Kondensat w wentylacji w domu jednorodzinnym: przyczyny gromadzenia się wilgoci i sposoby rozwiązania problemu

Właściciel domu jednorodzinnego musi uwzględniać wiele czynników od samego początku budowy aż do pełnej gotowości mieszkania. Jeśli ma Pan/Pani własny dom, z pewnością zdarzyły się sytuacje, w których trzeba było planować lub przerabiać instalacje. Ważny punkt można przeoczyć nawet pracując z fachowcem. Na przykład zamarznięty kondensat w wentylacji w domu jednorodzinnym lub na dachu budynku wielorodzinnego wkrótce osłabia ciąg, aż do całkowitego zatrzymania wymiany powietrza.

W zimnych porach roku wilgoć może gromadzić się w nadmiarze i niszczyć materiały. Wentylacji w dużym domu nie można przerobić w jeden dzień, ale dzięki artykułowi dowie się Pan/Pani o wszystkich niuansach i będzie gotowy/a do naprawy. Nie popełni Pan/Pani błędów, zaoszczędzi czas i pieniądze. Opowiemy o cechach kondensatu i metodach jego usuwania.

Kondensat tworzy się przy problemach mechanicznych z wentylacją i określonych warunkach zewnętrznych. Istnieje wiele sposobów, jak się go pozbyć, oraz trzy metody o bardziej gruntownym podejściu. Z artykułu dowie się Pan/Pani, która metoda będzie dla Pani/Pana wygodniejsza i bardziej uzasadniona.

Przyczyny gromadzenia się kondensatu

Kondensat pojawia się z powodu czynników zewnętrznych, przy złym stanie wentylacji. Instalatorzy czasami popełniają błędy, a system działa słabo. Kondensat gromadzi się również z powodu podwyższonej wilgotności w domu.

Na nadmierną wilgotność w pomieszczeniu wskażą krople na wewnętrznej stronie okien. Latem wystarczy częste wietrzenie, a w rurach nie będzie wilgoci. W chłodnym czasie powietrze skrapla się na ściankach kanałów wentylacyjnych, przede wszystkim na styku ciepła i zimna.

W zimnych porach roku kondensat w głowicy zamarza i zamienia się w sople. Z rury trzeba będzie go usuwać patykiem lub ręcznie

Inne przyczyny pojawiania się kondensatu:

• nieszczelność wentylacji;
• zniszczenie rury od strony zewnętrznej;
• bliskość kanałów do ściany zewnętrznej;
• rury nie zostały zaizolowane;
• niewystarczająca izolacja ścian;
• wahania temperatury w budynku/na zewnątrz;
• oblodzenie domu;
• woda w piwnicy;
• dom budowano na wilgotnym fundamencie;
• w instalacji wodociągowej jest przeciek.

Wentylacyjne drogi z kondensatem stopniowo wypełnią szkodliwe mikroorganizmy. Usunięcie ich stamtąd będzie trudne, a dodatkowo pojawi się nieprzyjemny zapach i ryzyko zachorowania.

Rury wentylacyjne wymagają czyszczenia. Dostają się do nich owady, pająki, liście. Ptaki budują gniazda w wylotach. Z powodu osłabienia ciągu kondensat tworzy się w jeszcze większej ilości. Warto sprawdzić siłę dopływu/odpływu powietrza kartką papieru lub zapaloną zapałką. Nieprawidłowa cyrkulacja również obniża ciąg.

Zimą zewnętrzny wylot może całkowicie zamarzać, a jeśli nie skontroluje się tego momentu, na ścianach i sufitach pojawi się nadmiar wilgoci, zniszczy się wykończenie.

Przyczyną kondensacji stają się również duże zbiorniki wodne w pobliżu. Czasami winni są sami mieszkańcy – jeśli suszą ubrania w pomieszczeniu.

Jak pozbyć się kondensatu w wentylacji?

Kondensacja to przejście gazu lub nasyconej pary w wilgoć. Czasami tak nazywa się przemianę bezpośrednio w ciało stałe (desublimację). Podczas silnego mrozu wilgoć przy głowicy wentylacyjnej szybko zamienia się w lód.

Na obrazku pokazano klasyczny rysunek wentylacji domu prywatnego: krótki kanał wentylacyjny na dachu, izolacja cieplna powyżej sufitu najwyższej kondygnacji mieszkalnej, odprowadzenie kondensatu do piwnicy – ma to zarówno zalety, jak i wady.

Mieszkańcom budynków prywatnych łatwiej rozwiązać problem: łatwiej znaleźć odpowiednie wyloty, nikt nie zabrania zmieniać wentylacji, a specjalne pozwolenia nie są potrzebne. Dzięki nowym rurom wentylacyjnym kondensat w domach prywatnych pojawia się później niż w starych wielorodzinnych, w tych samych warunkach.

W przypadku niskiej przepustowości kanały oczyszcza się szczotką do rur. Przy rozszczelnieniu trzeba będzie znaleźć przeciek. Wilgotność wzrasta z powodu niezrównoważonej wymiany powietrza. W domach prywatnych pomieszczenia są większe, a system wentylacyjny należy zaprojektować jako mocny. Jeśli już działa, a wymiana jest niepożądana lub trudna, pozostaje stymulowanie odprowadzania wilgotnego powietrza i dopływu świeżego w jego miejsce.

Całkowity brak wilgoci i lodu w wentylacji oraz trwały rezultat dają trzy metody:

1. Niezawodna izolacja cieplna (ocieplenie).
2. Wentylacja wymuszona.
3. Zmiana kształtu zewnętrznego kanału wentylacyjnego – aby odprowadzać wilgoć do zbiornika kondensatu.

Przy drugim i trzecim sposobie izolacja cieplna przyniesie dodatkowe korzyści. Należy pamiętać, że przy pierwszym i trzecim wariancie trzeba pracować z całą zorganizowaną wentylacją naturalną: jej nawiewnymi, wywiewnymi oraz nawiewno-wywiewnymi kanałami.

Na etapie projektowania jest wybór: kupić rury-sandwiche z warstwą izolacji cieplnej pod górnym pokryciem lub nabyć izolacje na poszczególne elementy. Obecnie istnieje wiele materiałów dokładnie odwzorowujących zagięcia elementów wentylacji – krzyżaków, trójników i innych.

Czasami trzeba wymienić uszkodzone lub stare elementy wentylacji. W najgorszym przypadku należy być przygotowanym na montaż nowego systemu i zaślepienie starego. Nie można ignorować problemu, jeśli na strychu zawsze jest dużo wilgoci.

Metoda #1. Prawidłowa i wysokiej jakości izolacja termiczna

Ocieplanie należy przeprowadzić przede wszystkim w miejscach o największej różnicy temperatur. Izolacji termicznej wymagają kanały w pobliżu sufitu ostatniego piętra, na strychu i na dachu. Ociepla się je właśnie w takiej kolejności, a następnie izoluje poniżej, jeśli tam również może wystąpić kontrast temperaturowy.

Systemy nawiewne najlepiej izolować nie tylko na rurach, ale także na zaworach. Po zaizolowaniu problematycznej części wentylacji pojawi się możliwość oszczędności na pozostałej.

Nadają się następujące materiały izolacyjne:

• pianka polietylenowa;
• pianka polipropylenowa;
• spieniony polistyren;
• wełna mineralna;
• wełna szklana.

Wełna mineralna niezawodnie chroni przed zimnem, ale szybko niszczeje od wilgoci i częściowo traci właściwości. Pomocna będzie tylko warstwa hydroizolacji. Wełna szklana jest trwalsza od zwykłej mineralnej, a poza tym prawie się nie różni.

Pianka polietylenowa charakteryzuje się dobrą odpornością na wilgoć i niewielką wagą. Podobne właściwości obserwuje się w przypadku pianki polipropylenowej. Spieniony polistyren (polistyren ekspandowany) prawie nie przepuszcza pary, co w warunkach nowoczesnego projektowania izolacji termicznej uważa się za zaletę.

Wełnę mineralną należy wcześniej oczyścić z brudu, obcych wtrąceń i rdzy, następnie przymocować klejem, taśmą i opaskami, a na wierzch pokryć papą lub pergaminem w celu ochrony przed wilgocią.

Etapowe ocieplanie rury:

1. Należy wytrzeć kanały, usunąć całą wilgoć.
2. Należy nawinąć materiał termoizolacyjny na rury. Zaczynać od kanałów górnej części budynku i miejsc problematycznych. Zabezpieczyć taśmą. Ułożyć taśmę klejącą wzdłużnie i dodatkowo owinąć poprzecznymi odcinkami w małych odstępach.
3. Należy osiągnąć maksymalną szczelność na połączeniach izolacji i rur.
4. Dla kanałów o przekroju okrągłym nadają się również cylindryczne uszczelki. Należy je przeciąć z jednej strony. Następnie skleić i przymocować taśmą.
5. Nie można pozostawiać szczeliny powietrznej. Tam również może powstać kondensat, który zniszczy izolację termiczną. Doprowadzi to również do korozji.

Odległość między niektórymi rurami bywa niewygodna do ocieplenia, dlatego jest ona wypełniana. W takich miejscach instaluje się szalunek podwieszany, a następnie przestrzeń wypełnia się zaprawą cementową. W miejscach, gdzie wentylacja prowadzona jest za murem ceglanym, należy dokładniej uszczelnić spoiny i zaizolować pęknięcia. Powyższe nie ochroni w pełni przed zimnem, ale najważniejsze, że zimne powietrze nie dotrze do rur i nie spowoduje kondensacji.

Po prawidłowym wykonaniu prac punkt rosy przesunie się poza wentylację. A gdy tylko usunie się kondensat, wilgotność znacznie spadnie: w przypadku wentylacji domu jednorodzinnego zmiany będą znaczące – do poziomu 60% i mniej.

Nie należy ocieplać wąskich rur falistych z podatnych metali. Zastępuje się je plastikowymi.

Ocieplenie jednocześnie rozwiąże inne problemy. Zwiększy się bezpieczeństwo pożarowe. Zmniejszą się straty ciepła. Właścicielom nie będzie przeszkadzał hałas w kanałach wentylacyjnych.

Proszę zapiankować wszelkie spoiny i szczeliny w górnej części domu, nakładać środki stopniowo w kilku warstwach i używać końcówek o małej średnicy.

Grubość izolacji termicznej warto dobierać uwzględniając wszystkie potrzeby na raz. Aby pozbyć się kondensatu gwarantowanie, zewnętrzną część wentylacji zabezpiecza się izolacją o grubości od 50 mm, a lepiej – od 100 mm. Głowicę rury wyposaża się w deflektor.

Metoda #2. Wentylacja wymuszona

Jej urządzenie zaczyna się od kuchni. Instaluje się tam wentylator wyciągowy. Starą wentylację naturalną pozostawia się lub zamyka zaślepką. Nowe urządzenie czasami montuje się w oknie, zamiast nawiewnika lub dużego skrzydła.

Bardziej komfortowym może się okazać wariant systemu wyciągowego w ścianie lub rurze wychodzącej z pomieszczenia na zewnątrz. Otwór na wylot robi się albo z dala od zewnętrznej części komina, albo nieco poniżej.

System wyciągowy od strony ulicy wyposaża się w zawory zwrotne. Urządzenia wyglądają jak nasadki. Istnieje płaski wariant z przegrodą foliową. Folia ugina się na zewnątrz i przepuszcza ciepłe powietrze z domu, ale nie pozwala wejść zimnemu nawet przy silnym wietrze.

Istnieją zawory z przegrodą plastikową, która lekko obraca się wokół własnej osi, ale tylko przy działaniu od wewnątrz. Przy większej grubości takie urządzenie bywa mniej szczelne.

Zawór nawiewny nad grzejnikiem umieszcza się tak, aby środek otworu zewnętrznego znajdował się 60–80 milimetrów powyżej niego i tyle samo poniżej parapetu.

Do dopływu powietrza z zewnątrz organizuje się zawór nawiewny. Umieszcza się go obok grzejnika lub innego elementu grzewczego i w razie potrzeby reguluje. W domu będzie nadal ciepło, a z wentylacji uda się usunąć prawie cały kondensat.

Za najlepszy materiał na zewnętrzną rurę wentylacji wymuszonej uważa się plastik.

Metoda #3. Zmiana konstrukcji zewnętrznego kanału wentylacyjnego

Rozważmy wariant, w którym zewnętrzna część wentylacji wychodzi z budynku poziomo i ma wygięcie do góry. Wówczas rurę wentylacyjną dzieli się w miejscu zagięcia. Koniecznie w najniższym punkcie – należy to uwzględnić, jeśli kształt jest bardziej skomplikowany.

W powstałym otworze mocuje się trójnik. Do górnej rury wkłada się odciętą część, a dolną zamyka się stożkiem zaślepiającym (zbiornikiem kondensatu). Przez niego będzie wypływać spływający kondensat. Inaczej tę metodę nazywa się odprowadzeniem kondensatu. Otrzymany system ociepla się. W ten sposób zmniejsza się prawdopodobieństwo zamarzania odprowadzenia podczas długotrwałego mrozu.

Na zbiorniku kondensatu można zamocować rurkę do odprowadzania cieczy, a wolny koniec skierować do wiadra. Tak postępuje się, gdy zbiornik znajduje się w trudno dostępnym miejscu. Czasami wystarczy samo wiadro lub organizuje się odpływ do kanalizacji. Przy umiarkowanej ilości wilgoci w strefie filtracyjnej umieszcza się materiał absorpcyjny. Kasetę z nim trzeba często wyjmować i suszyć.

Wariant umieszczenia zbiornika kondensatu na zakrzywionej rurze bez instalowania trójnika. Jest to dopuszczalne tylko wtedy, gdy odchodzący kanał jest nachylony w dół i znajduje się w najniższym punkcie.

Stożkowy kształt zaślepki ma przewagę nad płaskim, przy którym woda stoi i prawie nie wypływa, mimo otworów. Ciecz z tej ostatniej jest spuszczana ręcznie.

Zimą sytuacja nieco się zmienia – pojawiają się sople, a na stożku pokrywają one większą powierzchnię. Powietrze z domu podtapia lód po kilku dniach silnego mrozu, a sople opadają. Długość dolnej rury trójnika wystarczy, aby w tym czasie woda nie dotarła do poziomu rozwidlenia. Proszę obserwować tworzenie się lodu i w razie potrzeby samodzielnie zbijać go kijem.

W domu, gdzie wentylacja nie jest jeszcze ułożona lub nie jest w pełni gotowa, warto zrobić boczny wylot przez szczyt. Zadanie samodzielnego ułożenia będzie prostsze niż pomysł wiercenia otworu w połaci dachu. Nie należy stosować tego wariantu, jeśli rura znajduje się daleko od szczytu.

Schemat rury z kilkoma załamaniami i trójnikiem do odprowadzania wilgoci, który przyda się w domach z dużymi okapami dachowymi.

Załamanie z długim kanałem po nim znacznie zmniejszy ciąg. Z drugiej strony pomieszczenia niżej otrzymają lepszą ochronę przed przenikaniem wilgoci.

Jeśli zewnętrzna część wentylacji biegnie tylko poziomo, można w nią wciąć się w dowolnym miejscu. W rurze ściśle pionowej, podobnie jak w zakrzywionej, szuka się najniższego punktu. Z prostego pionowego kanału odpływ zwykle kieruje się do wnętrza domu.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Izolacja wentylacji wełną mineralną w celu wyeliminowania wilgoci – obrazowy przykład:

Rura kanalizacyjna w roli wentylacyjnej, ze specjalnym kanałem na kondensat:

Nadmierną wilgotność w wentylacji eliminuje się na kilka sposobów. W tym celu naprawia się i czyści rury, izoluje je lub instaluje dodatkowy system wentylacji. Jeśli mieszka Pan/Pani w domu prywatnym, to do odprowadzania kondensatu z wentylacji można w pewien sposób modyfikować konstrukcję rur. Czasami system jest całkowicie przerabiany, wymieniany na nowy. Jeśli w Państwa przypadku czynników negatywnych było niewiele, stan wentylacji pozwoli na jej zachowanie.

Proszę zadawać pytania i pisać komentarze dotyczące wentylacji w Państwa domu. Proszę opisać jej stan i skuteczność. Być może Państwa informacje będą interesujące dla innych użytkowników. Formularz kontaktowy znajduje się poniżej.