Stacja pomp do studni: zasady wyboru, montażu i podłączenia urządzenia

Korzystanie ze stacji pomp przy poborze wody ze studni głębinowej znacznie podnosi poziom komfortu życia na wsi. Sam proces napełniania zbiorników do gotowania i higieny zajmuje kilka minut i nie wymaga od właścicieli żadnego wysiłku. Czy nie uważa Pan/Pani, że oszczędzanie zarówno sił, jak i czasu jest niezwykle korzystne?

Wszystkim, którzy dążą do efektywnego zagospodarowania działki, oferujemy starannie wybrane informacje. Znajdą tu Państwo dane na temat tego, jaka stacja pomp do studni będzie idealnym rozwiązaniem. Opowiemy, jak wykonać montaż urządzenia i przeprowadzić podłączenie.

W artykule szczegółowo opisano montaż systemu wodociągowego wykonanego w oparciu o stację pomp. Dokładnie przeanalizowano niuanse podłączenia części wodnej i elektrycznej. Informacje przedstawione do rozważenia doskonale uzupełniają zestawy zdjęć, schematy i filmy.

Plusy i minusy stacji pomp

Stacja pomp ma swoje wady i zalety. Przede wszystkim jest bardzo wygodna – wszystkie główne mechanizmy są złożone w jeden blok, a więc proste przy zakupie, regulacji, montażu i obsłudze.

Wymaga minimalnych dodatkowych wydatków. System posiada wrodzoną odporność na uderzenie hydrauliczne – skoki ciśnienia przy otwieraniu i zamykaniu kranów.

Wad jest tylko dwie i obie są niewielkie. Instalacja jest głośna. Drugą względną wadą jest brak możliwości podnoszenia wody z głębokości powyżej 8-10 metrów bez dodatkowych mechanizmów.

Użycie stacji pomp do poboru wody ze studni jest uzasadnione, jeśli głębokość lustra wody w niej nie przekracza 7 – 8 m. Urządzenie można umieścić w specjalnie przygotowanej obudowie obok lub w szybie studni.

Hałas jest neutralizowany przez warunki montażu i umiejscowienia. Głębokość podnoszenia można zwiększyć poprzez wprowadzenie dodatkowego urządzenia — eżektora.

Występują one w dwóch typach. Wbudowane i zewnętrzne, zdalne. Wbudowany charakteryzuje się większą wydajnością, ale zwiększa hałas całej konstrukcji. Jak już wspomniano, tę wadę można zniwelować poprzez staranny montaż i umiejscowienie.

Stacja pomp nie wymaga wielu dodatkowych części i mechanizmów – jedynie filtr czyszczący lepiej zamontować za stacją, a nie przed.

Wybór mocy i modelu

Nawet mała i słaba instalacja jest w stanie zapewnić solidną wydajność, wystarczającą do zaopatrzenia w wodę kilku odbiorców. Spieranie się o zalety tej czy innej marki jest całkowicie bezcelowe – to jak dyskutowanie o samochodach. Każda ma swoich zwolenników.

Głównym czynnikiem wpływającym na wydajność jest objętość zbiornika – pompa pracuje z przerwami. Jego zadaniem jest pompowanie wody do hydroakumulatora, gdy tylko ciśnienie spadnie poniżej ustalonego poziomu.

To natomiast przepływ wody i ciśnienie w sieci utrzymuje już hydroakumulator. Zatem im większa jego objętość, tym rzadziej działa automatyka, tym mniejsze obciążenie rozruchowe silnika.

Należy również wziąć pod uwagę, że połowę objętości zbiornika magazynującego zajmuje sprężone powietrze, zapewniające ciśnienie w systemie i wypieranie wody. W związku z tym tylko część objętości zbiornika jest wypełniona wodą. A przy wyłączonej pompie odbiorca może liczyć tylko na nią.

Wymagana objętość zależy od wielu czynników: liczby mieszkańców, zainstalowanego sprzętu i tak dalej.

Ale schematycznie wygląda to tak:

• jedna lub dwie osoby lub domek letniskowy, gdzie jest tylko jedna umywalka lub prymitywny prysznic – objętość hydroakumulatora 24 litry;
• trzy-cztery osoby powinny już rozważać rozmiary 50 litrów lub więcej;
• ponad 5 osób – minimalna objętość zbiornika 100 litrów.

Oprócz parametrów wydajności, które koniecznie należy wziąć pod uwagę, istnieją opcje fakultatywne. Na przykład obecność przekaźnika suchego startu. Nie jest on obowiązkowy w konstrukcji, ale w pewnych warunkach może przedłużyć żywotność stacji lub zapobiec jej awarii. Niestety, nieco zwiększa koszt i złożoność systemu.

Przy doborze modelu należy uwzględnić odległość transportu wody w poziomie i wysokość podnoszenia

Określenie miejsca montażu

Najlepiej umieścić stację ciśnieniową jak najbliżej punktu poboru. W tym przypadku zmniejsza się bezwładność systemu. Szybciej reaguje na pobór wody i natychmiast go uzupełnia.

Czyli cały system działa bardziej równomiernie, bez skoków ciśnienia, bardziej stabilnie. W idealnym świecie najlepszym rozwiązaniem byłoby umieszczenie stacji pomp w studni. Co nie zawsze jest możliwe.

Przy kompaktowym montażu stacja pomp zajmuje bardzo mało miejsca i znalezienie dla niej punktu instalacji jest dość proste.

Opcja #1 – montaż bezpośrednio w studni

Przy instalacji w studni rozwiązuje się problem oddalenia stacji od źródła. Hałas mechanizmów również nie wpływa na komfort eksploatacji – silnik pracuje poza strefą mieszkalną.

Są też wady. Przede wszystkim pogarszają się warunki pracy mechanizmów – głównie ze względu na podwyższoną wilgotność. Działania hydroizolacyjne i uszczelniające nie przynoszą oczekiwanego efektu z powodu kondensacji.

Montaż stacji wewnątrz szybu studni może być wykonany na dwa sposoby:

• mocowanie demontowalne z zaczepieniem za górną powierzchnię szybu studni;
• wspornik ścienny w pniu studni.

Oba sposoby są mniej więcej równoznaczne. Pierwszy jest nieco prostszy, drugi bardziej kompaktowy. Oba utrudniają inne metody podnoszenia wody – na przykład wiaderkiem już nie wygodnie manewrować, a nieuniknione przy tym kapanie wody nie przedłuża żywotności stacji.

Dodatkowo studnia będzie wymagać ocieplenia części naziemnej. Oczywiście temperatura wody i gruntu na takiej głębokości jest niezmiennie dodatnia, ale możliwe jest powierzchniowe, lokalne zamarzanie wody i tworzenie się lodu – nawet to jest całkowicie przeciwwskazane dla instalacji pompowej.

Przy takim montażu możliwa jest tylko eksploatacja letnia – zimą bez ocieplenia sprzętu mogą wystąpić problemy

Opcja #2 – keson lub osobne pomieszczenie

Istnieje jeszcze wariant montażu stacji pomp w specjalnym studziennym szybie usługowym, wykopanym obok głównego, służącego do zaopatrzenia w wodę – nazywa się to instalacją w kesonie. Alternatywą będzie montaż urządzeń w naziemnym pomieszczeniu usługowym.

Sposób montażu w kesonie ma takie same zalety jak instalacja bezpośrednio w studni. Cicho, blisko punktu poboru, wygodnie. Najczęściej keson montuje się maksymalnie blisko pierścieni studni – przy znacznie mniejszej głębokości posadowienia, oczywiście.

Z negatywnych aspektów warto zauważyć możliwość powstawania kondensacji. Oraz konieczność poważnego ocieplenia, przy czym jak najbardziej starannego. I, jeśli to możliwe, walka z kondensacją. Wszystko to przy najlepszej hydroizolacji – wilgoć gruntowa w kesonie jest całkowicie niepotrzebna.

Konieczne są również środki zapobiegające przedostawaniu się do wnętrza kesonu wody roztopowej lub deszczowej – w większości przypadków rozwiązuje się to konstrukcją włazu. Z resztą trzeba będzie się uporać.

Budowa naziemnego pomieszczenia gospodarczego specjalnie dla stacji pomp jest bardzo prosta od strony technicznej. Ale i w tym przypadku wymagana jest izolacja. A ponieważ lokalizacja jest naziemna, do konieczności izolacji termicznej dodaje się konieczność ogrzewania. Ujemne temperatury są niedopuszczalne w pomieszczeniu, w którym zamontowana jest stacja pomp.

Jeśli stacja pomp jest montowana w oddzielnym pomieszczeniu gospodarczym, musi ono być koniecznie zaizolowane termicznie.

Opcja #3 – wewnątrz domu

Trzeci wariant umiejscowienia – wewnątrz domu, w którym organizowane jest zaopatrzenie w wodę. Ze względu na hałaśliwość urządzenia najlepiej umieścić je osobno – zwykle do tych celów wykorzystuje się kotłownię lub piwnicę. Jednak w warunkach braku miejsca montaż może być wykonany w łazience lub pralni, piwnicy lub pod schodami.

W każdym przypadku należy zadbać o izolację akustyczną. W przeciwnym razie mieszkanie w takim domu będzie, delikatnie mówiąc, niezbyt komfortowe. A jeśli wybrany został wariant instalacji stacji w piwnicy, należy sprawdzić konieczność dodatkowej hydroizolacji. Jeśli w piwnicy jest wilgotno.

Gdy stacja pomp jest zamontowana w domu, zawsze pamiętamy o odległości od studni zasilającej. Ten czynnik również może skorygować punkt montażu w odniesieniu do wewnętrznej geografii domu.

Jeśli nie można znaleźć dla stacji cichego miejsca, można pójść inną drogą i dobrać model z większym hydroakumulatorem – pompa będzie włączać się rzadziej.

Wymagania dotyczące montażu głównego zespołu

Samą stację również należy instalować według określonych zasad. Mocuje się ją śrubami do podstawy. Podstawa powinna być betonowa. Dopuszcza się sztywną stalową ramę z profili walcowanych. Jej konstrukcja może być spawana lub połączona śrubami.

Bardzo przydatne jest zamontowanie na podkładce z grubego arkusza twardej gumy – ten amortyzator zmniejszy obciążenia udarowe przy włączaniu i obniży hałaśliwość pracy.

Znacznie rzadziej do tych celów stosuje się sprężynowe amortyzatory stalowe, podkładane pod podstawę, na wzór mocowania mimośrodu wzbudnika stołu wibracyjnego.

Ale takie mocowanie, przy najmniejszym osłabieniu lub naruszeniu regulacji, może rozbijać gniazda mocujące na podstawie stacji i powodować niepotrzebne obciążenia na armaturę wodociągową – zbyt duża amplituda drgań. Zatem najlepszym rozwiązaniem będzie sztywny arkusz gumy o grubości do 3 centymetrów. Sztywność mniej więcej taka jak bieżnika letniej opony samochodowej.

Należy poświęcić odpowiednią uwagę części elektrycznej. Podłączenie korpusu stacji do uziomu jest obowiązkowe — niezależnie od wybranego miejsca instalacji. Bardzo przydatne jest zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (urządzenie ochronne przeciwporażeniowe — druga nazwa tego mechanizmu to “wyłącznik różnicowoprądowy”) — szczególnie jeśli wybrano wariant z kesonem lub instalacja została wykonana bezpośrednio w studni.

Nie ma sensu nadmiernie komplikować schematu podłączenia. Robimy tylko to, co jest konieczne.

W każdym razie stacja musi posiadać indywidualny zabezpieczający obwód elektryczny — co najmniej wyłącznik nadprądowy o prądzie zadziałania nieco wyższym od nominalnego prądu rozruchu instalacji.

Ponadto na żywotność części elektrycznej stacji pozytywnie wpływa obecność stabilizatorów, filtrów sieciowych i zasilaczy bezprzerwowych. Być może nie będą one mogły mieć znaczącego wpływu na sam silnik, ale dla elektroniki wchodzącej w skład modułu automatyki stacji takie uzupełnienie będzie bardzo przydatne.

Urządzenie sieci wodociągowej

Technicznie rzecz biorąc, podłączenie przepompowni do studni można podzielić na dwa odcinki. Przed i za stacją. Istnieje między nimi ważna różnica. Mówiąc obrazowo: przed stacją – strefa oddziaływania samej pompy.

Za stacją – to już domena zbiornika hydroakumulacyjnego, ponieważ to właśnie on odpowiada za przepływ wody i wytwarzanie ciśnienia w systemie wodociągowym. Dlatego łatwiej rozpatrywać je osobno. Zwłaszcza że w obu mogą być używane różne rodzaje rur.

Przepompownia jest bardzo prosta w budowie – do prawidłowego działania wystarczy ją umiejętnie podłączyć.

Część czerpalna systemu zaopatrzenia w wodę

Ta część ogólnego schematu znajduje się między przepompownią a studnią. To przez nią odbywa się pobór wody i zasilanie systemu. Jej budowa jest prosta, ale jest kilka ważnych kwestii.

Najczęściej do czerpni stosuje się rurę HDPE o średnicy 32 mm. Rura zasilająca o takim przekroju nie będzie stwarzać dodatkowych obciążeń dla pompy. Rura plastikowa lepiej znosi zamarzanie, uderzenia hydrauliczne. Nie boi się korozji. Dlatego jest preferowana w tej roli. Jeden jej koniec jest zanurzony w wodzie, drugi podłączony do stacji.

Od strony wody na rurze mocuje się złączkę osłonową. Na nią nakręca się zawór zwrotny, który uniemożliwia przepływ wody z powrotem do studni. W ten sposób zawór zapobiega opróżnianiu systemu – pozostaje on zawsze napełniony.

Na zawór należy nakręcić specjalną końcówkę z siatką. Siatka pełni rolę filtra wstępnego, zatrzymującego zawiesinę piaskową i grube frakcje, które mogą występować w wodzie.

Najczęściej filtr zwrotny ma gwint calowy. Zatem w tym węźle będą potrzebne złączki przejściowe 32 — 1RN.

Rurę ze studni najlepiej wyprowadzić na poziomie poniżej głębokości przemarzania gruntu. Można ocieplić rurę i przeprowadzić przez górę, ale jednak lepiej poprowadzić ją do domu na głębokości. Jeśli nie ma takiej możliwości, to osłonę termoizolacyjną warto uzupełnić specjalnym elektrycznym podgrzewaczem do rur — zapobiegnie on zamarzaniu wody.

Najlepszym materiałem na magistralę czerpalną można uznać rurę PND – dzięki wygodnym złączkom montaż łańcucha będzie przypominał prosty konstruktor

Rurę prowadzi się pod ziemią, na głębokości poniżej obliczonego przemarzania. Najczęściej jest to wartość 1,4 – 1,8 metra. Zależy od regionu. Wprowadzenie do domu najlepiej wykonać na tej samej głębokości. Jeśli się nie udaje, to wprowadzenie obowiązkowo ociepla się, przy czym bardzo, bardzo starannie. Izolacja termiczna powinna zaczynać się poniżej, ponownie, głębokości przemarzania.

Gdy prowadzi się rurę w wykopie, to przed zasypaniem jej ziemią, nieźle by było zasypać ją piaskiem. Warstwa piasku nie da żadnych poważnych korzyści w zakresie drenażu czy podobnych rzeczy, ale później może służyć jako dobry wskaźnik — piasek podczas kopania będzie sygnałem bliskości rury.

Rura zasilająca kończy się złączką zaciskową z przejściem na gwint calowy do podłączenia do stacji. Na tym odcinku nieźle by było postawić jeszcze jeden dodatkowy filtr siatkowy (nieobowiązkowo) i rozbieralną złączkę «amerykankę». Już obowiązkowo – jest potrzebna na wypadek konserwacji lub naprawy stacji. Zawory odcinające i dodatkowe systemy uzdatniania wody na tym odcinku nie są potrzebne.

W organizacji wodociągu ze studni na działce należy przewidzieć możliwość konserwacji systemu. Przed wejściem do stacji pomp potrzebny jest kran spustowy lub amerykanka do demontażu rurociągu.

Wodociąg za stacją pomp

Wyjście stacji pomp zwykle ma gwint 1 cal. Ale ta średnica nie jest już tak ważna przy montażu systemu – można ją łatwo zmniejszyć do połowy cala. Na magistrali rozdzielczej pracuje już nie pompa, a hydroakumulator. Dlatego możliwy wzrost obciążenia z powodu mniejszego przekroju rurociągu nie odgrywa roli.

Dlatego wielu przy montażu instaluje przejściówkę z cala na pół – w ten sposób oszczędzają środki na dalszy montaż systemu, ponieważ rury i złączki o mniejszej średnicy są tańsze.

W przejściówkę wkręca się kulowy zawór odcinający na wypadek przeprowadzania prac konserwacyjnych i naprawczych systemu. Od zaworu kulowego przez rozbieralną «amerykankę» już robi się wyjście do systemu wodociągowego domu. Jego cechy już zależą od tego, jakie rury są używane w domu – polipropylen, metaloplastyk lub tradycyjne rury metalowe.

Zawór zwrotny obowiązkowo wyposaża się w sitko – bez niego zawór szybko ulegnie awarii

Bezpośrednio za zaworem kulowym odcinającym wcinamy również kolbę z filtrem do oczyszczania wody. Umieszczanie go przed stacją jest niecelowe. Działa on lepiej przy równomiernym przepływie wody, co jest możliwe tylko po stacji hydroforowej — na przewodzie zasilającym przed stacją woda porusza się zbyt impulsywnie, z większą mocą szczytową. Za hydroforem jej ruch jest bardziej przewidywalny i stabilny.

Filtr również powinien być odcinany od systemu za pomocą zaworów — na wypadek jego wymiany. I od razu warto przewidzieć obejście — na wypadek, gdyby wymiana z jakiegoś powodu się opóźniła. Oczywiście to obejście również musi być zamykane. W przeciwnym razie woda zawsze będzie płynąć przez nie – zgodnie z zasadą najmniejszego oporu.

Za filtrem można już rozgałęzić magistralę — na zimną i ciepłą wodę użytkową, na odgałęzienie zasilające dla systemu ogrzewania i tak dalej. Przed filtrem można wykonać odgałęzienie do podlewania ogrodu — rośliny nie są tak wymagające co do jakości wody jak człowiek. Do pozostałych celów lepiej kierować wodę przygotowaną.

Charakterystyka filtra zależy od właściwości wody w studni. Można je określić po analizie składu wody. Czasami może być potrzebnych nawet kilka filtrów — na przykład przeciwko wtrąceniom wapiennym i związkom żelaza. Uniwersalne typy nie istnieją w naturze.

Jeśli planowana jest tylko sezonowa eksploatacja systemu wodociągowego (np. w domku letniskowym), to należy zainstalować armaturę do spuszczania systemu. Zwykle jest to prosty zawór w najniższym punkcie.

Zawór zwrotny – jeden z najważniejszych elementów całego systemu i nie można go lekceważyć

Uruchomienie stacji i testowanie

Pierwsze uruchomienie po montażu lub przywrócenie sprawności systemu po długim «suchym» postoju, choć wymaga pewnych manewrów. Celem jest napełnienie systemu wodą przed pierwszym włączeniem do prądu.

To nieskomplikowana procedura, niewymagająca szczególnych umiejętności. Na pompie znajduje się korek, który należy odkręcić. W otwór wkłada się prosty lejek, przez który napełnia się system — ważne jest zalanie rury zasilającej oraz pompy z hydroforem. Na tym etapie potrzeba trochę cierpliwości — ważne, aby nie pozostawić pęcherzyków powietrza.

Wodę wlewa się do szyjki korka, który następnie ponownie zakręca. Później zwykłym samochodowym manometrem sprawdza się ciśnienie powietrza w hydroforze. System gotowy do uruchomienia.

Aby było jaśniejsze, jak przeprowadzać testowanie stacji hydroforowej, przygotowaliśmy dla Państwa 2 galerie.

Część 1:

Część 2:

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Krótki film instruktażowy dotyczący instalacji stacji pomp:

W przyszłości stacja pomp nie wymaga szczególnej opieki ani nadzwyczajnej uwagi. Pod warunkiem przestrzegania zasad montażu i eksploatacji, działa długo i niezawodnie.

Czy mieli Państwo już do czynienia z wyborem i instalacją stacji pomp do studni i mogą Państwo uzupełnić nasz materiał praktycznymi radami? Prosimy podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą z odwiedzającymi witrynę w bloku poniżej.