Montaż toalety na drewnianej podłodze: instrukcja krok po kroku i omówienie specyfiki montażu

Drewnianą podłogę najczęściej można spotkać w domach prywatnych lub na daczach. Jeśli podłoga w toalecie Państwa domu jest zbudowana z drewna, nie jest to powód do rezygnacji z podstawowych udogodnień, takich jak toaleta. Montaż będzie nieco trudniejszy, ale nie powinno być problemów.

Opowiemy Państwu, jakie cechy ma montaż toalety na drewnianej podłodze, jak przygotować się do prac i wykonać montaż samodzielnie. Podane instrukcje pomogą początkującym majsterkowiczom w wyborze, rozmieszczeniu i podłączeniu urządzenia sanitarnego.

Cechy montażu na drewnianej podłodze

Stosowanie drewna do układania podłogi w domach prywatnych jest powszechne. Przy tym drewniana jest najczęściej tylko podłoga surowa, pokryta innym materiałem: kafelkami, laminatem itp. W pełni drewniana podłoga z pióra i wpustu w łazience zdarza się rzadziej: na daczy, w łaźni lub saunie.

Do montażu armatury sanitarnej i jej trwałego zamocowania wkręty muszą być wkręcone nie tylko w pokrycie podłogi, ale w legary nośne. Problem polega na tym, że toaleta, a dokładniej jej mocowania, nie zawsze pokrywają się z położeniem belek.

Główną cechą drewnianej podłogi dowolnej konstrukcji jest to, że opiera się na belkach. Mogą to być specjalnie zamontowane legary do układania podłogi, a także rolę tę mogą pełnić belki stropów drewnianych, jeśli są używane (+)

Najbardziej uzasadnionym rozwiązaniem jest dodanie belek pod podłogą, aby można było zamontować armaturę. W tym celu trzeba będzie tymczasowo zdjąć pokrycie podłogi, ale tylko ten wariant gwarantuje stabilność toalety.

Nie należy zapominać, że toaletę montuje się w pobliżu pionu kanalizacyjnego.

Rozprowadzenie kanalizacji odbywa się poziomo wzdłuż ścian. Często rozprowadzenie maskuje się za pomocą specjalnych skrzynek. Wszystkie urządzenia na jednym piętrze są podłączone do pionu kanalizacyjnego.

Nawet górne piętra są wyposażone w pion kanalizacyjny. Zadaniem tego odcinka jest wytworzenie ciągu i poprawa odprowadzania ścieków rurami. Zamiast pionu wentylacyjnego często instaluje się zawór zwrotny.

Przygotowanie do montażu na deski

Aby zainstalować armaturę sanitarną na drewnianej podłodze, należy się przygotować. Przede wszystkim – wybrać odpowiednią toaletę. Zdecyduj, co poza samym urządzeniem sanitarnym będzie potrzebne i dokup wszystkie brakujące materiały oraz narzędzia. Poza tym, jeśli instalacja będzie przeprowadzana z użyciem tafty, o nią również trzeba zadbać.

Wybór toalety – jaki rodzaj jest najlepszy

Wybór toalety – nie takie proste zadanie, jak się wydaje. Szczególnie, jeśli chodzi o instalację armatury sanitarnej na drewnianej podłodze w domu wiejskim. Przede wszystkim trzeba mieć projekt rozprowadzenia kanalizacji z podaniem wysokości ułożenia rury i jej średnicy. To pomoże wybrać odpowiedni model.

Następnie wybiera się spośród proponowanych rodzajów, w zależności od położenia rury kanalizacyjnej:

• z wylotem poziomym;
• z wylotem pod kątem;
• orientowane pionowo.

Wylot poziomy. Są one reprezentowane na naszym rynku armatury sanitarnej w największym wyborze. Taki sposób podłączenia urządzenia do rury jest optymalny. Używa się minimalnej liczby łączników, a prawdopodobieństwo błędu przy instalacji spada do zera.

Od tego, dokąd skierowany będzie wylot zakupionej przez Państwa toalety, zależy rozprowadzenie rury kanalizacyjnej w całej łazience. Przy wyborze kierujcie się Państwo przede wszystkim schematem montażowym, a dopiero potem designem.

Wylot pod kątem. Takie toalety cieszą się mniejszą popularnością. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że przy montażu na drewnianej podłodze wysokość punktu wcięcia w rurę kanalizacyjną okaże się wyższa niż wylot toalety. W takim przypadku trzeba będzie pomyśleć o podwyższeniu dla armatury sanitarnej.

Wariant pionowy jest uważany za oczywisty w niektórych krajach, gdzie niedopuszczalne jest układanie grubych, nieestetycznych rur kanalizacyjnych wzdłuż ścian na widoku. O wiele praktyczniej i bardziej estetycznie ukryć je pod drewnianą podłogą (+)

Toalety pionowe w naszych domach praktycznie nie występują. Chociaż cieszą się ogromnym popytem za granicą, na przykład w USA. Istota polega na tym, że wylot skierowany jest ściśle w dół. Wcięcie wykonuje się pod podłogą, podobnie jak prowadzenie wszystkich instalacji.

Więcej informacji o różnych rodzajach armatury sanitarnej i cechach wyboru toalety w artykułach:

1. Rodzaje toalet według parametrów technicznych i designu
2. Jak prawidłowo wybrać toaletę: na co zwrócić uwagę przed zakupem + przegląd producentów

Tafta – co to jest i czy jest potrzebna przy montażu

Tafta – to drewniana podstawa, która używana jest podczas montażu toalety na drewnianej podłodze. Wykonuje się ją z kawałka grubej deski. Grubość tafty może wynosić 20-30 mm. Aby drewno nie zgnilło z powodu podwyższonej wilgotności w łazience, impregnowane jest olejem lnianym.

Wielu uważa taftę za relikt przeszłości. Jeśli musieli Państwo przerabiać starą radziecką renowację w łazience, to po zdjęciu toalety z pewnością znaleźli ją Państwo tam – taftę. Zgniła deska zabetonowana w podłodze. Pierwsze pytanie, które się pojawia – po co? (+)

Nie mając jakościowego elektronarzędzia do wiercenia otworów w betonowej podłodze, radzieccy budowniczowie zmuszeni byli radzić sobie i uciekać się do podobnych metod, zwłaszcza w warunkach wysokiego tempa wznoszenia typowych wieżowców.

Drewniana podkładka, jeśli jest odpowiednio dobrana, dobrze wysuszona i zaimpregnowana, pozwala nie zrywać pokrycia podłogi w celu montażu dodatkowych belek pod toaletą.

Obecnie do montażu toalety na betonie nie używa się tafty. Są nowoczesne młoty udarowe, które eliminują tę konieczność. Jednak w drewnianych domach w budownictwie prywatnym zastosowanie takiego elementu prac montażowych jest nadal uzasadnione.

Taftę wycina się po konturze podstawy urządzenia sanitarnego i montuje w drewnianej podłodze na równi z powierzchnią.

Zakup materiałów eksploatacyjnych i narzędzi

Do przeprowadzenia pełnego montażu toalety na drewnianej podłodze potrzebują Państwo przygotować następujące materiały:

• zestaw mocujący;
• śrubokręt;
• wkrętarka;
• wiertarka;
• młotek;
• poziomica budowlana;
• gofra;
• klucz sanitarny.

Standardowy zestaw montażowy, który jest dołączony do toalety, nie nadaje się do montażu na drewnianej podłodze. Wkręty i kołki, które wchodzą w jego skład, są używane do instalacji ceramiki sanitarnej na betonowej podłodze.

Miękkie drewno, podatne na pękanie, nie może zagwarantować trwałego mocowania. Do drewnianych podłóg używa się długich wkrętów do drewna.

Wiertarka jest potrzebna do wiercenia otworów pod wkręty samogwintujące, śrubokręt lub wkrętarka – do wkręcania śrub. Poziomica jest niezbędna, aby toaleta stała równo, prostopadle do podłogi i nie odchylała się.

Nie należy bagatelizować poziomicy, nawet jeśli wydaje się, że można wyregulować położenie na oko. Przerabianie pracy z powodu nieprawidłowej instalacji bywa trudniejsze niż wykonanie montażu od początku bez błędów

Do podłączenia ceramiki sanitarnej do wodociągu potrzebny będzie klucz hydrauliczny. Do kanalizacji toaletę podłącza się za pomocą rury karbowanej. Będąc elastyczną i podatną, rura karbowana dobrze nadaje się do instalacji ceramiki sanitarnej zarówno z poziomym, jak i ukośnym wylotem na drewnianej podłodze.

Proces montażu – trzy możliwe warianty

Montaż na drewnianej podłodze może być przeprowadzony następującymi metodami:

• na wkręty;
• na klej;
• na podkładkę.

Proszę poznać kolejność montażu wszystkimi trzema sposobami i wybrać ten, który zaspokoi Państwa potrzeby.

Na wkręty – tradycyjna metoda

Toaletę montuje się na wkręty w określonej kolejności. Przede wszystkim należy upewnić się, że w wybranym do montażu miejscu, pod pokryciem podłogi z desek, znajdują się belki i ich położenie pokrywa się z miejscami mocowania.

Aby zamontować toaletę bezpośrednio na drewnianej podłodze bez podkładki, grubość materiału musi wynosić co najmniej 15 cm. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy pod toaletę zostaną położone dodatkowe belki z drewnianych bali.

Następnie należy postawić toaletę w docelowym miejscu, obrysować jej kontur zwykłym ołówkiem i zaznaczyć miejsca na wkręty. Potem można ponownie zdjąć toaletę i wywiercić otwory zgodnie z oznaczeniami.

Uszczelniacz zapewnia bardziej niezawodne mocowanie. Jeśli podłoga nie jest całkowicie równa – co bardzo często zdarza się w domach drewnianych – warstwa uszczelniacza wypełni powstałą szczelinę i nie pozwoli ceramice sanitarnej przechylić się lub rozluźnić (+)

Następnym etapem będzie bezpośredni montaż urządzenia sanitarnego na miejscu i wkręcenie wkrętów samogwintujących w wywiercone otwory. Aby nie uszkodzić powierzchni ceramiki sanitarnej, lepiej użyć specjalnych plastikowych podkładek. W zestawie mocowań do toalety znajdują się zaślepki, które ukrywają łby wkrętów.

Klej – alternatywa dla użycia wiertarki

Montaż na klej – to najbardziej delikatna metoda. W tym przypadku nie będzie trzeba wiercić żadnych otworów ani psuć pokrycia podłogi. Toaletę po prostu przykleja się na obwodzie za pomocą płynnych gwoździ, silikonowego uszczelniacza lub żywicy epoksydowej.

Stosowanie tej metody jest dopuszczalne wyłącznie na idealnie gładkich i równych powierzchniach, bez garbów i pęknięć. W takim przypadku przyczepność między materiałem klejącym, podłogą a ceramiką będzie najlepsza (+)

Przede wszystkim należy przygotować powierzchnię. Drewno dokładnie odtłuszcza się; jeśli ma powłokę lakierniczą, należy ją lekko przeszlifować papierem ściernym dla lepszej przyczepności. Ceramiczną podstawę muszli klozetowej również traktuje się środkami odtłuszczającymi: rozpuszczalnikiem lub alkoholem.

Klej do mocowania urządzeń sanitarnych na drewnianej podłodze można przygotować własnoręcznie.

W skład wchodzą następujące składniki:

• żywica epoksydowa;
• rozpuszczalnik;
• cement;
• utwardzacz.

Jeśli chodzi o proporcje, na 50 g żywicy epoksydowej należy wziąć 10 g rozpuszczalnika, 100 g cementu i 15 g utwardzacza. Najpierw w odpowiednim pojemniku należy podgrzać żywicę. Optymalna temperatura, w której reakcja będzie przebiegać najlepiej, to 50°C.

Do gorącej żywicy epoksydowej dodaje się rozpuszczalnik i utwardzacz, dokładnie miesza i dosypuje cement.

Otrzymaną mieszankę należy zużyć w ciągu godziny, w przeciwnym razie zacznie wiązać i straci swoje właściwości. 200 g mieszanki wystarczy na zamontowanie 1 muszli klozetowej na drewnianej podłodze.

Ustaw muszlę klozetową na drewnianej podłodze, obrysuj ołówkiem kontur podstawy. Następnie wzdłuż konturu nanieś odrobinę mieszanki klejącej. Również skład epoksydowy należy nałożyć na podstawę urządzenia sanitarnego.

Warstwa substancji nie powinna być cieńsza niż 4–5 mm. Całkowita powierzchnia wiązania powinna wynosić około 20 cm², w przeciwnym razie klej może nie utrzymać ciężkiej muszli klozetowej.

Należy pamiętać, że po zamontowaniu nie będzie możliwości przesunięcia lub wyregulowania położenia urządzenia sanitarnego, dlatego niezwykle ważne jest, aby od razu wszystko zrobić prawidłowo.

Umieść urządzenie sanitarne na miejscu. Upewnij się, że kontur podstawy pokrywa się z wylotem rury kanalizacyjnej. Z siłą naciśnij na deskę sedesową, aby nadmiar mieszanki wystąpił na zewnątrz.

Natychmiast, nie czekając na wyschnięcie, usuń nadmiar szmatką. Pozostaw muszlę klozetową na 12 godzin. Po upływie tego czasu można rozpocząć montaż spłuczki i podłączenie instalacji.

Staroświecka metoda – używamy tafty

Montaż muszli klozetowej na taftę jest często stosowany w sytuacjach, gdy konieczny jest montaż na drewnianej podłodze. W podłodze należy wyciąć otwór powtarzający kontur urządzenia sanitarnego. Następnie otwór wypełnia się wylewką cementową, w którą zanurza się wcześniej przygotowaną, zabezpieczoną taftę.

Alternatywnie można zastosować podkładkę z gumy. Z grubego arkusza (od 10 mm) wycina się kontur i używa go tak samo, jak element drewniany. Zalety gumy to jej odporność na wilgotne środowisko. Z czasem, w przeciwieństwie do drewna, guma nie ugnije ani nie wyschnie.

Gwoździe pełnią rolę kotew, zwiększają powierzchnię przyczepności tafty i cementu oraz zapobiegają ewentualnemu wypadnięciu muszli klozetowej wraz z drewnianą podkładką.

Podstawkę należy lekko docisnąć, aby jej górna krawędź była równo z powierzchnią podłogi. Dla lepszego zamocowania w dolnej części drewnianej deski wbija się gwoździe w szachownicę.

Po stwardnieniu cementu przystępuje się do montażu muszli klozetowej za pomocą wkrętów, jak w pierwszej opisanej metodzie. Wiertarką wierci się otwory w miejscach mocowania. Ustawia się urządzenie sanitarne i wkręca wkręty samogwintujące w otwory za pomocą śrubokręta. Łby zamyka się zaślepkami.

Budowa toalety na daczy z toaletą

Komfortowe urządzenie sanitarne z wygodną muszlą klozetową można zbudować również na działce rekreacyjnej. Najlepiej podłączyć je do plastikowego zbiornika akumulacyjnego lub do murowanego szamba z otynkowanymi ściankami. Najważniejsze to wykonać odpowiednio solidny strop, służący jako podstawa do montażu muszli klozetowej.

Montaż spłuczki i podłączenie do instalacji

Gdy miska sedesowa jest zamontowana na drewnianej podłodze, nadchodzi czas montażu spłuczki i podłączenia całej konstrukcji do instalacji. Osobno podłącza się rury kanalizacyjne i wodociągowe. Szczegółowa instrukcja i kolejność dalszych czynności pomogą wykonać wszystko prawidłowo.

Jak zamontować zbiornik spłukujący na toalecie

Gdy miska sedesowa jest solidnie zamontowana i wypoziomowana na drewnianej podłodze, przystępuje się do montażu spłuczki. Proces instalacji przypomina prosty zestaw konstrukcyjny. W dolnej części spłuczki znajdują się otwory montażowe. Wystarczy połączyć je z otworami w samej misce sedesowej i zamocować za pomocą śrub dołączonych do zestawu.

Aby spłuczka nie chwiała się podczas użytkowania, podkłada się pod nią specjalną gumową wkładkę. Pełni ona rolę uszczelki.

Zanim zamontuje się spłuczkę, należy ją złożyć. Mechanizm spłukujący dołączony do zestawu składa się zgodnie z instrukcją, a łącznik umieszcza się w specjalnym otworze w dnie spłuczki. Następnie, po przymocowaniu części ceramicznej, wykonuje się doprowadzenie rur wodociągowych.

Jak podłączyć toaletę do wodociągu i kanalizacji

Tradycyjnie w pierwszej kolejności podłącza się sedes do kanalizacji. Jeśli zacznie się od podłączenia wodociągu, sprawdzenie poprawności montażu będzie problematyczne: nie będzie można puścić wody przed doprowadzeniem rury kanalizacyjnej.

Do podłączenia sedesu na drewnianej podłodze najczęściej stosuje się karbowany łącznik lub sztywny element plastikowy z mankietem.

Karbowanie jest elastyczne i przez to uniwersalne. Jednak karbowana powierzchnia jest podatna na zabrudzenia podczas eksploatacji. Może to być przyczyną nieprzyjemnego zapachu.

Podłączenie rozpoczyna się od włożenia końca karbowanej rurki do rury kanalizacjnej. Miejsce połączenia staranie zabezpiecza się silikonem. Wolny koniec łączy się z wylotem sedesu. Wszystkie połączenia ponownie pokrywa się silikonowym uszczelniaczem.

Aby sprawdzić, wlewa się do miski wiadro wody. W tym momencie ważne jest dokładne sprawdzenie wszystkich połączeń pod kątem wycieków.

Uszczelnienie jest kluczowym elementem prawidłowego montażu sedesu na drewnianej podłodze. Jeśli nic nie przecieka, drewniana podłoga nie ulegnie zniszczeniu, a sedes będzie służył przez wiele lat bez konieczności ponownego montażu.

Sztywny element mimośrodowy do podłączenia sedesu wymaga precyzyjnego dopasowania rury, trójnika i wylotu sedesu. W kielichy rur i odgałęzień należy koniecznie włożyć gumowe pierścienie uszczelniające. Wszystkie połączenia smaruje się uszczelniaczem dla pewności.

Zaleca się przymocowanie muszli klozetowej do drewnianej podłogi po doprowadzeniu odpływu – po montażu będzie to trudniejsze. Gdy kanalizacja jest już doprowadzona, można ostatecznie dokręcić śruby i zabezpieczyć miejsce styku podstawy muszli z podłogą za pomocą uszczelniacza.

Robi się to nie tyle w celu uniknięcia wycieków, ile dla estetyki i praktyczności. Szczelina pod muszlą klozetową zapycha się zanieczyszczeniami, jest trudna do wyczyszczenia i wymaga szczególnej uwagi podczas sprzątania.

Aby doprowadzić wodę do spłuczki, do wcześniej zamontowanego wyjścia rury wodociągowej podłącza się elastyczny wąż zbrojony nylonem. Muszla klozetowa musi być koniecznie wyposażona w osobny zawór kulowy do odcięcia dopływu wody.

Przed połączeniem węża z muszlą klozetową, proszę lekko odkręcić kran i spuścić część wody. W ten sposób usunie Pan/Pani z nowej armatury i rur ewentualne zanieczyszczenia, które mogą się tam znajdować.

Proszę połączyć wszystkie elementy instalacji wodnej. Na stykach należy użyć uszczelek, taśmy uszczelniającej na gwinty lub silikonowego uszczelniacza.

Wycieki wodociągowe zdarzają się znacznie częściej niż kanalizacyjne. Dużym problemem jest – cieknąca spłuczka. W ciągu doby „do rury” może uciekać nawet 200 litrów czystej wody wodociągowej. W ten sposób niepostrzeżenie zużyje Pan/Pani metr sześcienny wody w ciągu 5 dni tylko dlatego, że instalacja spłuczki i podłączenie muszli do wodociągu zostały wykonane nieprawidłowo.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Bez szczegółowej instrukcji wideo wykonywanie prac montażowych bez wcześniejszego doświadczenia w podobnych instalacjach jest ryzykowne. Proszę zobaczyć, jak profesjonaliści zalecają montaż muszli klozetowych na drewnianej podłodze, i nabrać doświadczenia. Dzięki takim radom prawdopodobieństwo, że coś pójdzie nie tak, dąży do minimum.

Jak zamontować muszlę klozetową na drewnianej podłodze:

Tymczasowy montaż muszli klozetowej w drewnianym domu:

Jeśli ma Pan/Pani zamontować muszlę klozetową na drewnianej podłodze na działce lub w domu letniskowym, teraz nie będzie to dla Pana/Pani problemem. Zalecenia dotyczące wyboru muszli oraz kilka praktycznych instrukcji montażu różnymi metodami przydadzą się nie tylko początkującym majsterkowiczom, ale także doświadczonym budowniczym.

Proszę podzielić się z czytelnikami swoim doświadczeniem w montażu muszli klozetowej na drewnianej podłodze. Proszę zostawić komentarz do artykułu i zadawać nurtujące Pana/Panią pytania. Panel kontaktowy znajduje się poniżej.