Jak podłączyć blok gniazdek: zasady instalacji i schematy podłączenia

Tam, gdzie konieczne jest podłączenie współpracującej grupy urządzeń gospodarstwa domowego, instaluje się blok gniazd, obejmujący od dwóch do czterech punktów elektrycznych. Montaż i podłączenie tego wariantu różni się od tych samych czynności z pojedynczym gniazdem. Aby wynik cieszył niezawodnością, trzeba znać niuanse. Czy zgadza się Pan/Pani?

Szczegółowo opiszemy, jak podłącza się blok gniazd, jakie istnieją warianty podłączenia z uwzględnieniem odbiorników. U nas dowie się Pan/Pani, jakie zasady montażu należy uwzględnić przy instalacji takiego urządzenia modułowego. Przedstawione informacje opierają się na PUE.

Szczegółowo opisaną technologię montażu i podłączania bloków gniazd poparliśmy schematami, instrukcjami krok po kroku ze zdjęciami oraz filmami.

Budowa i miejsca instalacji bloków gniazd

Konstrukcja bloku gniazd różni się od zwykłego gniazda tylko liczbą miejsc «osadzenia». Składa się z plastikowej obudowy oraz części wewnętrznej, którą stanowią terminale z kontaktami i zaciskami, do których przymocowane są sprężyny do wtyczek.

Większość nowoczesnych modeli wyposażona jest w styki uziemiające, które mają zwiększać bezpieczeństwo systemu i obniżać napięcie ze wszystkich podłączonych przez blok urządzeń elektrycznych.

Liczba punktów podłączenia instalowanego bloku gniazd jest określana na podstawie liczby urządzeń gospodarstwa domowego przypisanych do jednej grupy.

Bloki gniazd występują w dwóch typach:

• Przeznaczone do instalacji podtynkowej. Montuje się je w grubości ściany za pomocą modułu z puszek instalacyjnych w kształcie szklanek;
• Przeznaczone do instalacji natynkowej. Montuje się je na powierzchni ściany za pomocą puszki instalacyjnej w kształcie płyty.

Oprócz dwóch podstawowych rodzajów bloków gniazd istnieje jeszcze bardzo praktyczny typ wysuwany. Łatwo montuje się je w blacie stołu lub w szafce, z których wysuwają się w razie potrzeby eksploatacyjnej. Ich zasada działania jest analogiczna do źródeł zasilania umieszczonych na/w ścianie.

Bloki gniazd często instaluje się w kuchniach, umieszczając je za stołem roboczym na wysokości 10 cm, wewnątrz szafek kuchennych oraz za ściankami sąsiednich szafek na poziomie 30-60 cm od wykończonej podłogi. Wbudowane gniazda są wygodne w użyciu przy podłączaniu grupy mało wydajnych urządzeń gospodarstwa domowego: okapu, multicookera, lodówki…

Obudowa wpuszczana wysuwanej grupy gniazd, składającej się z trzech do pięciu punktów elektrycznych, pozostaje ukryta w blacie stołu, dopóki nie naciśnie się lekko na jej górny panel.

Podczas aranżacji sal i salonów umieszcza się je obok biurek komputerowych lub za ekranem telewizora. Grupy gniazd złożone z trzech punktów elektrycznych często można spotkać również w łazienkach. W takich przypadkach stosuje się urządzenia z obudowami odpornymi na wilgoć, umieszczając je w odległości co najmniej 60 cm od źródła wody.

Sposoby podłączenia z uwzględnieniem odbiorników

Podłączanie bloku gniazd jednej grupy wykonuje się metodą szeregową. Polega ona na przyłączeniu wszystkich elementów grupy do wspólnej linii zasilającej instalacji elektrycznej. Obwód utworzony metodą szeregową jest zaprojektowany na obciążenie, którego wartość nie przekracza 16A.

Jedyną wadą takiego układu jest to, że w przypadku uszkodzenia w miejscu styku jednego z przewodów przestają działać wszystkie elementy znajdujące się za nim.

Obecnie podłączanie bloku gniazd często wykonuje się metodą kombinowaną, której podstawą jest układ równoległy. Metoda ta jest aktywnie stosowana w krajach europejskich. U nas jest wykorzystywana do zapewnienia oddzielnej linii dla urządzeń o dużym poborze mocy.

Podłączenie równoległe wymaga poprowadzenia z puszki rozdzielczej dwóch kabli:

• pierwszy prowadzony jest jako pętla, zasilając cztery z pięciu gniazd bloku pięciogniazdowego;
• drugi – doprowadzany jest oddzielnie do piątego punktu grupy gniazd, który będzie przeznaczony do zasilania urządzenia o dużej mocy.

Metoda jest dobra, ponieważ zapewnia działanie oddzielnego punktu i czyni go niezależnym od funkcjonowania innych elementów obwodu znajdujących się w pobliżu.

Główną zaletą kombinowanego sposobu jest zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, co jest szczególnie istotne podczas eksploatacji urządzeń o dużej mocy i wysokiej wartości.

Jedyną wadą układu jest zwiększone zużycie kabla oraz koszty pracy elektryka.

Zarówno sposób szeregowy, jak i kombinowany mogą być wykonane w wersji zamkniętej i otwartej. Pierwszy wymaga wydrążenia kanałów w ścianie do prowadzenia linii oraz „gniazd” pod złącza, drugi realizuje się przez prowadzenie przewodu PE na powierzchni ściany.

Listwy przypodłogowe i korytka kablowe używane przy otwartym sposobie prowadzenia pełnią nie tylko funkcję estetyczną, ale także chronią przewód PE przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zastosowanie plastikowych korytek kablowych zwiększa bezpieczeństwo i estetykę instalacji otwartej. Większość z nich wyposażona jest w przegrody, pomiędzy którymi prowadzi się linię. Kontrola stanu przewodu PE jest wygodnie przeprowadzana przez zdejmowaną przednią część.

Instrukcja montażu bloku gniazd

Wybór metody montażu, czy to układanie zewnętrzne, czy instalacja wewnętrzna, zależy od materiału, z którym mamy do czynienia. Ściany w domu mogą być betonowe lub ceglane, albo wykonane z drewna lub płyt kartonowo-gipsowych.

Czy planuje Pan/Pani kucie betonu w budynku panelowym, czy ograniczy się Pan/Pani do montażu bloku natynkowego przy instalacji otwartej – decyzja należy do Pana/Pani.

Przeprowadzenie prac przygotowawczych

Pierwszą rzeczą, którą należy wykonać, jest odłączenie zasilania w miejscu, gdzie będą prowadzone prace.

Po wyłączeniu wyłącznika w rozdzielnicy elektrycznej należy bezwzględnie upewnić się, że nie ma napięcia, używając do tego śrubokręta wskaźnikowego.

W domach starej zabudowy, gdzie nie zainstalowano wyłączników, aby odłączyć zasilanie w pomieszczeniu, wystarczy wykręcić bezpieczniki.

Z materiałów należy wcześniej przygotować:

• blok gniazd;
• listwę dekoracyjną;
• przewody do zwór;
• kabel do instalacji;
• puszki podtynkowe (podrozetniki) łączące się w bloki;
• gips lub alabaster.

Wybór bloku gniazd powinien opierać się na jakości produktu, a także możliwości oddzielnego podłączenia przewodów PE.

Z narzędzi będą potrzebne:

• młotek udarowy wyposażony w wiertło koronowe o średnicy 70 mm;
• poziomica budowlana;
• miarka, linijka i marker;
• zestaw narzędzi elektromonterskich;
• pojemnik do mieszania gipsu;
• szpachla.

Wybór wiertła koronowego do młotka udarowego zależy od materiału, z którym mamy do czynienia. Nasady do płyt kartonowo-gipsowych czy też betonu różnią się parametrami eksploatacyjnymi, a co za tym idzie, ceną.

Nanoszenie oznaczeń na ścianę

Wygoda montażu i podłączenia grupy gniazd w dużej mierze zależy od prawidłowości naniesienia oznaczeń. Przed rozpoczęciem prac należy upewnić się, że pod ścianą nie biegną media. Przy pracy z podłożem z płyt kartonowo-gipsowych ważne jest, aby nie trafić na profil nośny.

Za pomocą linijki, poziomicy i markera oznacza się miejsce, w którym planuje się montaż. Przy nanoszeniu oznaczeń kierujemy się tym, ile punktów elektrycznych obejmuje grupa. Liniami krzyżowymi oznacza się środki przyszłych otworów.

W środku przyszłych otworów usuwa się zagłębienia. Ważne jest, aby wiertło prowadzące korony wiertniczej nie „uciekało” na bok. Mała sztuczka: ponieważ przy tworzeniu bloku gniazd dość trudno jest osiągnąć poziome ułożenie otworów, do pracy można użyć korony nieco większego rozmiaru o średnicy 80 mm.

Odległość między środkami puszek podtynkowych powinna wynosić 72 mm, w przeciwnym razie przy montażu dekoracyjnej pokrywy po prostu nie „siądzie” ona na swoim miejscu.

Aby przy ukrytym układaniu kabla uniknąć późniejszego przypadkowego wywiercenia otworów, na etapie montażu lepiej jest sporządzić rysunek, na którym zaznaczone jest położenie przewodów.

Sposoby wykonania rozdzielni i układania kabla w mieszkaniu zostały szczegółowo opisane w popularnym artykule na naszej stronie internetowej.

Tworzenie bruzd i «posadzkowych» miejsc

Przygotowując miejsca osadzenia w ścianie betonowej lub ceglanej, wiercenie w zaznaczonych skrzyżowaniach rozpoczyna się na małych obrotach, nie zapominając przy tym o kontrolowaniu położenia wiertła.

Aby zapewnić dokładność montażu, otwór najpierw wyznacza się wiertłem o małej średnicy. Dopiero po tym nakłada się koronę, która wykonuje wgłębienie wzdłuż konturu przyszłego miejsca osadzenia.

Aby zamontować grupę gniazd w ścianie betonowej lub ceglanej, należy najpierw uformować kontury za pomocą korony, a następnie za pomocą dłuta i młotka usunąć środek.

Pozostały w otworach materiał ścienny wydłubuje się dłutem perforowanym. Następnie między otworami wykonuje się rowki niezbędne dla łączników puszek podtynkowych.

Planując wykonanie ukrytego ułożenia przewodu, wzdłuż zaznaczonych linii wydłubuje się bruzdy. Przy zasilaniu jednego z punktów bloku oddzielną linią, od rozdzielnicy należy ułożyć kolejną bruzdę.

Wszystkie otwory i rowki oczyszcza się z okruchów i pyłu za pomocą pędzelka lub bawełnianej ściereczki. W dalszej kolejności, dla ochrony przewodu PE i wygody układania, kabel lepiej jest przeprowadzić w rurce karbowanej.

Jeśli nie ma się pod ręką wiertarki udarowej, można śmiało użyć szlifierki kątowej; wyposażając narzędzie w tarczę diamentową, przy minimalnym wysiłku można stworzyć idealnie równe kontury rowków.

W razie potrzeby bruzdowanie ścian można wykonać także „starą” metodą za pomocą dłuta i młotka. Ale należy być przygotowanym, że realizacja tej metody wymaga więcej siły i czasu. A wykonywanie wgłębień dłutem w cegle pod ułożenie kabla to niełatwe zadanie, które nie zawsze daje schludny, pożądany efekt.

O wiele łatwiej jest pracować na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych. Aby wykonać gniazda montażowe, wystarczy za pomocą nasadki do płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z oznaczeniami wyciąć okrągłe bruzdy. Najważniejsze – nie naciskać zbyt mocno, aby nie uszkodzić kruchego podłoża.

Specyfika mocowania puszek instalacyjnych

Podczas mocowania puszek podtynkowych najwygodniej jest używać specjalnych osłon połączonych ze sobą plastikowymi zatrzaskami. Konstrukcje standardowych rozmiarów w kształcie okrągłym lub kwadratowym zapewniają sztywne połączenie elementów w płaszczyźnie.

Adaptery w takich puszkach podtynkowych najczęściej stanowią zdejmowane konstrukcje, które zatrzaskują się w specjalnych rowkach.

Do mocowania puszek podtynkowych w murze ceglanym lub ścianie stosuje się alabaster lub zaprawę gipsową. Proszek rozcieńcza się wodą w proporcji 4:1. Podczas pracy z tymi kremowymi mieszankami należy pamiętać, że szybko twardnieją.

Proszek należy rozcieńczać małymi porcjami i szybko umieszczać w otworze, zanim mieszanina stwardnieje. Tą samą zaprawą oblepia się przylegające do powierzchni zewnętrzne ściany boczne oraz dno połączonych osłon, po czym cały blok wkłada się do otworu.

Położenie zagłębionych osłon koryguje się za pomocą poziomicy, nie dopuszczając, aby występy krawędzi wychodziły poza płaszczyznę ściany.

Po upewnieniu się co do prawidłowego położenia puszek podtynkowych, krawędzie zalewa się płynną zaprawą, nadając powierzchni maksymalnie równą płaszczyznę. Pozostałości alabastru lub gipsu można wykorzystać do zamaskowania przewodu poprowadzonego do gniazda.

Plastikowe osłony zagłębia się w gniazda montażowe i mocuje za pomocą zaprawy gipsowej lub umieszczonych po bokach specjalnych uchwytów.

Osłony montażowe do płyt gipsowo-kartonowych są dodatkowo wyposażone w specjalne uchwyty. Poprzez dociskanie do tylnej strony powierzchni płyty, uchwyty te wciągają osłonę w otwór.

Puszki podtynkowe zagłębione w ścianie nie powinny opierać się ani wystawać poza jej obrys. W przypadku gdy odstęp między ścianą a płytą gipsowo-kartonową jest niewystarczający do umieszczenia puszki, otwór w ścianie dodatkowo pogłębia się.

Wyjatkiem jest jedynie sytuacja, gdy przewiduje się okładzinę powierzchni płytkami lub wykończenie tynkiem. W takim przypadku puszkę podtynkową umieszcza się nieco wystającą poza lico ściany na 5-7 mm.

Subtelności podłączania instalacji elektrycznej

Po osiągnięciu przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości, przechodzi się do podłączenia bloku wewnętrznego. Aby podłączyć gniazda w sposób szeregowy, przewody poprowadzone od puszki rozdzielczej wprowadza się do pierwszej puszki podtynkowej.

Bezpośrednio przed tym końce kabla na 10-15 mm oczyszcza się z oplotu. Pracę można wykonać za pomocą ostro zaostrzonego noża. Aby jednak osiągnąć maksymalną dokładność, doświadczeni gospodarze zalecają użycie bocznych przecinaków.

Aby w przyszłości mieć możliwość, w razie potrzeby, wykonania nowego podłączenia, mistrzowie zalecają, aby przy oczyszczaniu pozostawić niewielki zapas kabla zasilającego prowadzącego od skrzynki rozdzielczej. Podczas montażu można go złożyć wewnątrz podpuszczki w formie spirali o dużej średnicy lub w kształcie węża.

Najważniejsze – nie dopuszczać do gwałtownego zgięcia lub załamania, co często jest grzechem niedoświadczonych gospodarzy układających przewody wewnątrz puszki “na szybko”

Z góry przygotowuje się odcinki kolorowych przewodów do wykonania zworek. Przekrój zworek powinien odpowiadać przewodom linii zasilającej. Przewodów zworki nie należy robić zbyt długich. W przeciwnym razie podczas podłączania będą przeszkadzać i nie pozwolą gniazdku mocno “osiąść” w puszce montażowej. W odciętych przewodach również czyści się izolację na około centymetr.

Przez przejściówki wstępnie oczyszczonych z resztek gipsu wnęk podpuszczek przewleka się przewody. Aby uprościć montaż, końce przewodów zagina się w kierunku położenia zacisków.

Z samego bloku gniazd zdejmuje się osłonę ochronną, następnie na 5-6 mm odkręca się śruby zaciskowe. Oczyszczony koniec przewodu fazowego kabla zasilającego doprowadza się do pierwszego gniazda z uwzględnieniem położenia zacisków. Od niego przez styki przewód PE oraz przewody neutralne kabla zasilającego kieruje się do drugiego gniazda.

Podłączenie pozostałych gniazd wykonuje się przez zworki łączące mechanizmy urządzeń. Żyły o tej samej barwie izolacji podłącza się zgodnie z kolorem: faza – czerwony, “neutralny” – niebieski, a przewód uziemiający – zielony

Na tej samej zasadzie wykonuje się podłączenie wszystkich kolejnych gniazd. Gniazda z starannie ułożonymi przewodami nie są zbyt mocno dokręcane śrubami. Przy łączeniu gniazd w pętli bezwzględnie przestrzega się polaryzacji styków: od zacisku z przewodem fazowym odprowadza się fazowy, od neutralnego – neutralny.

Aby żyły przewodów niezawodnie trafiały do gniazd montażowych, przed montażem śruby zaciskowe odkręca się maksymalnie, a po jego zakończeniu – przywraca się do pierwotnego położenia

Przy podłączaniu przewodu ochronnego należy ściśle przestrzegać podstawowego wymogu PUE, który stanowi, że wszystkie połączenia tego przewodu muszą być nierozłączne. Niedocenienie znaczenia jakości montażu grozi tym, że w przypadku niebezpiecznego incydentu wielokrotnie wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Tak, jeśli w gniazdku zasilającym głównym podczas montażu zaniknie kontakt z ziemią, kolejne w łańcuchu urządzenia tracą ochronne zero. W przyszłości, przy przypadkowym pojawieniu się napięcia sieciowego na obudowie, na przykład z powodu uszkodzenia żelazka, pod napięciem znajdą się obudowy wszystkich podłączonych do przewodu zasilającego urządzeń elektrycznych.

Aby osiągnąć maksymalną niezawodność połączenia przewodów, lepiej używać gniazdek wyposażonych nie w jedną śrubę, ale w dwa zaciski

Podpuszki z podłączonymi żyłami do odpowiednich zacisków wkłada się w otwory ścienne i mocuje za pomocą bocznych zacisków. Następnie sprawdza się niezawodność montażu wszystkich urządzeń, za pomocą poziomicy koryguje się ich położenie. W razie potrzeby odsłonięte odcinki przewodu owija się taśmą izolacyjną lub izoluje się termokurczliwą osłoną.

Potem pozostaje tylko dokręcić wszystkie wkręty samogwintujące, zamocować obudowę w podpuszce i zamontować ozdobną pokrywę.

Instrukcja krok po kroku ze zdjęciami:

Jeśli blok jest podłączony prawidłowo, wszystkie gniazdka powinny działać, a ramka z podpuszkami nie powinna się poruszać podczas użytkowania.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Zaproponowane przez nas materiały wideo pomogą wizualnie zrozumieć, jak prawidłowo zainstalować blok gniazdek zasilających.

Wideo #1. Przygotowanie podpuszek dla panelu gniazdek:

Wideo #2. Instrukcja montażu bloku pięciu gniazdek:

Montaż bloku gniazdek pod względem pracochłonności nie jest dużo trudniejszy niż podłączenie zwykłego lub podwójnego gniazdka. Zachowując uwagę i maksymalną dokładność, montaż może z łatwością wykonać każdy gospodarz, posiadający jedynie podstawowe umiejętności prac elektroinstalacyjnych.

Czy chciałby Pan/Pani opowiedzieć o swoim osobistym doświadczeniu w montażu i podłączaniu grupowych gniazdek? Czy ma Pan/Pani przydatne informacje lub pojawiły się pytania podczas czytania artykułu? Proszę napisać komentarz w bloku poniżej.