Wentylacja w przedpokoju: warianty i sposoby urządzenia systemu wymiany powietrza

Państwo zaplanowali budowę komfortowej sauny? Już ją zbudowali, ale nie zdecydowali się na wentylację? Opowiemy Państwu, jaka powinna być wymiana powietrza w przedsionku. Zgodzą się Państwo, że lepiej poświęcić trochę więcej czasu na teorię, niż później coś przerabiać. Prawidłowa wentylacja w przedsionku jest potrzebna dla całej sauny jako całości.

Bez przemyślanych instalacji wykonanie dobrej sauny jest niemożliwe. Dzięki naszemu materiałowi znajdą Państwo równowagę między ciepłem a zimnem w przedsionku, nie będą mieli Państwo problemów z kondensacją. Wykończenie będzie suche, a powietrze – tak wilgotne, jak to konieczne. W efekcie sauna posłuży wiele lat bez remontów, a Państwo nie będą ryzykować niczym.

Niuanse wymiany powietrza w przedsionku

Sauna składa się z kolejno połączonych pomieszczeń, każde z własnym przeznaczeniem, temperaturą i wilgotnością. Każde z nich wymaga pielęgnacji. Niektórzy właściciele pozostawiają przedsionek całkowicie bez wentylacji, a to jest błędem. Pomieszczenie stanie się zbyt wilgotne i ulegnie zniszczeniu. Dla przedsionków istnieją trzy główne warianty wymiany powietrza, o których opowiemy nieco niżej.

Przedsionek to pomieszczenie do rozbierania się przed wejściem do myjni, i często jest łączony z pokojem wypoczynkowym. Zazwyczaj pali się tam w piecu. Przedsionek wietrzy się jednocześnie z paleniem i po zabiegach w saunie. Dobrze wybrany schemat wentylacji zapewni pomieszczeniu więcej świeżego powietrza, ułatwi stałą pielęgnację.

System wentylacyjny w przedsionku spełnia trzy podstawowe funkcje: usuwa zużyte powietrze, dostarcza czyste i ogrzewa je do komfortowej temperatury.

Typowy przedsionek w indywidualnym budynku z popielnikiem pieca, wejściem do oddzielnej myjni, a następnie do parowni, w proporcji 2 : 1 : 1 między tymi pomieszczeniami.

W przedsionku urządza się ją również po to, aby regulować wilgotność i temperaturę w całej saunie, normalizować reżim temperaturowy w pokoju wypoczynkowym. Należy o to zadbać w czasie palenia i odpoczynku w parowni. Świeżego powietrza potrzebuje również piec.

Dalszą wymianę powietrza kieruje się na osuszenie pomieszczenia. Drewno szybko psuje się od wilgoci, zwłaszcza w ciemności. Z powodu wilgoci okna i drzwi czasem nie udaje się szczelnie zamknąć. Mikroorganizmy w wilgotnym pomieszczeniu wydzielają nieprzyjemne zapachy, a drewniane wykończenie wchłania je i „zamyka”.

Osoby wypoczywające mogą mieć trudności z przystosowaniem się do jakości powietrza. Jednak prawidłowa wentylacja po zabiegach kąpielowych pozbędzie się nieprzyjemnego zapachu i przedłuży żywotność budynku.

Jeden z wariantów cyrkulacji w izbie wstępnej w pokoju wypoczynkowym, z doprowadzeniem powietrza przez otwór w górze nad piecem i rurą pod piecem, prowadzącą z zewnątrz – dla pokoju wypoczynkowego będzie zbyt gorąco, ale niektórzy kąpiący się to polubią

Wentylację oblicza się na podstawie następujących warunków:

• wysoka wilgotność i dużo pary;
• tworzy się kondensat;
• wymianę powietrza i temperaturę w saunie trzeba korygować tylko w niektóre dni;
• gorące powietrze;
• gromadzi się dwutlenek węgla;
• mogą tu występować szkodliwe produkty spalania;
• mały rozmiar okien.

W idealnej saunie zdrowie odwiedzających nie jest zagrożone, a warunki odpowiadają wymogom wypoczynku w saunie. W izbie wstępnej należy zorganizować dwa rodzaje wentylacji: naturalną z grawitacyjnym przepływem powietrza oraz jeszcze jeden do wyboru: mechaniczną lub kombinowaną. W tej ostatniej dopływ zazwyczaj jest grawitacyjny.

Któremu schematowi wentylacji dać pierwszeństwo?

Osiągnięcie prawidłowej wentylacji w saunie bywa trudne. Jeśli dopiero projektujesz saunę, zadbaj o małe okienka, mikrootwory między pomieszczeniami, otwory nawiewne z wyjściem na zewnątrz i zaślepki. Nie umieszczaj jednak otworów wywiewnych na suficie, aby nie przechładzać izby wstępnej.

W budynku sauny zastosuj odpowiednie proporcje. Optymalne zestawienia wymiarów izby wstępnej (połączonej z pokojem wypoczynkowym), myjni i parowej:

• 2 : 1,5 : 1;
• 1,5 : 1 : 1;
• 2 : 1 : 1.

Osobny przedsionek wykonaj mniej więcej tej samej wielkości co myjnia i parownia. Na połączony przeznacz połowę długości i całą szerokość budynku.

Osobny przedsionek – przebieralnia z potrzebą świeżego powietrza i wywiewem do odprowadzania pary, którą można umieścić w pomieszczeniu zewnętrznym lub tutaj, jeśli budynek jest niewielki

Przestrzegaj zasad i zaleceń:

1. Zapewnij równość między strumieniem nawiewu i wywiewu.
2. Wentylatory mechaniczne kupuj tylko odporne na wilgoć.
3. Wymagana intensywność wentylacji – więcej niż 3 m³/h na 1 m².
4. Do otworów między pomieszczeniami i drewnianych okien warto dodać wentylację kombinowaną z wymuszonym wywiewem i naturalnym nawiewem.
5. Część gorącego powietrza warto przekierowywać z parowej do przedsionka.
6. Drogi wymiany powietrza między nawiewem a wywiewem prowadź obok toalety.

Proszę rozważyć uniwersalny wariant wentylacji sauny. W tym celu drzwi do sauny proszę umieścić niedaleko popielnika. Naprzeciwko pieca, po przekątnej, proszę wykonać w ścianie otwór wywiewny o szerokości 15–20 cm. Między tym otworem a sufitem proszę pozostawić około 20 cm, kierując się wysokością 2 metrów nad podłogą. Koniecznie proszę zainstalować wentylator osiowy, jeśli otwór wywiewny nie wychodzi bezpośrednio na zewnątrz.

Jest jeszcze wariant z rurą wentylacyjną. Proszę ją wykonać pionową, ale następnie obrócić i pod kątem połączyć z prostym kanałem powyżej sauny, jeśli taki istnieje. Nad miejscem połączenia proszę zwiększyć średnicę rury. W przeciwnym razie, proszę wyprowadzić ją z przedsionka prosto przez dach.

Aby wydajność wentylatora osiowego wywiewnego nie spadła, proszę owinąć go penofolem lub przynajmniej jego wąską część.

Otwór nawiewny proszę umieścić pół metra nad podłogą. Proszę wybrać miejsce mniej więcej po przekątnej względem otworu wywiewnego. Proszę wykonać otwór nawiewny o takim samym rozmiarze jak wywiewny (15–20 cm). Proszę poprowadzić go na zewnątrz i również dodać zaślepkę. Dzięki niej będą Państwo mogli wpływać na prędkość, z jaką napływające powietrze będzie wypychać wewnętrzne. Dopływ powietrza wzmacnia się dodatkowym otworem obok popielnika, aby dostarczać powietrze bezpośrednio do niego.

Proszę ocieplić rurę wywiewną i sam przedsionek, aby kondensatu było jak najmniej. Izolacja termiczna sprawi również, że powietrze będzie cieplejsze, a po wizycie w saunie lepiej, jeśli temperatura powietrza będzie komfortowa. Proszę zapewnić cyrkulację z płynną zmianą temperatury na wysokości przedsionka oraz na drodze od przebieralni, przez myjnię, aż do drzwi sauny.

Proszę koniecznie ocieplić podłogę. W przypadku połączonego przedsionka w pokoju wypoczynkowym proszę wykonać wentylację w oparciu o jak największą powierzchnię na osobę, nie mniej niż 1,3 m² na osobę.

Proszę uwzględnić szczelność sauny. Budynek szkieletowy wymaga wzmocnionego dopływu powietrza: w takim lepiej zainstalować wentylator nawiewny.

Okienka proszę wykonywać nie szersze niż 45 cm, najlepiej tylko z drewna. Drzwi wejściowe proszę zamontować o wymiarach około 180×80 cm. Drzwi międzypokojowe lepiej wykonać nieco mniejsze, aby zmniejszyć straty ciepła.

Schemat #1 – z otwartą cyrkulacją

Rozważmy połączony przedsionek i klasyczny wariant wyposażenia.

Początkowo wilgoć nie będzie sprawiać niedogodności, ale później stan drewnianego sufitu ulegnie pogorszeniu – normalny wypoczynek w awaryjnym budynku nie będzie możliwy.

Pierwsza ściana – wąska, z drzwiami wejściowymi. Druga – z otworem drzwiowym do osobnej myjni lub połączonej z sauną. W odległości metra od drzwi międzypokojowych, w obrębie przedsionka, umieszcza się piec. Trzecia ściana – wąska, naprzeciwko ściany z drzwiami wejściowymi. Czwarta – naprzeciwko drugiej, z siedziskami do wypoczynku.

Proszę wykonać naturalną wymianę powietrza w postaci okienek oraz zmontować również wentylację kombinowaną.

Na trzeciej ścianie proszę wykonać otwór nawiewny i koniecznie z zatyczką. Proszę umieścić otwór na wysokości 50 cm od podłogi, mniej więcej na środku ściany, ale z niewielkim przesunięciem w stronę pieca.

Na dalekim od nawiewu końcu czwartej ściany proszę zorganizować otwór wywiewny. Proszę wyciąć otwór w górnym rogu na wysokości około 20 cm poniżej sufitu. Proszę włożyć w otwór wentylator wywiewny.

Pozostaje uczynić przedsionek cieplejszym. Razem z tym zadaniem rozwiązuje się problem odprowadzenia powietrza z łaźni parowej. Tam zbiera się je pod podłogą, a przez rurę trafia do przedsionka. Proszę wykonać nie tylko doprowadzenie powietrza, ale jednocześnie i utylizację.

Istnieją trzy rozwiązania:

1. Skierować rurę z łaźni parowej do przedsionka i umieścić wylot bezpośrednio obok popielnika.
2. Doprowadzić kanał do ściany, a następnie powietrze będzie napływać przez otwór.
3. Poprowadzić rurę niżej i wykonać wycięcie w podłodze obok popielnika.

Powietrze napływające z łaźni parowej będzie wystarczająco ciepłe, a piec będzie się intensywniej nagrzewał z powodu wciągania go.

Schemat #2 – z zamkniętą cyrkulacją powietrza

W tym przypadku można zorganizować przedsionek bez doprowadzania powietrza z łaźni parowej.

Do naturalnego wietrzenia proszę zamontować drewniane okno z mechanizmem uchylnym i ustalić z niewielką szczeliną: nawet na minimalnym trybie nie będzie tworzyć się kondensat, a temperaturę można podnosić dzięki parze z innych pomieszczeń.

Na wysokości 40–50 cm od podłogi proszę wyciąć otwór nawiewny z zatyczką – na wąskiej ścianie sąsiadującej z tą, gdzie stoi piec. Otwór proszę wykonać nie na środku ściany, ale bliżej popielnika.

Od kąta między nawiewem a piecem proszę poprowadzić wyobrażoną przekątną i na końcu długiej ściany, na poziomie nie wyższym niż pół metra od podłogi, zorganizować wywiewny przewód. Mniej więcej na tej samej wysokości co nawiew, ale można niżej.

Otworu w ścianie proszę nie robić, zamiast tego zamontować pionową rurę. Nad sufitem kanał wprowadzić do rury wywiewnej wznoszącej się z łaźni parowej, a jeśli jej nie ma, wyprowadzić go przez dach. Na głowicę rury zamontować deflektor.

Powietrze w górnej części pomieszczenia będzie już ciepłe, ale najpierw opadnie w dół i ujdzie do otworu wywiewnego nie tak szybko, jak w pierwszym schemacie. Taki wywiew ochroni także przed nadmiarem pary, tak że w przedsionku, gdzie jest jej minimum, zamknięty schemat tym bardziej będzie skuteczny.

Schemat #3 – nawiew i wywiew na jednej ścianie

Przyda się przy różnych wariantach ustawienia pieca. W tym, jeśli znajduje się w samym rogu.

W tym schemacie nie trzeba dążyć do ukośnego ustawienia, ale proszę nie umieszczać wywiewu dokładnie nad nawiewem. Z powodu lokalnej wentylacji przedsionek prędzej czy później nadmiernie się zawilgoci.

Trzy główne schematy z warunkowym przedstawieniem wymiany powietrza, gdy główna część pieca znajduje się za ścianą. Należy pamiętać, aby osiągnąć maksymalnie diagonalne ułożenie nawiewu i wywiewu.

Nawiew umieszcza się bezpośrednio naprzeciw popielnika lub ukośnie. Należy przy tym kierować się tym, aby zimne powietrze nawiewane nie wiało na odpoczywających. Powietrze nawiewane dostanie się do środka z zewnątrz i skieruje się prosto do popielnika pieca, co ogrzeje pomieszczenie. Część powietrza przejdzie do cyrkulacji.

Przy ukośnym ustawieniu względem popielnika ta objętość będzie większa. Proszę umieścić nawiew pół metra nad podłogą lub nieco niżej, jeśli będą przeszkadzać meble.

Na tej samej ścianie u góry proszę wykonać otwór wywiewny. Proszę go wyciąć ukośnie względem nawiewu: jak najdalej od niego i nie niżej niż 25 cm od sufitu.

Ogrzewanie i izolacja przedsionka

Między szatnią/pokojem wypoczynkowym z jednej strony a łaźnią parową z drugiej, w idealnym przypadku pozostawia się płynne przejście między reżimami temperaturowymi.

Są cztery opcje, aby to osiągnąć:

1. Piec wychodzi do obu pomieszczeń.
2. Dodatkowa przegroda między łaźnią parową a przedsionkiem, połączonym z pokojem wypoczynkowym.
3. Doprowadzenie części ogrzanego powietrza odbywa się z łaźni parowej.
4. Na bezpośredniej drodze od przedsionka do łaźni parowej znajduje się myjnia.

Należy również zadbać o izolację pomieszczenia. Przed zimnem izoluje się podłogę, ściany i sufit. Często bierze się foliowany materiał izolacyjny, ale na grubą warstwę folię warto układać ręcznie.

Do izolacji przedsionka nadaje się wełna mineralna, styropian i inne spienione materiały, a także keramzyt, ale pod względem struktury najlepsza będzie wełna mineralna, zwłaszcza jeśli jest foliowana.

Izolacja podłogi rozpoczyna się od przybicia do dolnych części legarów, ułożonych w odstępach co 45–55 cm, mniejszych belek czaszkowych – wzdłużnie do podstawy. Na wierzchu kładzie się szorstką podłogę – podłużne lub szerokie deski. Podłogę surową tworzy się jako ciągłą.

Powstałą konstrukcję pokrywa się membraną hydroizolacyjną. Układa się ją tak, aby całkowicie docisnąć warstwę do wystających legarów. Następnie w przerwie między tymi listwami umieszcza się odpowiedni kawałek tkaniny izolacyjnej: nieco większy pod względem szerokości, długości i wysokości. Jako izolację cieplną nadaje się również wełna mineralna. Bierze się jej więcej, ponieważ materiał mocno się ściska.

Powyżej układa się paroizolację z niewielkim zachodzeniem na ściany. W trakcie izoluje się rury, które będą w grubości podłogi lub poniżej.

Pozostanie tylko wykonanie samej podłogi. Powierzchnię można wyłożyć płytkami lub deskami. Zazwyczaj wybiera się drewno, dzięki czemu uzyskuje się ciepłą podłogę i zachowuje jedność wystroju wnętrz. Pokrycie należy wykonać jako ciągłe, maksymalnie dosuwając deseczki do siebie.

Pod sufitem wykończenie psuje się najbardziej, dlatego proszę użyć grubej warstwy izolacji. Izolację cieplną można zamontować na stropie, między listwami. Na dole proszę położyć paroizolację, wyżej izolację, a następnie zabezpieczyć ją przed wilgocią. Z góry można pokryć wylewką cementową i deskami drewnianymi.

Więcej informacji na temat ocieplania sufitu można przeczytać w tym materiale.

Wariant izolacji termicznej sufitu nad przedsionkiem: ciasno ułożony keramzyt, ukryty w dwóch warstwach paroizolacji, oraz drewniana podłoga z desek bez wylewki.

Domy z bali można ocieplić w gotowym budynku, ale planowanie izolacji termicznej warto rozważyć z wyprzedzeniem. Warto również zadbać o ocieplenie drzwi wejściowych.

Dzięki barierom cieplnym skutecznie walczy się z nadmiarem wilgoci, ale kondensacji można całkowicie uniknąć, jeśli stale wykonuje się pewne czynności. Należy trzymać drzwi zamknięte, otwierać je tylko na krótki czas. Regulować przepustnice w kratkach wentylacyjnych.

Należy używać zaślepek, przede wszystkim podczas nagrzewania. Po zabiegach należy schładzać przedsionek przez otwarte drzwi i okna. Przy tym należy robić krótkotrwałe przeciągi. Wietrzyć każde pomieszczenie po kolei – przez ich okna.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Połączony przedsionek i jak można go ogrzać:

Omówienie aranżacji i wentylacji przedsionka, jak usunąć wilgoć i pleśń – bardzo szczegółowo:

Elementy wentylacji sauny – rury, zawory i kratki:

Czasami przedsionek stanowi małą przebieralnię, ale zazwyczaj łączy się go z pokojem wypoczynkowym. W tym drugim przypadku potrzebna będzie pełnowartościowa, wydajna wentylacja. Można zastosować jeden z trzech opisanych przez nas schematów.

Należy wychodzić od wymagań dotyczących wymiany powietrza, o których pisaliśmy. Należy pamiętać, że do kombinowanego lub mechanicznego systemu wentylacji warto dodać ocieplone powierzchnie, wtedy żywotność sauny wzrośnie.

Proszę pisać komentarze i zadawać pytania na temat artykułu. Być może ma Pan/Pani saunę i zdarzyło się Panu/Pani zajmować się aranżacją jej wentylacji? Proszę opowiedzieć o tym naszym czytelnikom. Formularz kontaktowy znajduje się pod artykułem.