządzenie sanitarne z podłączoną karbowaną rurą dosuwa się do ściany, pilnując, aby na rurze nie powstawały silne załamania i zagięcia.
4. Końce elementu łączącego pokrywa się cienką warstwą silikonowego uszczelniacza.
5. Po wyregulowaniu położenia urządzenia, ołówkiem zaznacza się obrys granic stopy urządzenia oraz punkty, w których planuje się wywiercić otwory do zagłębienia kołków.
6. Toaletę odsuwa się na bok. W zaznaczonych punktach wiertłem diamentowym wykonuje się otwory o średnicy równej rozmiarowi używanych kołków.
7. W otwory zagłębia się plastikowe kołki. Toaletę «ustawia się» na poprzednim miejscu. W przygotowane otwory wkręca się śruby.

Wskazówka: aby ułatwić nałożenie karbowanej rury na wylot, jej koniec należy posmarować od wewnątrz płynnym mydłem.

Jeśli otwory trzeba wykonać w płytce ceramicznej, aby zminimalizować uszkodzenie powierzchni, najpierw ręcznie powoli wierci się górną warstwę, a dopiero potem włącza się młotowiertarkę z trybem udarowym wiertarki.

Aby zapewnić jak najściślejsze przyleganie stopy toalety do podłogi, wzdłuż zaznaczonego obrysu instalacji urządzenia nanosi się silikon. Samą toaletę następnie stawia się na poprzednim miejscu, orientując się według zaznaczonego konturu.

Do zamocowania urządzenia sanitarnego przeciągnięte przez otwory w stopie podkładki i wkręty wkręca się niezwykle ostrożnie. W żadnym wypadku nie wolno ich wbijać!

Fotoprzewodnik po składaniu i montażu kompaktu

Przyjrzymy się procesowi instalacji toalety na przykładzie montażu i mocowania chińskich urządzeń sanitarnych PORTA. Doskonały produkt z gwarancją producenta na 25 lat i bardzo atrakcyjną ceną.

Uznajmy, że etap przygotowawczy mamy już z powodzeniem za sobą, teraz przejdźmy bezpośrednio do instalacji wyposażenia sanitarnego i podłączenia go do przyłączy:

Montaż toalety typu monoblok

Modele kategorii «monoblok» dostarczane są na rynek w stanie zmontowanym. Nie wymagają regulacji mechanizmu spłukującego, ponieważ cała armatura została już wyregulowana w fabryce.

Poza tym technologia montażu modeli monoblokowych nie różni się od instalacji sedesów «kompakt». Podłączenie do przyłączy oraz mocowanie samego urządzenia wykonuje się w identyczny sposób.

Mocowanie do podstawy urządzenia sanitarnego typu «monoblok» wykonuje się przez wkręcenie wydłużonych wkrętów, a jeśli nie ma ono uchwytów montażowych – za pomocą cementowania

Ważny moment! Jeśli otwory w misie sedesu są wykonane pod kątem względem powierzchni podłogi, to i wiercić je należy również pod kątem. Zalecamy również przeczytanie artykułu o wyborze sedesów monoblokowych.

Montaż konstrukcji wiszących

Montaż modeli podwieszanych należy przeprowadzić w ramach remontu kapitalnego przed rozpoczęciem prac wykończeniowych. Aby prawidłowo zamontować podwieszany sedes, należy go przymocować wyłącznie do ściany nośnej z pełnej cegły lub betonu, która jest w stanie wytrzymać znaczne obciążenia.

Wybierając miejsce do montażu konstrukcji podwieszanej, należy pamiętać, że im krótszy będzie odcinek rury łączącej urządzenie sanitarne z kanalizacją, tym łatwiej będzie go wyczyścić w przypadku zatkania.

Prace związane z montażem konstrukcji podwieszanej wykonuje się w następującej kolejności:

1. Wyznaczenie. Wybierając miejsce montażu, ważne jest uwzględnienie położenia odpływu, aby uzyskać optymalny spadek rury.
2. Doprowadzenie kanalizacji i wodociągu. W miejscu montażu wyprowadza się rurę kanalizacyjną o średnicy 110 mm.
3. Montaż ramy. Składa się sztywną ramę, dopasowując jej położenie za pomocą regulowanych nóżek i mocując za pomocą kołków i śrub kotwowych.
4. Montaż misy sedesowej. Umieszcza się ją na wysokości 40 cm od poziomu podłogi.
5. Doprowadzenie wody do spłuczki i połączenie wylotu z odpływem kanalizacyjnym. Do doprowadzenia wody stosuje się sztywną rurę, a do połączenia wylotu – wąż karbowany.

Następnie wykonuje się zamknięcie wnęki. Wnękę można wykończyć dowolnym materiałem wykończeniowym, nie zapominając o pozostawieniu okienka rewizyjnego w celu umożliwienia dostępu do spłuczki na wypadek czynności konserwacyjnych lub usuwania awarii.

Przed montażem ramy ważne jest wyrównanie we wszystkich płaszczyznach za pomocą poziomnicy. Samą ramę mocuje się do ściany za pomocą wsporników, a do podłogi – za pomocą śrub kotwowych.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Kilka porad od doświadczonych profesjonalnych hydraulików pomoże Państwu uniknąć poważnych błędów i szybciej poradzić sobie z montażem.

Jak prawidłowo zamontować spłuczkę:

Samouczek wideo montażu urządzenia:

Szczegóły montażu podwieszanego wyposażenia sanitarnego:

Przy prawidłowym wykonaniu samodzielny montaż urządzenia sanitarnego nie powinien sprawić szczególnych trudności. Najważniejsze – nie spieszyć się z natychmiastowym oddaniem go do użytku, dając czas silikonowi na dokładne stwardnienie.

Czy już samodzielnie instalowaliście Państwo toaletę i macie cenne doświadczenie, którym moglibyście się podzielić z odwiedzającymi naszą stronę? Prosimy zostawiać komentarze w bloku poniżej. Tam również można zadać pytania dotyczące tematu artykułu lub udzielić cennej rady tym, którzy nigdy nie mieli do czynienia z taką pracą.