Jak przenieść gniazdko: instrukcja przenoszenia gniazdka w inne miejsce

Komfortowa eksploatacja urządzeń elektrycznych w dużej mierze zależy od tego, jak dogodnie umieszczone jest gniazdko elektryczne. Często zdarza się, że przy zmianie wystroju wnętrza i pojawieniu się nowego sprzętu dotychczasowy schemat rozmieszczenia punktów podłączenia już nie odpowiada.

Problem można rozwiązać własnymi siłami. Przyjrzyjmy się bliżej, jak przenieść gniazdko w inne miejsce i co uwzględniać przy jego podłączaniu. Z pomocą domowemu majsterkowiczowi, materiał zawiera tematyczne zdjęcia i filmy.

Zasady bezpieczeństwa przy przenoszeniu gniazdka

Prace związane z przenoszeniem gniazdek nie stanowią szczególnej trudności ani organizacyjnie, ani technicznie.

Ale mając do czynienia z elementami instalacji elektrycznej ważne jest zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Przy wyborze nowego modelu gniazdka podlegającego przeniesieniu kierują się tym, do jakich celów przeznaczony jest produkt, a także jaki typ wtyczki będzie używany.

Przy samodzielnym podłączaniu ważne jest przestrzeganie czterech głównych zasad:

1. Podłączanie gniazdka elektrycznego w mieszkaniu można wykonać z użyciem kabla siłowego VVGng o przekroju nie mniejszym niż 1,5 mm².
2. Zgodnie z NB i GOST układanie kabla dozwolone jest tylko w kierunkach pionowym i poziomym. Trasy ułożone poziomo umieszcza się, zachowując 200 mm od poziomu sufitu i 100 mm od belek i gzymsów, a pionowe – w odległości 100 mm od otworów drzwiowych i okiennych, a także narożników pomieszczeń.
3. Urządzenia umieszcza się na wysokości od poziomu podłogi w granicach 50-80 cm. Nie wolno umieszczać ich bliżej niż pół metra od grzejników, stalowych rurociągów i kuchenek gazowych.
4. Wszystkie połączenia i odgałęzienia kabla elektrycznego muszą być wykonane przez przeznaczone do tego celu puszki lub w obudowach urządzeń elektroinstalacyjnych, do których należą również gniazdka.

Przed przeniesieniem gniazdka w inne miejsce należy określić, gdzie znajduje się puszka rozdzielcza, z której zasilany jest «stary punkt». Kluczowe znaczenie ma również to, z jakiego metalu wykonane są żyły starej instalacji elektrycznej.

Przestrzeganie tego warunku zapewni bezpieczeństwo zarówno podczas montażu punktu, jak i w przyszłości, gdy konieczne będzie wbicie gwoździa, aby przypadkowo nie uszkodzić instalacji elektrycznej.

Aby uprościć montaż przed rozpoczęciem prac, doświadczeni fachowcy zalecają sporządzenie wstępnego schematu. Pozwoli to określić najbardziej racjonalny wariant umiejscowienia punktu podłączenia. Na podstawie schematu łatwo będzie określić obszar, w którym nie jest prowadzona ukryta instalacja elektryczna.

Znając schemat rozmieszczenia i podstawowe parametry eksploatacyjne wewnątrzmieszkaniowej instalacji elektrycznej, prace montażowe będzie można wykonać przy minimalnych nakładach finansowych i robocizny.

Sposoby przenoszenia punktu podłączenia

Wyróżnia się dwa proste sposoby umożliwiające przeniesienie gniazdek bez niszczenia wykończenia ścian:

• Poprzez utworzenie pętli (szeregu) – polega na wykonaniu mostka od starego „punktu” do nowego miejsca podłączenia.
• Poprzez przedłużenie przewodu – polega na wydłużeniu linii elektrycznej w przestrzeni nowej bruzdy.

Jeśli natomiast nowe wybrane miejsce jest znacznie dalej niż poprzednie, można dokonać pełnej wymiany całej linii, prowadząc osobny przewód od znajdującej się w niewielkiej odległości puszki rozgałęźnej. Jednak, w przeciwieństwie do dwóch wyżej opisanych sposobów, prowadzenie nowej linii wymaga przeprowadzenia zakrojonych na szeroką skalę prac remontowych.

Ważna uwaga: przedłużanie przewodu należy wykonać kablem elektrycznym, którego żyły mają ten sam przekrój i są wykonane z tego samego materiału.

Wybierając metodę pętli (szeregową) podłączenia nowego gniazdka, należy pamiętać, że takie połączenie jest bardzo zawodne przy instalacji trzech i więcej punktów zasilających. W przypadku uszkodzenia jednego odcinka lub gniazda, cały szeregowy łańcuch urządzeń będzie niesprawny. Ponadto, zgodnie z przepisami PUE, nie wolno go stosować do zasilania urządzeń o dużej mocy: mikrofalówek, kuchenek elektrycznych, lodówek, pralek itp.

Kolejną negatywną stroną jest to, że przy łączeniu dwóch gniazdek w jeden obwód szeregowy, obciążenie prądowe przechodzi kolejno z jednego urządzenia do drugiego. Dlatego przy jednoczesnym włączeniu kilku urządzeń do gniazdek połączonych za pomocą zworek, napięcie może być niewystarczające do ich pracy.

Opcje przedłużania przewodu

Przy przedłużaniu nowego przewodu połączenie jego końców można wykonać, stosując jeden z kilku dopuszczalnych sposobów. Wybór metody montażu zależy od materiału, z którego wykonane są żyły, ich przekroju oraz liczby przewodników.

Opcja #1 – za pomocą zacisków

Dwa najprostsze w wykonaniu sposoby łączenia zakładają użycie zacisków sprężynowych i listew zaciskowych. Zaciski sprężynowe są wyposażone w mechanizm dźwigniowy.

Aby wykonać połączenie końców żył za pomocą złączek Wago, należy zdjąć izolację z każdej z nich, a następnie wstawić odizolowane 'ogonki' w odpowiedni otwór.

Zaciski sprężynowe można stosować zarówno do przewodów miedzianych, jak i aluminiowych. W sprzedaży dostępne są jednorazowe listwy, które nie nadają się do ponownego użycia, oraz wielokrotnego użytku sprężynowe złączki Wago, za pomocą których można wielokrotnie bez przeszkód rozłączać styk.

Listwy zaciskowe należy dobierać z otworem wejściowym, którego średnica odpowiada zadanemu przekrojowi żył.

Do łączenia przewodów za pomocą listwy zaciskowej, z każdej strony konstrukcji wkłada się po jednym wolnym końcu żyły przewodzącej i dokręca je śrubami.

Listew zaciskowych nie należy używać do łączenia kabli aluminiowych. Aluminium jest kruchym metalem, który podczas dokręcania śrub może ulec uszkodzeniu.

Opcja #2 – mocowanie plastikowymi zaślepkami

Ten sposób polega na zamontowaniu na końcach żył łączących złączek izolacyjnych (ZI). Plastikowe kapturki wykonane są z materiału niepalnego, co pozwala wykluczyć ryzyko samozapłonu instalacji w miejscu skręcenia żył.

Zastosowanie kapturków w różnych odcieniach jest wygodne do tworzenia oznakowania kolorystycznego przy łączeniu żył 'fazy', 'zera' i 'uziemienia'.

Złączki izolacyjne są wykonane w postaci plastikowych kapturków, wyposażonych wewnątrz w specjalną sprężynę, która utrzymuje końce przewodów.

Opcja #3 – poprzez skręcanie i lutowanie

Najwyższej jakości ze wszystkich sposobów łączenia żył jest spawanie. Ale do jego realizacji trzeba umieć posługiwać się lutownicą.

W tym celu oczyszcza się końce kabla przeznaczone do połączenia, skręca się je ze sobą i zanurza w roztopionej cynie. Splecione końce opuszcza się do kąpieli lutowniczej, a po ich ostygnięciu owija się taśmą izolacyjną.

Niektórzy „majsterkowicze”, aby przyspieszyć proces stygnięcia lutu, zanurzają go w zimnej wodzie. Nie należy tego robić, ponieważ w wyniku powstającej różnicy temperatur na powierzchni metalu pojawiają się mikropęknięcia, które pogarszają jakość połączenia.

Komutację przewodów elektrycznych w puszce rozdzielczej najczęściej wykonuje się za pomocą lutowania i montażu listew zaciskowych

Technologia tworzenia pętli

Metoda pętlowa jest najbezpieczniejsza spośród wszystkich opcji. Zakłada nie tylko przeniesienie starego gniazdka w górę lub w dół, ale utworzenie nowego „punktu” w bezpośrednim sąsiedztwie starego.

Główną zaletą metody pętlowej jest możliwość podłączenia nowego gniazdka, umieszczając je w potrzebnym do pracy fragmencie ściany, a przy tym zachowanie starego

Jedyną wadą takiego połączenia jest to, że kabel od puszki do puszki układa się poziomo. Wiedząc, że tradycyjnie odgałęzienia do tych samych wyłączników i gniazdek układa się pionowo, przez nieuwagę można przypadkowo uszkodzić przewód.

Ponadto, jeśli w punkcie komutacji uszkodzi się jedna z żył, to przestaną działać wszystkie następujące po niej elementy. Dlatego im mniej punktów przyłączeniowych będzie zawierać system, tym będzie on bardziej niezawodny.

Wybór niezbędnych materiałów

Przy zastosowaniu tej metody koszty materiałów są minimalne.

Oprócz zakupu samego nowego gniazdka, do wykonania prac należy przygotować:

• przewód o odpowiednim przekroju;
• plastikowa puszka podtynkowa;
• wiertarka udarowa z koronką Ø70 mm;
• śrubokręt napięciowy;
• szczypce;
• młotek;
• płaski śrubokręt;
• narzędzie do zdejmowania izolacji.

Samego przewodu wcale nie trzeba układać w bruździe, można go poprowadzić na zewnątrz, używając do tego kanału kablowego.

Aby przenieść punkt przyłączeniowy w nowe miejsce i uniknąć przy tym procesu kuci bruzd w ścianach, zaleca się zastosowanie nakładanego modelu kanału kablowego

Wybór modelu puszki podtynkowej zależy od materiału podłoża, w którym ma być zagłębiona. W przypadku ścian betonowych i ceglanych wybiera się zwykłe plastikowe „kubki”, a w przypadku podłoży gipsowo-kartonowych – modele wyposażone w rozpórki.

Wykonanie wnęki i montaż puszki podtynkowej

Przed przeniesieniem ukrytego gniazdka w inne miejsce, należy przygotować miejsce do montażu podtynkowej puszki i wykonać bruzdę pod fragment instalacji elektrycznej. Po wyznaczeniu miejsca przyszłego punktu podłączenia, za pomocą koronki wierci się otwór.

W przypadku braku takiej można użyć młotowiertarki z wiertłem udarowym lub szlifierki kątowej. W takim przypadku najpierw wierci się otwory wzdłuż konturu, a następnie za pomocą przecinaka odłupuje poszczególne fragmenty materiału ściennego.

Głębokość wnęki wykonuje się tak, aby plastikowy korpus 'kielicha' był całkowicie w niej zatopiony, przy pozostawieniu zapasu 3-4 mm

W przygotowaną wnękę wkłada się 'kielich'. Przez jego tylną ściankę wprowadza się kabel elektryczny prowadzony od puszki rozdzielczej.

W betonowej ścianie puszkę podtynkową mocuje się za pomocą masy gipsowej. Po stwardnieniu mieszanki oczyszcza się ją z resztek gipsu, a jej wewnętrzne ścianki przeciera się kawałkami tkaniny. Do zamocowania puszki w podłożu z płyty gipsowo-kartonowej lub drewnianym 'kielich' wkłada się w wykonaną wnękę i mocuje za pomocą bocznych łapek rozporowych.

Podłączenie nowego punktu

Po odmierzeniu kabla o potrzebnej długości do zasilenia nowego punktu, jeden jego koniec doprowadza się do listwy zaciskowej starego gniazdka, a drugi – do części stykowej nowego 'punktu'. Przewody neutralny, fazowy i uziemiający podłącza się równolegle bezpośrednio do styków gniazdka.

Aby zapobiec zwarciu między przewodami, każda żyła jest izolowana w plastikową osłonę. Podczas podłączania kabla należy ją zdjąć. Ułatwi to użycie noża do ściągania izolacji, który łatwo zdejmuje izolację bez uszkodzenia żyły.

Prace przy zdejmowaniu osłony należy wykonywać niezwykle starannie, gdyż jeśli żyła zostanie uszkodzona lub będzie wadliwa, niechybnie 'ujawni się' już w najbliższym czasie.

Żyły przewodów neutralnego i fazowego można podłączać bezpośrednio do styków gniazdka, a przewód ochronny PE tylko przez odgałęzienie za pomocą listwy zaciskowej.

Mając do czynienia z przewodem PE, należy uwzględnić, że zgodnie z PUE, ważne jest zachowanie jego ciągłości. W razie przerwania przewodu uziemiającego w jednym z gniazdek, wszystkie pozostałe urządzenia pozostaną nieuziemione.

Po wykonaniu podłączenia przewodów neutralnego, fazowego i uziemiającego, pozostaje tylko zamocować część roboczą urządzenia w puszce montażowej i założyć pokrywę ozdobną.

Przenoszenie gniazdka przez przedłużenie przewodu

W dążeniu do uproszczenia prac przy przenoszeniu gniazdka często stosuje się sposób, w którym przewód przedłuża się do wymaganej długości, a „puszka” starego gniazdka jest używana jako pomocnicza puszka rozgałęźna.

Podczas przenoszenia „punktu” poprzez przedłużenie przewodu montażowa „puszka” starego gniazdka pełni funkcję puszki rozgałęźnej do łączenia przewodów.

W domach starej budowy zastosowano instalację aluminiową. Jednak współczesne wymagania nakazują układanie kabla o przekroju od 1,5 mm² z żyłami miedzianymi, zawierającymi uziemienie.

Przedłużenie linii elektrycznej w nowym bruździe nie jest możliwe bez częściowego zniszczenia ściany. Jednak nawet przy tym warunku taka opcja przeniesienia gniazdka jest bardziej preferowana niż metoda pętlowa.

Całkowita wymiana instalacji to dość kosztowna procedura, którą najlepiej zaplanować przy generalnym remoncie

Sekwencja działań przy przedłużaniu przewodu:

1. Odłączają od sieci grupę gniazdek, wyłączając wyłącznik automatyczny w domowej rozdzielnicy.
2. Za pomocą wkrętaka probówki sprawdzają brak prądu w zaciskach.
3. Ze starego gniazdka zdejmują ozdobną pokrywę, z bruzdy wyciągają obudowę.
4. Za pomocą zwykłego ołówka wyznaczają linię prowadzenia bruzdy.
5. Wzdłuż wyznaczonej linii młotem udarowym lub szlifierką wykonują bruzdę.
6. Za pomocą korony wiertarskiej drążą otwór pod montaż puszki podtynkowej.
7. Poprzez połączenie przewodów przedłużają linię.
8. W miejscu starego bloku montażowego instalują puszkę rozgałęźną, w której wnętrzu umieszczają miejsca połączonych żył.
9. W wykonanym otworze instalują puszkę podtynkową.
10. Wolne końce przedłużonego przewodu podłączają do zacisków bloku gniazda.
11. Podłączony blok gniazda zagłębiają w „puszce”.
12. Na zamontowane gniazdko montują panel dekoracyjny.

W przypadku używania starej puszki podtynkowej jako puszki rozgałęźnej do przedłużania przewodów należy unikać kontaktu połączenia z materiałem szpachli.

Niektórzy fachowcy w tym celu wycinają na wymiar „puszki” nakładkę z płyty gipsowo-kartonowej. Najpierw mocują ją do przedniej krawędzi puszki podtynkowej za pomocą gwoździ płynnych, a następnie nakładają na wierzch płynną warstwę masy szpachlowej.

Połączenie przewodów wykonane poprzez skręcenie końców należy zaizolować za pomocą rurki termokurczliwej lub poprzez owinięcie 2-3 warstwami taśmy izolacyjnej.

Głównym błędem popełnianym przez początkujących mistrzów jest umieszczanie 'przedłużonego' przewodu z powrotem w starym bruździe, a następnie zamazywanie go zaprawą gipsową lub alabastrem. Zamykając dostęp do połączeń, nie biorą pod uwagę, że w przypadku awarii i uszkodzenia odcinka sieci szybka naprawa nie będzie możliwa.

Jeśli jednak sytuacja wymaga przeniesienia punktu podłączenia bliżej skrzynki rozdzielczej, praca jest nawet ułatwiona. Wystarczy skrócić przewód. W tym celu pod montaż bloku montażowego wykonuje się otwór w ścianie. Za pomocą noża skraca się wcześniej ułożoną linię. Montaż produktu wykonuje się zgodnie z powyższymi zaleceniami.

Wyprowadzenie nowego odgałęzienia

Ta metoda wymaga więcej czasu i wysiłku, ale pozwala uzyskać najbezpieczniejsze przeniesienie gniazdka elektrycznego.

Metoda polegająca na wyprowadzeniu nowej linii jest często stosowana w domach panelowych, gdzie przewody są dosłownie zamurowane w betonowej ścianie, a ich wyjęcie nie jest możliwe. W takiej sytuacji po prostu odcina się zasilanie i pozostawia na miejscu, a do zasilania nowego gniazdka układa się osobny bruzdę.

Dzięki nowemu odgałęzieniu będzie Pan mógł przenieść punkt podłączenia nie tylko na przeciwległą ścianę, ale nawet do sąsiedniego pokoju

Kucie bruzdy w ścianie i montaż «kubka»

Aby wyprowadzić nową linię, najpierw wyłącza się zasilanie w pomieszczeniu, w którym będą prowadzone prace. Na ścianie za pomocą linijki i ołówka wyznacza się trasę, po której będzie układana nowa bruzda.

Wzdłuż wyznaczonej trasy za pomocą wiertarki udarowej lub szlifierki kątowej wycina się bruzdę w ścianie. Głębokość rowka wykonuje się tak, aby ułożony w nim przewód po zakończeniu montażu nie wystawał ponad powierzchnię.

Pod montaż nowego punktu podłączenia w wyznaczonym miejscu za pomocą wiertarki udarowej z koronką wierci się 'gniazdo' o głębokości 50 mm. Ścianki wnęki dokładnie oczyszcza się z pyłu i gruzu budowlanego.

Aby zamocować plastikowy 'kubek', wewnętrzne ściany wykonanej wnęki pokrywa się warstwą zaprawy gipsowej, a tym samym preparatem smaruje się zewnętrzne krawędzie podrozetnika.

Zamontowany 'kubek' nie powinien wystawać ponad powierzchnię. Jeśli głębokość wnęki jest niewystarczająca, można ostrożnie odciąć tylną ściankę podrozetnika.

Układanie kabla i podłączanie zacisków

W wykonane wgłębienie układa się kabel, mocując go co 5-7 cm za pomocą plastikowych opasek lub alabastru.

Po otwarciu puszki rozdzielczej, z której zasilany był „stary punkt”, znajduje się miejsce połączenia kabla wyprowadzającego z przewodem prowadzącym do dawnego gniazdka i rozłącza się przewody. Następnie demontuje się starą linię wraz z gniazdkiem. Jeśli udało się otworzyć stary bruzd, po wyjęciu przewodu wypełnia się go zaprawą gipsową lub alabastrową.

Do zasilenia nowej linii koniec kabla wyprowadzającego łączy się z nowym przewodem za pomocą zacisków sprężynowych lub izolujących złączy.

Podłączony blok zagłębia się w puszce montażowej i mocuje się go śrubami. Podczas instalacji gniazdka ważne jest, aby nie dopuścić do nawet najmniejszego luzu. W przeciwnym razie z czasem będzie ono wypadać z „gniazda” wraz z wtyczką.

Ponieważ wewnątrz puszki trudno jest zapewnić szczelne przyleganie żył, łączenie przewodów zaleca się wykonywać nie przez skręcanie, ale poprzez montaż listew zaciskowych, zacisków sprężynowych lub plastikowych zaślepek.

Podczas układania nowego przewodu należy zadbać o to, aby na obu jego końcach pozostał niewielki zapas. Będzie on potrzebny do stworzenia dobrego połączenia elektrycznego.

Wolne, oczyszczone końce żył podłącza się do bloku gniazdkowego nowego „punktu” przez zaciski śrubowe lub sprężynowe. Przy podłączaniu przez zaciski kieruje się zasadą, że przewód fazowy montuje się na lewym styku, a neutralny – na prawym. Żyłę uziemiającą podłącza się do zacisku wyposażonego w „wąsy”, który znajduje się na korpusie urządzenia.

Podłączony moduł roboczy montuje się w puszce podtynkowej i mocuje za pomocą nóżek rozporowych i wkrętów mocujących. Na wierzch montuje się panel dekoracyjny.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

W filmie zostanie omówione, jak przenieść gniazdko bez kurzu:

Co uwzględnić przy przenoszeniu punktu podłączenia:

Nie ma nic skomplikowanego w przeniesieniu gniazdka w nowe miejsce. Najważniejsze – stosować się do wymienionych w artykule zaleceń doświadczonych elektryków i przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Jeśli podczas zapoznawania się z informacjami pojawiły się pytania lub macie Państwo wskazówki, które pomogą początkującemu majstrowi w przeniesieniu gniazdka, prosimy napisać je w bloku poniżej.