Jak wymienić i przerobić gniazdo: instrukcja krok po kroku wymiany

Sytuacja, gdy gniazdko elektryczne ulega awarii – to częste zjawisko, wymagające profesjonalnej interwencji elektryka. Jednak przy odpowiednim podejściu do rozwiązania problemu niekoniecznie trzeba korzystać z pomocy specjalistów.

Jakie niuanse należy uwzględnić przy wymianie starego punktu podłączenia na nowy i jak wymienić gniazdko samodzielnie – omówimy szczegółowo.

Zasada wymiany gniazdek

Zazwyczaj ulegają awarii te gniazdka, które są najczęściej używane.

Przyczyn wymagających przeróbki gniazdka może być wiele. Są to:

• naruszenie sprawności punktu podłączenia, na przykład przy stopieniu obudowy urządzenia lub wypadnięciu gniazda ze ściany;
• w celu ulepszenia wyposażenia elektrycznego;
• przy zmianie wystroju z banalnego estetycznego punktu widzenia.

W każdym przypadku wymiana gniazdka powinna odbywać się w ścisłej zgodności z przepisami SNiP.

Wykonując wymianę gniazdka własnymi siłami, można nie tylko maksymalnie szybko rozwiązać problem, ale także zaoszczędzić na wydatkach.

Niezależnie od przyczyny, przy wyborze urządzenia zasilającego ważne jest uwzględnienie kilku podstawowych czynników:

• Zgodność parametrów punktu podłączenia. Charakterystyka eksploatacyjna instalowanego gniazdka musi dokładnie odpowiadać wymaganiom stawianym dla konkretnego pomieszczenia. Na przykład do zasilania kuchni i łazienek należy używać urządzeń o podwyższonym stopniu ochrony obudowy. O tym, jak wybrać takie gniazdko, można przeczytać dalej.
• Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej. Przy instalacji gniazdek stosuje się zarówno otwarty, jak i zamknięty sposób montażu. Do realizacji każdego z tych wariantów na rynku elektrotechnicznym dostępne są w szerokim asortymencie gniazdka do montażu podtynkowego i natynkowego.
• Walory estetyczne. Szeroki wybór sprzętu produkowanego w bogatej palecie kolorów pozwala organicznie wkomponować punkty podłączenia w każde stylowe rozwiązanie wnętrza.

Przy wyborze i instalacji gniazdka należy kierować się typem sieci. W sieci trójprzewodowej nie wystarczy zwykłe gniazdko bez styku uziemiającego.

Jednak nawet jeśli w domu jest zainstalowana sieć dwuprzewodowa, elektrycy i tak zalecają stosowanie gniazdek wyposażonych w zaciski uziemiające. Głównym argumentem takiego rozwiązania jest fakt, że metalowe wkładki wzmocnią wytrzymałość nie tylko punktu połączenia, ale także samej wtyczki, przedłużając tym samym żywotność produktu.

Instrukcja demontażu krok po kroku

Praca z elektrycznością wymaga uwagi i ostrożności. Podczas demontażu i wymiany gniazdka ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. W tym artykule opowiemy Państwu o wymianie gniazdka w sieci dwuprzewodowej. Jeśli jednak potrzebuje Pan/Pani wymienić gniazdko z uziemieniem, zalecamy zapoznać się z tym materiałem.

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest wyłączenie wyłącznika automatycznego w domowej rozdzielnicy, który zasila linię, na której planowane są prace demontażowe.

W budynkach wielopiętrowych skrzynki z wyłącznikami pakietowymi, które odcinają dopływ energii elektrycznej do mieszkań, znajdują się na klatkach schodowych. Należy na rozdzielnicy zidentyfikować odpowiedni dla mieszkania wyłącznik pakietowy, a następnie przestawić go w górne położenie „wyłączony”.

W razie potrzeby można odłączyć zasilanie tylko w jednym pomieszczeniu, w którym będzie odbywać się wymiana. Aby to jednak zrobić, trzeba dokładnie wiedzieć, który z wyłączników odpowiada za daną linię.

Ponieważ po odłączeniu zasilania na pewien czas nastąpi utrata oświetlenia, przy wymianie gniazdka w ciemnym pomieszczeniu lub o zmierzchu należy wcześniej zadbać o alternatywne źródło światła. Jako oświetlenie pomocnicze wygodnie jest użyć latarki na baterie lub lampy podłączonej do innej zasilanej linii.

Aby upewnić się, że w sieci nie ma napięcia, należy użyć jednobiegunowego wskaźnika niskiego napięcia, dostępnego w formie śrubokręta wskaźnikowego.

Przewody w punkcie podłączenia są rozdzielone na przewód fazowy i neutralny. Wskaźnikiem dotyka się kolejno przewodu fazowego i neutralnego gniazdka. Jeśli jest pod napięciem – lampka na śrubokręcie zaświeci się. Bez obaw można dokonać wymiany punktu podłączenia tylko wtedy, gdy wskaźnik nie reaguje przy kontakcie sondy z odsłoniętymi końcami.

Demontaż gniazdka wykonuje się w następującej kolejności:

1. Zdejmuje się obudowę starego urządzenia. Aby odkręcić znajdującą się na pokrywie środkową śrubę mocującą, potrzebny będzie śrubokręt krzyżakowy lub płaski. Pod zdjętą pokrywą widoczny jest mechanizm roboczy.
2. Po upewnieniu się, że w sieci nie ma napięcia, przystępuje się do wyjęcia wewnętrznego bloku urządzenia. W tym celu po bokach płyty roboczej rozluźnia się specjalne rozpórki. W niektórych modelach metalowa płytka mechanizmu jest mocowana za pomocą dwóch wkrętów. Należy je odkręcić.
3. Po wyjęciu gniazdka z puszki na tyle, na ile pozwalają przewody, odkręca się śruby zaciskowe mocujące kable zasilające. Następnie w bloku kolejno odłącza się przewody fazowe.

Podczas demontażu gniazdka do instalacji natynkowej należy pamiętać, że istnieją urządzenia z mechanizmem oddzielającym się od puszki oraz modele, których mechanizmy są zintegrowane z puszkami natynkowymi. Demontażowi podlegają oba typy. Jednak w pierwszym wariancie najpierw trzeba zdjąć obudowę, a dopiero potem odłączyć mechanizm roboczy, natomiast w modelach drugiego typu – zdjąć tylko obudowę.

Jeśli podczas demontażu gniazdka do instalacji podtynkowej nie udaje się odkręcić śruby mocującej pokrywę, można sięgnąć po ostateczność – precyzyjnym, ale niezbyt silnym uderzeniem młotka rozbić ją. Samą puszkę należy wyjmować bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić doprowadzających do niej kabli.

Aby osłabić elementy rozporowe, należy najpierw odkręcić odpowiednie śruby, a następnie za uwolnione przewody wyciągnąć „rdzeń” z gniazda w ścianie.

Po demontażu gniazdka należy sprawdzić izolację przewodów. Jeśli oplata jest stopiona lub uszkodzona, przewód należy przyciąć do miejsca z nieuszkodzoną izolacją. Na przyszłość należy pamiętać, że jedną z głównych przyczyn stopienia izolacji jest niewłaściwie dobrany prąd znamionowy bezpieczników lub wyłącznika, co prowadzi do uszkodzenia urządzenia zabezpieczającego.

W domach starej budowy często zdarza się, że po zdemontowaniu gniazdka okazuje się, iż puszka jest nieobecna w wnęce, a sam „rdzeń” jest przymocowany bezpośrednio do jej ścianek. Nie wolno instalować gniazdka w taki sposób: mocowanie urządzenia będzie zawodne. W takim przypadku należy zamontować nową plastikową puszkę.

Instalacja nowego punktu podłączenia

Schematy gniazdek elektrycznych są podobne w praktycznie wszystkich modelach. Dlatego instalacja nowego punktu przyłączeniowego nie powinna sprawić problemów.

Etapy prac przy urządzeniu natynkowym

Kolejność czynności przy instalacji gniazdek natynkowych i podtynkowych jest podobna. Jednak początkującemu elektrykowi lepiej rozpocząć od wariantu natynkowego:

Rozbierając gniazdko, zapamiętujemy kolejność czynności oraz orientację, w jakiej części były połączone w całe urządzenie. Montaż należy przeprowadzić w odwrotnej kolejności.

Wybór niezbędnych materiałów

Do wymiany gniazda należy przygotować:

• nóż monterski do obróbki kabla;
• wkrętak krzyżakowy lub płaski;
• szczypce;
• rurki termokurczliwe;
• rękawice dielektryczne;
• wkręty samogwintujące.

Z góry warto również przygotować multimetr lub wskaźnik napięcia.

To urządzenie jest niezastąpionym pomocnikiem podczas wykonywania pomiarów elektrycznych, w tym określania napięcia i prądu stałego oraz zmiennego.

Jeśli zaistnieje sytuacja, w której długość przewodu jest niewystarczająca, zawsze można ją zwiększyć, dołączając krótkie odcinki.

Jednak przy wydłużaniu należy uwzględnić:

1. Wydłużanie przewodów aluminiowych wykonuje się za pomocą listew zaciskowych.
2. Przewody miedziane wydłuża się, skręcając odcinki, a następnie izolując lub lutując połączenie.

Przy wydłużaniu lub wymianie przewodu ważne jest zachowanie zgodności przekrojów kabla. Tak więc do podłączenia tej samej pralki, której moc nie przekracza 2 kW, wystarczy miedziany kabel trójżyłowy typu YKSLY (odpowiednik VVGng) o przekroju 3×1,5 mm². Na wejściu do ochrony takiego kabla wystarczy wyłącznik nadprądowy o prądzie znamionowym 10 A.

Planując użycie gniazda do zasilania tego samego żelazka lub suszarki, warto rozważyć wymianę przewodu na miedziany kabel trójżyłowy, ale o przekroju 3×2,5 mm². Taki obwód będzie wymagał jednak wymiany wyłącznika nadprądowego na wejściu na prąd znamionowy 16 A.

Wymiana lub montaż puszki podtynkowej

Najpierw rozbiera się obudowę nowego urządzenia, zdejmując z niego panel przedni. Zadaniem wykonawcy jest zamocowanie metalowej ramki z wbudowanym mechanizmem roboczym w starym miejscu i podłączenie przewodów do zacisków.

Przy wymianie gniazdka starego typu należy być przygotowanym na to, że rozmiar puszki podtynkowej może być nieco większy niż średnica plastikowego kubka stosowanego w nowoczesnych urządzeniach.

Żelazne puszki podtynkowe starego typu mają tę wadę, że o ich żebrowane ściany słabo zaczepiają się zaczepy gniazdek; w związku z tym wewnętrzny blok urządzenia często wypada z gniazda.

W plastikowych puszkach podtynkowych nowego typu problem słabego zamocowania zaczepów 'rdzenia' urządzenia nie występuje. Dlatego przy przerabianiu gniazdka metalową starą puszkę podtynkową warto jednak usunąć, a na jej miejsce zamontować nową plastikową skrzynkę.

Plastikowe puszki podtynkowe przeznaczone do montażu w płytach gipsowo-kartonowych różnią się od analogów do montażu w ścianach betonowych i ceglanych obecnością dwóch uszek. Za ich pomocą można łatwo zamocować skrzynkę od tyłu płyty gipsowo-kartonowej.

W razie potrzeby można również zmodernizować metalową puszkę podtynkową. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć 'brudnych' prac i 'mokrych' procedur związanych z gipsem. Ponadto ta metoda jest dobra, ponieważ umożliwia gniazdku 'martwe' trzymanie się na swoim miejscu. Konstrukcję udoskonala się za pomocą standardowej puszki podtynkowej przeznaczonej do betonu.

W puszce podtynkowej ostrym nożem odcina się tylną ściankę i przednią krawędź tak, aby nie odciąć gwintu do mocowania wkładu wyłącznika.

Powstały w kształcie pierścienia półfabrykat wkłada się do starej metalowej puszki podtynkowej, umieszczając go tak, aby mocowania gniazdka pokrywały się z otworami, w które wszystko się wkręca. Do połączenia plastiku z metalem używa się małych wkrętów 'pluskwy'. Wkręca się je po przekątnej.

Przy wymianie metalowej puszki podtynkowej na plastikowy odpowiednik należy pamiętać, że 'kubek' musi być całkowicie zagłębiony we wnęce. Niedopuszczalne jest odkształcenie konstrukcji.

Jeśli puszka podtynkowa nie wchodzi całkowicie w otwór, problem rozwiązuje się na dwa sposoby:

• odcina się tylną część puszki podtynkowej, skracając ją do głębokości otworu;
• rozszerza się i pogłębia sam otwór w ścianie.

Aby pewnie zamocować puszkę podtynkową, stosuje się roztwór gipsu lub alabastru. W tym celu ścianki otworu wnęki zwilża się wodą i pokrywa warstwą roztworu gipsu. Te same czynności wykonuje się na zewnętrznych ściankach plastikowej puszki podtynkowej, po czym wkłada się ją do otworu w ścianie.

Pod względem wymiarów 'kubek' powinien swobodnie wchodzić do otworu; jeśli natomiast 'siada' ciasno i nie wchodzi całkowicie – ścianki otworu rozszerza się i pogłębia.

Aby uzyskać roztwór o pożądanej konsystencji gęstej śmietany, proszek stopniowo rozpuszcza się małymi porcjami w pojemniku z wodą. Aby uzyskać jednorodną mieszaninę bez grudek, gips dodaje się do wody, a nie odwrotnie.

Podczas pracy z alabastrem należy pamiętać, że czas jego wiązania wynosi od kilku minut. Dlatego pracę należy wykonywać ostrożnie, ale szybko.

W razie potrzeby do mocowania można również użyć mieszanki cementowej. Jednak praca z nią będzie nieco trudniejsza.

Zainstalowaną puszkę oczyszcza się szpachelką z nadmiaru zaprawy, a następnie wyrównuje jej położenie w poziomie i pionie za pomocą poziomicy.

Puszka nie może wystawać poza powierzchnię ściany, w przeciwnym razie zamontowane w niej gniazdo będzie mocno odstawać, co będzie bardzo niebezpieczne i nieestetyczne. Dwa otwory znajdujące się na zewnętrznej krawędzi puszki muszą być ustawione ściśle poziomo.

W puszce od strony wprowadzenia przewodów elektrycznych wykonuje się otwór.

Za pomocą wąskiej szpachelki zaprawą wypełnia się puste przestrzenie i miejsca styku czołowej części konstrukcji z powierzchnią ściany. Po stwardnieniu zaprawy i uzyskaniu przez nią wymaganej wytrzymałości, przewody są przeciągane i przystępuje się do montażu bloku wewnętrznego. Zalecamy również przeczytanie naszego innego artykułu, w którym bardziej szczegółowo opisano technologię instalacji puszek podtynkowych.

Podłączenie mechanizmu do przewodów

Mechanizm gniazda podłącza się do żył poprzez wprowadzenie końcówek do specjalnych zacisków. Ponieważ przewody fazy, neutralnego i ochronnego (uziemienia) wewnątrz puszki powinny leżeć osobno, ale w kablu mają wspólną izolację, w pierwszej kolejności należy usunąć otaczającą je elastyczną rurkę.

W tym celu z żył doprowadzonego przewodu usuwa się izolację i „odgryza” nadmiarowe końce. Jednak doświadczeni fachowcy zalecają, aby nie odgryzać nadmiaru przewodu, lecz pozostawić 20-centymetrowy „zapas” i schować go w ściankach puszki.

Aby uzyskać doskonały kontakt podłączanego kabla, każdy przewód odizolowuje się, odsłaniając końcówki na 7-10 mm.

Pracę należy wykonywać bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić delikatnych żył. W przypadku braku specjalnego noża do zdejmowania izolacji można użyć ostro naostrzonego noża kuchennego lub biurowego. Niektórzy majsterkowicze zalecają przed zdjęciem osłony lekko ogrzać ją płomieniem zapalniczki.

W dokumencie normatywnym PUE wyraźnie wskazano, że identyfikację żył przewodów na podstawie oznaczeń cyfrowych lub kolorów przeprowadza się zgodnie z obowiązującą normą GOST 50462-92.

Oznaczenie kolorystyczne przewodów do 1000 V jest następujące:

• Faza – biała izolacja (rzadziej szara, czerwona lub czarna);
• Przewód neutralny (N) – kolor niebieski (rzadziej granatowy);
• przewód ochronny «ziemia PE» – izolacja żółto-zielona.

Podczas podłączania przewodów do nowego punktu, jak i wykonywania wszelkich prac elektroinstalacyjnych, należy ściśle przestrzegać tych wymagań.

Aby podłączyć jednostkę wewnętrzną, odsłonięte końce przewodów wkłada się do styków: przewód neutralny podłącza się do lewego styku, fazowy do prawego, a PE do środkowego.

Podczas pracy ze starą instalacją elektryczną, w której wykorzystywane są tylko przewody w białej lub czarnej izolacji, sprawdzenie przewodu zasilającego najlepiej wykonać przed podłączeniem go do gniazdka. Aby zapobiec błędom przy podłączaniu styków, przewód fazowy oznacza się markerem.

W celu zapobieżenia przekrzywieniu rdzenia, wkręty najpierw lekko wkręca się, a następnie po kolei dokręca do pewnego zamocowania. Aby nadać konstrukcji elastyczność i jednocześnie zapobiec jej poluzowaniu, w środku rdzenia wkręca się śrubę.

Rdzeń z podłączonymi stykami umieszcza się na poprzednim miejscu, wyrównuje poziomo, a następnie mocuje górnymi i dolnymi wkrętami.

Na końcowym etapie pozostaje tylko zamontować panel. Pokrywę mocuje się centralną śrubą, starając się nie przeciągać mocowania, aby nie 'przerwać' otworu i nie uszkodzić kruchego materiału pokrywy ochronnej.

Aby sprawdzić pewność zamocowania gniazdka, wkłada się do niego wtyczkę jednego z urządzeń elektrycznych. Jeśli gniazdko w puszce jest słabo zamocowane, trzeba ponownie zdjąć panel dekoracyjny i dokręcić śruby dystansowe nieco mocniej.

Po zamontowaniu pokrywy na poprzednie miejsce, można podłączyć zasilanie w rozdzielnicy. Po zakończeniu podłączania poprawność połączeń w zamontowanym gniazdku sprawdza się za pomocą wskaźnika.

Na naszej stronie znajduje się również kilka artykułów, w których szczegółowo opisano proces naprawy i podłączania różnych typów gniazdek:

1. Jak przenieść gniazdko: instrukcja przenoszenia gniazdka w inne miejsce
2. Częste usterki gniazdek: jak naprawić gniazdko własnymi rękami
3. Jak z jednego gniazdka zrobić dwa i jak prawidłowo poprowadzić gniazdko od gniazdka
4. Jak podłączyć podwójne gniazdko: montaż podwójnego gniazdka w jednym podrozettniku

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Film z poglądową demonstracją i szczegółowym wyjaśnieniem, jak prawidłowo przerabiać gniazdko:

Poradnik, jak prawidłowo wymienić gniazdko:

Samodzielna wymiana gniazdka jest w zasięgu nawet początkującego majsterkowicza. Najważniejsze to przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ściśle trzymać się powyższych kroków.

Jeśli Panu/Pani zdarzyło się samodzielnie wymieniać lub przerabiać gniazdko, proszę podzielić się swoim doświadczeniem z naszymi czytelnikami, opowiedzieć o niuansach, które warto znać osobom stykającym się po raz pierwszy z taką pracą. Proszę pisać komentarze, zadawać pytania na temat artykułu w bloku poniżej.