Montaż instalacji elektrycznej własnymi rękami: jak prawidłowo wykonać prace elektroinstalacyjne

Z wymianą włącznika lub podłączeniem gniazdka w domu spotykamy się dość często, dlatego każdy powinien posiadać przynajmniej minimalne umiejętności w zakresie obsługi domowej instalacji elektrycznej.

Postaramy się zrozumieć, jak przeprowadzić montaż instalacji elektrycznej własnymi rękami, kierując się normami PUE i przestrzegając zasad bezpieczeństwa. W tym artykule omówimy również cechy opracowania projektu, zasady wprowadzania energii elektrycznej do domu oraz niuanse niezawodnego łączenia przewodów.

Co będzie potrzebne do wykonania domowej instalacji elektrycznej?

Przede wszystkim należy zrozumieć strukturę sieci elektrycznej. Składa się ona z punktów elektrycznych połączonych ze sobą i z linią zasilającą za pomocą różnego rodzaju kabli i przewodów, urządzeń ochronnych i wyłączników automatycznych oraz obwodu uziemienia.

Nie należy mylić przewodów i kabli. Pierwsze to przewodniki do instalacji wewnętrznej, które mogą być jedno- lub wielożyłowe, drugie składają się z kilku przewodów połączonych wspólną osłoną ochronną.

Przy samodzielnym wykonywaniu instalacji elektrycznej niezbędny jest ogromny zasób wiedzy i umiejętności: od obliczeń przekroju przewodu po umiejętność skręcania przewodów i montażu puszek instalacyjnych.

Kable można montować w ziemi, pod wodą, w konstrukcjach betonowych; są one używane również do wykonywania domowej sieci elektrycznej, jeśli wymagane jest podłączenie urządzeń o dużej mocy lub szczególna ochrona.

Kolorystyka przewodów nie jest przypadkowa, jest określona przez normy PUE. Nie wszyscy stosują się do zaleceń dotyczących prawidłowego podłączenia, ale w rezultacie znacznie ułatwia to późniejsze prace naprawcze.

Żyły przewodów wykonane są z metali dobrze przewodzących prąd: miedzi i aluminium.

Miedź jest uważana za bardziej wartościowy materiał z kilku powodów:

• ma większą gęstość prądu;
• odznacza się odpornością na zużycie i wytrzymałością na pękanie;
• posiada mniejszą rezystancję przy utlenianiu;
• nie kurczy się jak aluminium, więc nie tworzy szczelin w połączeniach.

Do wewnętrznej stacjonarnej instalacji zaleca się stosowanie jednożyłowych przewodów miedzianych, które są mocniejsze i bardziej niezawodne niż odpowiedniki wielożyłowe.

Skręcanie przewodu miedzianego z aluminiowym to niewybaczalny błąd. Materiały te mają różne właściwości, dlatego kontakt między nimi nigdy nie będzie trwały i bezpieczny. W razie potrzeby należy zastosować przejściówki – zaciski ze stali.

Rodzaje kabli i przewodów do prac elektroinstalacyjnych:

• VVG (od 1,5 mm² do 10 mm²) i jego odpowiednik NYM – oba są wielofunkcyjne;
• PVS – do podłączania lamp;
• PV1 – do rozdzielnic elektrycznych;
• PV3 (6 mm²) – do montażu SWP.

Odmiany VVG mogą być również przydatne: VVG-P (płaski), VVGng(A), VVGng(A)-LS i inne.

Oprócz wyboru przewodów lub kabli ważne jest rozumienie systemów uziemienia, które gwarantują bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych. W domu jednorodzinnym obowiązkowy jest montaż uziomu, w mieszkaniach miejskich zazwyczaj uziemia się wannę i urządzenia gospodarstwa domowego.

Istnieje kilka surowych zasad: na przykład nie wolno podłączać przewodów uziemiających do metalowych instalacji ani samodzielnie wykonywać prac w rozdzielnicy elektrycznej.

Montaż wyłączników różnicowoprądowych (RCD) oraz wyłączników nadprądowych, a także wszelkie prace instalacyjne w tablicy elektrycznej lepiej powierzyć wykwalifikowanym elektrykom posiadającym uprawnienia. Będą oni w stanie prawidłowo określić obciążenie i dobrać wyłącznik automatyczny.

Zalecenia dotyczące sporządzania schematu instalacji

Sporządzenie projektu instalacji wewnątrzmieszkaniowej lub wewnątrzdomowej to odpowiedzialne i skomplikowane zadanie, wymagające kwalifikacji. Istnieje wiele zasad i norm montażu przewodów, wyłączników i gniazd.

Oto tylko niektóre z nich:

• instalację lepiej podzielić na grupy – gniazd, oświetlenia itp., wydzielając osobne obwody dla urządzeń dużej mocy;
• na rysunku należy wskazać punkty zasilania i miejsca instalacji dużych odbiorników energii (piekarnika, klimatyzatora, pralki);
• miejsce montażu gniazd – od 0,3 m do 1 m od podłogi;
• optymalna wysokość montażu wyłączników – 0,8-1 m od podłogi;
• lepiej więcej gniazd – nie będą potrzebne przedłużacze;
• oddzielny projekt – dla systemu niskoprądowego (w celu ochrony przed zakłóceniami przewody są układane oddzielnie od linii zasilających, z odstępem co najmniej 0,5 m);
• wyłączniki łazienki wyprowadza się na korytarz itp.

Bardzo ważne jest prawidłowe ułożenie samej instalacji – wewnętrznej lub zewnętrznej (otwartej/zamkniętej). Zalecamy zapoznanie się z zasadami projektowania instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym.

Schemat montażu instalacji elektrycznej: przewody nie powinny krzyżować się z różnymi systemami inżynieryjnymi, a układać je należy wyłącznie poziomo i pionowo. Najbezpieczniejszym miejscem montażu linii jest sufit, skąd prowadzą pionowe zejścia do gniazdek i wyłączników.

Schemat instalacji należy przechowywać – z pewnością przyda się podczas przeprowadzania prac remontowych.

Jeśli ma Pan/Pani wątpliwości co do własnego doświadczenia lub umiejętności, lepiej zwrócić się do specjalistów – wykwalifikowanych elektryków. Znają oni wiele drobnych, ale istotnych niuansów, których zwykły laik nie może uwzględnić ze względu na brak doświadczenia.

Doświadczony projektant fachowo sporządzi schemat instalacji, uwzględni normy i wymagania PUE, dokona obliczeń, wybierze sprzęt o odpowiednim nominale i ostatecznie weźmie na siebie całą odpowiedzialność. Przy samodzielnym projektowaniu i montażu za błędy będzie musiał odpowiadać właściciel nieruchomości.

Czy moc poboru energii jest ważna?

Oprócz projektowania należy uwzględnić również taki aspekt, jak moce poboru energii w domu.

W budynku wielopiętrowym typu mieszkalnego są one zazwyczaj ustandaryzowane, ale w przypadku wolnostojącego domku przed zatwierdzeniem dokumentów trzeba będzie wiedzieć, jaką konkretnie moc przydzieloną należy zamówić u dostawcy energii elektrycznej.

Z określeniem całkowitej mocy pobieranej pomoże ta tabela. Zawiera ona uśrednione wartości dla różnych domowych urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi; bardziej dokładne dane można znaleźć w kartach technicznych sprzętu.

Błędne jest założenie, że całkowita moc pobierana jest sumą poszczególnych mocy. Jednoczesne włączenie wszystkich urządzeń do sieci w praktyce nie występuje, dlatego w obliczeniach należy stosować taką wielkość, jak współczynnik jednoczesności.

Dla gniazdek wynosi on maksymalnie 0,2, czyli w tym samym czasie zwykle wykorzystuje się nie więcej niż 20% punktów zasilania.

Zasady wprowadzania energii elektrycznej do domu

W przypadku gospodarstw prywatnych istotna jest kwestia doprowadzenia energii elektrycznej do domu. Zwykle odbywa się to za pomocą samonośnego przewodu SIP.

Jeśli słup linii elektroenergetycznej znajduje się w odległości mniejszej niż 25 m od domu, nie będą potrzebne dodatkowe słupy podporowe.

Przewód zwykle prowadzi się do rozdzielnicy elektrycznej z umieszczonymi w niej wyłącznikami różnicowoprądowymi, wyłącznikami nadprądowymi i podłączeniem do uziomu. Przejście na kabel domowy (np. VVGng) zazwyczaj następuje w innej rozdzielnicy – z urządzeniami pomiarowymi.

Wymagania dotyczące wprowadzenia:

• przy długości przewodu powyżej 25 m wymagane są dodatkowe słupy (na słupie najbliższym domu można zainstalować rozdzielnicę, a obok w ziemi zagłębić uziom);
• wysokość napiętego między słupami przewodu – nie mniej niż 2 m nad ziemią;
• jeśli przewód przecina konstrukcje budowlane, montuje się go w rurze ochronnej;
• minimalna odległość od ziemi dla punktu przyłączenia budynku – 2,75 m;
• jeżeli przewód od tablicy rozdzielczej do domu planuje się prowadzić pod ziemią, należy umieścić go w osłonie ochronnej, a następnie w wykopie o głębokości co najmniej 0,7 m.

Jasne jest, że przy wyborze podziemnego układania, wprowadzenie bezpośrednio do budynku należy przewidzieć już w trakcie budowy.

Zasady łączenia przewodów

Praktyczny aspekt – łączenie przewodów. Odbywa się to albo za pomocą puszek rozdzielczych/montażowych, albo bezpośrednio, przy użyciu zacisków lub skrętek.

Schemat rozmieszczenia puszek rozdzielczych w miejscach przecięcia przewodów ułożonych poziomo i pionowo. Zadaniem PR (puszki rozdzielczej) jest łączenie odbiorników w grupy lub osobne linie. Pozwala to bardziej oszczędnie zużywać kabel i upraszcza proces montażu

Ukrywanie puszek rozdzielczych pod tynk lub tapetę jest ryzykowne – do naprawy trzeba będzie usunąć okładzinę. W związku z tym niektórzy elektrycy stosują inny sposób łączenia przewodów – z puszkami montażowymi do gniazd i wyłączników.

Zaletą tego sposobu jest swobodny dostęp do miejsc połączeń, wadą – zwiększone zużycie kabli.

Do łączenia przewodów w linii gniazd stosuje się termokurcz, a do montażu sieci oświetleniowej – zaciski Wago z mechanizmem sprężynowym.

Ponadto wielu używa listew zaciskowych, zaciskania i tradycyjnego lutowania.

Rozważmy procedurę zaciskania tulejkami:

To jeden z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów samodzielnego montażu przewodów, do którego wykonania potrzebne są szczęki zaciskowe, tuleje odpowiedniego rozmiaru, palnik i materiał termokurczliwy.

Szczegółowe omówienie sposobów łączenia przewodów omówiliśmy tutaj.

Instrukcja montażu instalacji elektrycznej

Rozważymy jeden z wariantów, w którym większość prac elektroinstalacyjnych można wykonać samodzielnie. W przypadku najbardziej skomplikowanych kwestii trzeba będzie zwrócić się do specjalistów, ale wyżłobić kanały do prowadzenia przewodów lub podłączyć gniazdka i wyłączniki można również samodzielnie.

Etap #1 – wyznaczanie trasy instalacji elektrycznej

Projekt już został sporządzony, teraz za pomocą drabiny, poziomicy (laserowej lub pęcherzykowej), taśmy mierniczej budowlanej, markera wykonujemy wyznaczanie – rysujemy bezpośrednio na tynku/płycie betonowej poziome i pionowe linie tam, gdzie będą ułożone magistrale elektryczne.

Oprócz prostych linii przebiegu przewodów zaznaczamy miejsca montażu puszek rozgałęźnych, gniazdek i wyłączników – po prostu obrysowujemy markerem okręgi według konkretnych wymiarów urządzeń. Od dokładności wyznaczania zależy jakość żłobienia.

Należy zacząć od wyznaczenia poziomu poziomego, który nazywa się «poziomem czystej podłogi» – czyli podłogi z wykończoną posadzką. To właśnie od niego mierzy się odległość do gniazdek i wyłączników.

Magistrala zasilająca jest układana około 0,3 m od sufitu, pół metra niżej można umieścić linię słaboprądową. Nie zaleca się planowania układania w pobliżu ościeżnic.

W momencie rozpoczęcia wyznaczania należy całkowicie zakończyć układanie wylewki i «mokrego» tynku. Zaleca się uwzględnienie szczególnych warunków do prowadzenia dalszych prac montażowych: temperatura powietrza – od +10°C wzwyż, wilgotność – maksymalnie 70%.

Obowiązkowo zaznaczamy miejsca instalacji urządzeń o dużej mocy (najlepiej z podstawowymi parametrami), szerokość żłobień, wyposażamy miejsca przejścia przez konstrukcje budowlane.

Pod koniec działań wyznaczających ściany, podłogi i sufity w pomieszczeniach powinny zamienić się w swoiste rysunki z wyrazistymi i czytelnymi oznaczeniami.

Etap #2 – kucie bruzd w ścianach

Połowa sukcesu równego żłobienia – odpowiednio dobrane narzędzie:

• bruzdownica wyposażona w odkurzacz;
• młot udarowy (najlepiej, aby energia udaru wynosiła co najmniej 15 J), wiertła, korony, wiertła tego samego producenta;
• szlifierka kątowa, tarcze do betonu;
• przebijak;
• młotek.

Ręczne narzędzia przydadzą się w trudno dostępnych miejscach i tam, gdzie potrzebna jest precyzja na poziomie jubilerskim.

Następnie, zgodnie z wyznaczeniem, wykonujemy żłobienie:

Nie odkładając narzędzi, sprawdzamy, czy bruzdy odpowiadają grubości kabla, a wycięte puszki – wymiarom urządzeń montażowych.

Jeśli wszystko jest w porządku, szczotkami i pędzlami oczyszczamy wszystkie wgłębienia i nisze, usuwamy zanieczyszczenia, ścieramy kurz i gruntujemy powierzchnię roboczą preparatem głęboko penetrującym.

Etap #3 – prace montażowe

Do montażu instalacji elektrycznej potrzebne będzie nieco więcej narzędzi: ściągacz izolacji, szczypce uniwersalne, obcęgi, specjalny nóż do przecinania kabli, wkrętaki z uchwytami izolacyjnymi, szczypce do zaciskania tulejek na przewodach, wkrętak probierczy, lutownica, tester, wkrętarka, szpachla oraz pojemnik na gips.

Najpierw mocujemy na ścianie rozdzielnicę elektryczną, do której będą prowadzić wszystkie linie. Jeśli mieszkanie jest w budynku wielorodzinnym, a rozdzielnica znajduje się na klatce schodowej, ten etap pomijamy.

Następnie kolejno, zaczynając od najbliższych rozdzielnicy, układamy przewody. Obliczając długość przewodów, nie zapominamy uwzględnić zapasów z puszek montażowych i rozgałęźnych po 0,2 m.

Część przewodów umieszczamy w osłonowych rurkach karbowanych, jeśli jest to przewidziane w projekcie. Staramy się nie skręcać przewodów, aby nie wywołać wewnętrznych naprężeń.

Kable umieszczone w bruzdach należy zamocować w odległości około 0,15-0,20 m od puszek rozgałęźnych. W tym celu stosuje się klamry i opaski z kołkami.

Następnie mocuje się zaprawą alabastrową (gipsem), ale nie na całej długości, a punktowo. Odstęp między mocowaniami – 0,5 m, ale na łukach i narożnikach – po 0,1 m od zagięcia.

Do układania kabla po suficie obowiązkowo stosuje się rurkę karbowaną, która mocowana jest na specjalnych klipsach (z uwzględnieniem późniejszego montażu sufitu podwieszanego).

Etap #4 – montaż puszek instalacyjnych

Główne zasady można zrozumieć na przykładzie montażu pojedynczej puszki montażowej, który wykonuje się w następującej kolejności:

• usuwamy nożem łączniki („uszka”);
• sprawdzamy zgodność wymiarów;
• wkładamy rurkę karbowaną z przewodem w przeznaczony otwór w puszce (wycinany wzdłuż perforacji);
• odcinamy nadmiar rurki karbowanej, pozostawiając niewielki koniec (1 cm);
• mocujemy puszkę na gips: zwilżamy wgłębienie wodą, szybko nakładamy gips, wkładamy puszkę i przez pewien czas przytrzymujemy ją równym, prostym przedmiotem (np. poziomnicą);
• usuwamy gips, który dostał się do środka puszki, wilgotnym palcem.

Kiedy montuje się od 2 do 5 puszek instalacyjnych, dla wytrzymałości i równomiernego rozłożenia używa się sztywnej ramy, na przykład narożnika aluminiowego.

Etap #5 – podłączanie gniazdek

Po zamontowaniu przewodów i puszek kolejno podłączamy gniazdka. Prace z wyłącznikami wykonuje się podczas instalacji systemu oświetleniowego.

Przykład podłączenia pojedynczego gniazdka bez uziemienia:

Co zrobić, gdy są 2 lub więcej gniazdek? Podłączenie wykonujemy ściśle według następującego schematu:

Do bloku doprowadza się kabel, który dzieli się na kilka odgałęzień. Przewody do każdego gniazdka (1, 2, N) podłącza się równolegle – przy takim schemacie awaria jednego urządzenia nie wpłynie na działanie pozostałych

Połączenie szeregowe – od jednego gniazdka do drugiego – zaleca się wykluczyć ze względu na nieracjonalność.

Mamy szczegółowe instrukcje podłączania gniazdek różnymi sposobami. Zostały one omówione w następujących artykułach:

• Szeregowe i równoległe podłączanie gniazdek: pętlą i gwiazdą
• Jak podłączyć podwójne gniazdko: montaż podwójnego gniazdka w jednym podrozettniku
• Gniazdo z wyłącznikiem w jednej obudowie: jak podłączyć gniazdo z wyłącznikiem

Etap #6 – montaż systemu oświetlenia

Przewody do systemu oświetlenia montuje się przed lub podczas instalacji sufitów podwieszanych.

Należy wykonać następujące czynności:

• podłączyć do linii zasilającej wyłączniki jedno-, dwu-, trzyklawiszowe (w zależności od przeznaczenia i funkcji);
• jeśli to konieczne, zamontować również wyłączniki schodowe;
• zainstalować oprawy oświetleniowe (punktowe, kinkiety, żyrandole itp.) i podłączyć je do wyłączników.

Do montażu wyłącznika zalecamy korzystanie ze schematu ideowego, który często znajduje się na tylnej ściance, oraz stosowanie powszechnie przyjętych oznaczeń kolorystycznych przewodów.

Jednym z najpopularniejszych schematów podłączenia jest ten dla wyłącznika dwuklawiszowego. Urządzenie steruje żyrandolem poprzez podział oświetlenia na 2 grupy: 1 żarówka + 2 żarówki

Zasadnicza różnica między dwuprzyciskowym wyłącznikiem polega na tym, że posiada on 3 styki do podłączenia, z których jeden jest wspólny, a pozostałe dwa są oddzielne. Oznacza to, że przy podłączaniu nie wystarczy przewód dwużyłowy, a jedynie trójżyłowy. Przy tym do wspólnego styku podłącza się fazę.

Etap #7 – urządzenie rozdzielnicy elektrycznej

Do montażu rozdzielnicy elektrycznej lepiej zatrudnić specjalistę, ponieważ jest to skomplikowana praca wymagająca doświadczenia i wiedzy. W metalowej obudowie rozdzielnicy znajdują się wyłączniki automatyczne i RCD, których moce znamionowe może obliczyć tylko profesjonalny elektryk.

Od prawidłowego montażu zależy nie tylko poprawne funkcjonowanie całego systemu elektrycznego, ale także bezpieczeństwo mieszkańców mieszkania. Szczegółowa instrukcja montażu rozdzielnicy elektrycznej została omówiona w tym artykule.

Zaproszony specjalista podczas montażu i podłączania rozdzielnicy będzie w stanie wykryć błędy popełnione podczas układania instalacji, na przykład nieprawidłowo obliczony przekrój przewodu.

Wykonywanie prac elektroinstalacyjnych, w tym konserwacyjnych, w budynkach wielorodzinnych ze wspólnymi rozdzielnicami jest surowo zabronione – zajmują się tym specjaliści z zarządcy budynku. To oni kontrolują pracę liczników.

Środki bezpieczeństwa przy montażu instalacji elektrycznej

Aby chronić siebie i osoby, które mogą przypadkowo znajdować się w pobliżu, podczas prac elektroinstalacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

1. Używać tylko sprawnego sprzętu – narzędzi elektrycznych, przedłużaczy, listew zasilających.
2. Przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie odłączyć zasilanie, korzystając z wyłączników automatycznych i RCD. Aby przypadkowo nie włączono napięcia na klatce schodowej, można zawiesić tabliczkę ostrzegawczą lub uprzedzić sąsiadów.
3. Dla bezpieczeństwa używać testerów i wkrętaków probierczych.
4. Upewnić się, że izolacja na uchwytach narzędzi jest w dobrym stanie.
5. Starać się nie pracować samemu – zawsze może być potrzebna pomoc w pracy lub pomoc medyczna.

Oddzielne zasady dotyczą pracy z młotowiertarką, bruzdownicą lub mocną wiertarką. Oprócz odzieży ochronnej obowiązkowe są rękawice z izolowaną dłonią i maska (respirator). Obuwie powinno ściśle obejmować stopy i nie ślizgać się.

Układanie instalacji elektrycznej pod sufitem należy przeprowadzać wyłącznie z podestu: krzesła lub stoły absolutnie nie nadają się.

Każdy profesjonalny elektryk zna zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej przy porażeniu prądem, ale niestety laicy nie zawsze postępują prawidłowo.

Głównym błędem popełnianym przez osoby próbujące pomóc jest próba odciągnięcia poszkodowanego od źródła porażenia. Tego w żadnym wypadku nie wolno robić. Najpierw należy odłączyć napięcie – wyłączyć wyłącznik główny.

Idealnie, w każdym pomieszczeniu, w którym prowadzone są prace elektroinstalacyjne, należy mieć pod ręką gaśnicę. Zalewanie wodą iskrzących lub zapalonych przewodów jest surowo zabronione.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Jak prawidłowo pracować z narzędziami, przewodami i różnymi urządzeniami elektrycznymi, a także zaplanować prace, można dowiedzieć się, oglądając pomocne wideo.

Kucie bruzd w ścianach i montaż na suficie:

Interesująca teoria o instalacji elektrycznej i ochronie:

Montaż bloku gniazd:

Prace elektroinstalacyjne uważa się za zakończone, gdy przewody są podłączone i zamaskowane, puszki rozgałęźne zamknięte pokrywami, a rozdzielnica elektryczna w pełni wyposażona. Wymiana gniazdka lub montaż żyrandola można wykonać w każdej chwili – montaż opraw oświetleniowych i elementów dekoracyjnych najczęściej odbywa się po pracach wykończeniowych.

Jednak przy wszelkich manipulacjach z elektryką należy pamiętać o najważniejszym – bezpieczeństwie ludzkiego życia.

Ma Pan/Pani znaczne doświadczenie w wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych i samodzielnie zajmował(a) się Pan/Pani projektowaniem i montażem instalacji elektrycznej w domu? Jeśli zauważył(a) Pan/Pani błędy lub nieścisłości w podanej przez nas instrukcji – proszę nam je wskazać, zostawiając komentarz w sekcji pod tym artykułem.

A może dopiero uczy się Pan/Pani zasad montażu i chciał(a)by Pan/Pani wyjaśnić pewne niuanse? Proszę zadawać pytania – postaramy się Panu/Pani pomóc.