Stelaż do wanny: jak wykonać i zamontować konstrukcję nośną

Dążenie twórców nowych rodzajów ceramiki sanitarnej do maksymalnego zmniejszenia jej wagi jest w pełni uzasadnione chęcią ułatwienia montażu i zmniejszenia obciążenia podstawy. W wyspecjalizowanych sklepach dostępny jest szeroki asortyment produktów, które można z łatwością zamontować samodzielnie.

Jednak lekkość pozbawiła zbiorniki ważnej cechy – stabilności. Uniknięciu przewrócenia pomoże stelaż do wanny, który można wykonać własnymi rękami.

Opowiemy, w jakich przypadkach nie można obejść się bez dodatkowego podparcia, wskażemy odpowiednie materiały do montażu ramy oraz udzielimy porad dotyczących wyboru typu konstrukcji. Instrukcje krok po kroku z fotorelacją pomogą wykonać solidny stelaż do dowolnej wanny.

Przesłanki do wykonania stelaża

Stelażami nazywa się konstrukcje zapewniające stabilność lekkim rodzajom ceramiki sanitarnej. Na skalę przemysłową produkuje się je specjalnie do montażu wanien akrylowych, z wielowarstwowego włókna szklanego, kvarilu, a w razie potrzeby wykonuje się je samodzielnie dla wanien ze stopów stali i żeliwa.

Konstrukcyjnie stelaż stanowi system z jednej lub dwóch poziomych obwiązek oraz pionowych podpór. Wyroby fabryczne są zazwyczaj precyzyjnie obliczone na przeciętną wagę człowieka i masę wody napełnionej w zbiorniku.

Jednak wielu właścicieli lekkiej ceramiki sanitarnej odczuwa niepewność podczas wchodzenia i wychodzenia z wanny, tym bardziej że rzeczywista waga użytkowników często odbiega od średnich danych statystycznych.

W wannach o tradycyjnych wymiarach, o długości od 150 do 170 cm, mieści się od około 140 do 200 litrów. Przyjmując, że jeden litr waży kilogram, dodając wagę ciała zanurzonego w wannie, otrzymujemy obciążenie wynoszące około 250–300 kg.

Całkowity ciężar oczywiście solidnie obciąża wannę, ale nie daje pełnej pewności co do jej stabilności, zwłaszcza jeśli ma fantazyjną konfigurację. Nóżki podporowe, na które rozkłada się cała niemała masa, budzą wątpliwości.

Ich powierzchnia w rzucie wynosi około 10 cm², co skłania do rozważenia wzmocnienia i zwiększenia powierzchni podparcia.

Stelaże do wanien o niestandardowej konfiguracji spełniają kilka funkcji jednocześnie: uzupełniają design urządzeń sanitarnych, zapewniają stabilność wanny oraz komfort podczas kąpieli.

Oprócz chęci zabezpieczenia kąpieli poprzez zapewnienie stabilności, istnieje jeszcze kilka innych ważnych powodów do wykonania stelaża. Montuje się go, jeśli planuje się wykonanie ekranu wanny, który zakrywa instalacje i armaturę. W tym przypadku waga wanny nie ma znaczenia, stelaż pod ekran montuje się również wokół żeliwnych wanien.

Stelaż wykonuje się, jeśli konieczne jest podniesienie wysokości wanny w celu zapewnienia prawidłowego odpływu wody lub wykonania podium wokół luksusowego jacuzzi.

Oczywiście, do rozwiązywania różnych zadań konstrukcje wykonuje się według różnych schematów, ale zasada i technologie są wspólne. Nie ma szczególnych różnic w używanych materiałach.

W niektórych przypadkach wykonanie stelaża jest konieczne do podniesienia wanny względem poziomu podłogi i zapewnienia prawidłowego odpływu wody z urządzeń sanitarnych do kanalizacji.

Materiały do samodzielnych stelaży

Wybierając materiał do budowy planowanej konstrukcji, należy kierować się własnymi umiejętnościami, wiedzą w dziedzinie budownictwa i możliwościami. Ważna jest również nośność wybranego wariantu oraz odporność na działanie tradycyjnego dla łazienek wilgotnego środowiska.

W budowie samodzielnie wykonanych stelaży stosuje się:

• Drewno. Głównie drewniane belki o wymiarach boku od 40 do 60 mm. Cięcie i łączenie belek w konstrukcję nośną odbywa się szybko, mocowanie i formowanie węzłów nie sprawia trudności nawet początkującemu majsterkowiczowi.
• Rury profilowane. Wytrzymałość i nośność wyrobów walcowanych o przekroju kwadratowym lub prostokątnym pozwala znacznie zmniejszyć wymiary konstrukcji nośnej; jest ona bardziej elegancka i «schludniejsza» od drewnianej. Jednak wykonanie konstrukcji metalowej jest dostępne dla wykonawcy z umiejętnościami spawacza.
• Profil metalowy do GVL. Używany głównie nie do wzmacniania ram, ale do stworzenia podstawy pod ekran dekoracyjny. Do pracy z profilem potrzebne są zwykłe narzędzia, które ma każdy właściciel; doświadczenie w podobnej pracy nie jest wymagane.

Spośród proponowanych opcji tarcica jest najmniej odpowiednia do pracy w warunkach łazienki, ale montaż ramy z niej przebiega bez problemów.

Błędy i niedociągnięcia łatwiej poprawić niż usterki w konstrukcjach metalowych, a także nie uderzają tak boleśnie w kieszeń w przypadku konieczności dokupienia materiału do przeróbek.

Ważne jest, aby od początku pamiętać o charakterystycznych kaprysach drewna; przed rozpoczęciem prac zaimpregnować belkę środkiem antyseptycznym. Przy montażu zaleca się stosowanie ocynkowanych okuć i kątowników, jeśli nie ma się doświadczenia w wykonywaniu połączeń na wręb.

Rury profilowane również nie są zbyt odporne na wilgoć. Do budowy ramy lepiej kupić je w wersji ocynkowanej lub przeprowadzić cynkowanie po zakupie.

Jeśli konstrukcja metalowa jest instalowana bez pokrycia panelami dekoracyjnymi, lepiej pokryć rury profilowane farbą proszkową. Efekt wygląda przyzwoicie i chroni przed rdzą.

Rama z profilu metalowego stosowanego do mocowania płyt gipsowo-kartonowych jest odporna na działanie wilgoci i nie wymaga dodatkowej impregnacji hydrofobowej.

Całkowicie «nie boi się» wody profil aluminiowy lub jego odpowiednik z ocynkowanej taśmy stalowej. Rama z takiego materiału, osłonięta płytami gipsowo-kartonowymi, wytrzyma dziesiątki lat.

Prawda, nie należy zbytnio polegać na tym, że będzie on w stanie skompensować kołysanie wanny akrylowej, chociaż będzie starał się temu zapobiegać, ale w miarę możliwości.

Profil jest prosty i wygodny w obróbce, bez trudu można go ciąć i łączyć. Do płyty gipsowo-kartonowej przymocowanej do aluminiowego lub stalowego stelaża doskonale przylegają płytki ceramiczne, mozaika, panele plastikowe. Jeśli preferowane są elementy stalowe, to do montażu w łazience należy kupić profil ocynkowany.

Zdarza się, że w konstrukcji stelaża stosuje się dwa lub trzy materiały łącznie. Na przykład, obwodowe elementy wykonuje się z drewnianej belki, a słupki z metalowej rury. W razie potrzeby podniesienia wanny nad poziom podłogi, pod misę stawia się podpory z cegły, bloczki z betonu komórkowego lub belkę o dużym przekroju.

Jeśli podczas budowy stelaża rozwiązuje się kilka zadań, stosuje się kilka rodzajów materiałów budowlanych. Należy pamiętać, że bezpośredniego kontaktu metalu, cegły i drewna należy unikać, układając między nimi materiał hydroizolacyjny.

Zależność złożoności budowy od kształtu

Jasne, że im bardziej skomplikowany kształt misy w rzucie, tym więcej pracy będzie miał samodzielny wykonawca.

Ze względu na stopień skomplikowania, metody aranżacji można umownie podzielić na następujące warianty:

• Zwykły prostokąt. Jego budowa nie sprawi trudności, zwłaszcza jeśli stelaż jest montowany we wnęce lub w narożniku utworzonym przez dwie sąsiednie ściany.
• Trójkąt z ukształtowaną stroną zewnętrzną. Podobne konstrukcje wykonuje się dla wanien narożnych. Zbiegające się pod kątem prostym boki zazwyczaj umieszcza się w narożniku pomieszczenia, stelaż buduje się po stronie zewnętrznej, obejmuje kilka połączonych ze sobą ram.
• Owal. Aranżuje się go po obrysie poprzez montaż dużej liczby ram lub łamanej obwodowej konstrukcji. Chociaż jest prostsza metoda.

Aby ułatwić wysiłek przy budowie wanien owalnych i o fantazyjnej konfiguracji, wznosi się prostokątną konstrukcję z okładziną z płyt gipsowo-włóknowych (GWŁ).

W poziomo ułożonym górnym panelu okładziny wycina się otwór pod misę tak, aby jej krawędzie w pełni opierały się na stelażu.

Większość samodzielnie wykonywanych konstrukcji nie przewiduje wielokrotnego montażu/demontażu. Wykonuje się je w wersji nierozbieralnej, choć czasami możliwość demontażu z późniejszym odtworzeniem w nowym miejscu byłaby bardzo przydatna dla osób często zmieniających miejsce zamieszkania.

Ramy dostarczane w komplecie do wanien akrylowych łatwo poddają się demontażowi i wielokrotnemu montażowi. Zawierają one standardowo spawaną ramę oraz regulowane podpory w postaci stalowych gwintowanych szpilek z plastikowymi nakładkami. W zestawie znajdują się elementy mocujące oraz instrukcja ze szczegółowym opisem czynności krok po kroku.

Sposoby budowy konstrukcji nośnych

Każde prace powinien poprzedzać projekt, czy to sporządzenie szczegółowego planu z dokładnymi obliczeniami, czy też schemat z wymiarami i przybliżonymi szkicami. Z wyprzedzeniem należy przemyśleć wariant konstrukcji i metody jej montażu, zdjąć dokładne wymiary i narysować plan, chociażby odręcznie.

Należy pamiętać, że niezależnie od etapu remontu, fragmenty ścian i podłogi, które zostaną zasłonięte przez stałą ramę, muszą być naprawione, powierzchnie wyrównane i zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową.

Przed montażem ramy wsporczej należy zamontować samą wannę i wypoziomować ją. Wskazane jest, aby armatura była podłączona do instalacji, a w przypadku jacuzzi dokładnie określone położenie urządzenia.

Od razu warto przemyśleć, gdzie będą się znajdować włazy rewizyjne do kontroli systemów i podzespołów technicznych. Należy przewidzieć możliwość wyjęcia urządzeń i armatury w celu naprawy lub wymiany.

Jeśli rama ma być budowana wokół już zamontowanej starej armatury, należy sprawdzić punkty podłączenia do kanalizacji i wodociągu. Jeśli to możliwe, trzeba naprawić podłogę pod wanną, wymienić budzące wątpliwości odcinki rur i kształtki.

Montaż gotowego zestawu nośnego

Najpierw przyjrzyjmy się sposobowi montażu wanny akrylowej na gotowej konstrukcji montażowej znajdującej się w zestawie. Prace są wykonywane w ściśle określonej kolejności.

Najpierw do odwróconej dnem do góry wanny mocuje się ramę, następnie obraca się je razem, ustawia na miejscu, wyrównuje i zabezpiecza.

Po pomyślnym zakończeniu etapu przygotowawczego przystępujemy do montażu ramy, ściśle przestrzegając wskazówek producenta armatury.

W zależności od marki i konfiguracji produktu mogą wystąpić pewne odchylenia w poszczególnych etapach.

Stelaż został zmontowany i przymocowany wraz z opierającą się na nim misą. Pozostało tylko podłączyć wannę do instalacji, zamontować syfon i zawiesić ekran.

Jeśli nie ma zamiaru wykonania dodatkowej konstrukcji nośnej, czynności należy wykonać w następującej kolejności.

Jeśli podjęto decyzję o wykonaniu dodatkowego wzmacniającego stelaża, wokół misy na obwodzie należy wykonać stelaż z listwy lub profilu.

Wykonanie konstrukcji z profilu

Rozważmy przykład budowy ramy dla żeliwnej wanny, której dwa boki przylegają do sąsiednich ścian. Aby podczas korzystania z prysznica woda tryskająca z sitka nie lała się na podłogę, szczelinę między bokami a ścianami wypełnijmy pianką montażową lub zastosujmy uszczelniacz sanitarny.

Dla wygody zaznaczmy rzut niecki na podłodze i na ścianach, uwzględniając grubość okładziny, w tym przypadku płytek ceramicznych i niezbędnego do ich mocowania kleju.

W rezultacie otrzymaliśmy skrzynię zamontowaną na metalowej ramie, którą pozostaje wyłożyć płytkami, cegłą klinkierową, gresem, panelami plastikowymi lub mozaiką. W miejscu podłączenia armatury sanitarnej do instalacji zorganizowano właz niezbędny do kontroli i napraw.

Budowa stelaża z belek

Algorytm budowy ramy z drewna niewiele różni się od opisanej powyżej metody.

Prace wykonywane są w następującej kolejności:

1. Wyznaczanie. Wykonuje się za pomocą poziomicy i pionu. Linie przyszłej ramy wyznacza się z uwzględnieniem okładziny.
2. Wykonanie dolnego wiązania. Zgodnie z obrysowanym obwodem przycinamy i łączymy drewno, którego wewnętrzna krawędź zachodzi na 2–3 cm pod boki niecki. Nie zapominajmy, że wanna powinna opierać się na konstrukcji.
3. Mocowanie dolnego wiązania do podłogi. Wykonuje się za pomocą łączników odpowiednich dla materiału stropu.
4. Montaż górnego wiązania. Wymiary tej części konstrukcji muszą dokładnie odpowiadać wymiarom dolnego wiązania.
5. Montaż podwójnych podpór narożnych. W narożach należy zainstalować podporę dla każdej z sąsiednich ścianek ramy. Połączyć je z dolnym i górnym wiązaniem za pomocą kątowników.
6. Montaż podpór szeregowych. Wykonuje się je co około 50 cm, a ogólnie odstęp między słupkami szeregowymi zależy od spodziewanego obciążenia i lokalizacji otworów (włazów).
7. Montaż arkuszy okładziny. Panele z płyt gipsowo-kartonowych lub sklejki przed montażem przycina się tak, aby pozostawić między nimi szczelinę 3 mm, niezbędną dla rozszerzalności liniowej. Stosuje się łączniki odpowiednie do rodzaju materiału okładziny.

Przedstawiona kolejność prac może mieć różne warianty. Kolejność montażu ramy nie jest obowiązkowa. W przypadku wanien o zróżnicowanej wysokości poziomych wiązań może być ich trzy lub więcej.

Ważne, aby konstrukcja wykonana własnoręcznie niezawodnie utrzymywała ciężar wanny wraz z użytkownikiem, nie chwiała się i była solidnie przymocowana do podłoża lub ścian.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Film demonstrujący proces montażu wanny akrylowej:

Cechy wykonania spawanej konstrukcji metalowej:

Poradnik wideo dotyczący instalacji wanny i montażu ramy z profili metalowych:

Przedstawione przez nas przykłady konstrukcji ramy pomogą zbudować solidną konstrukcję własnymi rękami. Rama wykonana zgodnie z zasadami posłuży przez długi czas. Efektem własnych starań można pochwalić się przed znajomymi i sąsiadami.

Czy mają Państwo doświadczenie w budowie ramy do wanny? Proszę opowiedzieć czytelnikom o swoim sposobie montażu konstrukcji nośnej. Prosimy komentować publikację, brać udział w dyskusjach i dodawać zdjęcia swoich własnoręcznych prac. Blok kontaktowy znajduje się poniżej.