Montaż wiszącej toalety: analiza niuansów technologii montażu

Toalety stojące przez długi czas były bezkonkurencyjne, ale wszystko się zmienia. Właściciele nowoczesnych mieszkań coraz częściej wybierają modele wiszące. Przyjemność ta nie jest tania, ale to praktycznie jedyna wada takiego rozwiązania. Za to wśród zalet konstrukcji są jej doskonały design i łatwość obsługi.

Ważne jest, aby montaż wiszącej toalety został wykonany zgodnie ze wszystkimi zasadami. Opowiemy, jak i w jakiej kolejności wykonywane są prace, jakie urządzenia będą potrzebne do mocowania misy. Z uwzględnieniem naszych zaleceń można wszystko zrobić samodzielnie lub kontrolować działania hydraulików.

Jak zbudowana jest konstrukcja wisząca?

Domowy majster z łatwością poradzi sobie z montażem modelu ściennego, jeśli zrozumie charakterystyczne cechy jego konstrukcji.

Widocznym elementem takiego urządzenia sanitarnego jest sama misa toaletowa. Jej montaż na ścianie odbywa się na dwa sposoby: z zastosowaniem instalacji i na betonowej podstawie. W naszym artykule omówimy oba warianty.

Wiszący model toalety kosztuje więcej niż zwykła wersja stojąca, ale można zmniejszyć wydatki, jeśli wykonamy montaż produktu własnymi rękami.

Mocne i słabe strony wiszącego rodzaju armatury sanitarnej zostały wymienione w artykule, w którym szczegółowo opisano rodzaje i specyfikę konstrukcyjną, podano wskazówki dotyczące wyboru optymalnego dla Państwa modelu.

Konstrukcję ściennego urządzenia sanitarnego można umownie podzielić na trzy podstawowe elementy, o których będzie mowa dalej.

Wytrzymała stalowa rama (moduł)

Rama – podstawowy element całej konstrukcji, który mocuje się do podłogi i ściany łazienki. To właśnie rama jest podporą dla spłucznika i misy. Od jej niezawodności zależy jakość późniejszej eksploatacji produktu. Po oddaniu toalety do użytku konstrukcja musi mieć wystarczający zapas wytrzymałości, aby utrzymać ciężar osoby dorosłej.

Aby zamocować ramę, konieczne jest posiadanie solidnej podstawy. Ściany z płyt gipsowo-kartonowych nie mogą być brane pod uwagę w tym zastosowaniu. Rama wyposażona jest w mechanizm umożliwiający regulację wysokości montażu miski ustępowej w zakresie 40-43 cm. Aby zapewnić niezawodne zamocowanie miski, producenci zalecają stosowanie mocnych trzpieni stalowych.

Na tym zdjęciu dobrze widoczne są wszystkie trzy elementy konstrukcji toalety: jasnoniebieska rama, szaroniebieski plastikowy zbiornik z przyciskiem spłukiwania i biała miska.

Najlepsze modele ram nośnych do wiszącej armatury sanitarnej wymienione są w artykule, którego zapoznanie się polecamy.

Ukryty spłucznik

Ukryte mocowanie tego elementu, zdaniem zwolenników modelu ściennego, uważane jest za jedną z zalet konstrukcji. Materiałem do jego produkcji jest bardzo wytrzymały plastik. Aby na powierzchni nie gromadziła się kondensacja, plastik jest poddawany obróbce styrenem.

Zbiornik ma płaski kształt, wyróżniający się technologicznym wycięciem z jednej strony. To wycięcie jest niezbędne do umieszczenia przycisku spłukiwania. Otwór ten ma jeszcze jedno przeznaczenie: umożliwia wyjęcie armatury zbiornika spłukującego podczas prac naprawczych.

Kolejną cechą zbiorników spłukujących w konstrukcji wiszącej jest ekonomiczny system spłukiwania, w który może być wyposażony taki model. W zależności od potrzeby, ilość spłukiwanej wody może wynosić 3 lub 6 litrów.

Misa – widoczny element konstrukcji

Miskę wybiera się zazwyczaj kierując się osobistymi preferencjami użytkowników. Znajduje się ona na widoku i musi pasować do ogólnego wystroju pomieszczenia. Ponadto, wybrana wisząca toaleta powinna być wygodna w użytkowaniu.

To właśnie miska ustępowa, jako widoczny element konstrukcji, powinna organicznie wpisywać się w wystrój pomieszczenia: może mieć nawet kwadratowy kształt.

Większość kupujących preferuje produkt o owalnym kształcie. Chociaż w sprzedaży dostępne są modele okrągłe, prostokątne, a nawet kwadratowe.

Elementy mocujące są częścią wybranego modelu i wchodzą w skład jego wyposażenia. Nie ma potrzeby dodatkowego kupowania łączników do wiszącej toalety. Ponadto wśród modeli wiszących znajdują się inteligentne urządzenia sanitarne z elektronicznym sterowaniem i licznymi funkcjami higienicznymi.

Inteligentne typy armatury sanitarnej z wysuwanymi dyszami do wykonywania mycia i suszenia, dezodoryzacji i innych czynności wymagają podłączenia do zasilania elektrycznego. Ich instalacja jest skomplikowana przez doprowadzenie linii zasilającej i konfigurację działania systemu:

Dokładna ocena za i przeciw

Dokonując wyboru na rzecz bardziej nowoczesnego modelu, należy dobrze się zastanowić, czy ma sens bezwarunkowe preferowanie takiego rozwiązania, czy jednak warto wybrać tradycyjną wersję.

Czym przyciąga użytkowników model wiszący i co budzi wątpliwości?

• Design. Minimalistyczny wygląd produktu to niewątpliwy plus. Elegancka misa, która nie dotyka podłogi, wygląda estetyczniej niż ta wmontowana w podłogę. Panel zakrywający miejsce montażu wygląda atrakcyjnie. Można również dobrać odpowiedni wariant przycisku spłukiwania.
• Kompaktowe umieszczenie. To stwierdzenie, nawiasem mówiąc, budzi kontrowersje wśród specjalistów. Jeśli mówimy o rzeczywistym, a nie wizualnym efekcie, to jest on niewielki. Do montażu instalacji poza wnęką potrzeba około 15 cm. Dodajmy do tej wartości grubość ściany maskującej i przekonamy się, że zysk nie jest tak duży, jakby się chciało.
• Łatwość konserwacji. Brak nogi umożliwia łatwe umycie przestrzeni pod toaletą. Nie ma otworu w podłodze, który stwarza problemy ze sprzątaniem i mógłby naruszyć ogólny wzór podłogi.
• Prace naprawcze. Ukryte instalacje są dobre tylko wtedy, gdy działają prawidłowo. W przypadku awarii dostęp do nich może być bardzo utrudniony, a przywrócenie wystroju wnętrza kosztowne. Trudności mogą również wystąpić przy naprawie spłuczki, jeśli w ogóle będzie to konieczne.
• Aspekt psychologiczny użytkowania. Rama urządzenia jest wystarczająco wytrzymała, aby udźwignąć obciążenie do 400 kg. Jednak u osób z nadwagą mogą pojawić się trudności psychologiczne podczas korzystania z tego urządzenia sanitarnego: obawa, że misa może się oderwać i rozbić. Odprężenie się w takiej sytuacji jest bardzo trudne.
• Cechy montażu wiszącej toalety. Oczywiście zamontowanie modelu ściennego jest trudniejsze niż modelu stojącego. Aby pomyślnie zrealizować zamierzenia, trzeba albo ponieść dodatkowe koszty, zapraszając specjalistów, albo włożyć siły i czas, jeśli zdecyduje się Pan/Pani wykonać pracę własnoręcznie.
• Cena. Model ścienny będzie kosztował Pana/Panią więcej niż model stojący. Taką różnicę w cenie można przypisać kosztom stalowej instalacji, dlatego za najbardziej budżetową opcję można uznać montaż na betonowej podstawie.

W zasadzie, poza atrakcyjnym wyglądem, popularny i modny model nie ma szczególnych zalet. To raczej kwestia gustu właścicieli. Dlatego, jeśli Państwo dysponują ograniczonymi środkami, proszę się zastanowić: czy efekt jest wart przewidywanych kosztów.

Podwieszana miska ustępowa prezentuje się szczególnie efektownie w parze z bidetem o tej samej konstrukcji: oba te urządzenia sanitarne doskonale się uzupełniają.

Przygotowanie do wykonania prac montażowych

Jak zawsze, zalecamy Państwu, aby wszystkie niezbędne do pracy materiały nabyć z wyprzedzeniem i mieć pod ręką.

A zatem, aby zainstalować WC podwieszane z instalacją, należy Państwu posiadać:

• stalową ramę-moduł w komplecie z plastikowym zbiornikiem (pojemnością);
• miskę ustępową;
• przycisk spłukiwania;
• stalowe szpilki do wykonania prac mocujących;
• zestaw łączników rurowych.

Zazwyczaj w zestawie z instalacją sprzedawany jest nie tylko plastikowy zbiornik, ale również przycisk spłukiwania, łączniki rurowe, adaptery i elementy mocujące. Z reguły w skład zestawu wchodzi również specjalny materiał chroniący przed kondensacją całą konstrukcję, która będzie znajdować się w ścianie łazienki. Ten sam materiał obniża poziom hałasu podczas spłukiwania i napełniania zbiornika wodą.

Kiedy Państwo kupują armaturę sanitarną w sklepie, proszę koniecznie sprawdzić zawartość zestawu i dokupić te elementy, które będą potrzebne, ale nie wchodzą w skład podstawowego zestawu. Proszę zauważyć, że miskę zazwyczaj nabywa się osobno. Sama rama i wszystkie elementy montażowe są znormalizowane, dlatego proszę wybrać wariant, który się Państwu podoba.

Podwójny przycisk (guzik) spłukiwania nie tylko korzystnie się prezentuje, ale jest również elementem funkcjonalnym: za jego pomocą można wybrać intensywność spłukiwania.

Większość klientów preferuje podwójny przycisk spłukiwania: pozwala on dawkować zużycie wody. Do wykonania montażu i wykończenia będzie potrzebna wodoodporna płyta gipsowo-kartonowa.

Nie zapominajmy również o narzędziach. Będą Państwu potrzebne:

• młot udarowy;
• wiertła do betonu;
• miarka;
• ołówek do nanoszenia oznaczeń;
• klucze nasadowe (oczkowe);
• poziomica budowlana;
• nóż do obróbki płyt gipsowo-kartonowych.

Proszę przygotować miejsce do wykonania prac: usunąć wszystko zbędne. Można przystąpić.

Prace montażowe z instalacją

Aby mogli Państwo wyobrazić sobie, jak będą instalować podwieszane WC, wymienimy główne etapy prac.

Państwa zadaniem będzie:

• wyposażyć w ścianie łazienki wnękę o odpowiednich parametrach;
• doprowadzić rurę kanalizacyjną do punktu montażu;
• zamocować moduł ramy;
• doprowadzić rury zimnej wody;
• podłączyć plastikowy zbiornik;
• zamontować ścianę fałszywą i wykonać prace wykończeniowe;
• zamocować misę, podłączając ją do wejścia kanalizacyjnego i zbiornika spłuczki.

Pod koniec czynności montażowych należy prawidłowo podłączyć przycisk spłuczki.

Do montażu wiszącej toalety niezbędna jest stalowa rama – instalacja z płaskim plastikowym zbiornikiem, której budowa została wyraźnie przedstawiona na tym schemacie.

Do wykonania każdego z wymienionych etapów należy podchodzić z najwyższą odpowiedzialnością, aby błędy i niedbałość nie pomnożyły nakładów Państwa sił, czasu i środków.

Ten schemat montażu wiszącej toalety pozwala dobrze przejrzeć nie tylko poszczególne elementy konstrukcji, ale także orientuje fachowca w jej parametrach.

Jaka powinna być nisza dla instalacji?

Organizacja wnęki wiąże się z kilkoma ważnymi wymaganiami. Po pierwsze, ściany, z którymi Państwo będą pracować, muszą mieć określoną nośność. O ścianach z płyt gipsowo-kartonowych mówiliśmy już wcześniej: nie nadają się do naszego celu.

Idealnie rama powinna wytrzymać obciążenie do 400 kg. To obciążenie rozkłada się między ściany a podłogę, dlatego ściany muszą być wytrzymałe i niezawodne.

Należy wykuć w ścianie zagłębienie o wysokości 1000 mm, szerokości 600 mm i głębokości 150–200 mm. Jeśli wysokość i szerokość są jasne, to wymaganej głębokości może nie być. Wtedy należy wykuć tyle, ile się da, a brak głębokości zamaskować wykończeniem.

Jako maskowanie można zaproponować między ścianą a powstałym występem zbudować szafkę na różne drobiazgi, odpowiednie do łazienki, oraz środki czystości. Albo nawet zrobić otwarte półki.

Niektórzy właściciele mieszkań, aby zmniejszyć zakres prac, decydują się zamontować ramę bezpośrednio przy ścianie, a następnie osłonić ją płytą gipsowo-kartonową. W tym przypadku zaleta modelu w kwestii oszczędności miejsca w łazience prawie całkowicie znika.

Tym, którzy mieszkają nie na najwyższych piętrach budynków wielorodzinnych, może przyjść do głowy pomysł, aby zaadaptować wnękę pionu wentylacyjnego do celów montażu ramy. Część pionu wentylacyjnego w takim przypadku obcina się, a w miejscu jego wyprowadzenia na strych umieszcza się zawór powietrza. Takich prac bez uzgodnienia z zarządcą budynku i samodzielnie, bez specjalistów, lepiej nie wykonywać.

Nisza do instalacji pozwala umieścić ramę (moduł) poza całkowitą powierzchnią łazienki, umożliwiając rzeczywiste zaoszczędzenie użytecznej powierzchni tego pomieszczenia.

Jeśli w Państwa łazience jest gotowa nisza, przewidziana w projekcie budynku, proszę uznać, że mają Państwo szczęście. Można ją wykorzystać. Tyle tylko, że rury kanalizacyjne i doprowadzenie zimnej wody czasami trzeba skorygować.

Jak doprowadzić kanalizację?

Do miejsca montażu toalety systemu podwieszanego musi być doprowadzona rura kanalizacyjna. W tym celu proszę wybrać rurę o średnicy 100 mm. Rura jest instalowana jak najbliżej podłogi z zachowaniem właściwego spadku.

Aby określić miejsce podłączenia do kanalizacji, należy odmierzyć 250 mm od środka niszy. To tutaj. Teraz należy na poziomą część rury zamontować kolano skośne o kącie 45 stopni. To wszystko, przechodzimy do kolejnego kroku.

Jak zamocować ramę z zbiornikiem?

Rama musi być zamocowana w czterech punktach, z których dwa to nóżki, które są przymocowane do podłogi. W dwóch pozostałych punktach ramę przymocowuje się do ściany za pomocą wsporników. Montowana konstrukcja musi być ustawiona idealnie równo zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. Nie zapominajmy sprawdzać jakości montażu za pomocą poziomicy budowlanej.

Aby wyregulować położenie modułu w pionie, używa się nóżek produktu. Prawidłowe ustawienie w poziomie osiąga się, zmieniając długość mocowań ściennych.

Instalację przykręca się do ściany dopiero po dokładnym sprawdzeniu jej położenia. Dla dodatkowego zamocowania modułu można zacementować jego nóżki. Optymalna głębokość warstwy wylewki wynosi 20 cm. Ten środek ostrożności nie jest obowiązkowy.

Położenie stalowej ramy (instalacji) można wyregulować, zmieniając długość jej nóżek: bardzo ważne jest, aby zamontować moduł bez żadnych przekoszeń.

Najmniejsze przekoszenie konstrukcji nieuchronnie doprowadzi do przedwczesnych awarii, a w konsekwencji do poważnych strat finansowych właściciela.

Proszę zwrócić uwagę na dolną część instalacji. W odległości około 300-400 mm od podłogi w ramie znajduje się kilka otworów przeznaczonych do późniejszego montażu misy ustępowej.

Do tych otworów przewidziano specjalne szpilki, które należy w nie włożyć, wyposażyć w odpowiednie nakrętki i przymocować do ściany. Za pomocą tych szpilek wykonuje się mocowanie misy podwieszanej.

Te długie stalowe szpilki, przechodzące przez otwory w ramie i przymocowane do ściany, są niezbędne do pewnego utrzymania misy ustępowej.

Podłączenie niezbędnych instalacji

Na początku podłączamy kanalizację. Do tego połączenia używa się czarnego kolanka, które zazwyczaj wchodzi w skład zestawu instalacji. Jednym końcem to kolanko jest dopasowywane do rury kanalizacyjnej, a drugi jego koniec mocuje się do ramy za pomocą specjalnych klipsów.

Rury wodociągowe powinny znajdować się po prawej lub lewej stronie modułu. Rurę należy przymocować do konstrukcji za pomocą istniejącego w niej połączenia gwintowanego. Do podłączenia wodociągu lepiej użyć rur miedzianych lub polipropylenowych, a połączenie wykonać rozłączalne.

Zimną wodę do spłuczki można doprowadzić również za pomocą elastycznych węży. Takie węże są korzystniejsze cenowo, ale należy brać pod uwagę ich krótką żywotność. A przy wymianie uszkodzonych węży trzeba będzie wykonać kosztowny remont, dlatego opcja z rurami jest jednak preferowana.

Nie zapomnij Państwo sprawdzić, jak pewnie zbiornik spłukujący jest połączony z systemem wodociągowym. W tym celu otwieramy kran dopływu wody. Znajduje się on wewnątrz spłuczki. Po napełnieniu zbiornika wszystkie ewentualne wycieki usuwa się. Można to zrobić bez spuszczania wody.

Jeśli podczas sprawdzania poprawności podłączenia misy ustępowej do kanalizacji lub wodociągu zostaną wykryte wycieki, należy je starannie usunąć.

Sprawdzić należy również połączenie z odpływem kanalizacyjnym. W tym celu na szpilki nakłada się misę ustępową i wykonuje próbne spłukanie bez ostatecznego mocowania konstrukcji. Następnie misę zdejmuje się i likwiduje wszystkie wykryte wycieki, jeśli takie występują.

Wykonanie prac wykończeniowych

W kolejnym etapie należy zaszyć wnękę za pomocą płyty gipsowo-kartonowej odpornej na wilgoć, a następnie wykonać prace wykończeniowe. Proszę zwrócić uwagę, że potrzebujemy właśnie gipsokartonu odpornego na wilgoć, ponieważ zwykły szybko ulegnie zniszczeniu pod wpływem kondensatu.

Do wykonywania prac wykończeniowych przy montażu wiszącej toalety z instalacją stosuje się właśnie wodoodporną płytę gipsowo-kartonową, która może bez utraty swojej jakości znajdować się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Do wycinania płyty gipsowo-kartonowej należy użyć szablonu, który powinien być dołączony do zestawu instalacji. Pozwoli on prawidłowo wyciąć wszystkie niezbędne otwory montażowe, nie niszcząc przy tym materiału.

Po zamontowaniu wodoodpornej płyty na jej powierzchni można mocować materiał wykończeniowy. Do wykończenia łazienki najczęściej używa się płytek ceramicznych.

Końcowe etapy montażu

Do montażu widocznej części wiszącej toalety można przystąpić dopiero po dokładnym wyschnięciu kleju do płytek.

Kolejność wykonywania montażu misy toaletowej:

• rura odpływowa zbiornika powinna wystawać 50 mm poza powierzchnię ściany: należy ją dopasować do tego wymiaru;
• to samo robi się z rurą, która prowadzi do odpływu kanalizacyjnego;
• obie rury montuje się na przeznaczonych dla nich miejscach;
• na szpilki, które zostały wcześniej zamocowane, a także na rury nakłada się dużą uszczelkę, przypominającą kształtem ściętą piramidę;
• misę nakłada się na szpilki i podłącza do niej rury;
• na swoje miejsca zakłada się gumowe uszczelki i wkładki z tworzywa sztucznego;
• zakłada się i dokręca nakrętki mocujące;
• wystające części gumowej uszczelki starannie przycina się.

Teraz można spuścić wodę ze zbiornika, sprawdzając tym samym działanie odpływu kanalizacyjnego. Wysokość montażu misy wiszącej toalety względem podłogi może być regulowana poprzez zmianę położenia szpilek i wysuwanych kołków, które służą do mocowania tego elementu. Powinna odpowiadać wzrostowi użytkowników toalety.

Wysokość montażu misy może być regulowana w zakresie 40-43 cm, ale standardowo przyjmuje się odległość 40 cm od powierzchni podłogi

Za standardową uważa się wysokość 40 cm, mierzoną od powierzchni podłogi do górnej krawędzi misy.

Mocowanie przycisku spłukującego

Proces montażu kończy się zamontowaniem przycisku spłukiwania. Jest on dołączony do podstawowego zestawu i może być mechaniczny lub pneumatyczny. Zazwyczaj ta procedura nie sprawia żadnych problemów, ponieważ wszystkie przewidziane połączenia powinny być już wyprowadzone na powierzchnię ściany.

Dla przycisku mechanicznego przewidziano specjalne kołki, a dla pneumatycznego – rurki. Pozostaje tylko zamontować ten element na przeznaczonym dla niego miejscu i wyregulować jego położenie. I wszystko: toaleta jest gotowa do użytku.

Model wiszący na betonowej podstawie

Stalowa rama to drogi wydatek. W zasadzie można się bez niej obejść, budując własnoręcznie postument z betonu, który posłuży jako solidne oparcie dla wiszącej toalety. Taka opcja jest uważana za najbardziej ekonomiczną.

W skład schematu modelu na betonowej podstawie wchodzą: 1 – dwa pręty do mocowania misy toalety, wmontowane w ścianę; 2 – betonowa podstawa; 3 – rura odprowadzająca do kanalizacji

Przy tym sposobie montażu zbiornik spłukujący można albo wmontować w ścianę, wyprowadzając przycisk spłukiwania na zewnątrz, albo umieścić nad misą urządzenia sanitarnego.

Procedura przygotowania do montażu

Rozważmy tę opcję, która jest uznawana za najmniej kosztowną. Przygotujmy wszystko, co niezbędne do pracy:

• beton M200 – około 40 litrów;
• deski do wykonania szalunku;
• pręty gwintowane (długość 50-80 cm, grubość 2 cm) – 2 sztuki;
• podkładki, nakrętki, wkręty do drewna;
• rurę z tworzywa sztucznego (średnica 11 cm, długość 8 cm);
• złączkę odpływową;
• styropian;
• silikonowy uszczelniacz.

Myślę, że warto powtórzyć, że ściana, z którą będziemy pracować, musi być nośna.

Proces montażu krok po kroku

W ścianie nośnej mocujemy pręty, na których wystające końce zostanie następnie nałożona misa toalety. Przypominamy, że powinniśmy uzyskać stabilną i solidną konstrukcję, zdolną wytrzymać ciężar 400 kg.

Następny krok – montaż złączki odpływowej. Na tym etapie należy określić wysokość umieszczenia toalety, aby przyciąć złączkę na odpowiednią długość.

Teraz musimy zamontować szalunek. Aby zaznaczyć na szalunku miejsca mocowania, należy określić odległość między otworami przeznaczonymi do łączników.

Aby obliczyć długość prętów, należy dodać grubość zagłębienia, która wynosi około 15 cm, oraz odległość od ściany do misy toalety. Do zamocowania prętów w ścianie stosuje się klej do betonu – kotwę chemiczną.

Tak wygląda konstrukcja gotowa do procesu betonowania: miejsce, gdzie odpływ zostanie doprowadzony do misy toalety, jest zakryte styropianem

Gdy szalunek jest zamontowany, a montaż prętów zakończony, należy umieścić misę na przeznaczonym dla niej miejscu. Upewnijmy się, że otwory mocujące pokrywają się z wystającymi końcami, a otwór wylotowy odpowiada odpływowi złączki.

Po dwudziestu ośmiu dniach monolityczna betonowa podpora będzie w pełni gotowa do montażu. Zwróć uwagę na rowek w przedniej części monolitu – tutaj był styropian

Następny krok – betonowanie. Należy je wykonać, umieszczając styropian w miejscu, gdzie będzie otwór odpływowy. Pamiętaj, że beton całkowicie stwardnieje dopiero po 28 dniach.

Następnie można zdjąć szalunek i przekonać się, że przed nami znajduje się monolityczny blok betonowy z wystającymi z niego prętami oraz otwartą, zamocowaną złączką. Do przedniej części bloku montuje się toaletę, a na samej podstawie umieszcza się zbiornik.

Tak właśnie będzie wyglądać sedes podwieszany po zamontowaniu misy, a jego spłuczka będzie zamontowana na betonowej podstawie

Kolejność montażu misy do betonowej podstawy nie różni się niczym od instalacji sedesu stojącego. Należy zamontować misę na trzpieniach, dokręcić nakrętki, podłączyć i uszczelnić odpływ. Na samym końcu na betonowej podstawie umieszcza się spłuczkę.

Jak Państwo widzą, taki sposób montażu modelu podwieszanego jest znacznie tańszy i prostszy niż praca z instalacją. Ale, szczerze mówiąc, rezultat niewiele różni się od sedesu stojącego.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Informacja, którą Państwo właśnie przeczytali, będzie odbierana znacznie lepiej, jeśli zostanie uzupełniona materiałem wideo. Proponujemy Państwu obejrzeć montaż z mocowaniem sedesu podwieszanego z instalacją, nagrany na wideo.

Oferta modeli urządzeń sanitarnych poszerza się: sedesy są udoskonalane, odnawiane, stają się coraz bardziej atrakcyjne. Ale nowoczesne modele są z reguły droższe od tradycyjnych.

Polecamy nie oszczędzać na jakości i designie produktu, ale zaoszczędzić na montażu, wykonując go samodzielnie. Pomoże to Państwu kupić to, co się podoba, bez znaczącego uszczerbku dla budżetu rodzinnego.

Proszę Państwa opowiedzieć, jak montowali Państwo sedes podwieszany w swoim domu/mieszkaniu. Niewykluczone, że znane są Państwu techniczne niuanse, które będą przydatne odwiedzającym stronę. Prosimy pisać komentarze, publikować zdjęcia, dzielić się wrażeniami i zadawać pytania w bloku poniżej.