Jak podłączyć żarówkę przez wyłącznik: schematy i zasady podłączania

Zdecydowali się Państwo samodzielnie położyć instalację elektryczną w nowym domku letniskowym lub zmodernizować istniejącą sieć w mieszkaniu? Przyznają Państwo, że w tej dziedzinie są niuanse, które należy dokładnie poznać dla własnego bezpieczeństwa. Ponadto własnoręcznie wykonana instalacja elektryczna musi zapewnić bezawaryjną pracę urządzeń.

Jesteśmy gotowi w najdrobniejszych szczegółach opowiedzieć Państwu, jak podłączyć żarówkę przez przełącznik. W realizacji takiego rozwiązania stosuje się szereg sprawdzonych w praktyce metod, z którymi zapoznają się Państwo podczas czytania artykułu.

Znajdą Państwo u nas mnóstwo przydatnych informacji. Posiadanie wiedzy doda zarówno pewności, jak i sił. Dokładnie zrozumieć zagadnienie pomogą materiały graficzne i wideo.

Środki zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego

Przed rozpoczęciem działań związanych z instalacją przełączników, opraw oświetleniowych, ich połączeniem ze sobą i z siecią, należy odłączyć zasilanie 220V tej części domowej instalacji, w której planowane są prace elektromontażowe.

Odbywa się to na wejściowej tablicy elektrycznej poprzez wyłączenie głównego lub odpowiedniego grupowego wyłącznika.

Aby uniknąć urazów domowych, prace na wysokości należy wykonywać nie z drabiny, ale ze stołu lub innej przestronnej, stabilnej powierzchni.

Jeśli podczas montażu do tablicy rozdzielczej możliwy jest dostęp osób postronnych (np. znajdującej się na klatce schodowej w budynku wielorodzinnym), należy umieścić plakietkę z ostrzegawczym napisem „Nie włączać!”.

Należy upewnić się, że napięcie na odsłoniętych stykach działających urządzeń elektrycznych i przewodów jest nieobecne, bezpośrednio przed pracą. Najprościej w warunkach domowych można to zrealizować za pomocą śrubokrętu probierczego, którego sprawność na krótko przed testami sprawdza się z działającej sieci.

Zaleca się, zanim dotknie się gołymi rękami styków i przewodów, jeszcze raz upewnić się, że nie ma napięcia, dotykając grzbietem dłoni, palcami prawej ręki naprzemiennie do każdego z nich. Sucha, nieuszkodzona skóra grzbietu dłoni ma zwiększoną odporność na działanie prądu elektrycznego.

Istotę podłączenia lampy przez wyłącznik można obrazowo przedstawić na stole demonstracyjnym:

Narzędzia do wykonywania prac

W trakcie wykonywanych prac elektrycznych domowy majster będzie potrzebował zestawu następujących narzędzi montażowych:

1. Ostry nóż.
2. Szczypce uniwersalne (kombinerki).
3. Obcinaki boczne.
4. Wkrętaki płaskie cienki i średni, ewentualnie krzyżakowy średni.

Do izolacji połączeń przewodów wewnątrz puszki rozgałęźnej lub obudowy lampy może być potrzebna taśma izolacyjna. W takich przypadkach zaleca się użycie taśmy bawełnianej. Nie topi się ona z czasem ani nie przywiera do izolowanych przez nią stale nagrzewających się styków, a jedynie wysycha. W razie potrzeby łatwo kruszy się pod szczypcami.

Zanim przystąpi się do najprostszego montażu, należy narysować schemat podłączenia urządzeń elektrycznych w sposób dla siebie zrozumiały i przemyśleć kolejność działań.

Świetnie, jeśli jest specjalne narzędzie do zdejmowania izolacji – stripper lub obcinaki z nacięciami do usuwania izolacji. W przypadku braku takich narzędzi i przy dużym zakresie prac można obejść się domowym sposobem, przerabiając obcinaki boczne.

W tym celu pilnikiem igłowym w krawędziach tnących bliżej zawiasu wykonuje się przeciwległe nacięcia, które razem powinny utworzyć otwór nieco większy od średnicy gołej żyły przewodu.

Zalecane kable i przewody

Do nowego układania domowych sieci elektrycznych oświetlenia zaleca się stosowanie kabli VVGng z jednodrutowymi miedzianymi żyłami o przekroju 1,5 mm², w niepalnej izolacji o różnych kolorach żył:

• niebieskiej – neutralnej roboczej,
• żółtej z zielonym paskiem wzdłuż – neutralnej ochronnej (uziemiającej),
• dowolnego innego koloru – fazowymi.

Podczas montażu wskazane jest zachowanie spójności kolorów z ich funkcjonalnym przeznaczeniem. Ten wymóg zwiększy bezpieczeństwo, a także uprości dalszą konserwację instalacji elektrycznej.

Podczas wykonywania nowej instalacji, wszędzie tam, gdzie przewiduje to konstrukcja urządzeń elektrycznych, należy obowiązkowo podłączać żyłę ochronną (uziemiającą) i nie używać jej do innych celów.

W domach, gdzie instalacja jest jeszcze aluminiowa, wymianę poszczególnych odcinków linii oświetleniowych zatynkowanych pod tynkiem należy wykonywać przewodem APPV-1,5 z żyłami aluminiowymi lub podobnym kablem przy układaniu otwartym. Ten sam materiał jest stosowany ze względu na utlenianie się miejsc styku skrętek aluminium i miedzi wewnątrz puszek rozgałęźnych.

Jeśli możliwe jest zastąpienie skrętek połączeniami zaciskowymi, dopuszcza się stosowanie instalacji miedzianej. Zdecydowanie NIE zaleca się stosowania żadnych kabli, przewodów z wielodrutowymi (miękkimi) żyłami.

Zastosowanie puszki rozgałęźnej

Kable i przewody nie biegną bezpośrednio od rozdzielnicy do urządzeń elektrycznych, ani od wyłączników do żarówek. Wszystkie linie odchodzące i dochodzące urządzeń elektrycznych spotykają się w specyficznych węzłach montażowych, zwanych puszkami rozgałęźnymi. Tam są one łączone w określony sposób.

Z zasadami instalacji puszek rozgałęźnych, zwanych również puszkami rozdzielczymi, odgałęźnymi, a w slangu elektryków – rozpajacznicami, zapozna następny artykuł. Zachęcamy do zapoznania się z przydatnym materiałem.

Najczęściej puszki mają w środku pustą przestrzeń. Przewody różnych linii są wówczas łączone za pomocą skrętek. Aby zapewnić niezawodność, zaleca się obrabiać końcówki połączeń specjalnym spawaniem. Żyły miedziane można po prostu lutować.

Przed ułożeniem wewnątrz, odsłonięte styki są izolowane od siebie taśmą izolacyjną bawełnianą. Można na skrętki przewodów nakręcać specjalne izolacyjne zaciski. Wtedy taśma izolacyjna nie będzie już potrzebna.

Nie należy stosować do izolacji skrętek taśmy izolacyjnej typu PVC – z czasem przyklei się do styków tak, że w razie potrzeby trudno będzie ją usunąć.

Jeśli puszka jest wyposażona w zaciski śrubowe, wówczas styki wykonuje się za ich pomocą. Takie urządzenia pozwalają łączyć przewody aluminiowe i miedziane. Zaciski mogą być zaciskowe, ale wymaga to miejsca wystarczającego do ułożenia połączonych nimi końców przewodów.

Usuwanie izolacji z przewodów

Do zdjęcia części zewnętrznej izolacji kabla VVGng wymagany jest nóż. Powinien być tak ostry, aby nawet niedoświadczony domowy majsterkowicz mógł wykonywać pewne nacięcia.

Pierwsze nacięcie wykonuje się od końca wzdłuż osłony na 3-4 cm. Następnie jedną ręką chwyta się pęk uwolnionych końcówek przewodów, a drugą ciągnie za naciętą koszulkę. Następnie sama się rozrywa.

Głębokość naderwania wykonuje się tak, aby uwolnione końcówki przewodów miały maksymalną długość, jaką pozwala ułożyć rozdzielacz, podpuszczarka lub obudowa oprawy oświetleniowej. Zapas posłuży w przyszłości przy przepalaniu się osłabionych styków.

Naderwana koszulka kabla wywraca się na lewą stronę i ostrożnie, aby nie uszkodzić izolacji przewodów, przycina się dookoła.

Żyły najłatwiej oczyszcza się oczywiście narzędziem do usuwania izolacji – stripperem lub przynajmniej obcinarkami bocznymi z wycięciami. W przypadku ich braku tak samo jak poprzednio używa się noża. Dopuszcza się stosowanie prostych obcinarek bocznych. W ostateczności używa się krawędzi tnących szczypcami.

Zdejmując z kabla odcinek zewnętrznej powłoki, ważne jest, aby nie przeciąć izolacji przewodów, a oczyszczając izolację przewodów – nie uszkodzić metalowej powierzchni żył.

Lekkimi ruchami narzędzia dookoła płytko wcina się w izolację i ściąga ją. Najważniejsze, aby nie przeciąć metalu przewodu, bo w miejscu uszkodzenia na pewno się złamie. Dobrze, jeśli od razu, a nie po montażu.

Rozmiar odsłanianego odcinka jest określany przez sposób podłączenia. Gdy są to zaciski śrubowe końcówek skrzynki, wyłącznika, żyrandola lub kinkietu, może wystarczyć 0,5-1 cm. Do skręcania z przewodami oprawy potrzebne będzie 2-3 cm.

Jeśli skręty znajdują się w rozdzielaczu, obowiązuje zasada: im więcej, tym lepiej, szczególnie bez lutowania lub spawania. Zwykle 3-5 cm.

W przypadku stosowania nakręcanych izolacyjnych zacisków, zacisków zaciskowych do długości czyszczenia podchodzi się indywidualnie.

Niuanse tworzenia skrętu

Podczas skręcania dwóch przewodów, ich odsłonięte końce składa się w kształt litery „X” tak, aby przecięcie znajdowało się przy początku izolacji. Następnie końce żył zaciska się palcami i przekręca tak mocno, jak to możliwe. Dalej procesowi pomaga się szczypcami.

W ten sam sposób łączy się trzy przewody i więcej. Jeśli połączenie jest jednocześnie długie i elastyczne, składa się je na pół, dociskając szczypcami. Skrócony skręt wymaga mniej taśmy izolacyjnej.

Im większa długość oczyszczonych końcówek przewodów, tym łatwiej będzie wykonać skręty i tym pewniejszy będzie kontakt – a nadmiar zawsze można przyciąć.

Taśma izolacyjna zaczyna być nakładana od fabrycznej izolacji przewodów skrętu na szerokość taśmy. Po przejściu jednej warstwy do końca odsłoniętych końcówek, wykonuje się jeszcze kilka obrotów, jakby owijających powietrze. Ta „pustka” jest zagięta z powrotem na skręt – powstaje zabezpieczony koniec, i nakłada się drugą warstwę z obowiązkowym zachodzeniem na główną izolację żył.

Prawidłowy montaż przełącznika

Ze względu na wykonanie, wyłączniki dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne. Nowoczesne wyłączniki zewnętrzne nadają się do montażu na dowolnych powierzchniach bez dodatkowych podstawek izolacyjnych. Wyłączniki wewnętrzne ukrywane są w okrągłych gniazdach w ścianie, wyposażonych w specjalne puszki zwane puszkami podtynkowymi.

O tym, jak zamontować tę puszkę montażową w ścianie betonowej lub w konstrukcji z płyt kartonowo-gipsowych, szczegółowo przeczytasz tutaj. Zalecamy przeczytanie podanego artykułu przed rozpoczęciem prac.

Puszki podtynkowe to standardowy element instalacji elektrycznej. Są używane również do montażu gniazdek, stąd taka nazwa. 'Podwyłącznikowniki' brzmiałoby niezbyt dobrze.

Za prawidłowe uważa się umiejscowienie wyłącznika, w którym włączenie odbywa się przez naciśnięcie górnej części przycisku, a wyłączenie – dolnej. Nawet osobie niskiego wzrostu daje to możliwość reagowania w sytuacji awaryjnej i szybkiego odłączenia urządzenia elektrycznego poprzez uderzenie palcami w przycisk z góry na dół.

Umieszczaj wyłączniki na ścianach tak, aby nie trzeba było ich 'szukać, macając ręką w ciemności' i aby mogli z nich łatwo korzystać wszyscy członkowie rodziny

Przy prawidłowym podłączeniu do wyłącznika od puszki rozgałęźnej dochodzi przewód fazowy. Przerwanie obwodu przewodu fazowego, aby w stanie wyłączonym oprawa oświetleniowa znajdowała się bez napięcia – to główne zadanie wyłącznika.

Poniższa fotogaleria przedstawia proces podłączenia w sposób poglądowy:

Jeśli konstrukcja urządzenia na to pozwala, wewnątrz samego wyłącznika przewód fazowy podłącza się do górnych zacisków, a wszystkie odchodzące żyły do dolnych styków. Zasada ta stosowana jest przy budowie każdej instalacji elektrycznej.

Ze względu na cechy konstrukcyjne wyjątek od ogólnych zasad stanowią wyłączniki schodowe i krzyżowe, o których mowa poniżej.

Rodzaje przełączników domowych

W nowoczesnym wystroju wnętrz stosuje się wiele różnorodnych wyłączników. Szczegółowo z klasyfikacją urządzeń sterowania oświetleniem zapoznaje jeden z popularnych artykułów zamieszczonych na naszej stronie.

Przy wyborze domowego wyłącznika proszę zwracać większą uwagę nie na jego design, ale na funkcjonalność, wytrzymałość mocowań i niezawodność styków elektrycznych.

Ze względu na różnice w możliwościach funkcjonalnych wyróżnia się następujące najpopularniejsze odmiany:

1. Wyłącznik jednoprzyciskowy – jego misja jest prosta: „włącz/wyłącz”.
2. Wyłącznik dwuprzyciskowy pozwala jednocześnie sterować dwoma niezależnymi obwodami oświetlenia.
3. Wyłącznik trójprzyciskowy odpowiednio koordynuje pracę w trzech kierunkach.
4. Wyłącznik-regulator (ściemniacz) nie tylko włącza i wyłącza, ale także poprzez naciśnięcie przycisku lub obrót okrągłego pokrętła zastępującego go, płynnie reguluje jasność światła lamp.
5. Wyłącznik z regulatorem – wyłącznik dwu- lub trzyprzyciskowy, który stopniowo, poprzez przełączanie klawiszy, steruje jednocześnie żarzeniem wszystkich żarówek.
6. Pojedynczy wyłącznik schodowy. Pojedynczym przyciskiem przełącza fazę między dwoma przewodami. Jeśli na jeden podawane jest napięcie, to od drugiego jest odłączane – i odwrotnie.
7. Krzyżowy wyłącznik pojedynczy. Zmiana położenia przycisku synchronicznie zmienia bezpośrednie połączenie dwóch linii na krzyżowe.
8. Wyłącznik dotykowy. Nie ma dźwigni – uruchamia i zatrzymuje dostarczanie prądu poprzez dotknięcie jego powierzchni palcami.

Wyłącznik z czujnikiem ruchu zapala lampę automatycznie, reagując na przejście osoby obok.

Rodzaje żarówek do użytku domowego

Postęp w dziedzinie lamp nie pozostaje w tyle za wyłącznikami. Ich różnorodność również imponuje.

Kupując energooszczędną żarówkę, warto kierować się znanymi markami – powinna być nie tylko wydajna, ale także służyć jak najdłużej.

Ale i tutaj można wyróżnić kilka bardziej popularnych rodzajów:

1. Żarówki – ugruntowane domowe źródła światła w okrągłej szklanej bańce z próżnią i wolframowym włóknem wewnątrz.
2. Żarówki halogenowe – to te same żarówki żarowe, wypełnione specjalnym gazem. Zwiększa on ich trwałość, minimalizuje rozmiary ich bańki. Wadą – podczas montażu nie wolno dotykać szkła bańki rękami.
3. Świetlówki (lampy fluorescencyjne światła dziennego) – niezbyt popularne w domach, ale także tradycyjne urządzenia oświetleniowe (dalej zwane po prostu „lampami światła dziennego”).
4. Energooszczędne lampy LED, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystują światło grup diod LED. Mogą być montowane w zwykłych wkręcanych oprawkach (dalej po prostu „lampy LED”).

Energooszczędne świetlówki coraz częściej zastępują tradycyjne żarówki. Zasada działania jest podobna do działania lamp światła dziennego. Wkręca się je jak żarówki żarowe (dalej po prostu „lampy energooszczędne”).

Sposoby zasilania żarówki przez przełącznik

Możliwe, że niektóre z omawianych schematów wzajemnego połączenia domowego wyłącznika z lampą ścienną lub sufitową będą pomijać szczegóły dotyczące doprowadzenia przewodu neutralnego ochronnego (uziemiającego). Wydaje się, że jego podłączenie nie powinno sprawić trudności.

W standardowym kablu elektrycznym – jest to żyła z izolacją w kolorze żółtym z zielonym paskiem wzdłuż. Miejsce jej podłączenia do urządzenia elektrycznego oznaczone jest symbolem .

#1: Najprostsze podłączenie oprawy

Najbardziej podstawowym jest podłączenie „wł./wył.” urządzenia oświetleniowego do wyłącznika jednoprzyciskowego za pomocą dwóch przewodów. Najlepiej nadaje się to do pojedynczej lampy z jedną żarówką.

Projektując nowe wyłączniki, producenci trzymają się standardów – wymiana zwykłego „jednoprzyciskowego” na urządzenie elektroniczne przebiegnie bez problemów

Gdy w starej instalacji są tylko dwa przewody zasilające wychodzące z sufitu lub ściany do urządzenia oświetleniowego, a przeróbka jest skomplikowana, można podłączyć lampę z większą liczbą żarówek. Jednak przy takim połączeniu wszystkie żarówki urządzenia oświetleniowego będą włączać się jednocześnie.

Klasyczny wyłącznik jednoprzyciskowy bez modernizacji instalacji można łatwo zastąpić wyłącznikiem-ściemniaczem (dimem) wykonanym jako jeden blok. Można nabyć urządzenie z regulatorem w formie przycisku lub w postaci okrągłego pokrętła.

Parametry ściemniacza muszą odpowiadać mocy podłączonej lampy. Niestety, nie można go używać z urządzeniami oświetleniowymi wyposażonymi w lampy energooszczędne, LED lub światła dziennego.

Dla standardowego montażu w zwykłych puszkach podtynkowych przemysł opanował produkcję wyłączników dotykowych posiadających tylko funkcje „wł./wył.” Są one również podłączane dwoma przewodami i mogą zastępować proste wyłączniki jednoprzyciskowe.

#2: Osobne włączanie lamp żyrandola

Zazwyczaj żyrandole trzy- i pięcioramienne są skonstruowane tak, że żarówki można podłączać osobno lub razem w grupach (1+2/2+1; 2+3/3+2). Pozwala to regulować oświetlenie przestrzeni ilością jednocześnie działających żarówek.

Jeśli jest taka możliwość, przewód uziemiający lepiej przymocować bezpośrednio do żyrandola, a nie przez listwę zaciskową – zwiększy to bezpieczeństwo oprawy oświetleniowej.

W tym przypadku potrzebny będzie wyłącznik dwuprzyciskowy i instalacja elektryczna z co najmniej trzema przewodami. Włączając jeden z dwóch lub oba przyciski jednocześnie, będzie regulowana jasność świecenia oprawy oświetleniowej.

Dodatkowo wyłącznik dwuprzyciskowy jest używany do niezależnego sterowania oświetleniem dwóch, najczęściej sąsiadujących, pomieszczeń z jednego punktu, na przykład toalety i łazienki, przedpokoju i spiżarni.

Jeśli zamiast zwykłego wyłącznika dwuprzyciskowego zastosujemy do żyrandola wyłącznik dwu- lub nawet trzyprzyciskowy z wbudowanymi w przyciski oddzielnymi regulatorami, wszystkie jego żarówki będą świecić jednocześnie, a sterowanie ich żarnikiem będzie możliwe stopniowo, poprzez przełączanie przycisków.

#3: Sterowanie żyrandolem z pięcioma ramionami

Tam, gdzie potrzebne jest oddzielne i jednoczesne sterowanie trzema niezależnymi oprawami oświetleniowymi, instaluje się wyłącznik trzyprzyciskowy.

Podłączając wyłącznik do obwodu, upewnij się, że z puszki przychodzi właśnie przewód fazowy – zawsze staraj się podłączyć go do górnego zacisku.

Aby zaskoczyć gości, można poprzez wyłącznik z trzema przyciskami podłączyć pięcioramienny żyrandol. Wymaga to jednak niewielkiej przeróbki na zaciskach samej oprawy. Z grupy trzech przewodów liniowych jeden należy odłączyć i używać samodzielnie.

Wtedy za pomocą różnych kombinacji naciskania przycisków wyłącznika trzyprzyciskowego możliwe będzie jednoczesne włączenie od jednej do pięciu żarówek (1+2+2/2+2+1/2+1+2).

#4: Jedna oprawa, dwa przełączniki

Co zrobić, gdy korytarz jest długi i ciemny? Taką sytuację pomoże rozwiązać instalacja oprawy wraz z dwoma przełącznikami schodowymi pojedynczymi na różnych końcach przejścia. Niewygodą tego sposobu jest nieokreślone położenie przycisków „włącz/wyłącz”.

Taka metoda sterowania oświetleniem stosowana jest również podczas poruszania się po schodach, w dobudowanym garażu (wejście z domu, wyjście przez bramę i odwrotnie). Dodatkowy wyłącznik w pobliżu strefy sypialnianej nie będzie zbędny, jeśli pomieszczenie jest odpowiednio długie.

Stosując w praktyce niestandardowe schematy podłączenia opraw oświetleniowych, należy upewnić się o ich celowości, ponieważ zwiększa to długość przewodów i złożoność montażu (+)

Czy można niezależnie od siebie oświetlać biegi schodów, wchodząc lub schodząc po stopniach? Dodatkowo potrzebny będzie jeszcze pojedynczy łącznik krzyżowy na podestach między piętrami. Naciśnięciem jednego przycisku będzie on jednocześnie włączał następną oprawę i wyłączał poprzednią.

#5: Włączanie żarówki z różnych miejsc

Aby sterować oprawą z więcej niż dwóch punktów, oprócz łączników krzyżowych potrzebne będą przełączniki krzyżowe pojedyncze. Każdemu nowemu punktowi – jeden.

Wiele łączników jest wygodne, jeśli do obszernego przedpokoju wychodzą pokoje mieszkalne. Mieszkańcy każdego pokoju będą mogli niezależnie od nikogo włączać światło przy swoich drzwiach, a wyłączać we wszystkich innych miejscach wyposażonych w dodatkowe łączniki.

Przy prawidłowej organizacji miejsc instalacji dodatkowych łączników, oprócz wygody użytkowania oświetlenia można osiągnąć również znaczną oszczędność energii elektrycznej.

Ten sposób jest celowy również w pomieszczeniach o układzie hotelowym – wiele drzwi otwierających się na długi korytarz.

#6: Podłączenie żyrandola z wentylatorem

Ciągnięcie za wisior w żyrandolu wyposażonym w wentylator, aby go włączyć, jest niewygodne. Jest to również problematyczne, gdy sufit jest wysoki.

Prościej jest zastosować poznane sposoby oddzielnego podłączania lamp żyrandola. Podłączenie wentylatora następuje przez jeden z przycisków łącznika dwu- lub trzyprzyciskowego.

W pierwszej opcji oprawa będzie mogła świecić tylko w pełni. W drugiej – żarówki będą zapalać się w dwóch grupach.

#7: Wbudowane czujniki ruchu

Sam w sobie czujnik ruchu jest już urządzeniem przełącznikowym. Ale jest dla nas interesujący właśnie wtedy, gdy ma standardową obudowę i może być zamontowany w podtynniku.

Okazuje się, że podłącza się go w przerwę przewodu fazowego idącego do oprawy, jak zwykły łącznik. Ale problem polega na tym, że dla wewnętrznego układu elektronicznego takiego urządzenia wymagane jest pełne zasilanie 220V, a więc jeszcze jeden przewód, niebieski, zerowy.

Zgodnie z zasadami podłączania oprawy przez łącznik, podłącza się czujniki ruchu (1). Jeśli istnieje potrzeba okresowej stałej pracy lampy, do schematu włącza się łącznik (2). Jeśli jeden czujnik nie może objąć dużego pomieszczenia, do lampy podłącza się kilka sztuk. Przy tym to właśnie czujniki pełnią rolę łącznika (3).

Jeśli chce Pan zainstalować wyłącznik z wbudowanym czujnikiem ruchu zamiast jednoklawiszowego, nie da się obejść bez wymiany biegnącego do niego od skrzynki rozgałęźnej dwużyłowego przewodu na trzyżyłowy.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Filmy zaprezentują praktyczne techniki pracy.

FILM nr 1 pokaże przykład prostego podłączenia wyłącznika i żarówki:

FILM nr 2 pomoże opanować umiejętności łączenia i izolowania przewodów:

FILM nr 3 opowie, jak podłączać żyrandole i nie tylko:

Producenci nie stoją w miejscu. Wymyślają coraz to nowsze, bardziej finezyjne oprawy oświetleniowe. Lecz jak bardzo kosmiczna by się nie wydawała oprawa, zawsze znajdzie się prosty sposób na jej podłączenie. Podstawowe schematy, zasady łączenia żarówek z wyłącznikami, warunki bezpiecznego wykonywania prac elektroinstalacyjnych pozostaną typowe na długo.

Chcesz podzielić się doświadczeniem samodzielnego elektroinstalatora, ciekawymi i przydatnymi niuansami podłączania, znalazłeś błędy w przedstawionym materiale? Czekamy na Twoje komentarze. Proszę pisać w bloku poniżej, zamieszczać zdjęcia na temat, zadawać pytania.