Jak zainstalować i podłączyć klimatyzator: szczegółowy instruktaż + omówienie błędów

Jakość montażu w 90% decyduje o efektywności, bezawaryjności i żywotności systemu split. W dążeniu do oszczędności wiele osób rezygnuje z usług wykwalifikowanego zespołu montażowego, polegając na własnych umiejętnościach.

Aby nie zepsuć drogiego sprzętu i w pełni wykorzystać potencjał urządzenia, przed zainstalowaniem klimatyzatora należy zapoznać się z jego konstrukcją, poznać technologię montażu i określić główne etapy prac.

Postaramy się pomóc Państwu w rozwiązaniu tych kwestii. W artykule przedstawiono schemat budowy domowego splitu, opisano zasadę jego działania, a także szczegółową instrukcję z opisem każdego etapu technologicznego instalacji klimatyzatora.

Doświadczenie profesjonalistów pozwoliło wyróżnić typowe błędy początkujących monterów – te kwestie z pewnością warto wziąć pod uwagę przy mocowaniu i podłączaniu jednostek.

Typowa budowa i zasada działania

Klimatyzator to technicznie skomplikowane urządzenie. Poszczególne modele różnią się sposobem dostarczania powietrza, cechami wykonania, mocą i innymi parametrami technicznymi. Szczegółowe informacje o rodzajach i wyborze klimatyzatorów można znaleźć w tym artykule.

Typowa klimatyzacja domowa składa się z „duetu” dwóch elementów – jednostki zewnętrznej i wewnętrznej.

W obudowie zewnętrznej (bloku sprężarki) zachodzi kondensacja, a część wewnętrzna pełni rolę parownika. Elementy są połączone w jeden system klimatyzacji za pomocą przewodów i rurek z krążącym freonem.

Aby zrozumieć, na jakiej zasadzie zachodzi chłodzenie powietrza, należy zapoznać się z podstawowymi komponentami systemu split.

Składowe jednostki zewnętrznej:

1. Wentylator – zapewnia obieg powietrza wokół elementów wewnętrznych, w szczególności skraplacza.
2. Skraplacz. W chłodnicy czynnik chłodniczy jest schładzany, przekazując ciepło do zewnętrznego strumienia powietrza.
3. Sprężarka – serce urządzenia chłodniczego. Urządzenie przeznaczone jest do sprężania i przesyłania freonu w obiegu.
4. System sterowania. W modelach inwerterowych płyta znajduje się w obudowie zewnętrznej, w pozostałych klimatyzatorach elektronika jest częścią jednostki wewnętrznej.

W odwracalnych systemach split przewidziano zawór czterodrożny (pozycja 5 na poniższym rysunku), zmieniający kierunek przepływu freonu w zależności od trybu pracy: «ogrzewanie» lub «chłodzenie».

Dodatkowe elementy: 6 – połączenia złączkowe do doprowadzenia miedzianego rurociągu, 7 – filtr na wejściu do sprężarki, 8 – pokrywa chroniąca miejsca połączeń złączkowych i doprowadzenia kabla

Budowa jednostki wewnętrznej jest nieco prostsza.

Główne zespoły robocze i elementy:

1. Przednia pokrywa z żaluzją. Plastikowy perforowany panel do doprowadzania powietrza do wnętrza pomieszczenia. Kratki regulują kierunek strumieni powietrza.
2. Filtr powietrza. Polimerowa siatka i elementy filtrujące zatrzymują cząsteczki brudu. Stopień oczyszczenia zależy od typu filtra: węglowy – usuwanie obcych zapachów, elektrostatyczny – zatrzymywanie kurzu.
3. Wymiennik ciepła. Pełni rolę parownika – tutaj następuje nagrzewanie i parowanie freonu.
4. Wentylator. Tłoczy strumienie powietrza, kierując je przez parownik do pomieszczenia. Możliwe jest kilka prędkości obrotowych.

Na przedniej stronie urządzenia znajduje się panel wskaźników do wyświetlania trybu pracy i bieżących parametrów mikroklimatu.

Pod parownikiem przewidziana jest taca do zbierania kondensatu. Z pojemnika ciecz odprowadzana jest grawitacyjnie przez wąż drenażowy na zewnątrz. Połączenia złączkowe do doprowadzenia miedzianej trasy znajdują się z tyłu jednostki.

Zasada działania klimatyzatora opiera się na przekazywaniu ciepła z pomieszczenia na zewnątrz. W systemie wykorzystuje się unikalną właściwość czynnika chłodniczego – wrzenie w niskiej temperaturze.

Kolejność pracy w trybie chłodzenia:

1. Po włączeniu systemu split substancja gazowa podawana jest do sprężarki – tutaj freon jest sprężany, a jego temperatura wzrasta.
2. Ogrzany gaz trafia do wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej, gdzie następuje kondensacja – przekształcenie w stan ciekły. Procesowi towarzyszy ochładzanie freonu i przekazywanie ciepła na zewnątrz.
3. Czynnik chłodniczy kierowany jest do wewnętrznego wymiennika ciepła. Podążając przez rurkę kapilarną, ciecz jest dławiona – ciśnienie substancji obniża się.

W parowniku zachodzi proces odwrotny – dopływający freon jest omywany ciepłem z pomieszczenia i przy przejściu ze stanu ciekłego w gazowy wydziela zimno. Ochłodzone strumienie powietrza podawane są do pokoju.

W procesie transformacji czynnika chłodniczego z gazu w ciecz nieuniknione jest pojawienie się kondensatu. Do prawidłowej pracy systemu klimatyzacji konieczne jest zorganizowanie swobodnego odprowadzania wilgoci – zamontować rurkę drenażową (+)

Wymagania dotyczące umieszczenia systemu split

Szczególnej uwagi wymaga wybór lokalizacji elementów klimatyzacji. Osobny zbiór wymagań i norm dotyczy montażu jednostki zewnętrznej, korpusu wewnętrznego oraz długości przewodów rurowych systemu.

Jednostka zewnętrzna. Wybierając zewnętrzny agregat, należy uwzględnić wytrzymałość ścian domu. Modele klimatyzatorów o dużej mocy ważą do 50-60 kg, standardowe domowe – 10-15 kg. Przy tym ściana i stosowane elementy mocujące muszą mieć co najmniej dwukrotny zapas wytrzymałości.

Szczegóły montażu:

• zdecydowanie odradza się montaż ciężkich urządzeń na ścianach z betonu komórkowego;
• montaż jednostki na elewacji wentylowanej odbywa się za pomocą uszczelki tłumiącej – materiał zmniejsza wibracje hałasu urządzenia;
• wsporniki montażowe muszą być przymocowane bezpośrednio do ściany, a nie do dekoracyjnego licowania lub izolacji.

Lokalizacja zewnętrznego korpusu jest dobierana z uwzględnieniem następujących zaleceń:

1. Jednostka powinna znajdować się w strefie swobodnej cyrkulacji powietrza.
2. Nie mniej ważnym warunkiem jest dostęp do urządzenia w celu konserwacji i napraw.
3. W trybie pracy systemu split z jednostki sprężarkowej wydostaje się gorące powietrze, dlatego agregat umieszcza się tak, aby ciepłe opary nie dostawały się do okien sąsiadów na niższych piętrach.

Elementu zewnętrznego nie można umieszczać w zamkniętej przestrzeni, wewnątrz oszklonej logii lub na balkonie. Minimalna odległość od każdej ścianki urządzenia do innej zwartej powierzchni wynosi 30 cm.

Na zdjęciu zaproponowano dopuszczalne sposoby umiejscowienia korpusu zewnętrznego w budynku wielopiętrowym. Bardziej preferowany jest wariant nr 2. Przy montażu jednostki na przegrodzie balkonowej wibracje i hałas urządzenia nasilają się – możliwy jest nieprzyjemny szum i hałas.

Przy aranżacji systemu klimatyzacji dla mieszkania na parterze wysokość umieszczenia jednostki zewnętrznej wynosi minimum 2 m od ziemi.

Jednostka wewnętrzna. Miejsce montażu musi odpowiadać normom technicznym, zapewniać komfortowe korzystanie z klimatyzatora i niezbyt rzucać się w oczy na tle wystroju wnętrza.

Ogólne wymagania:

1. Strumień schłodzonego powietrza nie powinien być kierowany bezpośrednio na osobę. Lepiej unikać kierowania w strefę częstego przebywania – na kanapę, łóżko lub miejsce pracy. Modele z wielostronnym rozprowadzaniem powietrza kierują strumienie wzdłuż ścian.
2. Na drodze wychodzącego strumienia nie powinno być przeszkód i przedmiotów. Niedopuszczalny jest montaż jednostki parownika we wnęce – wydajność chłodzenia się obniża.
3. Jednostki wewnętrznej (nawiewu) nie wolno umieszczać nad gniazdkami i urządzeniami elektrycznymi – w przypadku awarii systemu odprowadzania wody wilgoć może spowodować zwarcie, uszkodzenie urządzeń.

Podczas montażu należy kontrolować, aby otwory wlotowe powietrza nie były zasłonięte – niedopuszczalny jest montaż bezpośrednio przy ścianie lub suficie.

Minimalne odległości: od sufitu do jednostki wewnętrznej – 10-20 cm, do ścian bocznych – 30-50 cm. Przy ograniczonej przestrzeni nad urządzeniem brakuje powietrza do obróbki. Przeszkoda poniżej spowoduje „wchłanianie” zimnego wyprodukowanego powietrza i oblodzenie parownika (+)

Długość trasy freonowej. Ważnym aspektem wydajności systemu jest długość magistrali freonowej – odległość między dwoma jednostkami. Długość trasy jest podana w instrukcji urządzenia. Optymalny parametr to 6 m, dopuszczalne odległości: pionowa – 7 m, pozioma – 15 m.

Nie zaleca się umieszczania jednostek w maksymalnej odległości z kilku powodów:

• wysoki koszt miedzianego rurociągu;
• przy wydłużeniu magistrali freonowej wzrasta obciążenie sprężarki – jej moc „słabnie”, a zużycie wzrasta;
• im dłuższa trasa, tym większe nakłady pracy na jej wykonanie.

Bardzo często monterzy w celu skrócenia czasu pracy uporczywie proponują „skrócenie” magistrali freonowej. Jednak nadmierne skrócenie trasy wpływa na działanie urządzenia.

Przy długości rurociągu mniejszej niż 5-6 m możliwe jest przenoszenie wibracji z jednostki zewnętrznej na wewnętrzną. W konsekwencji praca systemu split jest związana z nieprzyjemnym brzęczeniem.

Technologia montażu krok po kroku

Przed zamontowaniem dwublokowego klimatyzatora należy przygotować niezbędne narzędzia i sporządzić plan prac. Ogólny schemat działań jest następujący: wiercenie bruzd i otworów, montaż panelu jednostki wewnętrznej i mocowanie modułu zewnętrznego, doprowadzenie komunikacji, odkurzanie i uruchomienie systemu split.

Dobór komponentów i narzędzi

Różni producenci dostarczają klimatyzatory w pełni wyposażone z zestawem montażowym. Zapewnienie brakujących elementów mocujących to zadanie firmy instalującej.

Standardowe wyposażenie systemu split: 1 – wewnętrzna jednostka nawiewowa, 2 – jednostka zewnętrzna, 3 – rama montażowa, 4 – nakrętki do przedłużania rurek, 5 – plastikowe odprowadzenie skroplin, 6 – pilot.

Do samodzielnego montażu potrzebne będą:

• miedziane rurki o średnicy ¼ cala (faza ciekła freonu), 3/8 cala (gazowy czynnik chłodniczy) – długość dobierana jest zgodnie z długością trasy freonowej plus 1 m zapasu;
• nakrętki do łączenia rur;
• rękawy termoizolacyjne z pianki polimerowej;
• wzmocniona taśma klejąca;
• śruby kotwiące (średnica 10-12 mm, długość – 150-300 mm) i wsporniki.

Do zasilania jednostek wymagane jest gniazdko. Optymalnie, jeśli jest podłączone osobnym kablem VVGng 3*2,5 mm od oddzielnej rozdzielnicy elektrycznej. Wskazane jest, aby kabel był chroniony wyłącznikiem automatycznym.

Arsenał instalatora klimatyzacji: 1 – fazownik do usuwania fazki z rur, 2 – giętarka sprężynowa do rur, 3 – rozszerzarka, 4 – pompa próżniowa do odpowietrzania obiegu, 5 – kolektor manometryczny do monitorowania ciśnienia w układzie

Oprócz wymienionych narzędzi będą potrzebne: wiertarka udarowa i wiertła o różnych rozmiarach, śrubokręty, klucze oczkowe, obcęgi, zaciskarka oraz ściągacze izolacji do przewodów.

Przygotowanie kanałów komunikacyjnych

Przede wszystkim należy zaznaczyć miejsce montażu jednostki wewnętrznej (fan-coilu), trajektorię obiegu freonowego oraz lokalizację otworu przelotowego.

Bruzdowanie ściany lepiej wykonać na etapie prac surowych podczas remontu generalnego. Można uprościć zadanie i do umieszczenia obiegu użyć plastikowej osłony zamontowanej na wierzchu ściany

Do wyprowadzenia rurek i kabli wierci się otwór o średnicy od 50 mm z niewielkim nachyleniem w stronę ulicy – zapewni to swobodny odpływ kondensatu. Pod przewody trzeba wykonać bruzdę w ścianie lub zastosować maskujące nakładki.

W otwór przelotowy należy włożyć tuleję (plastikową rurę), zmniejszającą ryzyko uszkodzenia komunikacji.

Mocowanie płyty montażowej

Podstawa do montażu jednostki wewnętrznej musi być zamocowana ściśle poziomo, aby ciecz ze zbiornika odwadniającego nie wylewała się do pomieszczenia, lecz odprowadzała kanałem odwadniającym na zewnątrz.

Ponadto krzywo zamontowana klimatyzacja wygląda nieestetycznie.

Położenie wewnętrznej obudowy kontroluje się na etapie montażu perforowanej płyty montażowej oraz podczas zawieszania jednostki wewnętrznej na ścianie

Mocowanie płyty instalacyjnej:

1. Z tylnej strony wewnętrznej obudowy zdjąć stalową płytę, odginając zatrzaski.
2. Przyłożyć do ściany, wypoziomować.
3. Zaznaczyć miejsca na mocowania, wywiercić otwory, wstawić kołki.
4. Przymocować płytę.

Na płycie montażowej przewidziano wiele gotowych otworów. Do zamocowania podstawy pod jednostkę wystarczy użyć sześciu z nich – tych najwygodniejszych w konkretnym przypadku.

Instalacja zewnętrznej jednostki split

Montaż jednostki zewnętrznej na ścianie elewacyjnej wiąże się z ryzykownymi pracami wysokościowymi. Samodzielna instalacja jest dopuszczalna tylko na niższych piętrach budynków wielorodzinnych lub w prywatnych domach parterowych.

Nawet w tych sytuacjach należy zapewnić sobie pomoc asystenta i przestrzegać zasad bezpieczeństwa – pracować z ubezpieczeniem. Do montażu modułu zewnętrznego na wysokości trzeba zaprosić wspinacza przemysłowego.

Sztywność montażu kompletu split osiąga się za pomocą wsporników L-kształtnych. Przed montażem należy sprawdzić elementy mocujące pod kątem jakości wykonania i zgodności z ciężarem sprężarki.

Wymagania dotyczące wsporników:

1. Integralność warstwy farby. Materiał powłoki – farba proszkowa bez zadrapań, odprysków. Emalia nie wytrzyma oddziaływań mechanicznych, a miejsca uszkodzeń ulegają korozji – z czasem mocowanie traci wytrzymałość.
2. Otwory pod kotwy o owalnym kształcie. Wiercenie dodatkowych otworów jest niedopuszczalne, ponieważ zmniejsza się obliczeniowy zapas wytrzymałości i schodzi farba.

Nośność podpory jest podana na obudowie wsporników. Odległość między dwoma 'belkami' jest obliczana tak, aby otwory w podporach pokrywały się z otworami do mocowania na module zewnętrznym.

Przebieg prac:

1. Zamocować wsporniki, używając długich kotew, wkrętów o średnicy 10-12 mm. Na każdą podporę – co najmniej trzy elementy mocujące.
2. Pod nóżki bloku split włożyć gumowe podkładki – wibroizolatory.
3. Opuścić moduł na wsporniki.

Przepuścić kotwy przez uszczelkę, otwory w podporach, nóżki bloku i mocno je dokręcić. Średnica śrub mocujących – 8-10 mm.

Doprowadzenie miedzianych rurek i kabla

Następnie należy zmierzyć długość przewodów od modułu wewnętrznego do zacisków i zaworów na jednostce zewnętrznej. Odciąć odpowiednią długość przewodu i odizolować go.

Przygotować poszczególne żyły striptizerką i wykonać zagniatanie zaciskarką, używając końcówek NWI. Kolejne działania: przepuścić przewód od tylnej strony jednostki wewnętrznej i zamocować żyły w zaciskach.

Przygotowanie i instalacja instalacji freonowej:

1. Odciąć i oczyścić dwa jednakowe odcinki rury. Usunąć cząstki wiórów i przetrzeć końce.
2. Nałożyć na rurkę nakrętkę złączną i wykonać rozwalcowanie.
3. Wygiąć rurki wychodzące z modułu wewnętrznego i przykręcić je z nakrętkami do nypli. Dokręcić nakrętki.
4. Nałożyć osłonę termoizolacyjną.
5. W razie potrzeby – przedłużyć odpływ wody skroplonej.
6. Zebrać kable i rurki, owinąć taśmą. Na miedziane rurki nałożyć zaślepki, kanał odpływowy umieścić na dole wiązki.
7. Przeciągnąć 'węzeł' komunikacyjny przez otwór w ścianie.
8. Zawiesić jednostkę wewnętrzną na płycie montażowej.
9. Za pomocą giętarki do rur nadać trasie odpowiedni kształt, unikając ostrych kątów.
10. Doprowadzić rury do zaworów – o większej średnicy do gazowego, mniejszej do cieczowego. W razie potrzeby odciąć nadmiary.
11. Nałożyć izolację termiczną i rozwalcować rurki.

Przed podłączeniem i przetestowaniem klimatyzatora należy sprawdzić szczelność magistrali. Wykonać próbę ciśnieniową rur i kontrolować manometrem stabilność ciśnienia w systemie.

Wakuowanie obiegu chłodniczego

Obowiązkowy etap – wytworzenie próżni w systemie. Procedura pozwala usunąć powietrze i wilgoć z magistrali. Do pracy używa się pompy i kolektora manometrycznego.

Z zaworów na jednostce zewnętrznej proszę zdjąć zaślepki zaworu gazowego i cieczowego, a także portu serwisowego. Niebieski wąż z manometru proszę połączyć z portem zaworu gazowego. Do centralnego złącza kolektora proszę podłączyć żółty wąż, a drugi koniec podłączyć do pompy próżniowej.

Procedura odkurzania układu:

1. Proszę zamknąć zawory na manometrze.
2. Proszę uruchomić pompę próżniową, otworzyć zawór manometru – po minucie przyrząd wskaże wartość zero.
3. Proszę kontynuować odkurzanie w celu usunięcia wilgoci z układu. Czas pracy: 15-30 minut.
4. Proszę zamknąć zawór i wyłączyć pompę.

Wzrost ciśnienia po wyłączeniu pompy świadczy o występowaniu nieszczelności obwodu.

Napełnianie magistrali freonem

Ostatni etap – uruchomienie czynnika chłodniczego i sprawdzenie działania klimatyzatora. W obwodzie musi krążyć określona ilość freonu, aby utrzymać ciśnienie zadane przez producenta.

Przy wydłużeniu instalacji wymagane jest uzupełnienie tego czynnika.

Tłoczenie odbywa się bez rozłączania niebieskiego węża i zaworu portu serwisowego. Jeśli to wymaganie zostanie zaniedbane, do układu dostanie się powietrze.

Po zatankowaniu należy odłączyć wąż od zaworu «gazowego». Należy przestrzegać środków ostrożności – założyć okulary, rękawiczki i nie pochylać twarzy do odkręcanego złącza. Aby zminimalizować straty freonu, należy działać szybko.

Należy być przygotowanym na to, że odkręcanie złącza wiąże się z syczeniem, wypływem oleju i freonu. Nieświadoma osoba może gwałtownie cofnąć rękę i wypuścić czynnik chłodniczy. Ponadto istnieje ryzyko oparzenia termicznego.

Przed pierwszym uruchomieniem klimatyzatora split trzeba sprawdzić miejsca połączeń instalacji pod kątem nieszczelności (namydlić), dokręcić zaślepki portu serwisowego i zaworów. Teraz można podłączyć klimatyzator do gniazdka i sprawdzić jego charakterystyki robocze.

Typowe błędy w instalacji klimatyzatora

Niestosowanie się do wymagań montażowych jest częstą przyczyną awarii w działaniu systemów split i nieuzasadnionego wzrostu rachunków za prąd. Przedstawiamy listę powszechnych niedociągnięć.

Nr 1. Montaż w nieodpowiednim miejscu. Wymagania dotyczące rozmieszczenia jednostek split zostały omówione powyżej. Niedoświadczeni fachowcy popełniają standardowe błędy: instalacja nad grzejnikiem lub w strefie bezpośredniego działania promieni słonecznych.

Nr 2. Niskiej jakości flarowanie.

Obecność chropowatości, rowków i zadziorów utrudnia normalną cyrkulację freonu i pogarsza szczelność połączenia ze złączami. W rezultacie może wystąpić wyciek freonu (+).

Nr 3. Niezgodność ilości czynnika chłodniczego z długością trasy. Ilość freonu jest wprost proporcjonalna do długości obwodu. Jeżeli instalacja została wydłużona/skrócona, a jego ilość nie została skorygowana, klimatyzator działa nieprawidłowo, a z czasem ulega awarii.

Nr 4. Brak izolacji termicznej. Otwór w ścianie do prowadzenia instalacji należy wypełnić pianką. Jeśli tego nie zrobimy, wahania temperatury spowodują powstawanie kondensatu – osadzanie się wilgoci na betonie doprowadzi do powstania pleśni.

Nr 5. Zagięcia rurek miedzianych.

W miejscach zgięć przepustowość jest zmniejszona. W konsekwencji – wzrasta obciążenie sprężarki, a urządzenie zużywa swój przewidziany zasób przed czasem

Nr 6. Niezawodne połączenie kabli. Błędy w organizacji instalacji elektrycznej grożą nie tylko awarią urządzenia klimatyzacyjnego, ale także pożarem lub porażeniem prądem.

Nr 7. Stosowanie materiałów niskiej jakości. Niewytrzymałe uchwyty mogą nie sprostać nałożonemu obciążeniu, szczególnie zimą, gdy na jednostce zewnętrznej gromadzi się śnieg. Środki zapobiegawcze: wybór solidnego wspornika i zamontowanie nad jednostką zewnętrzną osłony ochronnej.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Szczegółowy film pomoże zrozumieć techniczne niuanse montażu klimatyzatora w mieszkaniu.

Instruktaż zawiera listę niezbędnych narzędzi, pokazuje proces montażu jednostek typu split, prowadzenia kanałów kablowych, podłączania instalacji oraz uruchamiania klimatyzatora:

Główna trudność montażu klimatyzatora to ustawienie ciężkiej jednostki na elewacji budynku wysokościowego. Lepiej skorzystać z usług alpinisty przemysłowego. Pozostałe czynności nie wymagają specjalnych umiejętności, najważniejsze jest przestrzeganie technologii montażu i zaleceń producenta urządzenia.

Czy ma Pan/Pani osobiste doświadczenie w montażu klimatyzatora? Chce Pan/Pani podzielić się zdobytą wiedzą lub ostrzec czytelników przed możliwymi błędami montażu i podłączenia? Proszę zostawiać komentarze i brać udział w dyskusjach – formularz do opinii znajduje się poniżej.