Instalacja elektryczna w drewnianym domu: zasady projektowania + montaż krok po kroku

Drewniane domy są wybierane jako mieszkania z wielu powodów: niektórzy nie mogą mieszkać w betonowych „klatkach”, innym podobają się piękne zręby. Jednak mieszkanie w nich jest ściśle związane z pojęciem bezpieczeństwa. Dlatego instalacja elektryczna w drewnianym domu jest uważana za jeden z kluczowych aspektów.

Opowiemy o tym, jak prawidłowo wykonać rozprowadzenie zasilania w drewnianym domu. Doradzimy, jakie schematy, materiały eksploatacyjne i osprzęt elektroinstalacyjny są używane przy układaniu linii na ścianach z bali lub drewna. Dzięki naszym radom będą Państwo mogli stworzyć bezpieczną i niezawodnie działającą sieć.

Projekt zasilania elektrycznego domu drewnianego

Nawet jeśli wszystkie bale, belki i deski są zabezpieczone środkami ogniochronnymi, pozostają one podatne na przypadkowy ogień. Z tego powodu etapy budowy systemu elektrycznego – od projektowania po montaż gniazdek i włączników – muszą znać zarówno wprawni „majsterkowicze”, jak i właściciele kontrolujący pracę zatrudnionych wykonawców.

Zgodnie z przepisami Federacji Rosyjskiej dla budynków mieszkalnych o mocy nieprzekraczającej 15 kW sporządzenie projektu sieci elektrycznych nie jest wymagane. Jednak do firmy zajmującej się dostawą energii elektrycznej należy dostarczyć schemat i dane dotyczące całkowitej mocy poboru. Jest to niezbędne do obliczenia przydzielonej mocy na linii oraz instalacji licznika.

Niektóre firmy dostarczające energię elektryczną podczas zawierania umowy nadal wymagają projektu, który oprócz schematu instalacji wewnętrznej obejmuje punkty montażu gniazdek, włączników, puszek rozgałęźnych, rozdzielnicy z licznikiem.

W trakcie opracowywania projektu należy uwzględnić wszystkie niuanse: dokładne położenie urządzeń elektrycznych, wybór kabla i sposobu instalacji, konieczność uziemienia itp. Jak przebiega tworzenie projektu i przygotowanie do prac montażowych, omówimy bardziej szczegółowo.

Krok 1 — sporządzenie schematu i planu prac

Projektowaniem można zająć się samodzielnie, jeśli ma się doświadczenie w podobnych pracach, lub z pomocą specjalistów, zawierając umowę z organizacją projektową.

Profesjonalnie sporządzony dokument zawiera następujące punkty:

• schemat rozdzielnicy elektrycznej;
• plan montażu instalacji elektrycznych;
• obliczenia do instalacji pętli uziemienia;
• wyprowadzenia poza dom, jeśli są – autonomiczne źródła energii elektrycznej;
• plan instalacji urządzeń z specyfikacjami;
• jeśli planowane jest uzgodnienie – pakiet dokumentacji zezwalającej;
• nota wyjaśniająca.

Ale najpierw należy zwrócić się do Energosbytu w celu uzyskania TU – warunków technicznych, które są opracowywane zgodnie z SNiP.

Najmniej dokumentów będą musieli zebrać właściciele, którzy formalizują przyłączenie o mocy mniejszej niż 15 kW. Muszą oni sporządzić listę urządzeń elektrycznych i obliczyć ich łączną moc. Jeśli moc poboru przekracza 35 kW – niezbędny jest schemat liniowy zasilania elektrycznego. Dla sieci 380 V sporządza się schemat trójliniowy.

Za podstawę opracowania schematu zwykle przyjmuje się plan domu z wymiarami i bezpośrednio na nim oznacza miejsca rozmieszczenia opraw oświetleniowych, przełączników, gniazdek, urządzeń o dużym poborze mocy – kotłów, pralek, lodówek

W kuchni nie wystarczy 1-2 gniazdek, jak w sypialniach; koniecznie należy zaplanować montaż bloków gniazd. Miejsce położenia punktów zasilających nie jest ściśle regulowane ani przez PUE, ani przez normy budowlane. Wysokość montażu gniazdek jest uzasadniona jedynie wygodą użytkowania.

W korytarzach racjonalne jest stosowanie łączników schodowych, w pokojach – zwykłych 2-3-klawiszowych. Montuje się je na wysokości od 90 do 160 cm.

W schemat należy włączyć oświetlenie terenu wokół domu, a także garażu, letniej kuchni i sauny – zwykle moc rozdzielana jest na wszystkie obiekty podłączone do wydzielonej linii

Lokalizację rozdzielnicy elektrycznej należy zaplanować tak, aby był do niej łatwy dostęp, ale tylko dla dorosłych – czyli najlepiej na wysokości od 150 cm.

Wszystkie zasady dotyczące projektu odnoszą się do każdego domu, nie tylko drewnianego. Ale ryzyko przypadkowego zapłonu przy nieprawidłowym planowaniu lub montażu instalacji jest wyższe właśnie w budynkach drewnianych.

Krok 2 — zapoznanie się z zasadami i wymaganiami dotyczącymi instalacji elektrycznej

Jeśli prace są wykonywane samodzielnie i pojawiają się pytania dotyczące użycia określonych materiałów, a także technologii układania kabli, należy opierać się na normach i zasadach podłączenia elektryczności w domu drewnianym, określonych w PUE i SNiP.

Montaż zgodnie z wymaganiami PUE jest trudniejszy i droższy, ale bardziej celowy niż działanie na oślep. Należy pamiętać, że właśnie przestrzeganie zasad zabezpieczy Państwa dom, ochroni go przed pożarem, a instalację elektryczną przed przeciążeniem, zwarciem i upływem prądu.

Przykładowo, jednym z wymagań jest używanie wyłącznie przewodów miedzianych, których przekrój dobiera się według obciążenia sieci. Są one droższe, ale charakteryzują się lepszą przewodnością i wytrzymałością mechaniczną, długo służą i łatwo się je montuje.

Jeszcze kilka wymagań, których spełnienie uchroni drewniany dom przed nieszczęściem:

1. W celu ochrony przed uszkodzeniami, kondensatem, kontaktem z pyłem kabel umieszcza się w metalowych rurach, metalowych giętkich wężach lub plastikowych korytkach.
2. Miejsca połączenia rur ochronnych lub korytek należy starannie uszczelnić.
3. Przez szyby wentylacyjne i kanały układanie instalacji elektrycznej jest zabronione.
4. Przed zakupem kabla należy prawidłowo obliczyć jego przekrój, który musi odpowiadać obciążeniu prądowemu.
5. W przypadku instalacji zamkniętej zaleca się stosowanie wyłącznie rur metalowych, giętkie i samogasnące węże się nie nadają.
6. Jednym z warunków pełnej ochrony jest prawidłowo zmontowana rozdzielnica elektryczna z kompletem wyłączników automatycznych i RCD.

Nie zaleca się również oszczędzania na materiałach i kupowania tanich wyrobów od niesprawdzonych producentów. Jeśli nie ma doświadczenia w montażu instalacji zamkniętej, lepiej wykonać otwartą – istnieje wiele sposobów bezpiecznego montażu i dekorowania.

Krok 3 — przygotowanie materiałów i narzędzi

Przed sporządzeniem kosztorysu należy określić, jakie narzędzia będą potrzebne i ile materiału montażowego trzeba kupić. W tym pomoże wcześniej przygotowany schemat z zaznaczeniem wszystkich instalacji elektrycznych i przebiegów kabli.

Do montażu będą potrzebne zarówno narzędzia ręczne, jak i elektronarzędzia:

• młotek;
• zestaw wkrętaków;
• wskaźnik napięcia (tester);
• szczypce;
• nóż budowlany.

Cechą charakterystyczną narzędzi do prac elektroinstalacyjnych są izolowane rękojeści. Ponadto należy przygotować rękawice ochronne i buty na gumowej podeszwie. Materiały dobiera się, biorąc pod uwagę obciążenie, sposób montażu, późniejsze wykończenie dekoracyjne. Podstawę sieci elektrycznej będą stanowić następujące wyroby:

Ponadto należy zakupić materiały izolacyjne do instalacji – metalowe rury ochronne, korytka lub kanały kablowe, klipsy montażowe, wkręty samogwintujące, taśmę aluminiową do izolacji, metalowe rury do tulei przejściowych. Kabel zaleca się kupować z zapasem 10-15%.

Po sporządzeniu projektu, obliczeń, uzgodnień (jeśli konieczne) i przygotowaniu materiałów można przystąpić do pracy.

Etapy montażu elektrycznego w drewnianym domu

Proces wyposażania sieci elektrycznych obejmuje nie tylko montaż przewodów, tutaj ważne jest wszystko: wprowadzenie kabla zasilającego do domu, wykonanie pętli uziemienia, wypełnienie rozdzielnicy. Pewne trudności wiążą się z planowaniem i wykonaniem instalacji ukrytej. Wszelkie działania należy prowadzić zgodnie z normami i wymaganiami SNiP i PUE.

Etap 1 — doprowadzenie prądu do budynku

W ostatnich dziesięcioleciach wzrosło zużycie energii elektrycznej, a wraz z tym – wymagania dotyczące wykonania wprowadzenia linii elektrycznej do domu.

Istnieją dwa sposoby wprowadzenia kabli:

• nadziemny lub napowietrzny, realizowany za pomocą wysokich słupów;
• podziemny lub wykopowy.

Pierwszy sposób należy do tradycyjnych – przewody energetyczne ciągnie się od linii elektroenergetycznej bezpośrednio do domu. W tym celu używa się izolowanego przewodu polietylenowego SIP, który nazywany jest samonośnym. Nie wymaga on instalacji dodatkowej liny i utrzymuje się dzięki własnej nośności.

Jeżeli długość linii wprowadzającej przekracza 25 m, należy zainstalować dodatkową podporę. Często na tej podporze (słupie) umieszcza się również zewnętrzną rozdzielnicę elektryczną.

Podziemny sposób wprowadzenia linii zasilającej jest bardziej nowoczesny. Przewody układa się w wykopie o głębokości od 0,8 m i więcej. Strefę ochronną na powierzchni gruntu oznacza się tabliczkami. Pod ziemią przewody, dodatkowo zaizolowane i umieszczone w metalowej rurze, są maksymalnie chronione przed wilgocią, uszkodzeniami i obciążeniami.

Wprowadzenie przewodu do budynku drewnianego odbywa się za pomocą metalowej tulei, którą można wykonać z kawałka grubościennej rury. Głównym zadaniem tulei jest zapobieganie kontaktowi kabla z drewnianymi elementami domu.

Etap 2 — instalacja obwodu uziemienia

Istnieje stara, sprawdzona metoda wykonania uziemienia dla domu jednorodzinnego. W pobliżu punktu wprowadzenia kabla zasilającego do domu wykopuje się trójkątny dół o głębokości 0,5 m. W rogach powstałego trójkąta wbija się metalowe pręty – sztaby, zbrojenie, a następnie łączy się je grubym drutem lub kątownikiem.

Obwód uziemiający nie musi mieć kształtu trójkąta, można również konstruować okrągłe, prostokątne i liniowe warianty. Liczba elektrod może być większa niż trzy.

Następnie od obwodu do słupa lub ściany prowadzi się metalowy przewód, którego koniec podłącza się do szyny uziemiającej w rozdzielnicy. Do układu włącza się również piorunochron. Podziemną konstrukcję zasypuje się ziemią.

Etap 3 — urządzenie rozdzielnicy elektrycznej

Rozdzielnica elektryczna w drewnianym domu to «mózg» sieci elektrycznej, od którego zależy działanie systemu i bezpieczeństwo mieszkańców.

Aby prawidłowo funkcjonowała, należy przestrzegać kilku ważnych zasad:

• wymiary rozdzielnicy dobiera się według liczby RCD i automatów, ale z zapasem – wolnymi miejscami na szynach DIN;
• oprócz automatów i RCD należy rozprowadzić miejsca na licznik energii, szyny uziemiające i zerowe oraz podłączone przewody;
• jeśli rozdzielnica jest umieszczona na zewnątrz, należy zapewnić jej ochronę przed opadami;
• wysokość montażu – co najmniej 1,5 m, aby dzieci lub zwierzęta nie miały dostępu.

Wartość znamionowa automatów, podobnie jak przekrój przewodu, zależy od obciążenia prądowego. Parametry automatu na wejściu są dostosowane do limitu energii elektrycznej od dostawcy.

Szczelna skrzynka z możliwością odczytu wskazań licznika i wygodnymi drzwiczkami – niezawodna ochrona instalacji elektrycznych przed deszczem i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi

Do łączenia lub podłączania przewodów zaleca się stosowanie bardziej efektywnych i wymiennych złączek; skręcanie nie jest odpowiednie, a lutowanie zajmuje dużo czasu i wymaga wyćwiczonych umiejętności.

Etap 4 — prawidłowe ułożenie instalacji

Wariant #1. Montaż ukrytego okablowania. Przed rozpoczęciem prac montażowych należy określić rodzaj układania przewodów elektrycznych. Rzecz w tym, że bez zabezpieczenia nie można mocować kabla wewnątrz elementów drewnianych: belek, bali itp.

Zgodnie z PUE-6, istnieje możliwość wykonania ukrytego okablowania, ale z użyciem metalowej rury.

Montaż przewodów w stalowych rurach. Otynkowane bruzdy, monolityczne konstrukcje fabryczne praktycznie nie są używane, a elastyczne karbowane rury i koryta uważane są za niewystarczająco wytrzymałe – przepalają się przy zapłonie.

Ukryte okablowanie jest ryzykowne i skomplikowane do samodzielnego wykonania: każdy przewód trzeba umieścić wewnątrz metalowej rury, a miejsca połączeń dwóch rur szczelnie połączyć ze sobą.

Strażacy nie zalecają stosowania tej metody, ale jeśli właściciele domu mimo wszystko chcą zamaskować przewody pod okładziną, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Przygotować bruzdy w balach/bełkach.
2. Zainstalować puszki rozdzielcze tak, aby dostęp do nich był również po pracach wykończeniowych.
3. W ścianach i przegrodach wywiercić otwory i włożyć w nie tuleje przejściowe z obrobionymi krawędziami.
4. W miejscach montażu wyłączników i gniazd również zainstalować metalowe puszki montażowe.
5. Dobrać rury pod względem średnicy tak, aby przewody zajmowały nie więcej niż 40-50% wewnętrznej przestrzeni.
6. Końce rur, podobnie jak tulei, oszlifować lub zabezpieczyć plastikowymi obrzeżami, aby przewody nie zgięły się i nie zerwały.
7. Zamocować rury na suficie lub ścianach za pomocą uchwytów, do metalowych tulei – metodą rozwalcowania.
8. Przeciągnąć przewody zgodnie ze schematem wewnątrz rur.
9. Połączyć przewody w puszkach rozdzielczych, podłączyć je do urządzeń elektrycznych i rozdzielnicy.

Następnie można okleić drewniane powierzchnie boazerią, płytą gipsowo-kartonową lub innym materiałem.

W celu ochrony metalu przed korozją wybiera się rury z ocynku lub stali nierdzewnej. Zwykłą stal pokrywa się farbą antykorozyjną. W przypadku zauważenia podwyższonej wilgotności, rury układa się pod kątem – do odprowadzania kondensatu.

Wariant #2. Montaż okablowania otwartego. Otwarte okablowanie jest widoczne, montowane na wierzchu drewnianych powierzchni, dlatego musi wyglądać atrakcyjnie.

Do maskowania używa się karbowanych rur, sztywnych plastikowych koryt i listew przypodłogowych z materiału niepalnego. Ale wielu nie podoba się „biurowe” wykończenie, i używają one okablowania retro, specjalnie przeznaczonego do tworzenia wewnętrznej sieci elektrycznej w drewnianym domu.

Jeśli budżet jest niski i instalacja retro jest poza zasięgiem finansowym, odpowiednie będą korytka z samogasnącego plastiku. Można wybrać kolor maksymalnie dopasowany do okładziny ścian: biały, brązowy, beżowy, „pod drewno”.

Instrukcja montażu elektrycznego:

1. Wybrać korytka kablowe i listwy przypodłogowe odpowiadające średnicy przewodów.
2. Zdjąć górną część – pokrywę, a podstawę zamocować na drewnianej powierzchni wkrętami samogwintującymi.
3. W miejscach łączeń, w narożnikach zamontować puszki rozdzielcze do łączenia przewodów.
4. Zainstalować zgodnie z zasadami montażu instalacji elektrycznych w domach drewnianych gniazdka, wyłączniki.
5. Umieścić przewody w korytkach kablowych.
6. Dokonać podłączenia na wszystkich liniach.
7. Dołożyć górne części – pokrywy, zatrzasnąć.

Za pełną ochronę uważa się taką, przy której przewody nigdzie nie stykają się z drewnianą powierzchnią i nie wystają na zewnątrz.

Etap 5 — montaż włączników i gniazdek

Montaż punktów elektrycznych natynkowych odbywa się według ogólnych zasad, z jednym wyjątkiem – pod każde urządzenie kładzie się dodatkowo izolacyjny materiał niepalny, np. aluminium lub azbest.

Wyłączniki montuje się na tej samej zasadzie co gniazdka.

Jeśli wewnętrzna część urządzenia jest częściowo zagłębiona w belkę lub bale, należy używać wyłącznie metalowych puszek podgniazdkowych – osłon ochronnych, które nie zapalą się i nie stopią przy zwarciu lub przypadkowym zapłonie.

Do starannego montażu często używa się nakładek i wkładek drewnianych. Aby zmniejszyć ryzyko, należy je poddać obróbce środkiem ogniochronnym – dodatkowe zabezpieczenie nie zaszkodzi.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Wideo #1. Ryzyka nieprawidłowego montażu i zalecenia dotyczące prawidłowego urządzenia:

Wideo #2. Ogólne zasady urządzeń instalacji elektrycznej:

Wideo #3. Przegląd wyników montażu elektrycznego w domu z bali:

Nawet znając podstawy prac elektroinstalacyjnych, nie przystępuj do samodzielnego układania instalacji w drewnianym domu bez odpowiedniego wykształcenia, umiejętności i doświadczenia. Istnieje szereg niuansów i zasad znanych tylko monterom z kwalifikacjami.

Proszę pisać komentarze w umieszczonym poniżej bloku. Zadawać pytania dotyczące niejasnych i interesujących kwestii, zamieszczać zdjęcia związane z tematem artykułu. Dzielić się przydatnymi informacjami, które mogą przydać się odwiedzającym witrynę.