Jak podłączyć wyłącznik jednoprzyciskowy: zasady i schematy podłączenia

Do sterowania domowymi elektrycznymi źródłami oświetlenia używa się różnych urządzeń, a najpowszechniejszym z nich jest wyłącznik. Jest to proste urządzenie umieszczone na ścianie i połączone z przewodami. Wzory produktów różnią się, ale wewnętrzny schemat zasadniczy w modelach pojedynczych jest taki sam.

W naszym materiale opowiemy, jak podłączyć wyłącznik jednoklawiszowy, aby szybko przeprowadzić naprawę. Dla wygody zostanie przedstawionych kilka sposobów podłączenia z tematycznymi zdjęciami obrazującymi proces montażu.

Budowa i przeznaczenie wyłączników

Wyłącznik to proste urządzenie mechaniczne (rzadziej elektroniczne) do zwierania/rozwierania obwodu elektrycznego w celu włączania/wyłączania opraw oświetleniowych.

Omówimy cechy konstrukcyjne i montaż najprostszych modeli – wyłączników jednoklawiszowych.

Składają się z 4 głównych części:

• zespołu roboczego – metalowa podstawa ze stykami i napędem przyciskowym;
• mocowania – nóżek lub wąsów metalowych połączonych z metalową płytką;
• dekoracyjnego wykończenia – panelu lub ramki;
• dynamicznej części – plastikowego klawisza.

Część elementów, głównie wewnętrznych, wykonana jest z metalu, na przykład stali ocynkowanej. Zewnętrzne wykończenie dekoracyjne zwykle wykonuje się z bezpiecznego plastiku. Możliwe są również elementy ceramiczne, wytrzymujące obciążenie do 32 A, podczas gdy plastik jest przewidziany na 16 A.

Wśród powodów do montażu wyłącznika jednoklawiszowego wymienia się:

Budowa zewnętrzna i wewnętrzna zależy od kilku czynników, np. zadań funkcjonalnych lub potencjalnego obciążenia. Jako dodatkowe urządzenie w niektórych modelach obecna jest dioda LED zapewniająca zewnętrzne podświetlenie.

Konstrukcja prostego wyłącznika z jednym przyciskiem: 1 – przycisk, za pomocą którego mechanizm jest uruchamiany; 2 – ramka dekoracyjna; 3 – część robocza, w której znajduje się mechanizm elektryczny

Wyłączniki instaluje się we wszystkich pomieszczeniach, w których znajdują się jakiekolwiek urządzenia oświetleniowe nie wyposażone w kabel zasilający (np. dla lamp podłogowych lub biurkowych nie jest on potrzebny).

Są to najczęściej lampy sufitowe lub ścienne, żyrandole, złożone systemy oświetleniowe.

Przy wyborze urządzeń do pomieszczeń o podwyższonym poziomie wilgotności należy zwrócić uwagę na taki wskaźnik, jak poziom ochrony: dla sypialni lub salonu wystarczy IP 20, dla łazienki lub kuchni – IP 40, do montażu zewnętrznego (ulicznego) – IP 55

Rodzaje urządzeń do użytku domowego

Nie ma ścisłego podziału na kategorie, ponieważ różni producenci mają swoje własne, 'firmowe' serie modeli, jednak można wyróżnić kilka typów wyłączników połączonych jakąś jedną cechą.

Dwa najczęściej spotykane typy nowoczesnych wyłączników – jednoprzyciskowy model ścienny oraz pilot, który zazwyczaj dostarczany jest w zestawie wraz z oprawą oświetleniową

Na przykład, według zasady włączania wszystkie urządzenia można podzielić na:

• mechaniczne – podstawowe urządzenia przyciskowe, proste w montażu i obsłudze (funkcję przycisku może pełnić dźwigienka, przełącznik, guzik, sznurek, pokrętło);
•  elektroniczne dotykowe, uruchamiane dotykiem ręki;
• z pilotem, wyposażone w pilota lub czujnik ruchu.

Najbardziej poszukiwaną jest pierwsza grupa, tradycyjna i uznana od pierwszych dni wynalezienia obwodu elektrycznego, popularność trzeciej również rośnie, a druga jakoś się nie przyjęła.

Czujniki ruchu pozwalają oszczędzać energię elektryczną i służą jako dodatkowa ochrona. Na przykład, jeśli zainstaluje się takie urządzenie przy wejściu do domu, będzie ono sygnalizować pojawienie się nieproszonych gości.

W pomieszczeniach mieszkalnych preferowane jest instalowanie modeli wewnętrznych (z podświetleniem lub bez), które nie wystają ponad powierzchnię ściany i wyglądają bardziej estetycznie

Ze względu na typ konstrukcji wszystkie wyłączniki dzielą się na jednoklawiszowe i wieloklawiszowe (standardowe wykonanie do użytku domowego – z 2-3 klawiszami). Każdy klawisz służy do zamykania/rozwierania jednego obwodu oświetleniowego.

Jeśli w pomieszczeniu znajduje się kilka opraw oświetleniowych – żyrandol, oświetlenie sufitowe i kinkiet – odpowiedni będzie wyłącznik trzyklawiszowy, który pozwoli włączać/wyłączać oprawy po kolei lub razem.

Również dość popularne są wyłączniki dwuklawiszowe, które można zobaczyć praktycznie w każdym mieszkaniu. Są one szczególnie przydatne w przypadku żyrandoli z kilkoma żarówkami.

Ze względu na sposób montażu można wyróżnić dwie grupy: z instalacją natynkową i podtynkową. Typ natynkowy stosuje się zazwyczaj, gdy okablowanie jest odkryte, a podtynkowy – z kablami ukrytymi w ścianie. Aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność montażu wyłącznika podtynkowego, stosuje się puszkę montażową (podtynkową) – ochronną obudowę plastikową.

Ze względu na sposób montażu wyłączniki dzielą się na podtynkowe i natynkowe. Pierwsze stosuje się przy instalacji okablowania ukrytego, drugie – otwartego. Oba warianty montuje się według podobnych schematów.

Miejsce umieszczenia – wygoda i bezpieczeństwo

Przed instalacją wyłącznika należy przemyśleć najwygodniejsze miejsce montażu i późniejszego użytkowania. Najkorzystniejsza strefa znajduje się w pobliżu drzwi wejściowych (od strony klamki), ale mogą być również wyjątki (np. obok wezgłowia łóżka).

Przed sporządzeniem projektu instalacji warto zajrzeć do oficjalnego dokumentu – PUE (przepisy urządzeń elektrycznych), regulującego niektóre niuanse montażu. Na przykład punkt 7.1.48 stwierdza, że wyłącznik powinien znajdować się co najmniej 60 cm od kabiny prysznicowej, a punkt 7.1.50 zezwala na jego instalację nie bliżej niż 50 cm od gazociągu.

Jak widać ze schematu montażu, odległość od drzwi do punktu instalacji powinna wynosić co najmniej 10 cm, a od podłogi – co najmniej 90 cm.

W łazienkach i saunach instalacja urządzeń sterujących jest zabroniona, należy je umieszczać poza pomieszczeniem (zwykle na korytarzu).

Trzy warianty montażu wyłączników jednoklawiszowych

Rozważmy trzy schematy podłączenia wyłączników, które są podobne konstrukcyjnie (mają jeden klawisz), ale różnią się rodzajem montażu. Wszystkie warianty łączy podstawowa zasada działania modeli jednoklawiszowych: dynamiczny element rozrywa „fazę”, a nie „zero”. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń podczas prac naprawczych, a nawet przy zwykłej wymianie żarówek.

#1: Instrukcja fotograficzna montażu urządzenia zewnętrznego

Położenie przewodów dla tego schematu podłączenia nie ma zasadniczego znaczenia: mogą one biec po powierzchni lub znajdować się wewnątrz ściany. Zewnętrzny typ wyłącznika w pomieszczeniu mieszkalnym jest mile widziany, jeśli właśnie wykonano kosztowny remont i nie ma ochoty ponownie niszczyć ścian oraz prowadzić kanałów.

Najprostszy schemat podłączenia wyłącznika jednoprzyciskowego, stanowiący podstawę praktycznych działań początkujących elektryków: przewód L (faza) prowadzi do wyłącznika, pozostałe – bezpośrednio do źródła światła

Rozważymy wariant z zewnętrznym ułożeniem kabla, w którym przewody są zamknięte w karbowanym kanale ochronnym.

W miejscu montażu wyłącznika karbowana rura, przymocowana do ściany specjalnymi klipsami, została przecięta w poprzek, a roboczy izolowany przewód jest wysunięty na zewnątrz

Pod wyłącznikiem będzie znajdować się kolejne urządzenie elektryczne – gniazdo, dlatego kable dla obu urządzeń ze względów estetycznych są zamknięte w jednej karbowanej rurze.

Kabel zasilający, który dotyczy gniazda, przejdzie przez natynkowy wyłącznik, aby nie tworzyć pętli i nie zwiększać powierzchni montażu

Wybrany model wyłącznika – Schneider Electric – ma plastikową obudowę i stopień ochrony IP44. Przed montażem podejmujemy środki bezpieczeństwa: odłączamy zasilanie kabla na rozdzielni zamontowanej na klatce schodowej lub w korytarzu.

Aby upewnić się, że w kablu nie ma napięcia, skorzystaj ze śrubokrętu próbnikowego. Gdy kwestia odłączenia energii jest rozwiązana, przystępujemy do demontażu wyłącznika.

Najpierw ręcznie wyjmujemy klawisz – robi się to dość łatwo.

Pod klawiszem, który zakrywa wyłącznik od góry, znajduje się kolejna plastikowa listwa ochronna – panel przedni, który również należy zdjąć, ostrożnie odchylając uchwyty

Następny krok – zdjęcie mechanizmu roboczego.

Mechanizm, który realizuje zamykanie/otwieranie obwodu elektrycznego, nie jest zamocowany za pomocą specjalnych uchwytów ani sprężynek, więc można go wyjąć szybko i bez problemów

Teraz należy dokładnie określić miejsce montażu wyłącznika i oznaczyć na ścianie punkty do wkręcenia elementów mocujących. W tym celu bierzemy już pustą obudowę i przykładamy ją do ściany.

Wyrównujemy za pomocą poziomicy, markerem zaznaczamy punkty do wiercenia. Używając wiertarki, wiercimy otwory pod elementy mocujące (możliwy jest inny sposób mocowania).

Należy zamocować plastikową obudowę w oznaczonym miejscu na ścianie, używając kołków – najlepszy sposób mocowania na betonowych i ceglanych podłożach.

Z obudowy wyłącznika należy zdjąć elastyczną zaślepkę umieszczoną w górnej części, wprowadzić do otworu przewody i koniec rury karbowanej biegnącej od sufitu.

W rezultacie powinno powstać staranne, szczelne połączenie rury karbowanej z obudową, zapewniające swobodny dostęp do przewodów do dalszych prac.

Czas przystąpić bezpośrednio do podłączenia. Z końców przewodów należy zdjąć izolację i oczyścić 8–10 mm.

Przewód biały (faza) należy podłączyć do zacisku oznaczonego L, niebieski – do drugiego zacisku oznaczonego „1”. Następnie należy ostrożnie dokręcić śruby i umieścić moduł roboczy w obudowie.

Przewód prowadzący do gniazdka należy poprowadzić w obejściu modułu roboczego i wyprowadzić przez dolny otwór obudowy, tam również włożyć drugi koniec rury karbowanej.

Należy przeprowadzić montaż odwrotny wyłącznika: umieścić panel przedni na miejscu, a następnie zamocować klawisz.

Na koniec pracy należy przeprowadzić test: włączyć zasilanie i kilkakrotnie nacisnąć klawisz. Jeśli urządzenie oświetleniowe zapala się po włączeniu – podłączenie zostało wykonane prawidłowo.

Zainstalowanie wyłącznika własnoręcznie jest dość łatwe, nawet jeśli montaż jest utrudniony przez obecność dodatkowych urządzeń.

Jeśli jednak nie jest Pan pewien poprawności działań, lepiej zabezpieczyć się i pierwsze podłączenie przeprowadzić pod okiem doświadczonego elektryka.

#2: Warsztat wymiany starego wyłącznika

Często w związku z remontem w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym trzeba zdemontować stary wyłącznik i na jego miejsce zamontować nowy, bardziej nowoczesny i wygodny.

Omówimy podstawowe etapy wymiany wyłącznika, korzystając z krok po kroku zdjęć procesu.

Przed nami stary, nieestetyczny model wyłącznika podtynkowego, zamontowany wewnątrz betonowej podstawy domu panelowego. Należy go zdjąć, odkręcając dwa śruby mocujące.

Za pomocą śrubokręta należy odkręcić małe śrubki i zdjąć plastikową pokrywę.

Pod pokrywą – stary mechanizm podłączenia, w którym żyły są zamocowane za pomocą połączenia śrubowego. Po lewej stronie widać śruby, po obu stronach – metalowe 'uszka' mocujące.

Naszym zadaniem jest określenie 'fazy'.

Aby znaleźć przewód roboczy, używamy wskaźnika napięcia, którym zazwyczaj jest wkrętak probierczy z sygnałem świetlnym

Kolejno przykładamy wkrętak do styków, pod żadnym pozorem nie dotykając ich rękami (lepiej użyć rękawic izolacyjnych). Aby dokładnie określić, ustawiamy klawisz w obu pozycjach.

W pozycji wyłączonej faza zasili tylko jeden styk. Drugi przewód jest przeznaczony dla oprawy oświetleniowej.

Po ustaleniu przeznaczenia przewodów odłączamy dopływ prądu, sprawdzamy obecność lub brak napięcia, a upewniwszy się o bezpieczeństwie, zaczynamy demontaż starego wyłącznika. Wykręcamy mocowanie metalowych uchwytów („łapek”), wyjmujemy moduł roboczy.

Ostrożnie odłączamy i izolujemy przewody: najpierw fazę, potem drugi przewód. Do izolacji lepiej użyć taśmy izolacyjnej w różnych kolorach, aby nie pomylić się przy podłączaniu.

Ostatecznie uwalniamy mechanizm, prostujemy przewody – miejsce dla nowego wyłącznika jest gotowe. Bierzemy nowy produkt, zakupiony wcześniej, i przygotowujemy go do montażu, mówiąc prościej, rozbieramy.

Zdejmujemy klawisz, odkręcamy panel ochronny i widzimy wewnętrzny mechanizm – z dwoma obowiązkowymi zaciskami i rozpórkami.

Śrubki umieszczone na krawędziach regulują ruch „łapek”, a te znajdujące się u góry służą do podłączania przewodów – to one regulują kontaktową płytkę dociskową.

Na około 1 cm zdejmujemy izolację z końców przewodów, wkładamy je do otworów znajdujących się pod górnymi śrubami, uważając, aby wraz z gołym przewodem nie dostała się do środka izolacja. Dokręcamy mocno, aby przewody się nie poruszały.

Jeśli otwory mają oznaczenia, fazę wkładamy do otworu z oznaczeniem „L”, przewód odprowadzający – „1”. Zamiast tych oznaczeń mogą być cyfry „1” i „2” – wtedy faza trafia do „1”.

Po podłączeniu przewodów wkładamy moduł roboczy do puszki montażowej.

Aby mechanizm nie „chodził” wewnątrz podpuszczy, mocujemy go za pomocą metalowych uchwytów, mocno dokręcając boczne śruby mocujące.

Montujemy górny panel, mocujemy klawisz.

Testujemy działanie urządzenia, chociaż pierwszą kontrolę lepiej przeprowadzić jeszcze zanim wewnętrzny mechanizm zostanie całkowicie zamocowany – aby nie trzeba było przerabiać.

I tak, do montażu nowego wyłącznika potrzebowaliśmy narzędzi (śrubokręt, szczypce, nóż, przecinaki, śrubokręt próbnikowy), trochę materiału izolacyjnego i 20 minut czasu. Wezwanie elektryka kosztowałoby około 20 zł.

#3: Schemat podłączenia z puszką rozgałęźną

Kiedy mamy do czynienia z gołymi ścianami, co zdarza się w nowych, nowoczesnych, typowych domach, trzeba samodzielnie montować drzwi wewnętrzne, kłaść podłogi, doprowadzać ściany do porządku.

Instalacja elektryczna nie jest wyjątkiem. Dlatego rozważmy, jak prawidłowo podłączyć wyłącznik wraz z oprawą oświetleniową, wyłącznikiem automatycznym i puszką rozdzielczą.

Należy rozpocząć od wyboru schematu podłączenia. Na rysunku – najprostszy, z jednym źródłem oświetlenia, wyłącznikiem jednoprzyciskowym i wyjściem do rozdzielnicy, skomplikujemy go montażem automatyki.

Naszym celem jest zamontowanie wszystkich urządzeń w wyznaczonych dla nich miejscach i połączenie ich ze sobą przewodami, nie myląc ich. Puszkę rozdzielczą staramy się zamontować w centrum.

Otwarty lub zamknięty sposób montażu kabla nie wpływa zasadniczo na rozmieszczenie elementów schematu.

W wyniku wstępnego montażu powinien powstać taki schemat: blok automatyczny + puszka rozdzielcza + puszka montażowa dla wyłącznika + wyjście do oprawy oświetleniowej + kabel trójżyłowy o przekroju 1,5.

W pierwszej kolejności podłączamy automatyczne urządzenie zabezpieczające, chroniące sieć przed przeciążeniami i skokami napięcia.

Ustalmy kolor przewodów, które będą nam potrzebne do podłączenia wyłącznika:

• biały – faza;
• niebieski – zero;
• żółty – ziemia.

Oczyszczamy przewody i wkładamy do przeznaczonych dla nich zacisków. Żółty przewód stosujemy do uziemienia, mocując go osobno specjalnym zaciskiem.

Przewód trójżyłowy uznaje się za uniwersalny. Do podłączenia oprawy oświetleniowej wystarczyłby przewód dwużyłowy, jednak lepiej przewidzieć sytuację i na wszelki wypadek przygotować okablowanie do podłączenia 2 urządzeń lub żyrandola.

Rolę oprawy oświetleniowej zagra zwykły trzonek i żarówka (żarowa, LED, energooszczędna).

Oczyszczamy przewody i podłączamy je do trzonka, wkładając do przeznaczonych do tego otworów. Żółty przewód ostrożnie odginamy i izolujemy.

Wyprowadzamy przewody do puszki montażowej, aby zamontować wyłącznik.

Podczas podłączania wyłącznika żółty przewód również nie będzie potrzebny. Oczyszczamy dwa pozostałe, żółty izolujemy i odginamy na bok.

Nowoczesne modele wyłączników mają oznaczone zaciski, co ułatwia mocowanie przewodów. Wkładamy je w odpowiednie otwory i dokręcamy śrubami.

Po podłączeniu przewodów do mechanizmu wyłącznika wkładamy blok roboczy do puszki montażowej, nakładamy na wierzch obudowę, mocujemy klawisz.

Wszystkie elementy schematu podłączyliśmy, pozostało połączyć przewody w puszce rozdzielczej.

Zdejmujemy izolację, oczyszczamy końce przewodów, skręcamy je najpierw rękami, potem szczypcami. Wykonujemy połączenie według kolorów zgodnie z rysunkiem, nierówne końcówki usuwamy obcęgami.

Sprawdzamy poprawność połączeń śrubokrętem z neonówką i testujemy – naciskamy klawisz wyłącznika.

Jeśli żarówka zapala się i gaśnie pod kontrolą wyłącznika – wszystkie kroki zostały wykonane prawidłowo. Po wyłączeniu zasilania chowamy przewody i zamykamy puszkę rozdzielczą.

Jak widać, cały schemat podłączenia można wykonać samodzielnie przy użyciu minimum prostych narzędzi.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Przydatne instrukcje wideo pomogą początkującym elektrykom przyswoić teorię i prawidłowo zastosować ją w praktyce.

Instrukcja od producenta Legrand, w której mowa o tym, jak samodzielnie zainstalować wyłącznik:

Z poniższego filmu można dowiedzieć się o podłączeniu wyłącznika jednoprzyciskowego i gniazdka:

A o tym, jak wymienić wyłącznik samodzielnie, dowiedzą się Państwo z poniższego filmu:

Jak Państwo zauważyli, zasady podłączania różnych urządzeń elektrycznych są podobne, ale mają niewielkie różnice. Decydując się na samodzielną wymianę wyłącznika lub ułożenie całego obwodu elektrycznego, proszę dokładnie przeanalizować schematy, skonsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami, a podczas pracy koniecznie przestrzegać środków ostrożności.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące wymiany wyłączników jednoprzyciskowych lub uwagi do materiału, proszę zostawić komentarz w poniższym bloku.