Jak i czym kanałkować ściany pod instalację elektryczną: instrukcja wykonania prac budowlanych

Przy remoncie generalnym lub wykończeniu nowego budynku wszyscy fachowcy stają przed koniecznością doprowadzenia mediów i maskowania przewodów. Najlepszym sposobem prowadzenia sieci instalacyjnych – jest umieszczenie ich w ścianie. Praca jest dość pracochłonna, wymaga pewnych umiejętności i posiadania specjalistycznych narzędzi.

Podpowiemy Państwu, jak i czym żłobić ściany pod instalację elektryczną, kiedy można obejść się podstawowym wyposażeniem, a kiedy lepiej użyć profesjonalnego sprzętu. Opiszemy również cechy przygotowania bruzd na różnych ścianach, przedstawimy instrukcję krok po kroku dotyczącą żłobienia i zamykania kanałów.

Wymagania i normy dotyczące wykonywania bruzd

Przed wyborem narzędzia i przystąpieniem do pracy należy sporządzić rysunek rozprowadzenia instalacji elektrycznej w mieszkaniu lub domu prywatnym z uwzględnieniem norm budowlanych (wymagania reguluje SNiP 3.05.06-85).

Na schemacie należy wskazać położenie wszystkich urządzeń oświetleniowych, puszek rozdzielczych, gniazdek, wyłączników oraz trasę, po której będą przebiegać przewody łączące.

Schemat rozprowadzenia należy koniecznie zachować na przyszłość, aby w razie potrzeby wbicia gwoździa w ścianę nie trzeba było zgadywać, czy trafi się w przewód, czy nie (+)

Ważne niuanse:

1. Głębokość bruzd nie powinna przekraczać 2-3 cm, a szerokość – 3 cm.
2. Maksymalna długość jednego kanału od puszki rozdzielczej do wyłącznika lub urządzenia – 3 m.
3. Przewody i, odpowiednio, bruzdy pod nie można prowadzić tylko pionowo i poziomo, sprawdzając poziomicą równoległość z głównymi konstrukcjami budynku. Natomiast skracania dystansu „na wprost” za pomocą ukośnych, a tym bardziej falistych linii – nie wolno. Wyjątkiem od tej zasady może być tylko rozprowadzenie przewodów w pokoju mansardowym – w tym przypadku bruzdki wykonuje się równolegle do linii nachylenia ścian.
4. Minimalny odstęp od płyt stropowych do poziomych bruzd powinien wynosić co najmniej 15 cm, a od ciepłociągów i gazociągów – minimum 40 cm.
5. Pionowo instalacja elektryczna powinna przebiegać w odległości co najmniej 10 cm od otworów drzwiowych i okiennych.
6. Ważne jest zaplanowanie rozprowadzenia tak, aby przewody miały jak najmniej zagięć na drodze od puszek rozdzielczych do opraw oświetleniowych lub gniazdek. Idealnie, prowadzić trasę po linii prostej od puszki lub użyć nie więcej niż jednego przejścia pod kątem prostym.
7. Na ścianach nośnych, płytach stropowych i w narożnikach nie wolno wykonywać bruzd – może to osłabić wytrzymałość konstrukcji całego budynku i doprowadzić do awarii.

Ograniczenia określone w PUE w sposób obrazowy przedstawi poniższy zestaw zdjęć:

Jeśli wykonają Państwo rysunek i późniejsze bruzdowanie z zachowaniem tych zasad, ukryta instalacja będzie działać bez problemów i usterek.

Wybieramy narzędzie do żłobienia ścian

Wykonanie pogłębionych rowków najłatwiej i najszybciej przeprowadzić za pomocą specjalistycznego sprzętu elektrycznego. Ale nawet jeśli dysponuje Pan/Pani tylko minimalnym zestawem narzędzi domowych, nie należy rezygnować z zamiaru wykonania pracy własnoręcznie.

Opowiemy szczegółowo, czym można bruzdować ściany pod instalację, rozważymy warianty od „staroświeckich” metod po profesjonalne sposoby.

Co sprawdzi się z arsenalu domowego majsterkowicza

Najprostszy zestaw narzędzi, który prawie na pewno znajdzie się w zapasach każdego domowego majsterkowicza – dłuto (przecinak) i młotek. Dłuto ustawiamy ostrą krawędzią do narysowanego oznaczenia, uderzamy młotkiem, aby wniknąć głębiej w ścianę.

Bardziej równe linie uzyskuje się, jeśli dodatkowo użyje się piły do metalu – wykonuje się nią nacięcia wzdłuż rowków, co nieco ułatwia i przyspiesza proces.

Ale w każdym razie będzie to najbardziej pracochłonny i czasochłonny wariant wykonywania bruzd pod instalację.

Na dużych powierzchniach korzystanie z takich narzędzi jest nieopłacalne: głębokość i jakość rowków wykonanych dłutem pozostawiają wiele do życzenia, a czasu i wysiłku na ich wykonanie potrzeba nieuzasadnienie dużo.

Ta metoda jest dobra, ponieważ nie wymaga drogiego sprzętu ani specjalnych umiejętności obsługi. Dlatego nadal z powodzeniem stosuje się ją do wykonywania krótkich rowków w ścianach z podatnego materiału.

Na przykład, jeśli konieczne jest przedłużenie istniejącej trasy w celu podłączenia jednego lub kilku nowych urządzeń, przy przenoszeniu gniazdka itp.

Jeśli jednak w pomieszczeniu są ściany betonowe lub ceglane, lepiej zrezygnować z zamiaru wykonywania rowków młotkiem i dłutem, a zastosować bardziej efektywne metody bruzdowania.

Proste elektronarzędzie w pomoc pracy ręcznej

Zwykła wiertarka elektryczna może poprawić szybkość i skuteczność ręcznego bruzdowania. Jednak w przypadku ścian betonowych mogą pojawić się problemy – wiertła będą się „palić”, dlatego omówimy kilka ważnych niuansów i zasadę wykonywania pracy.

Choć wiertarka wielokrotnie przyspiesza proces bruzdowania ścian, nie należy oczekiwać idealnie równej trasy przy użyciu tego sprzętu.

Należy postępować według następującego schematu:

1. Narysować oznaczenia na powierzchniach ścian.
2. Do wiertarki dobrać wiertło z węglików spiekanych o średnicy 8-10 mm.
3. Wykonać „trasę punktową” – wywiercić wzdłuż linii otwory o wymaganej głębokości w odstępach około 0,5-1 cm. Narzędzie należy trzymać prostopadle do ściany, aby wiertło nie wygięło się i nie pękło. Jeśli potrzebny jest szeroki rowek, wykonaj otwory w szachownicę.
4. Podczas pracy z betonem lub cegłą należy włączyć wiertarkę na niskich obrotach i okresowo zatrzymywać się, aby schłodzić wiertło w zimnej wodzie (tylko uważaj, aby płyn nie dostał się do wnętrza urządzenia).
5. Następnie za pomocą młotka i dłuta pozostaje wybić odstępy.

Choć technologia jest dość prymitywna, sprawdza się przy wykonywaniu bruzd na krótkie i średnie odległości. Na przykład przy rozprowadzaniu przewodów w jednym pomieszczeniu tandem wiertarki i dłuta pozwoli znacznie zaoszczędzić na usługach budowlanych lub zakupie drogiego sprzętu.

Natomiast w przypadku gruntownej przebudowy instalacji elektrycznej w całym budynku lub wielopokojowym mieszkaniu lepiej zaopatrzyć się w specjalistyczne narzędzie lub zaprosić mistrza elektryka.

Profesjonalny sprzęt do szybkiego montażu

Wykonanie bruzd przy minimalnym wysiłku jest możliwe za pomocą specjalnej bruzdownicy. Na to narzędzie można nałożyć jednocześnie dwie tarcze z diamentowym napyleniem, dzięki czemu na każdej powierzchni uzyskuje się schludne i idealnie równe rowki za jednym przejściem.

Przy tym same tarcze są osłonięte obudową, która ma odpylacz do podłączenia odkurzacza, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się kurzu po całym mieszkaniu.

Bruzdownica wykonuje równe i jednakowe wgłębienia, po czym pozostaje tylko wybić wewnętrzną część rowka za pomocą wiertarki udarowej lub młotowiertarki

Ponadto konstrukcja bruzdownicy pozwala samodzielnie zmieniać odległość między tarczami i ustawiać potrzebną szerokość oraz głębokość rowka.

Słowem, jest to doskonałe rozwiązanie z jedyną wadą – cena sprzętu jest dość wysoka, więc taniej będzie zatrudnić wynajętego mistrza, niż kupować bruzdownicę do jednorazowego remontu.

Szybkie wykonanie bruzd w ścianach pod instalację elektryczną ułatwi:

1. Wiertarka udarowa lub młotowiertarka z wymiennymi końcówkami. Oba urządzenia działają na tej samej zasadzie: najpierw krótkim wiertłem wierci się otwory w odstępach co 1–1,5 cm. Następnie końcówkę zmienia się na zaostrzone „dłuto” lub „łopatkę”, ustawia pod kątem 45 stopni do ściany, przełącza urządzenie w tryb „bez wiercenia” i oczyszcza rowek z pozostałego materiału. Ta metoda jest dobra ze względu na szybkość, ale nie na jakość – rowek i tak jest nieestetyczny, z postrzępionymi krawędziami, pęknięciami i odpryskami.
2. Szlifierka kątowa (szlifierka kątowa) – jeśli wyposażymy urządzenie w spiekany diamentowy lub turbo-diamentowy dysk, świetnie poradzi sobie z wykonywaniem równych bruzd. Niestety, praca ze szlifierką kątową jest dość pyląca i wymaga precyzji – zgodnie z oznaczeniami trzeba przeciąć 2 równoległe linie w 2 przejściach, zachowując odstęp na szerokość przyszłego kanału. Następnie wewnątrz rowka wybija się materiał młotowiertarką z przystawką „dłuto” lub innym narzędziem udarowym.

Bruzdy wykonane szlifierką kątową są prawie tak samo proste i schludne jak przy użyciu bruzdownicy, ale proces cięcia generuje tak ogromną ilość pyłu (szczególnie, jeśli ściany są z betonu lub gazobetonu), że praca bez respiratora jest po prostu niemożliwa.

Aby pozbyć się chociaż części tego „obłoku”, można użyć odkurzacza budowlanego lub przemysłowego: podczas gdy jedna osoba wykonuje bruzdowanie, druga powinna trzymać wąż ssący w pobliżu linii cięcia.

Szlifierkę kątową można zmodernizować samodzielnie: zakrywając elementy tnące domowej roboty obudową z plastikowego pojemnika lub starego garnka, a przy okazji przewidując otwór do podłączenia odkurzacza.

Wszystkie przedmioty, których nie można wynieść z pomieszczenia na czas pracy szlifierką i wiertarką, należy przykryć folią, aby zapobiec przedostawaniu się do wewnątrz drobnych odpadów budowlanych. Zmniejszeniu ilości pyłu pomoże również zwilżenie ściany wodą, ale ważne, aby nie przesadzić, ponieważ praca z mokrym betonem lub cegłą będzie utrudniona.

Cechy pracy z różnymi materiałami

Przy posiadaniu prawidłowo wykonanego schematu i odpowiedniego zestawu narzędzi, wykonanie bruzd w ścianach nie jest trudne nawet dla początkującego w budownictwie. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy ściana nie jest nośna i pokryta grubą warstwą podatnego tynku.

A co, jeśli wewnętrzne przegrody wykonane są z betonu o podwyższonej wytrzymałości, lekkiego gazobetonu, a nawet drewna? Rozważmy niuanse pracy z różnymi materiałami.

Bruzdy w betonie i cegle

W murze ceglanym spajanym zaprawą piaskowo-cementową, poziome rowki można wykuć nawet dłutem i młotkiem, jeśli „trafi się” w spoinę. Do bruzd pionowych lepiej użyć elektronarzędzia – szlifierki kątowej, młotowiertarki lub bruzdownicy.

Jeśli mur jest pokryty tynkiem, można poradzić sobie nawet prymitywnym ręcznym sprzętem, choć proces zajmie sporo czasu.

Zasady wyznaczania bruzd pod instalację elektryczną na murze ceglanym: kanały poziome wybija się na styku rzędów, pionowe – między rzędami cegieł.

W zasadzie nie ma nic trudnego w pracy z betonem – choć materiał jest dość wytrzymały, bruzdy można w nim wykonać dowolnym narzędziem odpowiednim do bruzdowania, z wyjątkiem chyba młotka i przecinaka.

Ale najlepszym wyborem będzie jednak młot udarowy, choć równość jego rowków pozostawia wiele do życzenia (jednak wszystkie niuanse poprawi tynk).

Poziom hałasu młota udarowego przekracza 60 dB, a aby nie przeszkadzać sąsiadom, prace z jego użyciem są dozwolone tylko w dni powszednie i w ciągu dnia, z robieniem okresowych przerw na 1-2 godziny.

To narzędzie udarowe ma wysoką moc, dlatego poradzi sobie z każdą twardą powierzchnią. Nie tworzy tak dużej chmury pyłu jak szlifierka kątowa i nie wymaga dodatkowego narzędzia do oczyszczenia resztek materiału wewnątrz rowka.

Młot udarowy i wiertarka nadają się do formowania okrągłych otworów, jednak wymaga to od fachowca doświadczenia:

Ponadto na betonowych ścianach o podwyższonej wytrzymałości używanie szlifierki kątowej (i jej analogów – piły tarczowej, szlifierki kątowej) jest niebezpieczne – przy silnym nacisku tarcza może się zerwać.

Jak pracować z drewnem i gazobetonem

Wykonać rowki w ścianach z gazobetonu lub bloczków piankowych można za pomocą szlifierki kątowej, wiertarki, młota udarowego lub piły tarczowej. Jeśli jednak chcesz zminimalizować ilość pyłu – użyj specjalnego ręcznego bruzdownicy, przeznaczonego do pracy z podatnym materiałem.

Jego zaostrzony łuk łatwo wycina równy rowek, a wymaganą głębokość można uzyskać już po 3-4 przejściach.

Nawiasem mówiąc, takie narzędzie można łatwo zrobić samodzielnie z zaostrzonej z jednej strony blachy lub sztywnej taśmy perforowanej. Aby to zrobić, należy zgiąć w łuk mały odcinek dostępnego materiału i przymocować końce drutem lub taśmą izolacyjną.

Do małych ilości takie urządzenie jest w zupełności wystarczające, ale jeśli trzeba wykonać sieć kanałów o łącznej długości powyżej 20 m, warto wyposażyć urządzenie w wygodny uchwyt z rury.

Jeśli nie znalazł się odpowiedni materiał na bruzdownicę, można kupić gotowe narzędzie w sklepie – prosty model będzie kosztować w granicach 20-40 zł.

Jeśli chodzi o ściany z profilowanego drewna lub bali zaokrąglonych, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pożarowego, zaleca się tutaj montaż otwartej instalacji elektrycznej, aby w przypadku siły wyższej można było szybko unieszkodliwić źródło zapłonu.

W ostateczności, w przypadku ścian drewnianych można użyć specjalnej frezarki, szlifierki kątowej z tarczą cyrkularną do drewna oraz dłuta, za pomocą którego można usunąć pozostały między nacięciami materiał.

Ale, powtarzamy, lepiej nie ryzykować maskowania przewodów i wykonać montaż nie naruszając norm PUE i integralności drewnianej powłoki.

Niuanse dotyczące ścian nośnych

Jak już wspomniano, żłobienie ścian nośnych jest zabronione – uszkodzenie górnej warstwy w ścianie odsłania zbrojenie, w wyniku czego może rozpocząć się korozja, która osłabi cały szkielet budynku. Jak więc postąpić właścicielom mieszkań w domu, gdzie część przegród wykonana jest z żelbetonu lub większość ścian – to ściany nośne?

Opcji jest tutaj kilka:

1. Oficjalne uzgodnienie – uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac żłobienia w lokalnym departamencie budownictwa. Można spróbować, jeśli udowodnicie, że głębokość rowków nie naruszy ani nie uszkodzi siatki zbrojeniowej, której deformacja prowadzi do osłabienia konstrukcji nośnych. Ale jeśli chodzi o dom panelowy – szanse są praktycznie zerowe, natomiast dla budynku szkieletowo-ceglanego pozwolenie najprawdopodobniej zostanie wydane.
2. Nanieść na ścianę warstwę tynku i przeprowadzić żłobienie, nie zagłębiając się w samą konstrukcję płyty. Zazwyczaj zbrojenie znajduje się pod 1,5-2 centymetrową warstwą betonu, dlatego jeśli wyrównacie ścianę mieszanką tynkarską, głębokość rowków nie naruszy metalu.

I ostatni sposób, który pomoże rozwiązać problem z każdą problematyczną ścianą – schować przewody za płytą gipsowo-kartonową lub w specjalnych listwach elektrotechnicznych.

Opis etapów procesu żłobienia

Na początek należy sporządzić schemat ze szczegółowym wskazaniem wszystkich elementów magistrali elektrycznej. Ci, którzy są przyjaźni z komputerem, mogą skorzystać ze specjalnych programów, na przykład «Kompas Elektryk», ProfiCAD, QElectroTech lub innych edytorów graficznych.

W specjalistycznych programach można rysować różne plany i schematy montażowe dla instalacji elektrycznej, jednak osobie nieprofesjonalnej zrozumienie ich będzie trudne, dlatego większość korzysta z prostego rysunku na papierze (+)

Proces krok po kroku żłobienia ścian pod przewody:

1. W miarę możliwości zabezpieczamy pomieszczenie przed gruzem budowlanym – otwór drzwiowy zamykamy mokrą szmatką, meble i sprzęt wynosimy lub szczelnie zamykamy.
2. Jeśli na ścianach są tapety – należy je usunąć, aby kawałki papieru nie zacinały się w elektronarzędziu.
3. Następnie przenosimy na ściany schemat instalacji, korzystając z wcześniej sporządzonego rysunku, markera i poziomicy budowlanej.
4. Sprawdzamy za pomocą wskaźnika lub wykrywacza metali oznaczony obszar pod kątem obecności starych instalacji – jeśli takie zostaną znalezione, konieczny będzie demontaż lub zachowanie odstępu co najmniej 10 cm. Idealnie, mieszkanie powinno być całkowicie odłączone od prądu, a kabel przeciągnięty do sąsiadów, ponieważ przypadkowe natknięcie się na przewód pod napięciem, który został przeoczony podczas inspekcji, może spowodować poważne obrażenia.
5. Teraz można wykonać bruzdy, używając środków ochronnych i dowolnego wygodnego narzędzia odpowiedniego do materiału ścian.
6. Po wykonaniu całej trasy, bruzdy należy oczyścić z pozostałości materiału i kurzu, a następnie zagruntować głęboko penetrującym podkładem.
7. Gdy impregnat wyschnie, można zamontować instalację elektryczną.

Należy pamiętać, że bruzdy mogą być różne, ponieważ służą nie tylko do kabli, ale także do maskowania puszek podtynkowych, wyłączników i puszek rozgałęźnych.

Zazwyczaj same puszki umieszcza się bezpośrednio pod sufitem (w miejscu, gdzie przebiega główna magistrala elektryczna), a gniazdka – w odległości 30 cm od poziomu podłogi. Dla nich konieczne będzie wykonanie okrągłego zagłębienia.

Przygotuj dwa rodzaje „koron” – o średnicy 80 i 65 mm, za pomocą których wycina się okrągłe otwory na puszkę rozgałęźną i puszki podtynkowe.

Oczywiście, takie bruzdy do montażu puszek podtynkowych można wydrążyć również ręcznie, wyznaczając okrąg wiertłem lub przecinakiem, ale znacznie wygodniej i szybciej zrobić to za pomocą młota udarowego i „korony” o odpowiedniej średnicy. Za pomocą tego samego nasadki można wykonać zagłębienie również dla wyłączników.

Jak zamaskować bruzdy z instalacją elektryczną

Prace związane z prowadzeniem ukrytych kanałów zwykle wykonuje się przed nałożeniem tynku, aby po rozprowadzeniu instalacji wyrównać całą powierzchnię ściany pod wykończenie. Jeśli jednak instalacja jest wymieniana już po wstępnym wykończeniu ścian, należy działać ostrożnie, aby wykonanie bruzd nie przekształciło punktowej naprawy w kapitalny remont.

Najrówniejsze kanały wykonuje się za pomocą szlifierki kątowej lub bruzdownicy, ale jeśli pracuje się tylko młotem udarowym lub przecinakiem, nie da się uniknąć odprysków.

Najprostszy sposób obróbki kanałów – tynk gipsowy. Należy go nakładać po oczyszczeniu bruzd z kurzu i zagruntowaniu, oraz po ułożeniu wszystkich przewodów zgodnie z planem.

Aby zmniejszyć skurcz, zaleca się zmoczenie ściany przy bruzdach wodą. Następnie należy przygotować gęsty roztwór gipsowej mieszanki tynkarskiej i za pomocą łopatki/szpachelki wypełnić kanał.

Aby warstwa tynku nie odpadła z czasem i nie osiadła, można użyć specjalnej siatki zbrojeniowej. Następnie wygładzić masę prostopadle do rowka (bruzdę pionową obrabiając od dołu do góry) i usunąć nadmiar zaprawy pacą.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Aby lepiej zrozumieć proces wykonywania bruzd w ścianach, proponujemy obejrzeć pracę fachowców z różnymi narzędziami i poznać praktyczne wskazówki dotyczące licznych niuansów, które mogą pojawić się podczas montażu przewodów.

Jeśli ma Pan/Pani wątpliwości, jakie narzędzie wybrać do wycinania bruzd, proponujemy zapoznać się z kursem mistrzowskim porównującym pracę młotowiertarki, szlifierki kątowej i frezarki do bruzd:

Pomimo hałaśliwości, młotowiertarka pozostaje jednym z najpopularniejszych narzędzi budowlanych do wykonywania bruzd. Więcej o zasadach pracy z tym narzędziem – w następnym filmie:

Szlifierka kątowa to doskonałe urządzenie do tworzenia równych kanałów. A zminimalizować ilość pyłu pomoże zamontowanie osłony ochronnej z odprowadzeniem pyłu:

Jak zrobić ręczną frezarkę do bruzd do pracy z gazobetonem i bloczkami pianobetonu:

Jeśli jednak podane przykłady nie zainspirowały Pana/Panią do samodzielnego wycinania bruzd w ścianach, zawsze można wezwać fachowca z profesjonalnym sprzętem, który wykona sieć kanałów i poprowadzi w nich przewody.

Czy ma Pan/Pani doświadczenie w wycinaniu bruzd w ścianach? Proszę podzielić się z naszymi czytelnikami praktycznymi umiejętnościami i radami. Proszę zostawiać komentarze i zadawać nurtujące Pana/Panią pytania. Blok kontaktowy znajduje się poniżej.