Wentylacja podpodłogi w domu prywatnym: warianty rozwiązań i praktyczne sposoby realizacji

Trwałość domu prywatnego z dowolnego materiału budowlanego w dużej mierze zależy od regularnego wietrzenia przestrzeni znajdującej się pod dolnym stropem. Idealny wariant – gdy wentylacja podpodłogi w domu prywatnym jest projektowana i realizowana na początkowym etapie budowy. Wtedy jest zarówno odpowiednio obliczona, jak i prawidłowo urządzona.

O prawidłowej organizacji systemu przeznaczonego do odprowadzania nadmiaru wilgoci z konstrukcji częściowo lub całkowicie zagłębionych w gruncie dowiedzą się Państwo z następnego artykułu.

Opowiemy Państwu o ważnych funkcjach pełnionych przez wentylację. Podpowiemy, jak prawidłowo rozmieścić i zamontować komponenty przeznaczone do usuwania zużytego powietrza i dostarczania świeżego.

Konieczność wentylacji podpodłogi

Organizacja wentylacji podpodłogi w budynku prywatnym jest obowiązkowa z następujących powodów:

• Z powodu różnicy temperatur na zewnątrz i pod podłogą, kondensat osadza się na legarach z belkami stropowymi oraz na cokole. Bez organizacji wietrzenia krople wody zawierającej kwasy niszczą beton, cegłę, drewno, powodując korozję materiałów budowlanych.
• Wilgoć sprzyja powstawaniu, rozprzestrzenianiu się i rozwojowi pleśni i grzybów, które atakują drewno, metal i beton. Pleśń, która już się pojawiła, przy naturalnej normalizacji poziomu wilgoci nie znika, a przy późniejszym jego wzroście zacznie się rozwijać na porażonych obszarach bardziej aktywnie;
• Zamknięta przestrzeń podpodłogi gromadzi dwutlenek węgla, zwłaszcza jeśli przechowuje się w niej jesienne zapasy zebranych plonów.

Wilgotność podpodłogi zwiększa się z powodu kontaktu z gruntami, w których zawsze jest woda w różnych proporcjach.

Szczególnie wilgotność jest odczuwalna na poziomie gleby, tj. warstwy glebowo-roślinnej o miąższości do 40 cm, aktywnie wsiąkającej opady i regularnie nawadnianej podczas podlewania.

W przypadku braku lub niedostatecznie efektywnego działania systemu wentylacyjnego w przestrzeni podpodłogowej będzie wilgotno. Z powodu niedoboru tlenu utworzy się korzystne środowisko dla rozwoju bakterii beztlenowych. Dodatkowo, będzie gromadzić się dwutlenek węgla.

Wentylacja przestrzeni podpodłogowej jest niezbędna praktycznie przy każdym rozwiązaniu konstrukcyjnym. Wyjątkiem jest budowa podłogi na gruncie, zgodnie z którą belki lub płyty kładzie się bezpośrednio na podsypkę piaskową lub żwirową, a nie przykrywa się nimi przęseł między ścianami fundamentu.

Specyfika urządzenia wentylacyjnego

Jeśli pod podłogą domu pozostaje przestrzeń, jej wentylacja najczęściej organizowana jest za pomocą urządzenia otworów wentylacyjnych w cokole. Otwory wentylacyjne projektowane są w dokładnie obliczonej odległości od siebie, od poziomu gruntu, od narożników budynku i z uwzględnieniem innych czynników.

Otwory wentylacyjne są zamykane kratami wentylacyjnymi w celu ochrony przed gryzoniami. Jest to tradycyjne rozwiązanie organizacji naturalnego systemu wentylacji.

Dla większej efektywności procesu wietrzenia, otwory wentylacyjne wybiera się po stronie zawietrznej oraz w ścianie cokołu/fundamentu, znajdującej się naprzeciwko. Wentylacyjne otwory powinny być naprzeciwko siebie. Przy takim rozwiązaniu ciąg wzmacnia się naturalnie.

Wiatr, wlatując w otwór po jednej stronie, będzie wylatywać w otwór wentylacyjny po drugiej stronie, unosząc ze sobą wilgoć, lotne cząsteczki dwutlenku węgla i stęchły zapach. Podczas dalszej eksploatacji trzeba tylko uważać, aby otwory wentylacyjne nie były zastawiane żadnymi przedmiotami od wewnątrz i nie zarastały od zewnątrz.

W fundamencie ławowym otwory wentylacyjne umieszcza się naprzeciwko siebie, aby zapewnić stabilny naturalny przepływ powietrza.

Jeśli wewnątrz fundamentu są przegrody, w każdej z nich również wykonuje się otwory wentylacyjne. Aby ruch mas powietrza był stabilny i swobodny, wewnętrzne otwory wentylacyjne umieszcza się bezpośrednio naprzeciw wybranych otworów w zewnętrznych ścianach.

W przypadku niemożności wyboru w ścianach cokołu lub fundamentu wymaganej liczby otworów, zwiększa się powierzchnię każdego mini-otworu. Ważne, aby całkowita powierzchnia wentylacji odpowiadała wymogom normatywnym.

Dla normalnego wietrzenia przestrzeni podpodłogowej należy zapewnić wystarczający dopływ powietrza – wymiary otworów wentylacyjnych muszą odpowiadać wymogom normatywnym.

Można wykonać szereg otworów o jednakowym rozmiarze, albo jedno szerokie okno z kratą lub otwieranym skrzydłem. Przy urządzaniu okna koniecznie wewnątrz konstrukcji musi znajdować się przejście lub właz, który będzie można otwierać w celu okresowego, intensywnego wietrzenia.

Wyciąć otwory wentylacyjne w fundamencie/cokole już wzniesionego budynku można za pomocą mobilnej wiertnicy przeznaczonej do wiercenia poziomego i wiercenia ścian. Do uformowania otworu potrzebny będzie osprzęt wyposażony w koronkę diamentową.

Idealnie byłoby, aby otwory wentylacyjne w zewnętrznych i wewnętrznych ścianach fundamentu, przejścia i duże otwory dla rur wentylacyjnych zostały zaplanowane przed wylaniem zaprawy do szalunku.

Jeśli natomiast wewnątrz znajduje się dodatkowy fundament, na przykład pod piec ceglany lub masywny gazowy kocioł podłogowy, wówczas wewnątrz zewnętrznego cokołu liczbę otworów należy zwiększyć 1,5–2 razy.

Otwory wentylacyjne mogą być nie tylko okrągłe, ale także kwadratowe, prostokątne, a nawet trójkątne. Najważniejsze – nie zmniejszyć całkowitego przekroju uzgodnionego w normach budowlanych. Rozmiar otworu nie powinien utrudniać dopływu niezbędnej ilości powietrza.

Zrobienie otworów wentylacyjnych w fundamencie lub cokole nigdy nie jest za późno. Można je wybić młotem pneumatycznym lub wywiercić mobilną wiertnicą z wiertłem z koronką diamentową.

Drugi sposób organizacji wentylowanej przestrzeni jest bardziej pracochłonny i bardziej zasobochłonny. Z podłogi organizuje się wywiew przez rurę wentylacyjną na dach. Powietrze w tym przypadku dostaje się do systemu przez kratki w pomieszczeniach.

Otwory wentylacyjne w tym przypadku w fundamencie się nie wykonuje, jednak wymagane będzie zewnętrzne ocieplenie fundamentu, cokołu i opaski. To najlepszy wariant, jeśli planuje się budowę dobrze ocieplonego eko domu, w którego konstrukcji zastosowano zasady oszczędzania energii.

Wentylacja podpodłogi w domu drewnianym

Zrąb drewnianego domu najczęściej wznosi się na fundamencie słupowym. Na nim montuje się dolny wieniec, który służył jako swoisty ruszt dla ułożenia belek stropowych. Przerwy między słupami fundamentowymi najczęściej w ogóle niczym się nie wypełnia, co zapewnia naturalną wentylację.

Domy z bali lub drewna klejonego obecnie stawia się także na fundamentach ławowych z cegły, betonowych bloczków. Przy budowie fundamentu z materiałów drobnowymiarowych otwory formuje się w trakcie murowania.

Jeżeli podłoga w domu ma być wykończona nie drewnianą wykładziną podłogową, wówczas układa się ją w technologii pływającej, tzn. podłoga surowa nie ma połączenia ze ścianami. W takim przypadku między pokryciem a wieńcem pozostaje niewielka szczelina, przez którą będzie odbywać się wentylacja podziemia i podłogi.

Szczeliny są zakrywane listwami przypodłogowymi, jednak obecność niewielkich szpar umożliwia pełną wentylację. Po przeciwnych stronach w pomieszczeniach można umieścić specjalne listwy z otworami wentylacyjnymi.

Wykładzinę podłogową w drewnianym domu układa się w schemacie pływającym, tj. ze szczeliną na obwodzie. Przez tę szczelinę z podziemia wychodzi wilgotne powietrze. Ponadto w podłodze instaluje się wentylacyjne otwory z kratkami.

Ponadto w narożnikach przy ścianach można pozostawić szczeliny w podłodze do wentylacji, zamykając je kratkami wentylacyjnymi. Takie rozwiązanie również przyczyni się do poprawy cyrkulacji powietrza pod podłogą budynku.

Normy zapewnienia wymiany powietrza

Jak zorganizować wentylację podziemia? Należy na etapie budowy fundamentu zaplanować otwory do wentylacji.

Aby zapewnić stabilną wymianę powietrza w przestrzeni pod dolnym stropem, należy przestrzegać następujących zasad:

• Przy montażu otworów wentylacyjnych 15-20 cm poniżej górnej krawędzi taśmy (w przypadku, gdy cokół znajduje się nisko) przed otworem wykonuje się studzienkę.
• Odstęp między sąsiednimi otworami nie powinien przekraczać 3 m.
• Otwory w cokole/fundamencie umieszcza się w odległości od narożnika do 1 m.

Jeśli dom został wzniesiony na wzniesieniu, prawdopodobnie jest dobrze przewiewany z każdej strony. W takim przypadku liczbę otworów wentylacyjnych można nieco zmniejszyć.

Jeśli dom został zbudowany w regionie o małej aktywności wiatrowej, znajduje się w obniżeniu terenu lub jest otoczony lasem, liczbę lub rozmiar otworów wentylacyjnych należy zwiększyć.

W cokole lub fundamencie domu zbudowanego w obniżeniu terenu, sumaryczny przekrój otworów wentylacyjnych należy zwiększyć: albo poprzez liczbę, albo przez powierzchnię.

Wymiary otworów do wentylacji fundamentu i podziemia są regulowane przez SNiP nr 41-01-2003 lub zaktualizowaną wersję przepisów SP 60.13330.2012.

Powierzchnia wszystkich otworów wentylacyjnych powinna wynosić co najmniej 1/400 całkowitej powierzchni podziemia. To znaczy, jeśli dom ma wymiary 9 m na 9 m, wówczas powierzchnia podziemia wynosi 81 m². W takim przypadku w fundamencie całkowita powierzchnia otworów powinna wynosić 81/400=0,20 m² lub 20 cm².

Minimalna powierzchnia otworu wentylacyjnego nie powinna być mniejsza niż 0,05 m². To znaczy, otwory prostokątne powinny mieć wymiary 25×20 cm lub 50×10 cm, a okrągłe – średnicę 25 cm.

Jeśli w domu jednorodzinnym takie wywietrzniki będą wyglądały zbyt duże, można je zmniejszyć o połowę, zwiększając liczbę otworów wentylacyjnych, aby ich łączna powierzchnia była nie mniejsza niż obliczona.

Tuleje do formowania otworów wentylacyjnych, podobnie jak do przejścia wszystkich rodzajów rur, umieszcza się w szkielecie zbrojeniowym przed wylaniem zaprawy do szalunku.

Podczas wykonywania wywietrzników w fundamencie ławowym, elementy osadzone mocuje się po zamontowaniu szkieletu zbrojeniowego. Mogą to być rury plastikowe, metalowe lub z cementu azbestowego. Ich krawędzie wyprowadza się na jeden poziom z szalunkiem i dobrze mocuje.

Aby beton podczas wylewania nie spłaszczył plastiku, do rur wsypuje się piasek i zamyka się korkami. Po rozszalowaniu takie osadzone elementy pozostają na miejscu. Prostokątne otwory wentylacyjne wykonuje się za pomocą skrzyń z zbitych desek. Drewnianą skrzynię również umieszcza się w szkielecie zbrojeniowym, po stwardnieniu betonu jest ona usuwana.

Łatwiej jest wykonać otwory wentylacyjne w cokole murowanym. W takim przypadku można przyciąć cegły lub zamiast całej cegły wstawić połówkę. W cokołach wznoszonych z bloczków betonowych można wziąć kilka bloków z parą dużych otworów, zrobić je przelotowymi i wstawić zamiast normalnych. Jeśli materiałem budowlanym są bloki żelbetowe, wywietrzniki wykonuje się w połączeniach.

Jeśli dom jest osadzony na fundamencie wierconym, palowym lub słupowym, nie ma potrzeby instalowania wentylacji. Nawet jeśli obwód jest osłonięty sidingiem, wentylacja odbywa się przez szwy i szczeliny w konstrukcji lub elementy perforowane.

Jeśli w fundamencie słupowym przestrzeń między podporami jest zamknięta cegłą lub bloczkami betonowymi, w materiale budowlanym pozostawia się odpowiednią liczbę otworów. Konieczne jest, aby ich powierzchnia była równa jednej czterechsetnej powierzchni podpiwniczenia.

Jak poprawić wymianę powietrza w już wybudowanym domu?

Jeśli dom już stoi, a istniejących wywietrzników jest niewystarczająco, w podpiwniczeniu stale odczuwalna jest wysoka wilgotność i zaczęła tworzyć się pleśń, można podjąć działania.

Aby wzmocnić przepływ powietrza i poprawić wentylację, należy:

• Wywiercić nowe wywietrzniki lub powiększyć rozmiary starych. Najprostszym sposobem jest wiercenie młotowiertarką z grubym wiertłem wielu otworów na obwodzie wywietrznika. Następnie wierci się pozostałe przerwy i wyrównuje ścianki. Jednak bardziej wydajnym sposobem jest wiercenie koronką diamentową bez obciążeń udarowych, po którym pozostają równe i staranne otwory;
• Poprawić ciąg wentylacyjny, wyprowadzając kilka rur od otworów wywiewnych na dach. Ciąg wzmocni się dzięki większej różnicy ciśnień;
• Zainstalować automatyczną wentylację wymuszoną z timerem;
• Zbudować w podstawie pieca kanał połączony z popielnikiem. Wtedy powietrze będzie zasysane od dołu, dostarczając piecowi niezbędnego do spalania tlenu. Jednakże ta opcja ma zastosowanie tylko w budynkach z piecami murowanymi, i to tylko na etapie budowy lub przeróbki urządzenia.
• Zmniejszyć wnikanie wód gruntowych poprzez zastosowanie solidnej hydroizolacji. Metoda niepozwalająca na rezygnację z wentylacji, ale zmniejszająca poziom wilgotności charakterystycznej dla konstrukcji zagłębionych w gruncie.

Materiały hydroizolacyjne, gruba folia budowlana polietylenowa lub membrana polimerowa, należy ułożyć z zakładem na 10-15 cm, wprowadzając na ściany na 20-30 cm i mocując listwą. Aby folia nie uległa uszkodzeniu, na nią wylewa się chudy wylew o grubości 3 cm.

Przy ocieplonym fundamencie, cokole, opasce efekt w połączeniu z rurą wentylacyjną będzie wielokrotny. Bez ocieplenia na folii będzie zbierała się kondensacja, którą, wykonując spadek, można odprowadzić na zewnątrz od przestrzeni podpodłogowej.

Aby zmniejszyć różnicę temperatur w przestrzeni podpodłogowej, lepiej zasypać podłoże gruntowe keramzytem. Układanie folii polietylenowej na gruncie jest niepożądane, ponieważ pod nią rozwiną się bakterie beztlenowe, pojawi się trwały zapach bagna.

Jednak keramzyt ze względu na swoją porowatość będzie sam ciągnął wodę z otaczających gruntów. Dlatego można go zasypywać tylko w przypadku, gdy poziom wód gruntowych nie podnosi się powyżej 2,0 m od powierzchni terenu. Jeśli nie, trzeba będzie urządzić wentylację podziemia w domu według opisanego powyżej schematu, przestrzegając standardowych zasad.

Urządzenie wentylacji wymuszonej

Naturalna cyrkulacja przepływów powietrza nie zawsze zapewni niezbędne osuszanie przestrzeni podpodłogowej. Wtedy montuje się mechaniczną instalację wentylacyjną lub nawiewne zawory wentylacyjne.

Mechaniczne wymuszanie ruchu powietrza jest wymagane:

• Jeśli dom jest zbudowany w obniżeniu między wzgórzami.
• Jeśli naturalny przepływ mas powietrza jest niemożliwy ze względu na cechy klimatyczne danego obszaru (na przykład wysoka wilgotność).
• Jeśli fundament budynku jest zagłębiony w gruntach o niskich właściwościach filtracyjnych, przez co woda atmosferyczna słabo przesącza się do leżących poniżej skał. Można to stwierdzić po zastoinowych kałużach po deszczach, słabo odprowadzających wodach powodziowych. W takim przypadku oprócz wentylacji potrzebny jest skuteczny drenaż przyścienny, który można wykonać nawet po wybudowaniu domu.

Systemy wentylacji wymuszonej charakteryzują się obecnością zamontowanych wentylatorów nawiewnych/wywiewnych w otworach wentylacyjnych, które sprzyjają intensywniejszej cyrkulacji mas powietrza. Najbardziej powszechnym i ekonomicznym rozwiązaniem – jest montaż jednego wentylatora wyciągowego.

Jeśli właściciele domu nie są ograniczeni finansowo, dla pełnej wymiany powietrza w obrębie podpiwniczenia lepiej jest zastosować system wymuszony z wentylatorami.

Takie wentylatory wystarczy włączać na pół godziny raz na dobę. Można zainstalować system automatycznego włączania/wyłączania urządzeń wentylacyjnych. Przy okresowo podwyższonej wilgotności – na przykład podczas wiosennego topnienia śniegu – można użyć urządzeń grzewczych do szybkiego osuszania podpiwniczenia.

Cechy systemu kombinowanego

Kombinowany system wentylacji w piwnicy instaluje się, gdy system wentylacyjny typu naturalnego nie radzi sobie ze swoimi zadaniami, a korzystanie wyłącznie z mechanicznego jest zbyt kosztowne. Ogromną zaletą systemu kombinowanego jest to, że nie wpływają na niego czynniki naturalne ani różnica temperatur, i może on działać przez cały rok.

Wentylacja kombinowana, podobnie jak naturalna, urządzana jest za pomocą otworów nawiewnych/wywiewnych. W otworze wywiewnym instaluje się wentylator, który szybko usuwa z podpiwniczenia zastane powietrze. Jeśli powierzchnia podpiwniczenia jest duża, wentylator umieszcza się również w kanale nawiewnym.

Naturalny typ wentylacji można łatwo przekształcić w wariant kombinowany, instalując na otworze nawiewnym lub wywiewnym ścienny zawór wentylacyjny.

W małych podpiwniczeniach jest to ekonomicznie nieuzasadnione, ponieważ prowadzi do nadmiernego zużycia energii elektrycznej. Wentylator pomoże szybko osuszyć przestrzeń, jeśli naturalna wentylacja nie radzi sobie również z tym problemem.

Najczęściej do urządzenia systemu kombinowanego stosuje się wentylatory o mocy do 100 W. Można wybierać zarówno urządzenia odśrodkowe, jak i osiowe. Wentylatory osiowe są bardziej ekonomiczne, a ponadto zapewniają dość silny przepływ powietrza, zużywając przy tym umiarkowaną ilość energii elektrycznej. Przy instalacji urządzeń osiowych należy umieścić w rurze zawór zwrotny.

Sezonowa konserwacja systemu wentylacji z nawiewnikami

Główne kontrowersje przy konserwacji systemu wentylacji budzi pytanie – czy zamykać otwory wentylacyjne na zimę, czy nie.

Istnieją tutaj 2 punkty widzenia:

1. Z otwartymi otworami wentylacyjnymi. Przez nie będzie usuwana wilgoć skraplająca się jako kondensat w nadmiernie ogrzewanych i izolowanych pomieszczeniach. Podłoga bezpośrednio stykająca się z gruntem będzie zawsze zimna, co w sezonie grzewczym nasili powstawanie „rosy”. Jednak inwestując w izolację podłogi, można tego uniknąć.
2. Z zamkniętymi na zimę otworami wentylacyjnymi. Ciepłe wilgotne powietrze z pomieszczeń mieszkalnych będzie trafiać na zimne powierzchnie podpiwniczenia (ściany fundamentu). Kondensat będzie spływać do gruntu. Wiosną/latem będzie parować, zwiększając wilgotność, dlatego konieczne będzie osuszanie podpiwniczenia za pomocą urządzeń grzewczych.

Otwory wentylacyjne trzeba koniecznie zamykać, jeśli dom jest drewniany, a posadzka jest wykonana w technologii pływającej, tj. przy ścianach są szczeliny, a także w podłodze wybrano otwory wentylacyjne z kratkami. W przeciwnym razie podłoga będzie mocno chłodzona.

Nie zaleca się zamykania otworów wentylacyjnych na zimę, wentylacja przestrzeni podpodłogowej powinna odbywać się w każdych warunkach pogodowych. Warto zmniejszyć przepływ powietrza metodą pokazaną na zdjęciu.

W pozostałych przypadkach można rozważyć obie opcje. Ponadto zimą należy regularnie usuwać śnieg z cokołu, aby otwory wentylacyjne nie zostały całkowicie zasypane. Nawet w stanie zamkniętym będą one sprzyjać wentylacji, choćby w ograniczonym zakresie.

W pozostałych porach roku opieka nad systemem wentylacyjnym jest prosta:

• wiosną – otworzyć otwory wentylacyjne i osuszyć przestrzeń podpodłogową;
• latem – pilnować, aby otwory wentylacyjne nie były zasypywane śmieciami i nie zasłaniały ich wyrosłe rośliny;

Na wszystkie rodzaje otworów wentylacyjnych należy zamontować kratki wentylacyjne (najlepiej metalowe), aby do środka nie dostały się gryzonie i szopy, oraz regularnie oczyszczać je z zanieczyszczeń, aby nie zmniejszał się przepływ powietrza.

Dodatkowe obniżenie wilgotności

Aby nie trzeba było wzmacniać systemu wentylacji poprzez zwiększenie całkowitego przekroju lub zainstalowanie wentylatorów, należy wykonać następujące prace:

1. Wykonanie skutecznego systemu drenażowego – odprowadzenie wody od fundamentu.
2. Hydroizolacja podstawy domu i cokołu. Istnieje wiele rodzajów hydroizolacji: może być w rolce, zgrzewalna, powłokowa itp.
3. Wykonanie ocieplenia. Najlepszym pod względem ekonomiczności i skuteczności materiałem jest EPPS. To dobry izolator cieplny, który nie przepuszcza wody. Nie interesuje gryzoni i nie gnije. EPPS można również ocieplić obrzeże.

Wymienione działania nie zastępują, a jedynie uzupełniają wentylację. Tylko kompleksowo można osiągnąć idealne osuszenie przestrzeni w pomieszczeniach piwnicznych.

Jeśli dom jest zbudowany na podłożu gruntowym, słabo odprowadzającym wodę, oprócz systemu wentylacji niezbędny jest drenaż i kanalizacja deszczowa. System drenażu zbierze wodę z gleby i wierzchnich warstw gruntu, kanalizacja deszczowa – zbierze i odprowadzi opady.

Przy instalacji systemu w układzie wymuszonym koszty montażu, utrzymania i konserwacji będą większe niż przy organizacji typu naturalnego. Należy uwzględnić, że zimą na ściankach samych rur wentylacyjnych może tworzyć się kondensat, a w mrozy przekrój może całkowicie zatkać szron.

Aby tego uniknąć, rury można zaizolować termicznie pianką aluminiową. Na dolnym zakręcie rury można wymyślić zbiornik na kondensat – na przykład wywiercić otwór lub zamiast kolanka zamontować trójnik.

Jaki schemat wentylacji wybrać?

A zatem, ustaliliśmy, czy system wentylacji pod podłogą jest potrzebny, a teraz pozostaje zdecydować, jaki schemat wybrać dla konkretnych warunków. Jest kilka ważnych kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze systemu. Działanie wentylacji w dużej mierze zależy od typu klimatu w danej okolicy, średniej temperatury zewnętrznej itp.

W przypadku wentylacji naturalnej należy koniecznie przestrzegać głównej zasady: otwory nawiewne znajdują się poniżej wywiewnych. Im większa odległość pionowa między nimi, tym efektywniej działa system.

Wentylacja naturalna jest bardziej efektywna zimą, ponieważ w tym czasie odnotowuje się większą różnicę temperatur wewnątrz podpodłogi i na zewnątrz, co zapewnia dobrą cyrkulację powietrza.

Jednak przy jeszcze większym spadku temperatury istnieje ryzyko nadmiernego zwiększenia wymiany powietrza, co również nie jest szczególnie dobre, ponieważ może prowadzić do zamarzania konstrukcji. Dlatego przy znacznym obniżeniu temperatury otwory wentylacyjne należy zamykać.

Latem różnica temperatur wewnątrz podpodłogi i na zewnątrz jest zminimalizowana, więc cyrkulacja powietrza może ustać. Dlatego wentylacja naturalna nawet z systemem nawiewno-wywiewnym – nie jest najlepszym rozwiązaniem dla gorących regionów. Tutaj należy zainstalować kombinowany system wentylacyjny z rurami.

Jeśli w domu jest wentylacja nawiewno-wywiewna, warto podłączyć wywiew z piwnicy do ogólnego schematu. W ten sposób odpływ powietrza będzie stymulowany przy każdej pogodzie.

Do urządzenia kombinowanego systemu wentylacyjnego dla niewielkiej powierzchni podpodłogi wystarczy zainstalowanie jednej rury. Aby mogła ona zapewnić zarówno odprowadzanie, jak i doprowadzanie powietrza, należy ją podzielić pionowo na 2 kanały.

Takie rury wentylacyjne są sprzedawane w sklepach budowlanych. Na każdym kanale montuje się własną przepustnicę do regulacji intensywności przepływu. Działanie takiej wentylacji sprawdza się dość prosto: należy przykładać kartkę papieru kolejno do otworów wylotowych.

Materiały do urządzenia systemu

Do budowy kanałów wentylacji nawiewno-wywiewnej stosuje się 3 rodzaje rur:

• Azbestowo-cementowe – są trwałe, odporne na korozję i dobrze znoszą mrozy. Mają wystarczającą długość, więc podczas montażu można obejść się bez łączeń;
• Stalowe ocynkowane – odporne na korozję, łatwe w montażu, mają lekką wagę. Jednak cena na metalowe części systemu wentylacyjnego zwykle jest wyższa niż na plastikowe i azbestowo-cementowe;
• Plastikowe charakteryzują się gładką wewnętrzną powierzchnią, zapewniającą łatwy i szybki przepływ strumieni powietrza. Rury z plastiku nie rdzewieją, nie trzeba ich czyścić, a ich okres eksploatacji przekracza kilkadziesiąt lat. Jedną z ich wad – palność.

Decydującym czynnikiem efektywności systemu wentylacyjnego jest proporcjonalność przekroju instalowanego kanału powietrznego do powierzchni pomieszczenia, w którym jest montowany. Specjaliści ds. ogrzewania zalecają przy obliczeniach trzymać się następującej normy: na 1 m² podłogi wymagane jest 26 cm² przekroju.

Najbardziej praktyczną opcją ułożenia wyciągowej części systemu wentylacyjnego w piwnicy – jest montaż z rur polimerowych. Oprócz przystępnej ceny atrakcyjna jest również możliwość zbudowania rurociągu własnymi rękami.

Istnieje następujący wzór do obliczenia wymaganej średnicy rury:

(S piwnicy × 26) ÷ 13.

To znaczy, jeśli powierzchnia podłogi wynosi 9 m², to potrzebna będzie rura o średnicy 18 cm: (9×26) =208÷13=18 cm. Dla wentylacji jednorurowej średnica powinna być jeszcze większa, na przykład 20 cm.

Jak zainstalować kanał wentylacyjny?

Najczęściej do organizacji nawiewno-wywiewnego systemu wentylacyjnego używa się 2 kanałów wentylacyjnych. Aby cyrkulacja mas powietrza była bardziej równomierna, bierze się rury o jednakowej średnicy. Aby przyspieszyć wyprowadzanie powietrza, można umieścić rurę wyciągową o nieco większym przekroju.

Kanały wentylacyjne montuje się w jak największej odległości od siebie na przeciwległych ścianach. Na trasie rur należy maksymalnie zmniejszyć liczbę zagięć.

Rura wyciągowa montuje się w jednym z rogów, a jej dolny koniec powinien znajdować się blisko samego sufitu, aby przez nią był odprowadzany cały ciepłe powietrze idące do góry. Kanał wentylacyjny można połączyć z kuchennym wyciągowym systemem wentylacyjnym i wyprowadzić na dach na półtora metra nad kalenicą.

Zewnętrzny kanał wentylacyjny powinien być izolowany, o czym pisaliśmy powyżej. Najbardziej estetyczną opcją – jest nałożyć na rurę kolejną rurę, ale o większym rozmiarze i umieścić w powstałej przestrzeni dowolną izolację. Na głowicę rury lepiej zamontować specjalny deflektor wentylacyjny, który sprzyja zwiększeniu ciągu.

Przechodzące przez piwnicę kanały wentylacyjne wentylacji mechanicznej należy izolować, aby z powodu różnicy temperatur przepływającego przez nie powietrza i masy powietrza wewnątrz nie wytrącał się kondensat na rurach.

Kanał nawiewny montuje się w przeciwległym narożniku podłoża, a jego otwarty koniec powinien znajdować się jak najbliżej gruntu. Otwór nawiewny musi znajdować się poniżej wywiewu. Podobnie rurę można poprowadzić przez dom.

Jeżeli kanał nawiewny jest wyprowadzany przez dach, jego otwór wlotowy musi znajdować się poniżej rury wywiewnej. Zewnętrzną krawędź rury nawiewnej podnosi się nad dachem do 20-25 cm.

Rurę nawiewną można również wyprowadzić na zewnątrz przy ścianie domu. W takim przypadku otwór powinien być podniesiony nad ziemią na 80 cm w idealnej sytuacji. Wewnątrz każdego kanału montuje się przepustnice regulujące intensywność przepływu powietrza.

Z zasadami urządzenia systemu wentylacji na poddaszu domu jednorodzinnego zapozna następujący artykuł, szczegółowo omawiający zasady budowy i niuanse konstrukcji.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Z zasadami i regułami urządzania wentylacji w podłożu zapozna następujące wideo:

Przewodnik po urządzaniu otworów wentylacyjnych w fundamencie:

Jak walczyć z wilgocią w domu wiejskim:

Podłoże – zamknięte niewentylowane przestrzeń, w której stworzone są wszystkie sprzyjające warunki dla rozwoju pleśni, wilgoci, grzybów, powstawania kondensatu. Pozbyć się niszczących procesów pomoże stworzenie skutecznego systemu wentylacyjnego. Rozwiązać ten problem można zarówno na etapie budowy domu, jak i później – na etapie eksploatacji budowli.

Czy chcieliby Państwo opowiedzieć o tym, jak działa system wentylacji w Państwa podłożu? Może dysponują Państwo metodami na zwiększenie jego efektywności, którymi warto podzielić się z odwiedzającymi stronę? Prosimy pisać komentarze w znajdującym się poniżej bloku, zadawać pytania, zamieszczać zdjęcia na temat artykułu.