Jak prawidłowo zamontować klimatyzator na ścianie nośnej: zasady + sekwencja technologiczna

Jeśli Pan zdecydował się samodzielnie montować i podłączyć nowy klimatyzator, musi Pan znać wszystkie technologiczne cechy i niuanse. Po przeczytaniu tego artykułu dowie się Pan, jak prawidłowo zamontować klimatyzator na ścianie nośnej, aby nie wystąpiły problemy ani w eksploatacji, ani w obsłudze.

Znając wszystkie cechy prowadzenia prac, będzie Pan mógł nie tylko skontrolować zatrudnionych fachowców, ale także zrobić wszystko samodzielnie. Biorąc pod uwagę, że instalacja zazwyczaj kosztuje tyle, co połowa klimatyzatora, to szansa na znaczne oszczędności.

U nas znajdzie Pan porady dotyczące wyboru miejsca dla każdej jednostki. Opisaliśmy wszystkie niuanse montażu, podaliśmy listę wszystkiego, co niezbędne, z opcjami zastąpienia improwizowanymi środkami. Zaproponowaliśmy szczegółową instrukcję montażu klimatyzatora, analizę możliwych błędów oraz film całego procesu, które pomogą poradzić sobie nawet początkującemu.

Jak wybrać miejsce dla klimatyzatora?

Od poprawności tej decyzji zależy nie tylko komfortowy mikroklimat w domu, ale także zdrowie mieszkańców, trwałość systemu split, wysokość rachunków za prąd i za obsługę urządzenia. Ponadto, w przypadku ścian nośnych błędy mogą skutkować problemami z BTI i innymi urzędami, a czasem – nawet zawaleniem budynku.

Aby uniknąć wszystkich opisanych negatywnych konsekwencji, wybierając miejsce i sposób montażu klimatyzatora, należy uwzględnić wiele czynników – o nich pomówimy dalej.

Ograniczenia dla ścian nośnych

Ściany nośne – najgrubsze w domu, na nie rozkłada się główne obciążenie, uszkodzenie ich konstrukcji zagraża bezpieczeństwu wszystkich mieszkańców.

Stwierdzić, czy wybrana ściana jest nośna, można zaglądając do paszportu z planem mieszkania – tam są one oznaczone pogrubieniem.

Ściany zewnętrzne są zawsze nośne, więc dla jednostki zewnętrznej klimatyzatora nie ma wyboru. Natomiast przewody jednostki wewnętrznej wielu właścicieli stara się ukryć w ścianie ze względów estetycznych. Do tego potrzebny będzie rowek o głębokości 4–7 cm.

Armatura w ścianach nośnych jest umieszczona zaledwie 3–4 cm od powierzchni ściany. Oznacza to, że armatura będzie musiała być wycięta – a to jest niebezpieczne, a także zabronione przez SNiP 3.05.06 – 85. Zakaz głębokiego żłobienia dotyczy również murowanych ścian nośnych: mimo że nie mają one zbrojenia, znaczne zmniejszenie grubości, zwłaszcza na odcinku poziomym, negatywnie wpływa na odporność na obciążenia.

Czy to oznacza, że bezpieczny i legalny montaż klimatyzatora oraz prowadzenie instalacji w ścianie nośnej jest niemożliwy? Oczywiście, że nie.

Istnieje kilka rozwiązań:

1. Prowadzenie magistrali w kanale – najpopularniejsza i najbardziej uniwersalna opcja, stosowana również w przypadku montażu klimatyzatora po wykończeniu ścian;
2. Montaż jednostek tyłem do siebie – możliwy tylko wtedy, gdy klimatyzator jest wieszany na ścianę wychodzącą na zewnątrz.
3. Układanie trasy klimatyzatora w ścianę fałszywą, kolumnę lub inną dekoracyjną konstrukcję na ścianie lub suficie z płyt gipsowo-kartonowych. Obijając całą ścianę płytą gipsowo-kartonową, można przy okazji zapewnić izolację akustyczną od sąsiadów lub ocieplenie.

Jeśli nie zamierza Pan/Pani sprzedawać, przekazywać w spadku ani dokonywać innych transakcji dotyczących mieszkania, prawdopodobnie nielegalne żłobienie ścian pod instalację klimatyzatora pozostanie niezauważone i bezkarne.

Wykonanie bruzdy, zwłaszcza w żelbecie, znacznie zwiększa koszt montażu, a nieuczciwi fachowcy mogą Pana/Panią nakłaniać do tego rozwiązania.

Jednak stanowczo odradzamy Panu/Pani to robić ze względu na bezpieczeństwo – w tym domu ma Pan/Pani mieszkać, a nie monterzy.

Gdzie umieścić część zewnętrzną?

Sprawność i ekonomiczność pracy systemu split w dużej mierze zależy od warunków pracy jednostki zewnętrznej i długości trasy. Im lepiej jest chłodzona i znajduje się bliżej, tym łatwiej jej zapewnić chłód w pomieszczeniu.

Po pierwsze, zewnętrzna część systemu split musi być zamontowana solidnie. Ściany zewnętrzne – nośne, grube, nadają się prawie zawsze. Trudności mogą wystąpić z powodu izolacji termicznej lub elewacji wentylowanej, a także szczególnej uwagi wymaga mocowanie do ściany z betonu komórkowego. Na ogrodzenie balkonu dopuszcza się montaż tylko modeli o małej mocy, o wadze 10–15 kg.

Po drugie, jednostce kondensacyjnej będzie znacznie łatwiej pracować w cieniu, po stronie północnej lub wschodniej. Ponadto sprężarka i radiator muszą być dobrze wentylowane ze wszystkich stron, dlatego ważne jest zachowanie wszystkich odstępów określonych w instrukcji. Zwykle jest to 10–30 cm od ściany i po bokach, 60 cm z przodu i od góry, co najmniej 2 m od ziemi.

Po trzecie, jednostka zewnętrzna klimatyzatora powinna być umieszczona w zasięgu, ale jednocześnie nie przeszkadzać ani Panu/Pani, ani sąsiadom.

Pamiętaj, że skraplacz wymaga okresowej konserwacji: czyszczenia, uzupełniania czynnika, ewentualnie naprawy, a wynajmowanie do tego za każdym razem alpinistów przemysłowych jest nierozsądne.

Dogodne miejsca do montażu jednostki zewnętrznej:

• pod okapem dachu;
• na balkonie niezabudowanym;
• w pobliżu zabudowanego balkonu;
• pod oknem, jeśli rurkę odpływową można wyprowadzić na zewnątrz;
• na dachu, jeśli długość trasy nie przekroczy 10–20 m, w zależności od modelu.

Ostatnią rzeczą, jaką należy uwzględnić, jest odprowadzanie kondensatu z jednostki wewnętrznej. Zgodnie z normami powinno się go odprowadzać do kanalizacji, ale w praktyce jest to bardzo rzadko wykonalne. Rurkę najczęściej wyprowadza się po prostu na zewnątrz, pod jednostkę zewnętrzną.

W takim przypadku należy zapewnić, po pierwsze, aby rurka znajdowała się poniżej jednostki wewnętrznej. A po drugie, aby woda nie dostawała się na przechodniów, okna i ścianę. Można wyprowadzić rurkę odpływową oddzielnie od głównego przewodu między jednostkami, po prostu najkrótszą drogą na zewnątrz, z lekkim spadkiem.

Gdzie umieścić jednostkę wewnętrzną?

Jednostki wewnętrznej również nie wolno wieszać w rogu, należy zachować odstęp co najmniej 12 cm z boku i 10–30 cm od sufitu – dokładne wartości podano w instrukcji. Przy montażu na ścianie nośnej szczególnie ważne jest wybranie miejsca jak najbliżej ściany zewnętrznej, aby zminimalizować długość trasy w korytku.

Wybierając klimatyzator, należy zwrócić uwagę, z której strony wychodzą przewody – to ułatwi montaż. W niektórych modelach można wybierać stronę podłączenia

Nie wolno wieszać klimatyzatora nad grzejnikiem, w kuchni lub innym pomieszczeniu z zakłóceniami elektromagnetycznymi, za zasłoną, nad szafą, nad łóżkiem lub miejscem pracy. W tym ostatnim przypadku zapewnione są Panu/Pani regularne przeziębienia, w pozostałych urządzenie nie będzie mogło efektywnie pracować i może szybko ulec awarii.

Co będzie potrzebne do samodzielnego montażu?

Wysokie ceny profesjonalnego montażu zwykle tłumaczy się użyciem drogich narzędzi profesjonalnych oraz ryzykiem prac. Ale to prawda tylko częściowo, więc jeśli nie jest Pan/Pani gotowy/a wydać okrągłej sumy za parę godzin pracy profesjonalistów, można poradzić sobie samodzielnie.

Specjalistyczne narzędzia można wypożyczyć w sklepie budowlanym, a materiały eksploatacyjne – nabyć w tym samym miejscu, gdzie sprzedawane są filtry i części zamienne do klimatyzatorów.

Narzędzia: profesjonalne lub improwizowane

Aby zamocować obie jednostki, potrzebne będą wiertarka udarowa i poziomica, pożądane jest również posiadanie wiertarki lub wkrętarki. Wiertarką udarową trzeba wywiercić otwory nie tylko dla łączników, ale także dla wyprowadzenia przewodów. Czyli potrzebne jest wiertło lub koronka o średnicy 50–80 mm, w zależności od modelu klimatyzatora. Jeśli nie ma poziomicy budowlanej, można ją zastąpić odcinkiem przezroczystego węża z wodą.

Wiertarką lub wkrętarką wygodnie jest przymocować płytę montażową jednostki wewnętrznej do ściany ceglanej lub drewnianej, ale można sobie poradzić wiertarką udarową i śrubokrętem.

Jeśli planowane jest podłączenie do sieci elektrycznej bezpośrednio, bez gniazdka, potrzebny będzie wskaźnik i tester, aby nie pomylić przewodów i sprawdzić działanie, nie spalając płyty sterowania klimatyzatora.

Wskazane jest również posiadanie manometru do sprawdzenia ciśnienia freonu po instalacji.

Najbardziej niezbędnym profesjonalnym narzędziem jest zestaw do obróbki miedzianych rurek. Obejmuje obcinarkę do rur, rozwiertak lub fazownik, oraz rozszerzarkę. Teoretycznie pierwsze dwa można zastąpić piłą do metalu, pilnikiem i papierem ściernym, a wypożyczyć tylko rozszerzarkę do tworzenia kielicha.

Jednak w praktyce prowadzi to do dostania się opiłków metalu do rurki, a następnie do sprężarki, co powoduje jej uszkodzenie. Ponadto, jeśli nie usunie się z cięcia zagięć, wgnieceń i zadziorów, po rozszerzeniu krawędź rury nie będzie gładka, a najmniejsze pęknięcia z czasem będą się rozchodzić i doprowadzą do wycieku freonu.

Kolejnym specjalistycznym urządzeniem jest pompa próżniowa, niezbędna do usunięcia z systemu powietrza, wilgoci i kurzu przed pierwszym uruchomieniem. Jeśli nie można jej zdobyć, albo wynajem jest zbyt drogi, można zastąpić ją sprężarką ze starej lodówki lub dmuchawą akwariową w parze z manometrem.

W przypadku braku takiego sprzętu i przy niewielkiej długości trasy, można po prostu spuścić nieco freonu przed uruchomieniem, aby wypchnął on wszystko, co zbędne.

Jeśli zaniedba się próżniowanie systemu, freon zostanie rozcieńczony powietrzem, co obniża efektywność pracy klimatyzatora. Zanieczyszczenia i wilgoć pozostające w rurkach po montażu prowadzą do szybkiego uszkodzenia sprężarki, której wymiana jest kosztowna.

Jeśli zdecyduje się Pan samodzielnie zamontować jednostkę zewnętrzną na wysokości powyżej 2 m, proszę koniecznie zaopatrzyć się w ubezpieczenie. Podczas pracy z drabiny proszę poprosić co najmniej 1–2 pomocników: skraplacz jest dość ciężki, a podniesienie go i umieszczenie na wspornikach nie jest prostym zadaniem.

Materiały eksploatacyjne i ich wybór

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić wyposażenie klimatyzatora i kupić materiały eksploatacyjne. Z reguły w zestawie znajduje się tylko sam agregat z instrukcją, nawet baterie do pilota trzeba dokupić.

Jednak w niektórych modelach w zestawie znajdują się miedziane rurki do przewodu freonowego, może również być przewód z wtyczką do podłączenia do gniazdka. Jeśli tak jest w Państwa przypadku – proszę sprawdzić długość rurek, jeśli okażą się niewystarczające – proszę kupić nowe na całą długość, a nie tylko brakujący odcinek.

Z elektryki na pewno potrzebny będzie przewód o przekroju 2–2,5 mm². Na 2–4 żyły, w zależności od modelu, do połączenia jednostki zewnętrznej z wewnętrzną. Długość proszę wziąć z zapasem co najmniej 0,5 m, aby po odizolowaniu i ułożeniu nie był napięty.

Należy również zadbać o podłączenie jednostki wewnętrznej. Potrzebny będzie przewód do najbliższej skrzynki rozdzielczej i do klimatyzatora, wyłącznik automatyczny, ewentualnie gniazdko, wtyczka, puszka do zewnętrznego prowadzenia przewodu.

Możliwe są 2 warianty: z gniazdkiem i bez niego. Wyłącznik automatyczny w drugim przypadku jest obowiązkowy, ale również w pierwszym jest bardzo zalecany – jako zabezpieczenie.

Aby zamocować jednostkę zewnętrzną, zazwyczaj używa się wsporników w kształcie litery L. Powinny być one zaprojektowane na obciążenie 5 razy większe niż ciężar urządzenia. Proszę nie zapomnieć zaopatrzyć się w kołki z wkrętami oraz kotwy do zamocowania nie tylko tych wsporników i samej jednostki na nich, ale także płyty montażowej jednostki wewnętrznej.

Do trasy potrzebne będą dwie bezszwowe grubościenne rurki o różnej średnicy z miękkiej miedzi, na freon. Ich końce powinny być fabrycznie zamknięte, aby do środka nie dostał się kurz. Dokładną średnicę można znaleźć w instrukcji, a długość to długość trasy plus 1 metr zapasu, ponieważ nie można ich łączyć w celu wydłużenia.

Miedziane rurki wymagają izolacji – rękawy z pianki kauczukowej o odpowiedniej średnicy i długości.

Proszę nie zapomnieć o rurce do odprowadzania skroplin – wężu karbowanym lub rurce polipropylenowej. Jeśli ma być długa lub w pewnym momencie będzie skręcać do góry, potrzebna będzie pompa odwadniająca.

Aby zamaskować rurociąg, nie zastanawiając się, jak kuć ścianę nośną pod klimatyzator, proszę kupić plastikową korytkę. Znacznie łatwiej jest ją przymocować do ścian, aby zamaskować instalacje.

Do korytka istnieją dekoracyjne nakładki na wejścia do jednostki wewnętrznej i do ściany, kątowniki obrotowe i inne elementy.

Jeśli nie cała trasa będzie ułożona w korytku, zaleca się owinięcie jej taśmą metalizowaną.

Dodatkowo można nabyć osłonę ochronną, obudowę antywandalową oraz zestaw zimowy do jednostki zewnętrznej, ale nie są to obowiązkowe elementy.

Kolejność i technologia montażu

Według statystyk, zdecydowana większość awarii systemów split oraz ich nieprawidłowa praca są w pełni lub częściowo spowodowane błędami montażu. Jeśli podejdą Państwo do zagadnienia skrupulatnie i odpowiedzialnie, zdobędą niezbędne narzędzia i sprzęt, to samodzielny montaż nie tylko pomoże zaoszczędzić pieniądze, ale również uchroni przed błędami nieodpowiedzialnych fachowców.

A zatem, jeśli klimatyzator stoi obok w pudełku, instrukcja została przeanalizowana, wszystkie niezbędne narzędzia i materiały są gotowe, można przystąpić do instalacji.

Prace przygotowawcze i jednostka wewnętrzna

Po wybraniu miejsca dla jednostki wewnętrznej, proszę doprowadzić do niej instalację elektryczną. Wskazane jest przeciągnięcie nowego kabla z rozdzielnicy, lub przynajmniej z najbliższej puszki rozdzielczej. Aby nie trafić na zbrojenie lub przewody, wykonując otwór pod wyłącznik automatyczny lub gniazdko, zaleca się wcześniejsze przeskanowanie ściany detektorem przewodów lub przynajmniej wykrywaczem metali.

Jeśli to możliwe, lepiej umieścić wyłącznik na sąsiedniej ścianie, która nie jest nośna. Nie należy przesadzać z chęcią maksymalnego ukrycia wszystkiego: gniazdko i wyłącznik automatyczny powinny znajdować się w zasięgu ręki, bez użycia taboretu i drabiny.

Aby zminimalizować brud i kurz w mieszkaniu podczas pracy młotowiertarką, należy poprosić kogoś o przytrzymanie w pobliżu rury włączonego odkurzacza bez końcówki.

Podczas gdy klimatyzator jest jeszcze zapakowany, należy wykonać najbrudniejszą pracę:

• Należy oznaczyć ścianę: gdzie będzie jednostka wewnętrzna, od niej – trasę do jednostki zewnętrznej ze spadkiem 1–3%, gdzie jest wyjście na zewnątrz.
• Jeśli jednak zdecydowano się na żłobienie ściany nośnej – teraz jest odpowiedni moment.
• Należy wybić otwór na zewnątrz o odpowiednim rozmiarze, biorąc pod uwagę grubość dwóch miedzianych rurek w izolacji, kabla i rurki drenażowej łącznie. Wskazane jest również wykonanie go z niewielkim spadkiem w stronę ulicy lub z zapasem średnicy.
• Należy zdjąć z jednostki wewnętrznej płytę montażową, przyłożyć ją do ściany i wypoziomować ściśle poziomo. W razie potrzeby – przenieść ołówkiem miejsca mocowania i obrys na ścianę.
• Należy przygotować otwory i solidnie zamocować płytę montażową.

Na tym etapie można już zawiesić jednostkę wewnętrzną i jeszcze raz sprawdzić poziom. Najmniejsze odchylenie grozi zastojem kondensatu i przeciążeniem kompresora, dlatego proszę nie lenić się – w razie potrzeby przerobić wszystko.

Proszę zamocować podstawę osłony na ścianie, nie zapominając o spadku. Gdy wszystko jest gotowe, czas usiąść, odpocząć i podziwiać zamontowaną jednostkę – najcięższa i najbardziej odpowiedzialna praca jest jeszcze przed Państwem.

Jak samodzielnie zamontować jednostkę zewnętrzną?

Najprościej jest samodzielnie zawiesić jednostkę skraplającą systemu split na nieoszklonym balkonie.

W innych przypadkach należy solidnie zabezpieczyć się asekuracją i wychylać z okna lub balkonu – najpierw z młotowiertarką w ręku, a następnie z jednostką zewnętrzną.

Proszę, po zadbaniu o bezpieczeństwo, nanieść na ścianę oznaczenia pod wsporniki. Sprawdzić, jaka jest szerokość mocowań na samej jednostce i zaznaczyć punkty mocowania wsporników. Upewnić się, że znajdują się dokładnie na tym samym poziomie – odchylenie jednostki zewnętrznej jest równie groźne, jak wewnętrznej.

Po zamontowaniu wsporników, proszę ostrożnie zamocować na nich jednostkę zewnętrzną, zachowując odstęp od ściany zalecany przez producenta. Należy pamiętać, że wiercenie dodatkowych otworów we wspornikach jest niedozwolone – znacznie zmniejsza to ich nośność.

Proszę sprawdzić poziom zamontowanej jednostki zarówno wzdłuż ściany, jak i prostopadle do niej.

Układanie magistrali i podłączenie

Gdy obie jednostki są już zamontowane, należy połączyć je trasą. Jest to najbardziej odpowiedzialna część pracy, ponieważ błędy w przygotowaniu i instalacji miedzianych rurek mogą skutkować spadkiem wydajności, wyciekiem freonu lub awarią kompresora.

Przed naruszeniem szczelności miedzianych rurek proszę usunąć z pomieszczenia brud po pracach młotem udarowym. Proszę rozwinąć zwoje rurek, wyrównać je. Proszę odmierzyć długość potrzebną dla magistrali i odciąć o 1 m więcej – z zapasem na zgięcia i walcowanie nie za pierwszym razem.

Proszę obrobić wewnętrzną powierzchnię cięć rajbą (rozwiertakiem), trzymając rurkę końcem w dół. W ten sposób usunie Pan/Pani 'spódnicę' – zagięcie krawędzi do wewnątrz, a wióry nie dostaną się do rurki. Następnie proszę nałożyć nakrętkę, gwintem do końca, i zamocować rurkę w odpowiednim rowku walcownika.

Do walcowania miedzianej rurki nie będzie potrzebne wiele siły, ponieważ jest to miękki metal, a nie przesadzić pomoże specjalny ogranicznik.

Jeśli na gotowym roztrąbie (kielichu) jest najmniejsze pęknięcie lub inna wada, należy odciąć rozciągnięty odcinek rury i powtórzyć wszystko od początku. Jeśli jednostka zewnętrzna jest instalowana w dogodnym miejscu, zaleca się otworzyć i rozwalcować drugi koniec rurki już na zewnątrz, po ułożeniu trasy.

Gdy obie rurki zostaną rozwalcowane, proszę założyć na nie izolację. Następnie proszę ułożyć równolegle obie miedziane rurki w izolacji, rurkę do odprowadzania kondensatu i kabel do połączenia jednostek. Rurka drenażowa powinna wystawać na 60–80 cm od ściany. W razie potrzeby proszę nie zapomnieć zainstalować pompkę. Proszę szczelnie owinąć wszystko taśmą metalizowaną, łącząc w jedną magistralę.

Jeśli wszystko będzie układane w specjalnej skrzynce z opaskami, być może wygodniej będzie układać wszystko oddzielnie, równolegle, aby trasa była płaska. W takim przypadku taśmą owijana jest tylko ta część, która będzie układana na zewnątrz, bez skrzynki.

Po wyprowadzeniu jednego końca magistrali przez otwór na zewnątrz, proszę ułożyć resztę w skrzynce i zamocować opaskami. Proszę podłączyć wszystkie rurki do jednostki wewnętrznej. Proszę nie dokręcać zbyt mocno nakrętek na miedzianym rurociągu. Do połączenia rurki drenażowej może być potrzebna termokurczliwa mufa.

Aby wygodniej łączyć miedziane rurki, proszę podłożyć coś pod dolną część jednostki wewnętrznej, odchylając ją od ściany.

Następnie proszę zdjąć przedni panel i podłączyć instalację elektryczną zgodnie z instrukcją.

Na jednostce zewnętrznej z boku znajduje się pokrywa, pod którą są zaciski do podłączenia przewodów, a czasem także złącze dla miedzianych rurek. Proszę podłączyć wszystko zgodnie z oznaczeniami, tak jak w jednostce wewnętrznej. Proszę przymocować rurkę drenażową pod wspornikiem.

Przygotowanie do uruchomienia i sprawdzenia

Gdy wszystkie połączenia są wykonane, proszę sprawdzić ich szczelność za pomocą piany mydlanej i pompki rowerowej podłączonej do złączki do napełniania freonem.

Następnie podłącza się pompę próżniową i uruchamia ją na około 1 godzinę, aż do wytworzenia próżni. Następnie pompę odłącza się, a zawór zamyka się zaślepką, a oba zawory otwiera się całkowicie, aby freon z kondensatora mógł przepływać do parownika. Jeśli magistrala jest długa, konieczne będzie doładowanie freonu – ciśnienie można sprawdzić manometrem.

Klimatyzator podłącza się do sieci i powinien sam przejść w tryb testowy. W niektórych modelach przewidziano do tego osobny przycisk lub kombinację na pilocie – proszę sprawdzić w instrukcji. Dopiero po zakończeniu trybu testowego można zaszpachlować otwór w ścianie i złożyć ozdobne elementy obudowy – i być dumnym z wykonanej pracy.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Aby lepiej wyobrazić sobie cały proces, proponujemy obserwować, jak profesjonaliści instalują system split:

A na tym filmie szczegółowo opisano najważniejszy etap – rozwalcowanie miedzianych rurek:

Podsumowując, zauważmy, że samodzielne zainstalowanie systemu split na ścianie nośnej jest w pełni możliwe i nie będzie konieczne jej żłobienie. Jeśli jednak nie udało się Państwu znaleźć części wyposażenia lub nie są Państwo pewni swoich sił, proszę spróbować umówić się z fachowcami na częściowy montaż. Na przykład mogą Państwo sami zamontować jednostki, a powierzyć specjalistom ułożenie trasy, albo samodzielnie wszystko połączyć, a mistrzowi pozostawić tylko odkurzanie, doładowanie czynnika i pierwsze uruchomienie.

A jak planuje Pan/Pani zainstalować klimatyzator? Czy uważa Pan/Pani za dopuszczalne żłobienie ścian nośnych? Czy ma Pan/Pani doświadczenie w montażu systemów split? Czekamy na Państwa uzupełnienia, pytania i wrażenia w bloku dyskusyjnym poniżej.