Mocowanie sedesu do instalacji: instrukcja montażu krok po kroku

Dążenie projektantów do poprawy wyglądu toalet, tworzenia stylowych łazienek przyczyniło się do popularyzacji konstrukcji blokowych i ramowych z wiszącą misą.

Sama instalacja nie jest tania, a dodatkowo trzeba zapłacić za jej montaż. Dlatego wielu domowych majsterkowiczów doskonali swoje umiejętności hydrauliczne i wykonuje prace montażowe samodzielnie. Zgodzą się Państwo, że byłoby miło zaoszczędzić pieniądze, wykonując mocowanie toalety do instalacji własnymi rękami?

Pomożemy Państwu w rozwiązaniu tego problemu. W artykule szczegółowo opisujemy budowę, zasadę działania i rodzaje konstrukcji, a także przedstawiamy technologię krok po kroku i instrukcję fotograficzną montażu toalety.

Rodzaje konstrukcji toalet wiszących

Jeśli wygląd zewnętrznych elementów instalacji zależy tylko od wyobraźni projektanta, to budowę jej wewnętrznej konstrukcji można podzielić na 2 warianty: ramowy i blokowy.

Stelaż blokowy

Cechą charakterystyczną stelaża blokowego jest jego mocowanie wyłącznie do ściany nośnej. Konstrukcja nie przewiduje ramy nośnej, więc może być po prostu wpuszczona w niszę.

Mocowanie misy toaletowej do ściany odbywa się osobno za pomocą metalowych prętów.

Przy wyborze stelaża blokowego należy porównać jego wymiary z szerokością i wysokością niszy oraz z instalacjami znajdującymi się we wnęce.

Zestaw blokowej instalacji sanitarnej ma postać ramy ze zbiornikiem spłukującym, przednim przyciskiem spłukującym. Urządzenie posiada dwa króćce do doprowadzania i odprowadzania wody, a także zestaw elementów mocujących. Zastosowanie takiej konstrukcji jest uzasadnione w przypadku posiadania specjalnej wnęki w łazience.

Stelaż ramowy do toalety

Urządzenie do spłukiwania konstrukcji ramowej jest bardziej uniwersalne, ponieważ może być instalowane w łazience w dowolnym miejscu.

W wąskich toaletach miejsce umieszczenia konstrukcji ramowej łatwiej jest zabudować na całej szerokości. Ułatwi to sprzątanie pomieszczenia i uprości demontaż w razie potrzeby.

W standardowy zestaw dostawy wyposażenia wchodzą:

• regulowana pod względem wysokości metalowa rama;
• klips do mocowania rury kanalizacyjnej;
• spłuczka;
• złączki do doprowadzania i odprowadzania wody;
• przycisk spłukiwania;
• zestaw elementów mocujących.

W wersjach budżetowych konstrukcji może brakować przycisku spłukiwania, który jest dokupowany przez nabywcę osobno.

Otwór do doprowadzenia rury wodociągowej do zbiornika może znajdować się w różnych miejscach, ale w obszarze okienka przycisku spłukiwania zwykle znajduje się zawór do odcięcia wody (+)

W zależności od miejsca montażu, instalacje ramowe dzielą się na 3 rodzaje:

• narożne;
• przyścienne;
• podłogowe.

Zaletą konstrukcji ramowej jest możliwość jej montażu zarówno na płycie nośnej, jak i na ścianie fałszywej z płyt kartonowo-gipsowych. Jest to istotne w przypadku produktów z podwójną ramą. Mocowanie metalowej ramy wykonuje się do podłogi i ściany jednocześnie. Misę sedesu natomiast mocuje się bezpośrednio do ramy, która wytrzymuje obciążenie do 400 kg.

Na naszej stronie internetowej znajduje się kilka artykułów poświęconych wyborowi instalacji do sedesu:

1. Najlepsza instalacja do toalety: ranking popularnych modeli + na co zwracać uwagę przy zakupie
2. Jak wybrać toaletę wiszącą: która jest lepsza i dlaczego + przegląd producentów
3. Jak wybrać instalację do sedesu: przegląd konstrukcji + porady przed zakupem
4. Wisząca toaleta z instalacją: zasady wyboru, plusy i minusy takiego rozwiązania + etapy instalacji

Budowa i schemat działania instalacji

Samodzielny montaż sedesu na instalacji stanie się łatwiejszy, jeśli zrozumie się budowę jej konstrukcji i zasady działania. Przyjrzyjmy się bliżej elementom ramowego zestawu sanitarnego.

Stalowa rama nośna

Metalowa rama jest głównym elementem nośnym instalacji, na który przypada nie tylko ciężar wyposażenia, ale także masa osoby siedzącej na misie.

Rama jest mocowana jednocześnie do ściany nośnej i podłogi, ale istnieją również konstrukcje z podwójną ramą do montażu w ścianach działowych dużych łazienek.

Podwójna rama montowana jest w przegrodzie dużych łazienek i mocowana jest wyłącznie do podłogi za pomocą czterech nóżek przy użyciu specjalnych łączników (+)

Na dole rama wyposażona jest w wysuwane nóżki do regulacji wysokości instalacji. Standardowa wysokość górnej krawędzi deski sedesowej od podłogi wynosi 40-48 cm i zależy od wzrostu właścicieli mieszkania. Z przodu ramy wkręcane są stalowe trzpienie, na które później zawieszana jest miska.

Plastikowy zbiornik spłukujący

Kształt plastikowego zbiornika jest różny u każdego producenta, ponieważ trzeba zapewnić dobrą pojemność wody w wąskich ramach metalowej ramy. Powierzchnia plastiku pokryta jest izolatorem ciepła, aby zapobiec tworzeniu się kondensatu.

Należy wybierać zbiornik spłuczki z specjalnym pokryciem, które zapobiega tworzeniu się kondensatu. W obecności wilgoci w zamkniętej przestrzeni instalacji elementy metalowe mogą szybko zgnieć.

Na przedniej powierzchni zbiornika znajduje się niewielki obszar, na którym producenci próbują zmieścić całe wyposażenie: króciec do podłączenia węża wodnego i urządzenie do montażu przycisku spłukującego. To właśnie do tego ograniczonego prostokąta instalacji będzie dostęp do naprawy po ostatecznym montażu urządzenia.

Dozowanie spłukiwania stało się już standardem, dlatego na każdym zbiorniku spłuczki znajduje się regulacja objętości spuszczanej wody.

Rodzaje misek toaletowych

Miska to najpiękniejszy element instalacji, nad którym więcej pracują projektanci niż inżynierowie. Tradycyjny owalny kształt deski sedesowej pozostaje najlepiej sprzedawanym, ale na popularności zyskują również miski prostokątne, okrągłe i figuralne.

Przy określaniu wymaganej wysokości miski sedesowej należy uwzględniać wzrost dzieci. Obniżenie poziomu o 2-3 centymetry pomoże nauczyć dziecko samodzielnego korzystania z toalety 1-2 lata wcześniej.

Drobne elementy instalacji (mocowania, złączki, przycisk spłukiwania itp.) różnią się w zależności od producenta, dlatego o specyfice ich montażu lepiej zapoznać się w instrukcji instalacji.

Mity o wiszącej ceramice sanitarnej

Chociaż prymitywne bloki spłukujące były stosowane jeszcze w czasach sowieckich, ludzie wciąż boją się instalować w mieszkaniach nowoczesne blokowe konstrukcje sanitarne. Poniżej omówione są błędne przekonania na temat instalacji i podwieszanych sedesów.

Mit nr 1. Podwieszany sedes może spaść pod ciężarem człowieka.

Mocowanie instalacji odbywa się zazwyczaj za pomocą śrub o grubości 12 mm. Sama konstrukcja ramy i pręty nośne są zaprojektowane na obciążenie 400-450 kg. Jedyną przyczyną upadku sedesu może być zawalenie się ściany, do której jest on przymocowany.

Mit nr 2. Konieczny jest demontaż dekoracyjnej skrzynki w przypadku awarii zbiornika spłuczki.

Ramka przycisku spłukiwania jest zamocowana na zatrzaskach i łatwo ją zdjąć. Pod nią znajduje się otwór do doprowadzenia węża wodnego z kompaktowym kranem. W obrębie tego „montażowego” okna na przedniej ścianie zbiornika znajduje się mechanizm pływakowy, który ręcznie odkręca się ze zbiornika i naprawia bez demontażu skrzynki.

Mit nr 3. Podwieszana toaleta zajmuje minimum miejsca.

Instalacje blokowe i ramowe wymagają dodatkowych 20–25 cm przestrzeni w łazience. Dlatego te konstrukcje zajmują nawet więcej miejsca niż toaleta stojąca. Jedynym sposobem na zmniejszenie przestrzeni jest umieszczenie instalacji we wnęce ściennej.

Mit nr 4. Części zamienne do instalacji blokowych nie są dostępne.

Rozmiary komponentów u większości producentów są standaryzowane, ponieważ priorytet przy zakupie mają modele łatwe w naprawie. W sklepach z wyposażeniem łazienkowym znalezienie uszkodzonej części nie będzie trudne. Ponadto naprawę instalacji można wykonać samodzielnie.

Montaż instalacji i toalety krok po kroku

Samodzielne zamontowanie instalacji sanitarnej nie jest trudne. Główne zagrożenie polega na przeciekaniu złącza rury kanalizacyjnej i króćca toalety po ostatecznym montażu.

Aby uniknąć takich problemów, należy przestrzegać wszystkich zasad montażu instalacji krok po kroku. Poniżej zostaną omówione schematy montażu toalet o różnych konstrukcjach.

Niezbędne narzędzia

Do montażu instalacji i przymocowania do niej toalety potrzebne są następujące narzędzia i materiały:

1. Śrubokręt.
2. Klucz nastawny.
3. Wiertarka udarowa z wiertłami.
4. Szczypce płaskie.
5. Kołki i śruby.
6. Młotek.
7. Poziomica.
8. Ruletka z markerem.
9. Silikon.

Wymieniono minimum narzędzi i materiałów, które przydadzą się przy montażu samej instalacji. Przy montażu skrzynki potrzebne są inne przyrządy, ale tę pracę lepiej powierzyć profesjonalistom.

Montaż stelaża blokowego

Instalację blokową można zamontować na dwa sposoby:

1. W specjalnie przygotowanej wnęce w ścianie.
2. Na płycie betonowej, która następnie jest obudowana płytą gipsowo-kartonową.

Niezależnie od rodzaju montażu, lista czynności do złożenia instalacji pozostaje taka sama.

Krok pierwszy. Naniesienie oznaczeń w toalecie. W małych, wąskich pomieszczeniach toaletę montuje się wzdłuż jej osi, a w dużych – miskę lepiej umieścić wzdłuż osi spływu.

Przy oznaczaniu pomieszczenia z już ułożonymi płytkami podłogowymi nie używaj czarnego markera. Jego ślady mogą pozostać na fugach między płytkami.

Najpierw należy poprowadzić linię markerem lub kredą od kąta do kąta pomieszczenia wzdłuż ściany, gdzie planowany jest montaż instalacji. Następnie wzdłuż osi montażu miski należy narysować linię prostopadłą do pierwszej, używając kątownika budowlanego.

Krok drugi. Formowanie miejsc mocowań. Zgodnie z wyznaczoną osią montażu miski przeprowadza się określenie miejsc mocowania konstrukcji blokowej. W przypadku przekoszenia osi miski i ściany pod mocowania można podłożyć drewniane lub plastikowe podkładki w celu osiągnięcia kąta 90 stopni.

W luźnych płytach betonowych preferowane jest mocowanie za pomocą kołków rozporowych, które zapewniają maksymalną powierzchnię styku łącznika ze ścianą.

Należy koniecznie wycentrować położenie kołków względem środka otworu odpływowego toalety. Jeśli odległość między miejscami mocowania bloku wynosi 60 cm, to każdy otwór pod kołek powinien być wiercony w odległości 30 cm od osi miski.

Po naniesieniu oznaczeń należy wywiercić otwory wiertarką i włożyć w nie dołączone do produktu elementy mocujące.

Krok trzeci. Mocowanie konstrukcji blokowej. Spłuczka przykręcana jest wkrętami lub śrubami kotwiącymi do ściany. Następnie do konstrukcji doprowadzany jest wąż wodny i podłączane są króćce, które będą łączone z miską toalety.

Wewnątrz „okna montażowego” zwykle znajduje się elastyczny wąż dołączony do zestawu, do którego woda doprowadzana jest przez przejściówkę z zaworem.

Krok czwarty. Wkręcanie wspornikowych kołków miski. Po zamocowaniu mechanizmu blokowego do niego dołączana jest miska toalety. Do otworów do jej mocowania wkładane są metalowe pręty i określane są miejsca ich mocowania na ścianie, aby wysokość siedziska toalety wynosiła 40-48 cm.

Pręty wykonane są z superwytrzymałej stali nieugiętej i wytrzymują bez odkształceń obciążenie do 450 kg. Zmiana ich położenia w późniejszym czasie bez demontażu dekoracyjnej skrzynki nie będzie możliwa.

Następnie toaleta jest zdejmowana, a wiertarką wierci się otwory w płycie betonowej pod pręty, które następnie mocuje się w ścianie za pomocą łączników.

Krok piąty. Montaż odpływu kanalizacyjnego. Miskę toalety zawiesza się na wspornikowych kołkach i wkłada się do niej króciec odpływu wody ze spłuczki. Następnie określa się schemat kanalizacji i wykonuje się jej montaż ze sztywnym zamocowaniem odprowadzającej rury 110 mm.

Sztywne zamocowanie doprowadzenia kanalizacji jest obowiązkowe, ponieważ podczas montażu miski toalety rura nie może zmieniać swojego położenia.

Krok szósty. Osłona instalacji blokowej i montaż miski ustępu. Po montażu kanalizacji miska ustępu jest zdejmowana i rozpoczyna się dekoracyjne osłonięcie całej konstrukcji sanitarnej płytkami lub wodoodporną płytą gipsowo-kartonową.

Przycisk spłukiwania i jego ramka montowane są na końcu. Jednak testowanie działania mechanizmu spłukiwania należy przeprowadzać dopiero po wyschnięciu uszczelniacza na połączeniu kanalizacyjnym.

Gdy prace okładzinowe są zakończone, montowany jest przycisk spłukiwania, a miska nakładana jest na króćce spłukujące i metalowe kołki wsporcze. Następnie toaleta jest dociskana nakrętkami do ściany.

Zamiast okładania otworu spłukującego konstrukcji blokowej, prętów wsporczych i kanalizacji czasami stosuje się ich zalanie betonem.

Podczas mieszania betonu do zalania należy kupować wyłącznie certyfikowane materiały oraz przestrzegać technologii, ponieważ konstrukcja będzie poddawana dużym obciążeniom.

W tym celu po piątym kroku wokół wymienionych konstrukcji montuje się wspólny drewniany szalunek, a jego wewnętrzną objętość zalewa się betonem. Po 5-7 dniach od zalania szalunek jest usuwany, a miska toalety jest łączona z sztywno osadzonymi w betonie kołkami wsporczymi, króćcami kanalizacyjnymi i spustem spłuczki.

Montaż toalety ze stelażem ramowym

Instalację ramową z toaletą można montować w dowolnym miejscu łazienki. Konstrukcje z pojedynczą ramą mocuje się jednocześnie do ściany i podłogi, a instalacje z podwójną ramą można ustawiać na środku pomieszczenia w specjalnej przegrodzie.

Montaż obu wariantów konstrukcji różni się tylko miejscem mocowania metalowej ramy i formą okładziny dekoracyjnej, dlatego ich instalacja zostanie omówiona w ramach jednej instrukcji krok po kroku.

Krok pierwszy. Montaż konstrukcji ramowej. Instalacja rozpoczyna się od złożenia metalowej ramy. W celu skompensowania nierówności podłogi i ścian w konstrukcji ramy przewidziano wysuwane nóżki. Po wyregulowaniu położenia ramy według poziomu, nóżki są sztywno mocowane w wymaganym położeniu.

Do regulacji odległości między ścianą a ramą służy specjalny mechanizm. Mocowanie położenia nóżki musi być wykonane sztywno, aby uniknąć ewentualnego skrzywienia ramy.

Instalację przykłada się do miejsca montażu, a markerem zaznacza się miejsca, w których należy wywiercić otwory pod kołki rozporowe.

Krok drugi. Montaż zbiornika na metalowej ramie. Wysokość spłuczki może być również regulowana, ale nie we wszystkich modelach instalacji. Zalecana wysokość umieszczenia przycisku spustu – 1 m od powierzchni podłogi.

Wysokość przycisku spłukiwania nie ma zasadniczego znaczenia dla działania mechanizmu, ale badania wykazują, że 100 cm to optymalny wariant.

Na podstawie tego parametru wybiera się poziom położenia zbiornika spłukującego wewnątrz metalowej ramy. Wraz ze zbiornikiem montuje się łączniki do spłukiwania wody.

W konstrukcji ramowej często znajduje się regulowana na wysokość pozioma metalowa listwa. Ma ona otwory lub klipsy do mocowania prętów podporowych misy toalety, króćców odprowadzających wodę ze zbiornika i kanalizacji.

Krok trzeci. Montaż kanalizacji. Do ramy prowadzi się rurę kanalizacyjną o średnicy 110 mm.

Krok czwarty. Mocowanie konstrukcji ramowej. Wierci się otwory do mocowania metalowej ramy, a następnie przykręca się ją śrubami lub śrubami kotwiącymi do ściany i podłogi w wyznaczonych miejscach. Optymalna odległość od ramy do ściany wynosi 140-195 mm.

Nie da się przykręcić ramy blisko ściany, ponieważ za metalowymi nóżkami musi jeszcze zmieścić się rura kanalizacyjna o średnicy 110 mm.

Do ramy mocuje się rurę kanalizacyjną za pomocą dostępnych elementów mocujących.

Po całkowitym zmontowaniu instalacji ramowej należy upewnić się co do prawidłowości regulacji wysokości prętów podporowych i króćców. W tym celu na konstrukcji zawiesza się misę toalety.

Krok piąty. Sprawdzenie szczelności. Do zbiornika spłukującego podłącza się rurę wodociągową i otwiera zawór. Po napełnieniu zbiornika wykonuje się próbne spłukiwanie. W przypadku braku przecieków misa toalety jest zdejmowana i rozpoczyna się obudowa instalacji.

Krok szósty. Formowanie obudowy wokół instalacji ramowej.

Metalową ramę można zamknąć na dwa sposoby:

• obudować płytą gipsowo-kartonową;
• otoczyć cegłą i płytkami.

Przed izolacją instalacji należy zamknąć jej króćce zaślepkami lub plastikowymi woreczkami. Do obudowy należy użyć wilgocioodpornej płyty gipsowo-kartonowej o grubości 12,5 mm. Obudowa będzie stanowić element dekoracyjny, który nie przenosi obciążeń nośnych.

Przedni panel obudowy należy wzmocnić z tyłu profilem metalowym, aby przy przypadkowym naciśnięciu na płytę gipsowo-kartonową nie pękła i nie zapadła się.

Podczas obudowy należy z wyprzedzeniem przewidzieć wykonanie otworów pod króćce i pręty podporowe misy toalety.

Krok siódmy. Mocowanie misy WC do ramy instalacji. Montaż misy WC na instalacji można rozpocząć natychmiast po otynkowaniu i pomalowaniu skrzyni z płyt gipsowo-kartonowych. Jeśli metalowa rama była wyłożona cegłą i płytkami, to montaż misy WC należy przeprowadzić po 10 dniach od zakończenia prac.

Pomiędzy misą a ścianą, zamiast silikonu, można umieścić uszczelkę z izolacji o grubości 1–2 mm, aby zapobiec pękaniu powłoki ceramicznej pod obciążeniem.

Przed nasunięciem misy WC na szpilki oporowe należy nasmarować silikonem gumowe uszczelki króćców kanalizacyjnych i otworu spustowego spłuczki. Ponadto warstwę uszczelniacza nanosi się na tylną ściankę misy WC w odległości 5 mm od krawędzi na całym obwodzie styku ze ścianą.

Misa mocowana jest do ściany za pomocą dwóch śrub wkręcanych na metalowe szpilki. Po dobie można przeprowadzić próbny spust w celu sprawdzenia działania całej instalacji.

Podłączenie toalety stojącej do instalacji

Instalacje blokowe i ramowe niekoniecznie wymagają montażu wiszącej misy WC. Można go zamontować klasycznie na podłodze. Schemat montażu misy WC stojącej różni się od opisanych powyżej metod jedynie położeniem elementów mocujących i króćca kanalizacyjnego.

Podczas montażu misy WC na podłodze mocuje się ją zarówno do poziomych prętów oporowych, jak i przykręca do podłogi. Producenci misy wybierają rodzaj mocowania w zależności od kształtu produktu.

Podczas mocowania misy WC do podłogi należy zaznaczyć i wywiercić w płytkach podłogowych dwa otwory do mocowania. Po osłonięciu instalacji skrzynką, misa WC jest montowana do króćców kanalizacyjnych i spustu spłuczki, a następnie przykręcana do podłogi za pomocą dostępnych elementów mocujących.

Po ostatecznym zamocowaniu misy WC należy pokryć obwód podstawy silikonowym uszczelniaczem, aby pod misę nie dostawała się woda i brud.

Do połączenia rury kanalizacyjnej z misą WC można dodatkowo użyć rury karbowanej.

Obudowa stelaża płytą gipsowo-kartonową

Aby zamaskować mało atrakcyjną stronę instalacji i podłączenia urządzeń sanitarnych, często stosuje się metodę osłonięcia płytą gipsowo-kartonową. Za wykonaną z niej skrzynką doskonale ukrywają się zarówno sam system nośny, jak i doprowadzone instalacje.

Z ogólną zasadą osłonięcia zapozna następujący wybór zdjęć:

Przydatne wskazówki dotyczące montażu

Podczas montażu toalety z instalacją istnieje kilka ważnych niuansów:

1. Doprowadzenie wody do otworu spłuczki lepiej wykonać za pomocą rur plastikowych, ponieważ żywotność węży gumowych jest ograniczona do 3–5 lat.
2. Nie wolno mocować prętów nośnych miski toalety w starych ścianach nośnych. Jeśli wiertło wchodzi w płytę bez większego oporu, lepiej dodatkowo zabetonować pręty z rurą kanalizacyjną i króćcem spustowym spłuczki.
3. Rama powinna być zamocowana śrubami co najmniej w 4 miejscach.
4. Rura doprowadzająca wodę powinna mieć osobny zawór odcinający w dogodnym do dostępu miejscu.

Postępowanie zgodnie z podanymi instrukcjami zabezpieczy mieszkanie przed zalaniem i zapobiegnie konieczności demontażu dekoracyjnej skrzynki w pierwszych latach użytkowania toalety.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Kilka filmów wideo pozwoli w ciągu kilku minut ułożyć w głowie pełną układankę schematu montażu instalacji toaletowych. Po ich obejrzeniu opisane powyżej instrukcje krok po kroku staną się bardziej zrozumiałe i świadome.

Proces montażu instalacji ramowej:

Montaż instalacji blokowej we wnęce:

Mocowanie toalety do ramy instalacji:

Zaproponowana instrukcja krok po kroku montażu toalety z instalacją ramową i blokową mieści się w kilku godzinach pracy, jeśli nie liczyć czasu na wykonanie dekoracyjnej skrzynki.

Istota montażu sprowadza się do równego i solidnego zamocowania ramy, podłączenia króćców i połączenia miski toalety z blokiem spłuczki. Może to wykonać każda osoba gospodarna, potrafiąca obsługiwać niezbędne narzędzia.

Czy ma Pan/Pani praktyczne umiejętności mocowania toalety do instalacji? Proszę podzielić się własnym doświadczeniem montażowym lub zadać pytania na temat artykułu. Pole do komentarzy znajduje się poniżej.