Elektryka w domu drewnianym: schematy + instrukcje montażu

Drewno uważane jest za ekologiczny materiał do budowy domów mieszkalnych, dlatego nie dziwi fakt, że popyt na piękne i komfortowe domy z drewna lub bali okrągłych nie maleje. Przede wszystkim dom mieszkalny musi być bezpieczny pod względem instalacji elektrycznej.

Ważne jest, aby zrozumieć, jak powinna być wykonana instalacja elektryczna w domu drewnianym. Trzeba wiedzieć, jak wprowadzić i zorganizować system elektryczny, aby nie zaszkodzić zdrowiu mieszkańców i zapewnić bezpieczeństwo mienia. Szczegółowo przedstawiliśmy wszystkie aspekty tego zagadnienia.

Prezentowany przez nas artykuł zapozna z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi instalacji. Opowiemy o metodach wprowadzania sieci elektrycznej do domu, zasadach urządzania rozdzielnicy oraz sposobach montażu kabli. Wszystkie prace elektroinstalacyjne muszą być wykonane w ścisłej zgodności z przedstawionymi przez nas normami przeciwpożarowymi.

Ogólne wymagania dotyczące instalacji

Główna różnica między domami drewnianymi a budynkami żelbetowymi i murowanymi polega na wysokim stopniu zagrożenia pożarowego. Oznacza to, że do wyboru urządzeń elektrycznych, kabli oraz warunków ich montażu stosuje się podwyższone wymagania.

Według statystyk, około 1/2 przypadków pożarów lub zapłonów w domach drewnianych lub domach z drewnianym wykończeniem wynika z rażących błędów elektroinstalatorów.

Wystarczy nieprawidłowo zamontować gniazdko, niedostatecznie dokładnie połączyć przewody w puszce rozgałęźnej, zignorować zasady uziemienia, a może dojść do zapłonu, a w konsekwencji – do pożaru.

Niewymagający właściciele drewnianego domu zlecają prace elektroinstalacyjne sąsiadom, znajomym lub wykonują je samodzielnie, nie znając dokładnie norm PUE. Smutny efekt ufności i nieprofesjonalizmu – na zdjęciu

Znajomość podstawowych zasad elektroinstalacji jest niezbędna z dwóch powodów: aby móc samodzielnie wykonać część prac montażowych lub naprawczych oraz aby kontrolować działania nieuczciwych „specjalistów”.

Należy zapamiętać następujące wymagania:

• Parametry techniczne kabli i urządzeń elektrycznych powinny maksymalnie odpowiadać poborowi mocy urządzeń każdej grupy.
• Eksploatację gniazdek, przełączników, urządzeń wyłączników awaryjnych należy prowadzić z uwzględnieniem obciążenia na nie nałożonego.
• Zabrania się używania kabli, przewodów, połączeń zaciskowych przy ich regularnym nagrzewaniu.
• Należy całkowicie wykluczyć przenoszenie ognia z kabla na konstrukcje drewniane lub inne łatwopalne materiały za pomocą niepalnej osłony.

Instalacja elektryczna musi być w pełni bezpieczna dla właścicieli domu, ich rodzin (zwłaszcza małych dzieci) i zwierząt domowych.

Rygorystyczne wymagania wysuwają się na pierwszy plan, przy czym czasem trzeba poświęcić estetykę. Na przykład właściciele drewnianego domku muszą pogodzić się z zewnętrznymi gniazdkami i wzmocnioną ochroną zarówno ukrytej, jak i otwartej instalacji elektrycznej (NPB 246—97).

Materiał z przeglądów wideo i instrukcji zamieszczonych w internecie jest bardzo sprzeczny, dlatego nie należy całkowicie polegać na opinii osób w kombinezonach roboczych. Należy kierować się wyciągami z dokumentacji normatywnej – rozdziałami PUE, SNiP, GOST.

Wprowadzenie linii elektrycznej do domu

W Rosji i niektórych innych krajach (w przeciwieństwie np. do Europy, gdzie przewody są ukryte w ziemi) energia elektryczna dociera do odbiorców za pośrednictwem napowietrznych linii elektroenergetycznych – do ostatniego słupa.

Następnie jest przekazywana użytkownikom na trzy sposoby:

• przez samonośny przewód izolowany (SIP);
• pod ziemią;
• po linie (stosowane bardzo rzadko).

Pierwsza opcja jest najbardziej popularna.

Na terenie przydomowym zaleca się zainstalowanie drewnianego lub betonowego słupa z metalową skrzynką na wyłącznik główny wejścia. Jest to optymalne rozwiązanie, aby odłączyć dopływ energii elektrycznej na czas naprawy lub wymiany sieci.

Wraz z wyłącznikiem montuje się również liczniki energii elektrycznej. Specjalne tablice (SzUE) są do tego przeznaczone. Zgodnie z przepisami, SzUE można montować skrzynkę na elewacji domu i wewnątrz budynku, wówczas schemat instalacji nieco się zmieni.

Od centralnej magistrali zasilania elektrycznego do słupa na prywatnej posesji lub bezpośrednio do domu przeciąga się przewód SIP (o przekroju nie mniejszym niż 16 mm), który mocuje się kotwami lub zaciskami. Wysokość od ziemi do naciągniętego przewodu wynosi 2,75 m i więcej.

Do izolacji przewodu biegnącego wzdłuż drewnianej powierzchni stosuje się niepalne korytka lub karbowaną rurę do instalacji elektrycznej. Przejście przez ściany i stropy wykonuje się w osłonach ochronnych z metalu, analogi plastikowe są niedopuszczalne.

Jednak zaleca się stosowanie osłony polimerowej na załamaniach, aby chronić kabel przed zużyciem. Materiały plastikowe są impregnowane roztworami przeciwpożarowymi z antypirenami (np. specjalną farbą).

SIP nie wprowadza się do wnętrza domu. Zgodnie z normami, wewnątrz i na powierzchni konstrukcji palnych można układać wyłącznie przewody miedziane, w związku z tym analogi aluminiowe również należy wykluczyć.

Aby wybrać kabel do instalacji w drewnianym domu, należy zwrócić uwagę również na typ izolacji. Najlepszymi opcjami dla drewnianego domu są VVGng i NYM.

Przejście z SIP na przewód wewnątrzdomowy zgodnie z normami powinno być realizowane od zewnętrznej strony budynku – pod dachem, na elewacji lub wewnątrz metalowej szafy.

Jeżeli szafa pomiarowa jest zamocowana na elewacji, na przykład na żądanie firmy obsługującej, to SIP podłącza się wewnątrz niej do wyłącznika, a dalej, do Głównej Rozdzielnicy Budynku (GRB) – rozdzielnicy wewnątrzdomowej – ciągnie się VVGng.

Co uwzględnić przy układaniu kabla pod ziemią:

Warto wspomnieć, że podziemny sposób wprowadzenia kabla elektrycznego do budynku jest droższy i bardziej skomplikowany niż za pomocą SIP.

Specyfika urządzania rozdzielnicy

Zewnętrznie rozdzielnica to plastikowa lub metalowa (co jest preferowane) skrzynka z drzwiczkami z mocowaniami do wyłączników i licznika energii elektrycznej.

Nie ma ograniczeń co do rozmiarów, a gdy instaluje się nową skrzynkę, zawsze pozostawia się trochę wolnego miejsca na przyszłe podłączenia.

Wewnątrz znajduje się licznik (zaplombowany), główne automatyczne urządzenie wyłączające (RCD), które również plombuje się, i jednobiegunowe wyłączniki ochronne różnych grup instalacji elektrycznej (oświetleniowej, gniazdowej itp.).

Wyłączniki ochronne mocuje się na przeznaczonych do tego szynach DIN. Nominalna wartość wyłączników zależy bezpośrednio od parametrów podłączonej linii: jeżeli dopuszczalny limit grupy gniazdowej wynosi 16 A, to wyłącznik również powinien odpowiadać tej wartości.

W przypadku wyłączników instalacja RCD nie jest obowiązkowa, ale nie należy zaniedbywać jego montażu. Dodatkowa ochrona zadziała w momencie pojawienia się prądu upływu. Ręcznie RCD wyłącza się, gdy konieczne jest odcięcie dopływu prądu do domu.

Pomimo wysokiego kosztu sprzętu, odpowiedzialni elektrycy nalegają na instalację zabezpieczenia strefowego, co zwiększa bezpieczne korzystanie z sieci elektrycznej w drewnianym domu.

Szczegóły podłączenia RCD i wyłączników w rozdzielnicy opisano w tym artykule.

Zasady instalacji otwartej

Metody otwartego układania przewodów nie mogą być sprzeczne z wymaganiami PUE.

Dlatego do mocowania kabli do drewnianych powierzchni ścian, przegród lub sufitu można stosować następujące produkty:

• izolatory ceramiczne lub porcelanowe;
• listwy przypodłogowe z wbudowanym kanałem kablowym;
• rury karbowane i sztywne PCV;
• korytka PCV;
• korytka metalowe i rury.

Konkretne nazwy produktów są podawane w dokumentacji projektowej, a w przypadku konstrukcji drewnianych muszą one być bezwzględnie opatrzone certyfikatem bezpieczeństwa pożarowego oraz oznaczeniem «NG», jako niepodtrzymujące palenia.

Instalację kanałów kablowych i pozostałych elementów montażowych należy przemyśleć wcześniej, ponieważ wystające elementy mogą przeszkadzać w ustawieniu mebli lub rozwiązywaniu innych kwestii wnętrzarskich.

Z wyborem kanałów kablowych nie ma problemów, ponieważ w sklepach budowlanych można dobrać produkty zarówno pod względem koloru, jak i szerokości, a także z kompletem akcesoriów towarzyszących – zaślepek, elementów obrotowych, przejściówek.

Lepiej wybierać grubościenne, odpowiednio szerokie produkty z pojedynczym zamkiem, ponieważ korytka z podwójnym zamkiem są trudniejsze w obsłudze.

Wymagania i zalecenia dotyczące montażu:

1. Kabel, podobnie jak akcesoria ochronne, nie powinien podtrzymywać palenia, co oznacza posiadanie oznaczenia «ng». Najlepszym rozwiązaniem dla drewnianych domów – jest VVGng-ls (o obniżonej emisji dymu).
2. Obecność metalowej platformy do montażu – podstawy ognioodpornej, zwiększającej bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych.
3. Wyłączniki i gniazda – tylko natynkowe, zewnętrzne.
4. Stosowanie metalowych tulei do organizacji przejścia kabla przez drewniane ściany, stropy, przegrody.

Tuleje przejściowe – to odcinki grubościennej metalowej rury, które powinny wystawać z każdej strony palnej konstrukcji o 1 cm. Aby kabel nie uległ deformacji, krawędzie tulei zabezpiecza się plastikowymi nakładkami.

Zgodnie z zasadami, na otwartym odcinku instalacji nie powinno być przerwy między tuleją a korytkiem. Koniec tulei wychodzący z otworu musi koniecznie wchodzić do wnętrza korytka.

Przy wyborze przekroju kabla elektrycznego do układania w drewnianym domu kieruje się ogólnie przyjętymi normami:

• 3*2,5 mm – do gniazd;
• od 6 mm² – dla mocnego sprzętu elektrycznego, np. płyty elektrycznej;
• 3*1,5 mm – dla grupy oświetleniowej itd.

Tworzenie grup odbywa się według zasady „jak najmniej”, czyli blok 4-5 gniazdek wydziela się jako oddzielną linię i wyposaża w oddzielny wyłącznik automatyczny.

Chcący pozbyć się kabli stosują otwarte okablowanie na izolatorach. Zgodnie z przepisami PUE, dozwolone jest umieszczanie izolowanych przewodów w postaci otwartej w odległości 10 mm i więcej od powierzchni drewnianej.

Sposób, aktywnie używany jeszcze w połowie XX wieku, ponownie wchodzi w modę, dlatego poświęcimy uwagę również okablowaniu retro.

W ciągu kilku lat po budowie drewnianego domu następuje jego osiadanie, dlatego nieuchronne jest zwisanie przewodów. Aby zachować przyjemny wygląd linii bez napinania, przewody mocuje się opaskami nad i pod izolatorami.

Dodatkowe informacje na temat montażu okablowania metodą otwartą znajdują się w artykule – Montaż instalacji elektrycznej natynkowej: przegląd technologii prac + analiza głównych błędów

Sposoby montażu instalacji zamkniętej

Podstawowa różnica instalacji ukrytej – ograniczenie w stosowaniu sposobów układania. Według norm PUE, a dokładniej zgodnie z punktem 7.1.38, wszystkie elementy instalacji ułożonej za systemami podwieszanych sufitów, w ścianach fałszywych z płyt gipsowo-kartonowych i w korytkach, są przyrównane do ukrytego wariantu układania sieci elektrycznych.

Przepisy przeciwpożarowe i elektrobezpieczeństwa mówią, że do instalacji ukrytej można używać tylko dwóch rodzajów wyrobów – polimerową giętką rurę elektrotechniczną (karbowaną) oraz metalową rurę lub puszkę z podobnego materiału, specjalnie przeznaczone do tych celów.

Rozpatrzmy jeden z przykładów budowy instalacji elektrycznej w podmiejskim domku letniskowym:

Do montażu wyłączników i gniazdek zaleca się wybrać niezależną od zrębu nieruchomą lub mało ruchomą ścianę, na przykład wykonaną z bloczków z betonu komórkowego lub płyt gipsowo-kartonowych:

Od wewnętrznej strony metalowe elementy powinny być ocynkowane lub pomalowane, aby w trakcie eksploatacji nie uległy korozji.

Do trwałego połączenia nie wystarczy metoda kielichowa lub podobna, dlatego stosuje się lutowanie, spawanie elektryczne, połączenia mufowe i gwintowane.

Opcja ukrytego okablowania w metalowych rurach – w przyszłości sufit zostanie zakryty konstrukcją podwieszaną. To rozwiązanie jest dopuszczalne do układania kabla w drewnianych stropach, wewnątrz ścian i ścianek działowych.

Stosowanie metalowych peszli, rur karbowanych i puszek z PCW (niepalnego) jest również dopuszczalne, pod warunkiem wyposażenia w podkładkę z materiału niepalnego: betonu, alabastru, tynku.

Główne etapy układania zamkniętego okablowania elektrycznego:

1. Wyznaczenie trasy. Należy obliczyć przebieg linii tak, aby ilość zakrętów i skrzyżowań była minimalna.
2. Przygotowanie ścian i stropów. Obejmuje ono wydrążenie bruzd, wywiercenie otworów.
3. Układanie metalowych rur. Rozmiar wyrobu dobiera się tak, aby kabel zajmował nie więcej niż połowę wewnętrznej przestrzeni.
4. Montaż metalowych puszek pod przełączniki i gniazdka. Rury miedziane mocuje się do puszek przez rozwalcowanie, stalowe – za pomocą nakrętek.
5. Instalacja puszek rozgałęźnych. W idealnym przypadku powinny być połączone z rurami metodą spawania lub lutowania, aby zapewnić 100% uziemienie.
6. Pomiary elektryczne. Wszystkie metalowe elementy instalacji powinny być podłączone do szyny PE (wszystkie linie bez wyjątku muszą mieć przewód uziemiający).
7. Przeciąganie kabla do rur. Aby umieścić przewody wewnątrz metalowych rur, używa się specjalnych lin przeciągających.
8. Instalacja gniazdek i przełączników. Przy przygotowaniu kabla należy pozostawić niewielki zapas przewodów na wypadek naprawy lub wymiany urządzeń.

Po zakończeniu montażu elektrycznego ukrytego okablowania należy skontaktować się z przedstawicielami laboratorium elektrycznego. Wielu zapomina, że raport techniczny dotyczący stanu instalacji i jakości montażu jest obowiązkowym dokumentem.

Przepisy przeciwpożarowe regulują parametry rur stalowych do instalacji elektrycznych ukrytych. Zabrania się instalowania rur i kanałów ze stali o grubości ścianki 2 mm (lub mniej) w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i z kondensatem na ścianach (sufitach) (+)

Należy rozumieć, że instalacja ukrytej instalacji elektrycznej w rurach stalowych, a tym bardziej w miedzianych, jest nieopłacalna z materialnego punktu widzenia.

Oprócz kosztownego materiału należy część środków przeznaczyć na dobrych specjalistów, ponieważ osoba nieobeznana z elektroinstalacjami nie poradzi sobie z projektowaniem ukrytej instalacji, a do montażu potrzebny jest wykwalifikowany specjalista.

Do czego potrzebny jest obwód uziemiający

Projektowanie sieci elektrycznych dla domu drewnianego koniecznie obejmuje rozdział o montażu obwodu uziemienia, bez którego cały system zasilania budynku uważany jest za niebezpieczny. Istnieje kilka sposobów wykonania uziemienia i mimo zakazów wszystkie są nadal stosowane.

Należy zrezygnować z montażu obwodu z materiałów zastępczych – to niebezpieczne. Tradycyjny sposób wykonania „trójkąta” z metalowych kątowników i szyny wymaga wolnej przestrzeni na terenie posesji, a ponadto od 2013 roku jest zakazany jako niezgodny z nowoczesnymi normami (GOST R 50571.5.54-2011).

Długość jednego pręta montażowego wynosi 1,5 m. Pionowe uziomy rozmieszcza się na trzy sposoby: w jednej linii w prostym wykopie, w trójkąt, jeśli elementów jest tylko trzy, w czworokąt w narożach domu.

Na działce podmiejskiej rozsądne jest zastosowanie modułowo-prętowej metody uziemienia, zgodnie z którą uziomy instaluje się w linii lub wzdłuż obwodu domu.

Nie wymaga wyznaczenia znacznej wolnej przestrzeni na działce, ponieważ wszystkie elementy są rozmieszczane wzdłuż istniejących obiektów. Potrzebny jest jedynie młot udarowy (perforator), aby umieścić pręt w ziemi.

Kroki wykonania obwodu uziemienia dla domu jednorodzinnego:

W celu zwiększenia zdolności przewodzenia prądu, elektrody produkowane fabrycznie są pokryte miedzią, a wszystkie połączenia, gwinty i złączki podczas montażu są smarowane pastą przewodzącą prąd.

Z reguły w skład pasty wchodzą również dodatki antykorozyjne. W celu ochrony przed agresywnym środowiskiem zewnętrznym wszystkie połączenia są również owijane materiałem hydroizolacyjnym.

Zalety gotowych systemów uziemiających typu prętowego – skuteczność, niewielkie nakłady pracy, oszczędność miejsca; główna wada – wysoki koszt.

Właśnie z powodu wysokiej ceny wielu właścicieli drewnianych domków i domków letniskowych wciąż używa odcinków metalowych kątowników lub zbrojenia do wykonania obwodu uziemiającego zamiast wyrobów fabrycznych.

Środki ochrony przeciwpożarowej

Jeśli przeanalizuje się cały proces prac elektroinstalacyjnych w drewnianym domu z punktu widzenia bezpieczeństwa, można wyróżnić główne zasady:

• prawidłowy dobór i montaż RCD;
• instalacja obwodu uziemiającego metodą modułowo-prętową (z rezystancją 4 omy);
• wykonanie systemu wyrównywania potencjałów;
• zapewnienie ciągłości uziemienia w całej sieci;
• montaż tylko gniazd natynkowych;
• instalacja podtynkowa – w metalowych kanałach i rurach.

Po zakończeniu prac elektroinstalacyjnych powinny być całkowicie wyeliminowane ryzyka przypadkowego powstania pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, a także awarii urządzeń domowych z powodu niezadowalającego stanu instalacji.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

W procesie układania tras i montażu instalacji elektrycznych istnieje wiele niuansów, z którymi poradzić sobie mogą tylko profesjonalni inżynierowie i elektrycy.

Jak zamontować gniazdko za pomocą drewnianej nakładki:

Zasady wykonywania instalacji podtynkowej:

Ogólne informacje o montażu elektrycznym w drewnianym domu:

Montaż sieci elektrycznej w konstrukcjach drewnianych, które są uważane za palne, wymaga szczególnej uwagi, doświadczenia, znajomości niuansów technicznych oraz spełnienia wymogów normatywnych.

W celu sporządzenia i uzgodnienia dokumentacji projektowej, wprowadzenia kabla elektrycznego do domu, a także montażu instalacji ukrytej, zalecamy zwrócenie się do specjalistów. Nie przeszkadza to jednak w samodzielnej pracy – na przykład w montażu gniazdka.

W razie pytań lub chęci podzielenia się osobistym doświadczeniem z elektryfikacją drewnianego domu, proszę pozostawić komentarze do artykułu. Blok do przekazywania opinii znajduje się poniżej.