Wyrównanie podłogi sklejką na starej drewnianej podłodze: popularne schematy + porady dotyczące wykonania prac

Drewniana podłoga pozostaje na szczycie popularności, ponieważ jest ciepła i trwała. Jednak z biegiem czasu, pod wpływem wielu czynników, może zacząć się uginać. Przyznaj Pan/Pani, że może to przysporzyć wielu kłopotów, a także zepsuć wygląd podłogi.

W związku z tym pojawia się pytanie, jak prawidłowo wyrównać drewnianą podłogę? Przeprowadziliśmy małe badanie i doszliśmy do wniosku, że wyrównanie podłogi sklejką to doskonałe rozwiązanie.

Po przeczytaniu tego artykułu dowie się Pan/Pani głównych przyczyn nierówności podłogi, nauczy się Pan/Pani samodzielnie określać ich wielkość. Ponadto dowie się Pan/Pani, na co zwrócić uwagę przy wyborze sklejki do wyrównania. I koniecznie wybierze Pan/Pani odpowiedni dla siebie wariant wyrównania podłogi.

Przyczyny nierówności drewnianej podłogi

Podczas układania podłogi początkowo montuje się drewniane legary, które będą stanowić równą podstawę dla posadzki. Następnie między nimi napina się mocną nić, która będzie służyć jako punkt odniesienia do ustawienia pozostałych legarów. Skrajne legary powinny być zamontowane na tym samym poziomie, w przeciwnym razie podłoga będzie miała nachylenie.

Przy nieprawidłowym obliczeniu odległości między legarami, na przykład jeśli odległość między legarami będzie zbyt duża, mogą wystąpić ugięcia w posadzce.

Podczas montażu podstawy należy zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie legarów; jeśli legary nie zostaną wystarczająco zamocowane, mogą one znacznie usiąść, co również doprowadzi do ugięcia drewna.

Przy wyborze drewna należy zwrócić uwagę na jego wilgotność. Deska nie powinna być przesuszona ani zbyt wilgotna.

Wpływ temperatury powietrza i wilgotności w pomieszczeniu może być również przyczyną nierówności podłogi. Przy wzroście wilgotności drewniana podłoga zwiększa swoje wymiary, a podczas wysychania – kurczy się. Z czasem może to spowodować powstawanie szczelin między deskami.

Jeśli drewno nie jest zabezpieczane środkami antyseptycznymi i powłokami malarsko-lakierniczymi, prowadzi to również do odkształceń, a nawet zniszczenia posadzek.

Podczas układania podłogi ważną rolę odgrywa jej hydroizolacja i izolacja termiczna. Prawidłowo dobrane materiały hydroizolacyjne zapewnią suchość podłogi, a zatem znacząco wpłyną na czas jej prawidłowej eksploatacji.

Określenie stanu podłogi

Podczas oceny stanu drewnianej podłogi bardzo ważne jest określenie stopnia jej uszkodzenia, przeprowadzenie inspekcji pod kątem grzyba, zgnilizny, ugięć i skrzypień. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy je koniecznie usunąć.

Jeśli takich wad nie stwierdzono, to dalej ocenia się wielkość nierówności podłogi. Pod nierównościami podłogi rozumie się wybrzuszenia lub zapadnięcia.

Do tego potrzebne będą: poziomica pęcherzykowa o długości co najmniej dwóch metrów, łat (listwa aluminiowa) lub po prostu prosta długa listwa.

Poziomicę należy przyłożyć końcem do podłogi i zmierzyć wielkość nierówności podłogi, w zależności od wyniku dobiera się metodę wypoziomowania.

Należy zaznaczyć, że drewno nie jest odporne na wilgoć, dlatego „mokre” metody wyrównywania, takie jak wylewka cementowa czy specjalne mieszanki do wyrównywania podłóg, nie będą odpowiednie.

Do wyrównywania drewnianych podłóg najlepiej nadaje się zwykła sklejka. Jest odporna na obciążenia i uważana za dość ekologiczny materiał.

Wybór odpowiedniej sklejki

Sklejka to materiał produkowany przez sklejanie arkuszy forniru w kierunku prostopadłym. Grubość tego materiału zależy od liczby warstw forniru.

Zalety stosowania sklejki do wyrównywania drewnianych podłóg:

• ekologiczność materiału;
• naturalny wygląd;
• akceptowalna cena;
• wytrzymałość;
• odporność na wilgoć;
• szeroka różnorodność rodzajów.

Przy wyborze sklejki należy koniecznie zwracać uwagę na jej oznakowanie.

Sklejka różni się i jest oznakowana w zależności od metody produkcji:

• FK – stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych. Wysoka odporność na wilgoć. Ilość szkodliwych substancji w dopuszczalnej normie. Nadaje się do pokojów dziecięcych, salonów itd.
• FBA – można stosować w sypialniach, pokojach dziecięcych. Niska odporność na wilgoć.
• FSF – przy produkcji używa się substancji toksycznych, dlatego stosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych jest niepożądane.
• FB – wyższa cena ze względu na dodanie specjalnego lakieru. Wysoka odporność na wilgoć. Doskonale nadaje się do łazienki i toalety.

Istnieją cztery podstawowe gatunki sklejki.

Gatunki sklejki różnią się tylko ceną i wyglądem, podczas gdy wytrzymałość jest prawie taka sama we wszystkich gatunkach.

Sklejka pierwszego gatunku ma najwyższą cenę. Jeśli materiał ma służyć jako pokrycie wierzchnie, to musi być suchy, kalibrowany – szlifowany z obu stron, a jego grubość musi być ściśle zachowana na całej powierzchni. Oprócz tego sklejka używana jako wykończeniowe pokrycie podłogowe musi mieć ładną stronę licową.

Jeśli na wierzch planuje się ułożyć płytki, laminat lub linoleum, to strona licowa nie ma znaczenia.

Popularne schematy wyrównania podłogi sklejką

Grubość sklejki dobiera się na podstawie odpowiedniej metody wypoziomowania. Dalej opowiemy o najpopularniejszych sposobach wyrównywania podłogi sklejką i dowiemy się, jak samodzielnie przeprowadzić prace wyrównawcze.

Wariant 1 – montaż sklejki na podłożu

Stosuje się w przypadku, gdy nierówności podłogi są niewielkie (1-5 mm).
Materiałem wyrównującym jest podkład (pianka polietylenowa, włóknina itp.).

Przede wszystkim, na podłogę pod sklejkę należy położyć podkład i, w razie potrzeby, skleić go taśmą.

Do wyrównania podłogi tą metodą należy wziąć sklejkę o grubości 8-10 mm. Przed ułożeniem na podłodze sklejka powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu przez co najmniej dwie doby.

W przypadku gdy sklejka będzie stanowić wykończenie podłogi, to dla nadania estetycznego wyglądu, należy ją pociąć na symetryczne kwadraty. Ważne, aby przy cięciu maksymalnie zminimalizować odpady materiału.

Jeśli natomiast sklejka po wyrównaniu podłogi będzie pokrywana linoleum, płytkami lub innymi materiałami, to można ją układać w całych arkuszach, nie tracąc czasu na cięcie.
Należy koniecznie pozostawić szczelinę między płytą a ścianą o szerokości 5-10 mm – jest to szczelina dylatacyjna na rozszerzanie.

Arkusze sklejki należy mocować do podłogi za pomocą wkrętów samogwintujących, uprzednio wiercąc w sklejce otwory o średnicy odpowiadającej średnicy trzpienia wkrętu oraz pogłębienia pod łepek.

Do zamocowania sklejki potrzeba 30-50 wkrętów samogwintujących na 1 m². Po montażu łebki wkrętów można ukryć pod cienką warstwą szpachli.

Układanie sklejki na podłodze to najprostszy i najmniej pracochłonny sposób wyrównania drewnianej podłogi.

Wariant 2 – korygowanie niewielkich nierówności

W przypadku, gdy przy ocenie wielkości nierówności podłogi stwierdzono nachylenie lub różnicę do 15 mm, to do wyrównania podłogi można zastosować dwa warianty.

Prosty sposób wyrównania

Na początek należy maksymalnie wyrównać stare pokrycie podłogowe. Wystające części podłogi należy zbić za pomocą siekiery lub strugnicy. W miejscach ugięć mocujemy podkładki za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących.

Do wyrównania podłogi tą metodą sklejkę należy wybrać o większej grubości – od 16 mm. Podkład w tym wariancie również jest potrzebny.

Podczas montażu nie należy zapominać o odstępie od ściany 5-10 mm. Arkusze sklejki mocuje się również za pomocą wkrętów samogwintujących, uprzednio wiercąc w sklejce otwory o średnicy trzpienia wkrętu i pogłębienia pod łepek.

Wyrównanie za pomocą podpory taśmowej

Ten wariant stosuje się, jeśli nachylenie podłogi należy wyrównać na całej powierzchni lub częściowo w różnych płaszczyznach.

Jest to najbardziej pracochłonny proces, ponieważ wymaga wyrównania przejścia od najniższej części podłogi do najwyższej.

Na początek za pomocą poziomicy należy określić płaszczyznę poziomu zerowego. Następnie buduje się ruszt z drewnianych belek.

Ruszt z belek składa się z komórek z podłużnych legarów i poprzeczek, komórka i rozstaw legarów powinny mieć wymiary 40-45 cm

Krata powinna być zbudowana z uwzględnieniem tego, że będzie do niej mocowany arkusz sklejki. Dlatego przed zbudowaniem łat konieczne jest zaznaczenie położenia sklejki.

Aby uzyskać jednakową wysokość, konstrukcję łat należy wypoziomować za pomocą podkładek o różnej grubości pod belkę.

Jako materiał na podkładki można użyć sklejki o różnej grubości, listew lub klocków. Ponadto należy pozostawić szczelinę między płytą a ścianą o szerokości 30 mm.

Po wypoziomowaniu łat mocuje się je do podłogi za pomocą kołków. Po wykonaniu tej czynności można przystąpić do mocowania sklejki do łat. Robi się to, tak jak w poprzednich metodach, za pomocą wkrętów samogwintujących.

Wariant 3 – zastosowanie mini-legarów

Tę metodę warto zastosować w przypadku, gdy różnice poziomów są dość znaczące – do 80 mm.

Mini-legary – to drewniane podkładki i listwy. Montuje się je zarówno wzdłuż, jak i w poprzek desek.

Do tej metody należy dobrać różne kształty drewnianych listew jako podpory, aby wszystkie płyty sklejki ustawić na jednym poziomie

Sklejkę do tej metody należy wybierać o grubości od 16 mm. Od razu warto zaznaczyć, że metoda nie jest prosta, ponieważ wymaga osobnych obliczeń dla każdego elementu podpory. Dlatego jeśli pojawiają się wątpliwości co do własnych sił, lepiej zwrócić się o pomoc do specjalistów.

Wariant 4 – ruszt z podpór punktowych

Jeśli różnice wysokości na podłodze są niewielkie, można użyć łat z punktowych podpór.

Dla tej metody punktowo wykonuje się siatkę z podkładek-podpór pod sklejkę, o rozmiarze oczek 30-35 cm, następnie sklejka jest przykręcana do podpór punktowych

Sklejkę należy brać o grubości 12-14 mm. W porównaniu z metodą łat z mini-legarów, ta metoda jest mniej niezawodna i stabilna, ale wykonuje się ją szybciej i wymaga mniejszych nakładów.

Można ją stosować w małych pomieszczeniach. Jeśli powierzchnia pokoju jest duża, lepiej użyć innych metod wyrównywania podłogi.

Narzędzia niezbędne do pracy

Wszystkie wyżej wymienione prace można wykonać samodzielnie. Jest to w zasięgu każdego, najważniejsze to wcześniej przygotować materiały i narzędzia do pracy.

Przedstawiamy listę narzędzi, które będą potrzebne do pracy:

• wyrzynarka lub ręczna piła tarczowa;
• wiertarka elektryczna;
• wkrętarka;
• piłka do drewna;
• miarka lub linijka;
• poziomica lub łatwa;
• strug;
• siekiera;
• młotek;
• pogłębiacz;
• szpachelka;
• klocek szlifierski z papierem ściernym (ziarnistość 240, 320) do szlifowania.

Podczas korzystania z elektronarzędzi proszę nie zapominać o zasadach bezpieczeństwa. Ponadto nie należy lekceważyć urządzenia wentylacji podłogi.

Po wykonaniu wszystkich prac wykończeniowych i montażu listwy przypodłogowej, należy wywiercić w niej otwory o średnicy 10 mm w określonych odstępach. Robi się to w celu wentylacji drewnianej podłogi.

Wentylacja przestrzeni podpodłogowej uchroni podłogę przed wilgocią, powstawaniem grzybów, pleśni, a tym samym wydłuży jej żywotność.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Wyrównywanie starej drewnianej podłogi sklejką z nierównościami 5-7 cm:

Jak państwo widzą, nie ma nic skomplikowanego w wyrównywaniu drewnianej podłogi sklejką. Najważniejsze – prawidłowo określić wielkość nierówności pokrycia i wybrać odpowiedni sposób. Za pomocą sklejki można wyrównać praktycznie każdą podstawę. A przestrzeganie prawidłowej technologii prac pozwala uzyskać mocną i niezawodną podstawę dla każdej podłogi.

Czy zdarzyło się państwu samodzielnie wyrównywać drewnianą podłogę sklejką? Proszę opowiedzieć naszym czytelnikom, jakiej metody państwo użyli i czy wystąpiły trudności podczas wykonywania prac? Proszę zostawiać swoje komentarze, wgrywać zdjęcia procesu roboczego, brać udział w dyskusji. Blok kontaktowy znajduje się pod artykułem.