Montaż instalacji podtynkowej do sedesu: szczegółowe instrukcje montażu wiszącego sedesu

Urządzając łazienkę w domu lub mieszkaniu, właściciele często borykają się z problemem, jak „ukryć” nieestetyczne punkty przyłączeniowe do instalacji. Ponadto zastanawiają się, jak racjonalnie zagospodarować przestrzeń użytkową. Istnieje doskonałe rozwiązanie – montaż stelaża WC, który rozwiązuje oba zadania.

Konstrukcja do montażu wiszącego WC umożliwia ukrycie wszystkich instalacji i elementów funkcjonalnych, w tym spłuczki. Zastosowanie stelaża optycznie powiększa pomieszczenie. Opowiemy, jak przebiega jego montaż, jak wykonuje się maskowanie dekoracyjne, a następnie jak zawiesza się misę WC.

Szczegółowo opisaliśmy proces montażu ram nośnych do wiszących WC oraz mocowania ich do ścian i podłogi. Przedstawiliśmy instrukcje krok po kroku dla montażu różnych rodzajów stelaży. Przedstawione informacje uzupełniliśmy przejrzystymi schematami, zestawami zdjęć i instrukcjami wideo.

Rodzaje systemów stelaży

Nowoczesny rynek sprzętu budowlanego i pokrewnego oferuje dwa rodzaje systemów stelaży. Oba warianty są wygodne i praktyczne, a wybór zależy od tego, do jakich ścian będzie mocowana konstrukcja i na które jej części przypadnie główne obciążenie eksploatacyjne.

Stelaż blokowy – najprostsza, budżetowa opcja, jednak do jego montażu potrzebne są określone warunki. Konstrukcję można stosować tylko na ścianie nośnej, po wcześniejszym przygotowaniu w niej wnęki na spłuczkę oraz miejsca podłączenia do kanalizacji i wodociągu.

Drugi wariant polega na obmurowaniu systemu cegłą, maskowaniu płytami kartonowo-gipsowymi lub innymi materiałami arkuszowymi, a następnie wykończeniu dekoracyjnym. Czynności te wykonuje się dopiero po zakończeniu wszystkich prac montażowych.

Do mocowania wymagane są mocne kotwy. To na nie przypada główne obciążenie eksploatacyjne. Do głównych zalet modelu należą rozsądna cena oraz możliwość stosowania stelaża nie tylko w połączeniu z WC wiszącymi, ale także ze stacjonarnymi WC stojącymi.

Stelaż blokowy można „zatopić” we wnęce wykonanej w ścianie nośnej, oszczędzając w ten sposób przestrzeń użytkową łazienki.

Instalacja ramowa należy do bardziej złożonego typu konstrukcji, ale umożliwia zamocowanie toalety na cienkich pustych ściankach działowych lub ścianach z płyt gipsowo-kartonowych. Uważana jest za bardzo niezawodny system i posiada wszystkie cechy, aby utrzymać zarówno moduł sanitarny, jak i samą siebie.

Umieszcza się ją na podłodze lub fundamencie. Dopuszcza kilka wariantów mocowania: za pomocą specjalnych elementów do czterech punktów na ścianie, do dwóch punktów na podłodze i dwóch na ścianie, lub tylko do podstawy podłogi za pomocą stabilnych nóżek. Główne obciążenie przenoszone jest na dolną część podstawy.

Główną zaletą instalacji ramowej są regulowane nóżki. Można je ustawić na dowolną, potrzebną i wygodną wysokość. Konstrukcja nadaje się do montażu w pomieszczeniach o niestandardowych kształtach, łatwo wpisuje się w najbardziej niespodziewany design i może znajdować się nawet w rogu, nie zabierając użytecznej przestrzeni łazienki.

Instalacja ramowa pozwala umieścić toaletę w dowolnym, najbardziej dogodnym dla Państwa miejscu i nie wymaga do montażu obowiązkowej obecności ściany nośnej

Wymiary systemów blokowych są zawsze standardowe. Ich szerokość wynosi 50 centymetrów, głębokość waha się od 10 do 15 cm, a wysokość nie przekracza 1 metra. Instalacje ramowe mają szerokość podstawy od 50 do 60 cm, głębokość od 15 do 30 cm, a wysokość (dzięki regulowanym nóżkom) od 80 cm do 1,4 metra.

W przypadku domów drewnianych lub lekkich konstrukcji specjaliści zalecają kupowanie jak najszerszych i niskich systemów. Pozwala to zmniejszyć obciążenie ścian i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie modułu przez długi czas.

O zaletach i wadach stosowania instalacji i toalet wiszących, a także o cechach wyboru najlepszego wariantu szczegółowo opowiada artykuł, który polecamy do zapoznania się.

Porównanie konstrukcji blokowych i ramowych

Jak każda inna konstrukcja techniczna, instalacje blokowe i ramowe mają swoje własne zalety i wady.

Wśród głównych zalet są takie parametry, jak:

• możliwość ukrycia przed wzrokiem nieestetycznych elementów łączących i rur komunikacyjnych;
• Oszczędność wolnego miejsca i efektywne wykorzystanie przestrzeni użytkowej węzła sanitarnego (najbardziej istotne w małych łazienkach i pomieszczeniach o skomplikowanym, niestandardowym układzie);
• Doskonała izolacja akustyczna, dzięki której nawet w najmniejszym mieszkaniu nie słychać dźwięków spłukiwania i napełniania spłuczki;
• Podniesienie poziomu higieny i zapewnienie łatwego czyszczenia pod samą muszlą klozetową oraz wokół niej;
• Wysokiej jakości okucia montażowe, umożliwiające umieszczenie modułu sanitarnego na maksymalnie dogodnej i komfortowej dla użytkownika wysokości.

Wśród wad wymienia się dość wysoki koszt całej konstrukcji, pewne trudności w montażu oraz konieczność demontażu zewnętrznej okładziny wnętrza w przypadku awarii lub uszkodzenia. Jednak te punkty są znacznie mniej istotne i nie stanowią przeszkody przy zakupie instalacji.

Ze specyfiką mocowania instalacji za pomocą metalowych prowadnic zapozna poniższa galeria:

Co wchodzi w skład kompletu systemu?

Przed prawidłowym zamontowaniem muszli klozetowej z instalacją należy zapoznać się z zestawem części. System instalacyjny składa się z kilku oddzielnych komponentów. Podstawę stanowi wytrzymała rama stalowa.

Wysuwane wsporniki umożliwiają regulację wysokości konstrukcji oraz zapewniają możliwość montażu urządzenia na podłodze lub na specjalnym fundamencie.

W zestawie znajdują się również niezbędne elementy mocujące, elementy izolacji akustycznej, adapter do kolana spłukującego oraz spłuczka do montażu podtynkowego.

Głównym elementem sterującym jest przycisk spłukiwania w postaci plastikowego panelu. Oprócz swojej podstawowej funkcji pełni rolę włazu rewizyjnego. Pojedynczy przycisk odpowiada za standardowe spłukiwanie wody, podwójny umożliwia regulację dopływu wody i pozwala na bardziej ekonomiczne jej zużycie.

Panel z przyciskami spłukiwania może nie tylko pełnić swoją bezpośrednią funkcję, ale także służyć jako efektowny element ogólnej aranżacji wnętrza.

Najbardziej zaawansowane panele sterowania mają jeszcze kilka dodatkowych użytecznych funkcji:

• podwójny wariant spłukiwania – ekonomiczny i zwykły;
• stop-spłukiwanie – gdy ponowne naciśnięcie zatrzymuje wypływ wody.

Niektóre znane marki produkują również bardziej nowoczesne bezdotykowe konsole sterujące. Wyposaża się je w czułe czujniki podczerwieni, reagujące na ruch i pojawianie się przeszkód. Taki system jest w pełni samodzielny i praktycznie nie wymaga udziału człowieka w sterowaniu.

Jak prawidłowo wybrać stelaż?

Zakup ramy nośnej do toalety to odpowiedzialne i poważne zadanie. Do wyboru instalacji należy podejść rozważnie i racjonalnie. W końcu, jeśli w trakcie eksploatacji coś się zepsuje lub ulegnie awarii, trzeba będzie wykonać dużo pracy, aby znaleźć usterkę, a nawet zdemontować część zewnętrznej okładziny.

Dlatego najlepiej kupić system wysokiej jakości z obowiązkową gwarancją producenta.

Instalacje Grohe uważane są za jedne z najbardziej niezawodnych, długo służą i łatwo się je naprawia w przypadku awarii. Firma przeprowadza naprawy gwarancyjne i zawsze dostarcza swoim klientom niezbędne komponenty.

Renomowane marki zazwyczaj udzielają 10-letniej gwarancji na swoje produkty, przy czym nie tylko na samą konstrukcję, ale także na wszystkie komponenty, uszczelniacze, podkładki uszczelniające, rury łączące i zbiornik.

W renomowanych sklepach firmowych części zamienne są dostępne nawet po wycofaniu modelu z produkcji. Ponadto duże marki posiadają autoryzowane centra serwisowe, gdzie wykwalifikowani pracownicy zawsze odpowiedzą na pytania klienta i przeprowadzą naprawę gwarancyjną w możliwie najkrótszym czasie.

Narzędzia do montażu

Montaż instalacji blokowej lub ramowej odbywa się ściśle przed rozpoczęciem wszystkich prac wykończeniowych w łazience. Proces jest dość prosty i nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy ani dużego doświadczenia hydraulicznego.

Wystarczy dokładnie zapoznać się z instrukcją dołączoną do systemu, obejrzeć filmy instruktażowe i szczegółowo przestudiować opis montażu.

Nie ma też potrzeby kupowania specjalistycznego sprzętu czy drogich narzędzi. Wszystkie niezbędne przedmioty znajdą się w domowym arsenale każdego gospodarza.

Do prawidłowego wykonania instalacji toalety własnymi rękami będą potrzebne:

• zwykły ołówek;
• miarka do pomiarów;
• poziomica;
• młot udarowy;
• wiertła do betonu w różnych rozmiarach;
• klej uszczelniający;
• taśma fumowa.

Nie należy zapominać również o kluczach płasko-oczkowych w różnych konfiguracjach.

Używając kluczy oczkowych do dokręcania nakrętek, należy postępować ostrożnie. Skutkiem zbyt silnego nacisku może być zerwany gwint i pęknięcia na ceramicznej misce ustępowej.

Za pomocą tych narzędzi, materiałów i urządzeń prawidłowe zamontowanie systemu instalacyjnego nie będzie stanowiło żadnego problemu.

Określamy miejsce montażu systemu

Przede wszystkim należy zdecydować, gdzie będą znajdować się konstrukcja instalacyjna i toaleta. Jeśli domowa łazienka ma niewielkie wymiary, warto wyznaczyć miejsce w narożnej części pomieszczenia lub umieścić system tak, aby nie przeszkadzał naturalnemu przejściu.

W toalecie średniej i dużej wielkości można wybrać dowolne miejsce, najbardziej dogodne dla siebie i w pełni odpowiadające ogólnemu układowi

Eksperci twierdzą, że najrozsądniej jest zamontować zestaw w miejscu, gdzie znajdowała się stara toaleta. Tam już są wyprowadzone instalacje kanalizacyjne i wodociągowe, co znacznie ułatwia i przyspiesza proces montażu.

Jeśli w małej łazience jest zbyt mało miejsca na standardowy model ramy nośnej podwieszanego WC, doskonałym wyborem będzie instalacja narożna. Artykuł przedstawia zasady jej wyboru oraz cechy montażu.

Jak prawidłowo wykonać wstępne oznaczenie?

Do wykonania oznakowania używa się prostego ołówka lub markera, miarki i poziomicy. Wszystkie pomiary wykonuje się z uwzględnieniem wymiarów samej instalacji. Aby późniejszy montaż był prawidłowy, najpierw określa się położenie osi środkowej konstrukcji i zaznacza ją prostą linią.

Następnie mierzy się odległość od umownej krawędzi instalacji do ściany – nie powinna być mniejsza niż 13,5 mm. Oznacza się kreskami na ścianie obszar, w którym prawdopodobnie znajdzie się spłuczka, a na podłodze i ścianach zaznacza się miejsca dla mechanizmów mocujących urządzenia.

Podczas wykonywania oznakowania należy koniecznie używać poziomicy. Pomoże ona wypoziomować system w pionie i poziomie, co zapewni jego późniejszą prawidłową pracę.

Prawidłowo wykonane oznakowanie umożliwia zainstalowanie systemu dokładnie tam, gdzie nie będzie zagracać przestrzeni i przeszkadzać w wejściu i wyjściu z łazienki.

Stelaż blokowy do wiszących WC

Montaż instalacji blokowej do wiszących modeli toalet wykonuje się wyłącznie na ścianie nośnej. Po wybraniu w łazience odpowiedniego miejsca na konstrukcję, wykonuje się wstępne oznakowanie, zaznacza markerem oś środkową i dopiero wtedy przystępuje się do właściwej pracy.

Instrukcja krok po kroku montażu:

1. Należy zmierzyć całkowitą wysokość systemu (zazwyczaj parametr ten zależy bezpośrednio od cech konstrukcyjnych instalacji, ale z reguły nie przekracza 1 metra). Wyznaczyć punkty umieszczenia kołków rozporowych, na których później będzie montowany sprzęt. Upewnić się, że są one równo oddalone od osi centralnej, następnie za pomocą wiertarki udarowej wykonać otwory i wbić kołki.
2. Do przygotowanych kołków włożyć kotwy i przymocować główne elementy konstrukcji za pomocą wkrętów i nakrętek. Koniecznie wyrównać system w pionie i poziomie za pomocą regulatorów wysokości, blokad i zaślepek.
3. Przysunąć spłuczkę do podstawy i zamocować ją za pomocą specjalnych elementów łączących wchodzących w skład zestawu instalacyjnego.
4. Podłączyć system do instalacji. Rurę wodociągową przyłączyć do spłuczki, a wyjście kanalizacyjne przymocować do instalacji plastikową opaską zaciskową. Dla większej pewności połączenia na rurach zabezpieczyć silikonowym uszczelniaczem.
5. Wkręcić sworznie wchodzące w skład wyposażenia toalety w uprzednio wywiercone otwory. Wyposażyć sworznie w tuleje, dopasować wszystkie króćce do rozmiaru, w celu amortyzacji umieścić silikonową lub gumową uszczelkę, zamontować misę ustępową i dokładnie sprawdzić szczelność połączeń.

Na koniec, jeśli wymaga tego konstrukcja, zamocować wąż spłukujący za pomocą opasek zaciskowych.

Bardzo ważne jest, aby podczas mocowania śrub upewnić się, że odległość od krawędzi ramy do ściany nie przekracza 21 cm. Jeśli ten parametr nie zostanie zachowany, to później, po zamontowaniu płyty maskującej z wykończeniem dekoracyjnym, długość śrub nie wystarczy do zamocowania misy ustępowej.

Po zakończeniu wszystkich prac sprawdzić system pod kątem szczelności i zająć się dekoracyjnym wykończeniem ściany maskującej, za którą ukryją się wszystkie nieestetyczne elementy konstrukcji.

Tym, którzy pragną samodzielnie zamontować i umocować konstrukcję blokową, pomoże następująca poglądowa instrukcja:

Po pomyślnym zakończeniu etapu przygotowawczego przystępujemy do głównych prac związanych z mocowaniem ramy nośnej dla podwieszanej toalety:

Wygodne rozwiązanie dla WC stojącego

Instalację blokową do toalety stojącej można wykonać samodzielnie. Nie wymaga to zbyt dużo czasu ani szczególnej wiedzy z zakresu hydrauliki.

Po zainstalowaniu instalacji blokowej łazienka zyska nowoczesny, atrakcyjny wygląd, a toaleta nawet w najprostszej konfiguracji będzie prezentować się bardziej korzystnie i nowocześnie.

Gotowa konstrukcja skutecznie ukryje przed wzrokiem wszystkie węzły instalacyjne, wizualnie powiększy przestrzeń użytkową pomieszczenia i nada mu bardziej stylowy, schludny i nowoczesny wygląd.

Montaż instalacji blokowej krok po kroku:

1. Bazowe położenie kolana należy trwale ustalić za pomocą metalowych łączników. Smarem technicznym nasmarować wylot toalety, a następnie przesunąć ceramikę na docelowe miejsce. Delikatnie obrysować kontur ołówkiem lub markerem i zrobić oznaczenia pod otwory montażowe.
2. Zdjąć misę toalety i umieścić kątowniki mocujące zgodnie z oznaczeniami. Umieścić ceramikę z powrotem na miejscu, wciskając wylot odpływowy do rury kanalizacyjnej.
3. Uważnie przeczytać instrukcję producenta dotyczącą montażu instalacji toalety i postępując zgodnie z jej wskazówkami zamontować zbiornik spłukujący. Ustabilizować miejsce wylotu toalety za pomocą mankietu łączącego, mocno dokręcić śruby i zakryć nakładki ozdobne zaślepkami.
4. Wykonać otwór technologiczny i przeprowadzić przez niego przycisk spłukiwania. Koniecznie sprawdzić całość pod kątem szczelności i spróbować zidentyfikować ewentualne usterki i przecieki.

Jeśli system przejdzie test normalnie i nie wykazuje usterek w działaniu, należy sztywno zamocować podstawę muszli klozetowej i zamknąć instalację panelem dekoracyjnym.

Osoby chcące zapoznać się z instrukcją krok po kroku dotyczącą mocowania wiszącej muszli klozetowej do instalacji zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w naszym artykule.

Specyfika montażu stelaża ramowego

Przed zamocowaniem wiszącej muszli klozetowej na instalację ramową, należy wybrać odpowiednie miejsce i dokonać wstępnego wyznaczenia.

System ten jest wygodny, ponieważ pozwala na przymocowanie armatury sanitarnej nie tylko do ścian nośnych, ale także do ścian pustych, przegród z płyt gipsowo-kartonowych oraz lekkich, cienkich konstrukcji. Ponadto kompleks ramowy nadaje się do umieszczenia w narożnikach i pod oknami.

Instalację ramową można umieścić nawet w narożniku, co jest bardzo wygodne, szczególnie w małych pomieszczeniach i łazienkach o niestandardowym układzie.

Opis procesu montażu krok po kroku:

1. Wyznaczyć położenie ramy i zaznaczyć miejsca mocowania: po dwa do podłogi i ściany lub przegrody. Do wypoziomowania instalacji użyć poziomicy i pionu.
2. W oznaczonych kluczowych punktach wywiercić otwory za pomocą wiertarki udarowej lub wiertarki elektrycznej. W nich umieścić kołki i zamocować ramę dla większej niezawodności za pomocą śrub kotwiących.
3. Obejrzeć spłuczkę i określić położenie wylotu. Może znajdować się na dole lub z boku. W zależności od jego położenia podłączyć element do systemu wodociągowego za pomocą plastikowej rury. Lepiej nie używać elastycznych węży. Służą one przez ograniczony czas, a do ich wymiany trzeba będzie wykonać ogromną pracę i zdemontować część zewnętrznej dekoracji.
4. Za pomocą rury lub karbowanej rury połączyć instalację z kanalizacją, tymczasowo podłączyć misę ustępową i przetestować system pod kątem szczelności i prawidłowego działania. Sprawdzić, jak płynnie działa przycisk spłukujący.
5. Jeśli nie stwierdzono usterek ani wycieków, dokładnie ustalić położenie muszli klozetowej i przystąpić do dekoracyjnego osłaniania konstrukcji. Aby gruz budowlany i kurz nie dostały się do środka, szczelnie zamknąć specjalną mankietem otwór na przycisk spłukujący.

Do wykonania zewnętrznego panelu maskującego na obwodzie całej konstrukcji instalacyjnej przymocować profil metalowy. Do niego później będzie wygodnie montować dowolny materiał wykończeniowy, na przykład płyty pilśniowe (DVP) lub płyty gipsowo-kartonowe.

Proces montażu instalacji ramowej z oszalowaniem płytami gipsowo-kartonowymi przedstawi następujący zestaw zdjęć:

Sprawdzenie działania systemu

Gdy wszystkie czynności montażowe są zakończone, a elementy instalacji podłączone do głównych mediów, należy upewnić się, że w systemie nie ma usterek. W tym celu najpierw odkręca się zawór dopływu wody i obserwuje napełnianie się spłuczki.

Gdy tylko zbiornik się napełni, naciska się przycisk spłukiwania i powtarza tę czynność kilka razy. Następnie dokładnie ogląda się wszystkie części systemu.

Jeśli konstrukcja działa poprawnie, a z rur i elementów łączących nie wycieka woda, przystępuje się do dekoracyjnego wykończenia. Wykryta wilgoć lub krople wody wyraźnie wskazują na problem, który należy usunąć przed rozpoczęciem prac okładzinowych.

Najczęstsze przyczyny usterek:

• Woda wycieka ze spłuczki – być może uszczelki nie zostały zamontowane prawidłowo lub przesunęły się podczas montażu. Należy zakręcić dopływ wody, odkręcić śruby łączące, sprawdzić położenie uszczelek i poprawić je lub wymienić w razie potrzeby.
• Miska sedesu się chwieje – należy sprawdzić mocowania samego sedesu i elementy łączące instalacji, a następnie ostrożnie je dokręcić, aby pozycja wyposażenia łazienki była stabilna. Należy działać bardzo ostrożnie, w przeciwnym razie istnieje ryzyko zerwania gwintu mocowań lub nawet pęknięcia ceramiki.
• Woda zalega w sedesie – wyraźny dowód nieprawidłowego ułożenia rury spustowej. Aby rozwiązać problem, należy zdemontować instalację, ustawić odpływ pod kątem dokładnie 45 stopni i dopiero wtedy zamontować sedes z powrotem.
• Wilgoć na podłodze i wokół podstawy sedesu – najczęściej zjawisko to związane jest z niedostatecznym uszczelnieniem łączącej karbowanej rury. Aby usunąć wyciek, wystarczy pokryć miejsca połączeń kolejną warstwą uszczelniacza i pozostawić do dokładnego wyschnięcia.

Wszystkie te problemy nie są bardzo skomplikowane i można je łatwo usunąć samodzielnie w domu. Jeśli jednak Państwo nie mają ochoty ani czasu na naprawę, mogą wezwać profesjonalnego hydraulika, a on szybko naprawi powstałe usterki.

Porady i zalecenia od profesjonalistów

Proste wskazówki pomogą Państwu uwzględnić specyficzne niuanse montażu:

• Planowa konserwacja zbiornika i ewentualna naprawa przebiegną znacznie łatwiej i spokojniej, jeśli pod przyciskiem spłukiwania zostanie wykonany właz techniczny umożliwiający szybki dostęp do systemu.
• Pożądane jest, aby grubość ściany przykrywającej system instalacyjny nie przekraczała 7 centymetrów.
• Zainstalowanie bardziej nowoczesnego i zaawansowanego przycisku spłukiwania pozwoli znacznie zmniejszyć zużycie wody, a w konsekwencji dobrze zaoszczędzić na opłatach komunalnych.
• Zaleca się umieszczenie przycisku sterowania spłukiwaniem na środku płytki lub w obszarze spoiny między dwiema płytkami.
• Podczas montażu toalety należy uwzględnić, że jej górna krawędź powinna znajdować się nie niżej niż 40 cm i nie wyżej niż 45 cm od podłogi. Te parametry są bardzo ważne, aby woda nie zalegała i na czas odpływała do otworu kanalizacyjnego.

Otwory mocujące powinny znajdować się w standardowej odległości od siebie: 18 cm dla kompaktowych toalet i 23 cm dla większych modeli.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Aby uniknąć często spotykanych błędów podczas montażu toalety z instalacją, sugerujemy obejrzenie następujących filmów wideo.

Wideo #1. Profesjonalna instrukcja wideo:

Wideo #2. Instrukcja montażu modelu podwieszanego:

Kierując się tymi prostymi radami i sprawdzając z instrukcją dołączoną do instalacji, samodzielny montaż konstrukcji nie będzie stanowił żadnego problemu. Jeśli jednak co do własnych sił są wątpliwości, warto zwrócić się do profesjonalistów, a oni szybko wykonają pracę na najwyższym poziomie.

Czy Państwo mają przydatne informacje na temat montażu ramy nośnej do toalety podwieszanej? Chcą Państwo podzielić się cennymi informacjami lub zadać pytanie? Proszę pisać komentarze w bloku poniżej tekstu artykułu.