Montaż gniazdka dla pralki w łazience: przegląd technologii prac

Jednym z obowiązkowych warunków bezpiecznej eksploatacji nowoczesnej pralki jest właściwy wybór odpowiedniego dla niej gniazda. Proszę przyznać, że ścisłe przestrzeganie technologii montażu punktu podłączenia jest równie ważnym aspektem w kwestiach bezpieczeństwa.

Nie chce Pan zatrudniać elektryka do montażu gniazda? Chce Pan poznać szczegóły instalacji i podłączyć gniazdo samodzielnie? Postaramy się wyjaśnić tę kwestię – w artykule szczegółowo omówiono rodzaje gniazd dostępnych na współczesnym rynku.

Z naszego materiału dowie się Pan również, jak prawidłowo montuje się gniazdo dla pralki w łazience, jakie narzędzia i materiały są do tego potrzebne. Proces montażu został wystarczająco zilustrowany zdjęciami. Przejrzysty poradnik wideo na temat zasad wykonywania prac elektroinstalacyjnych znajduje się w bloku wideo.

Kluczowe warunki podłączenia gniazda

Projekty domów starej zabudowy nie przewidywały montażu gniazda w łazience z dwóch głównych powodów:

• pierwsza – obiekty starego zasobu mieszkaniowego nie są wyposażone w system uziemienia;
• druga – w tamtych czasach nie było wydajnych stacjonarnych urządzeń gospodarstwa domowego zasilanych energią elektryczną.

Używane jeszcze dwie-trzy dekady temu urządzenia gospodarstwa domowego nie przewidywały montażu stacjonarnego w łazienkach, ze względu na charakterystyczny dla nich wysoki poziom wilgotności.

Obowiązujące normy i standardy dopuszczają umieszczanie punktów podłączenia w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ale pod warunkiem przestrzegania szeregu obowiązkowych zasad:

• Podłączenie wykonuje się tylko do sprawnej instalacji wykonanej z trójżyłowego kabla miedzianego.
• Do montażu stosuje się gniazda elektryczne, których obudowy wyróżniają się niezawodną ochroną przed wilgocią.
• Osprzęt elektryczny wyposaża się w wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o prądzie zadziałania w zakresie 10 mA.
• Linia zasilająca bezwzględnie musi być wyposażona w obwód uziemiający, aby podłączenie wydajnego urządzenia odbywało się przez styk ochronny.

Uziemienie – bezwzględny warunek montażu gniazda zarówno w osobnej łazience, jak i w łazience połączonej z toaletą, w której występuje nadmierna wilgotność.

Informacje o tym, jak prawidłowo zamontować gniazdo z uziemieniem zostały omówione w innym naszym artykule.

W budynkach mieszkalnych, w których nie przewidziano uziemienia, zadanie gaszenia prądów przetężeniowych i odłączania linii spełnia transformator ochronny oraz urządzenia RCD. Jedynie ich poziom ochrony będzie nieco niższy.

Niektórzy właściciele nieodpowiedzialnie podchodzą do podłączania wydajnych urządzeń gospodarstwa domowego, używając do tego przedłużaczy i rozgałęźników.

Nie warto podłączać pralki, która należy do grupy wydajnych urządzeń elektrycznych, przez przedłużacz.

Jest to niewygodne, a także niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego podłączenia i montażu wzrasta prawdopodobieństwo awarii w wyniku zwarcia, w wyniku czego przedwcześnie psuje się nawet drogi i wysokiej jakości sprzęt.

Automatyczne pralki są zainstalowane praktycznie w każdym domu, dlatego montaż niezawodnego i bezpiecznego punktu podłączenia jest koniecznością.

Jeśli w rodzinie jest ciekawski mały wiercipięta, to obecność dodatkowych przewodów w otwartym dostępie nabiera szczególnego znaczenia.

Podstawowe parametry bezpiecznej instalacji

Instalacja elektryczna w łazience powinna być nie tylko bezbłędnie działająca, ale również bezpieczna.

W przypadku upływu prądu do obudowy urządzenia elektrycznego, w momencie zwarcia lub dotknięcia częścią ciała

Wybór typu instalacji elektrycznej

W starych budynkach, wznoszonych kilkadziesiąt lat temu, stosowano głównie przewody z żyłami aluminiowymi. Nie nadają się one do podłączania nowoczesnego, wydajnego sprzętu.

Pralkę można podłączyć wyłącznie za pomocą trójżyłowego kabla z miedzianym rdzeniem.

Może się Panu/Pani przydać również informacja o rodzajach przewodów używanych do montażu sieci elektrycznych w mieszkaniu, omówiona tutaj.

Aby bezpiecznie zainstalować punkt podłączenia dla wydajnego urządzenia domowego, należy poprowadzić oddzielną linię zasilającą z rozdzielnicy mieszkaniowej i wyposażyć ją w urządzenia zabezpieczające instalację oraz samo urządzenie.

Zgodnie z punktem 7.1.40 obowiązującego PUE w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności zaleca się montaż instalacji elektrycznej sposobem ukrytym.

W tym celu kabel wychodzący z rozdzielnicy umieszcza się w wybranym bruździe w ścianie w taki sposób, aby był ukryty i nawet częściowo nie wychodził na powierzchnię.

Taki środek chroni kabel przed bezpośrednim kontaktem z wodą, która jest znana ze swoich doskonałych właściwości przewodzących.

Z tego samego powodu przy układaniu w wydrążonym w drewnie kanale, na przykład, nie wolno umieszczać przewodu elektrycznego w metalowej osłonie lub w stalowej rurze.

Przewodu nie wolno mocować metalowymi uchwytami pozbawionymi gumowych podkładek. Same uchwyty mocujące powinny mieć powłokę antykorozyjną.

Określenie przekroju kabla

Aby instalacja elektryczna wytrzymała duże obciążenie od wydajnego urządzenia domowego, należy prawidłowo obliczyć przekrój kabla.

Określa się go na tej samej zasadzie, co przy instalacji innej elektroniki, biorąc pod uwagę przewidywane obciążenie. Moc pralki jest podana w dołączonej do niej instrukcji.

Do podłączania sprzętu domowego w łazience stosuje się kabel wykonany z trzech miedzianych żył, z których jedna jest połączona z uziemieniem.

Do układania linii elektrycznej używa się tylko nienaruszonego przewodu pozbawionego wad. Wszystkie miejsca połączeń starannie owija się samoprzylepną taśmą elektroizolacyjną.

Nie dopuszcza się obecności w łazience puszek rozgałęźnych, wewnątrz których według schematu łączone są kable podłączanych urządzeń. Puszki rozgałęźne zawsze umieszcza się poza łazienką.

Kolejność działań przy określaniu przekroju kabla:

1. Określa się moc podłączanego urządzenia elektrycznego. W większości przypadków nie przekracza ona 3 kW.
2. Zgodnie z tabelami referencyjnymi dobiera się przekrój kabla.

Przy podłączaniu bloku gniazdek określa się łączną moc urządzeń zasilanych z tych gniazdek, a następnie, kierując się tymi samymi tabelami referencyjnymi, określa się dopuszczalny przekrój kabla.

Nawet jeśli urządzenie pobiera mniejszą ilość energii, doświadczeni specjaliści zalecają zachowanie zapasu mocy. Nie można wykluczyć, że z czasem przestarzały agregat zostanie zastąpiony nowym, bardziej energochłonnym sprzętem.

Aby podłączyć pralkę, której moc nie przekracza 3 kW, najczęściej stosuje się trójżyłowy kabel miedziany o przekroju 2,5 mm.

Do podłączenia zaleca się stosowanie wyłącznie przewodu miedzianego. W porównaniu z aluminiowym „odpowiednikiem” jest on korzystniejszy, ponieważ ma lepsze właściwości przewodzące.

Przewód miedziany jest w stanie przy mniejszym przekroju wytrzymać wysokie napięcie: na 1 mm przekroju 2 kW obciążenia. Dlatego przewód ułożony w bruździe zajmie dwa razy mniej miejsca. Ponadto jest odporny na utlenianie i według elektryków ma żywotność ponad 30 lat.

Moc RCD i wyłącznika automatycznego

Kabel prowadzący oddzielną linię do łazienki podłącza się do wewnątrzmieszkaniowej skrzynki rozdzielczej przez wyłącznik różnicowoprądowy (RCD).

Głównym przeznaczeniem RCD jest zabezpieczenie urządzeń elektrycznych zasilanych z sieci przed zwarciem oraz domowników przed ryzykiem porażenia prądem.

Prąd upływu urządzenia zabezpieczającego do podłączania linii, gdy potrzebna jest szybka ochrona, powinien wynosić 10 mA. Wynika to z faktu, że łazienka charakteryzuje się podwyższoną wilgotnością, w związku z czym pomieszczenie to należy do stref podwyższonego ryzyka.

Drażniące działanie prądu przemiennego człowiek odczuwa już przy wartości 5-7 mA.

Jeśli natomiast łazienka jest zasilana linią grupową, maksymalny prąd upływu dla podłączenia instalacji elektrycznej powinien wynosić 30 mA. Takie urządzenia są tańsze niż te o parametrze 10 mA, ale nie działają tak szybko.

Urządzenie zadziała przy przeciążeniu 10 mA, zapobiegając awarii podłączonych do sieci urządzeń oraz powstawaniu pożaru w wyniku zwarcia.

Do instalacji w domach prywatnych i mieszkaniach najczęściej stosuje się modele połączone z wyłącznikiem automatycznym do ochrony instalacji – wyłączniki różnicowe.

Państwu również może być przydatna informacja o różnicach między RCD a dyfautomatem, omówiona w innym naszym artykule.

Urządzenia modułowe zapewniają ochronę na trzech «frontach»: przed przeciążeniem sieci elektrycznej, przed przekroczeniem dopuszczalnej wartości prądu upływu oraz przed zwarciem na linii.

Niektórzy producenci wytwarzają gniazda już wyposażone w ochronny RCD, aczkolwiek ich cena jest znacznie wyższa niż modeli stacjonarnych.

W przypadku braku w mieszkaniu stacjonarnego RCD w rozdzielnicy elektrycznej, stosuje się RCD typu przenośnego. Podłącza się je do istniejącego gniazda, a następnie podłącza się urządzenia elektryczne.

Jednak samo RCD nie zapewnia pełnej ochrony. Aby zabezpieczyć instalację i samo urządzenie przed zwarciem, instaluje się oddzielny wyłącznik nadprądowy.

Wyłącznik ochronny dobiera się, biorąc pod uwagę przekrój kabla doprowadzonego do gniazda oraz obciążenie sieci elektrycznej.

Tradycyjnie stosuje się wyłącznik 16A. W każdym razie znamionowy prąd roboczy RCD powinien być o jedną kategorię wyższy niż prąd znamionowy wyłącznika głównego.

Miejsca montażu punktów podłączenia

Przy wyborze miejsca umieszczenia punktu przyłączeniowego kluczowe znaczenie ma nie tyle bliskość do zasilanego urządzenia gospodarstwa domowego, ale raczej odległość od źródeł wilgoci oraz wysokość względem poziomu podłogi. W połączonej łazience (łazienka z toaletą) jest tylko 1-2 takich bezpiecznych miejsc.

Przy wyborze miejsca punktu przyłączeniowego bierze się pod uwagę następujące parametry:

1. Wszystkie gniazda elektryczne do podłączenia sprzętu AGD umieszcza się na wysokości co najmniej 60 cm od poziomu podłogi. Takie wymaganie wynika z faktu, że w przypadku pęknięcia rur i obfitych wycieków ma to zminimalizować kontakt z elektrycznością, który może spowodować wystąpienie sytuacji awaryjnej.
2. W stosunku do obiektów będących źródłem wody lub rozprysków, gniazda umieszcza się w odległości 60 cm. Takie rozwiązanie również zmniejsza ryzyko przedostania się wilgoci na podłączone urządzenie, czyniąc jego eksploatację bezpieczniejszą.

Przy określaniu wysokości montażu gniazd należy kierować się zasadą «im wyżej, tym lepiej».

Wysokiej jakości remont w mieszkaniu nie jest jeszcze gwarancją, że w pięknym momencie nie wyleje się strumień z ogólnej rury ani nie powstanie «wodospad» od sąsiadów mieszkających piętro wyżej. Dlatego niektórzy specjaliści zalecają umieszczanie gniazd zasilających na wysokości 130 cm od poziomu podłogi.

Czysta, pozbawiona zanieczyszczeń woda jest dość silnym przewodnikiem elektryczności, ale obecność w niej złożonych związków chemicznych i soli dodatkowo zwiększa jej właściwości przewodzące.

Przy projektowaniu instalacji elektrycznej w łazience należy kierować się punktem 7.1.47 obowiązującego PUE.

Zgodnie z nim pomieszczenie dzieli się na 4 strefy:

• Strefa czerwona – nazywana zerową, znajduje się w obrębie umywalki, wanny oraz w okolicy kabiny prysznicowej. Nie wolno w niej umieszczać żadnych gniazdek.
• Pierwsza strefa – bezpośrednio nad lub pod kabiną prysznicową, misą wanny, obejmując obszar o promieniu 0,6 metra. Dopuszcza instalację urządzeń niezbędnych do pracy instalacji sanitarnej, o mocy w granicach 12 V. Gniazdka w tej strefie nie powinno być.
• Strefa żółta lub druga – znajduje się w odległości 60 cm, podłącza się w niej urządzenia do podgrzewania wody. Gniazdek również nie można instalować.
• Strefa zielona lub trzecia – od strefy «2» znajduje się w odległości 2,4 m. W niej umieszcza się wszystkie gniazdka standardu IPX4 oraz urządzenia domowe zasilane z sieci, podłączone przez RCD z bolcem uziemiającym.

Gniazdek nie wolno umieszczać na zimnych ścianach, na których powierzchni gromadzi się kondensat.

Instalację gniazdek i różnych urządzeń sterujących można przeprowadzać tylko w najmniej niebezpiecznej trzeciej strefie łazienki, pod warunkiem spełnienia wymagań PUE.

Gniazdka używane do podłączenia pralki w łazience muszą spełniać następujące wymagania:

• Obudowy gniazdek wodoodpornych są wyposażone w osłony zabezpieczające przed wnikaniem wilgoci.
• Wewnętrzna część urządzeń jest izolowana szczelnymi gumowymi uszczelkami, które minimalizują prawdopodobieństwo powstania iskry między stykami.

Poziom ochrony gniazdek wodoodpornych określa oznaczenie «IP». Im wyższy wskaźnik liczbowy, tym bardziej niezawodne urządzenie. I tak, modele klasy «IPX1» chronią tylko przed niewielkimi bryzgami, a «IPX4» – nie boją się nawet bezpośredniego uderzenia strumieni wody.

Oznaczenie «IPXY» wskazuje na klasę ochrony przed wilgocią («Y») i pyłem («X»); do instalacji w łazienkach parametr «Y» powinien być nie niższy niż klasa 4.

Szczegóły podłączenia gniazda dla pralki

Planując podłączenie pralki w łazience domu, który ma ponad 20 lat, w pierwszej kolejności należy dokładnie sprawdzić instalację elektryczną. Najprawdopodobniej znajdują się tam przewody aluminiowe.

Nie można ich używać do podłączania urządzeń o dużej mocy, do których należy również pralka. Ponieważ przewodność żyły aluminiowej jest prawie dwa razy niższa niż miedzianej, a po pojawieniu się tlenków na powierzchni wartość ta jeszcze się zmniejsza.

Do ułożenia linii zasilającej do podłączenia pralki potrzebny będzie kabel z przewodami aluminiowymi grubszymi niż miedziane, co nie wpłynie korzystnie na całkowity koszt. Jakość połączeń przewodów musi być nienaganna, aby wykluczyć przegrzanie.

Podczas eksploatacji punktu zasilającego konieczne będzie regularne sprawdzanie i dokręcanie zacisków śrubowych.

Przewody aluminiowe bezwzględnie wymagają wymiany, ponieważ po tak długim okresie eksploatacji stop traci elastyczność i po prostu się kruszy.

Bądźcie Państwo gotowi na to, że wymiana przestarzałej instalacji aluminiowej na miedzianą będzie kosztowna. Ale od niej bezpośrednio zależy bezpieczeństwo domowników i normalna praca urządzeń.

Niektórzy właściciele w łazience instalują jeden punkt przyłączeniowy dla wszystkich urządzeń elektrycznych. W tym celu układają przewód o przekroju 2,5 mm, do którego podłączają metodą pętli blok gniazd, używany do zasilania nie tylko pralki, ale także innych urządzeń elektrycznych.

Doświadczeni specjaliści nie zalecają tego robić, a do pralki radzą jednak ułożyć oddzielny przewód.

W przypadku, gdy jednak planują Państwo podłączyć kilka gniazd do jednej linii, wcześniej obliczcie Państwo łączną moc jednocześnie pracujących urządzeń elektrycznych.

Podczas instalowania kilku gniazd punkty przyłączeniowe najlepiej umieścić maksymalnie kompaktowo. Do bloku gniazd można doprowadzić również panel sterowania ogrzewaniem podłogowym.

Jako element ochronny można zamontować wyłącznik dla samego gniazdka. Ale należy go traktować jedynie jako opcję zabezpieczającą, będącą uzupełnieniem ogólnego systemu bezpieczeństwa.

Technologia montażu punktu podłączenia

W momencie montażu gniazdka w rozdzielni elektrycznej powinien już znajdować się wyłącznik lub RCD, a sam przewód powinien być wyprowadzony do łazienki.

Przed przystąpieniem do montażu punktu przyłączeniowego należy upewnić się, że przewód nie jest pod napięciem, dotykając do odizolowanych od izolacji końców kabla śrubokrętem probierczym.

Krok #1 – ułożenie kabla i montaż puszki podtynkowej

Aby wykonać instalację ukrytą w ścianie, za pomocą młotowiertarki wykonuje się bruzdę. Układa się ją najkrótszą drogą pod sufitem, równolegle do powierzchni podłogi.

Do gniazdka linię opuszcza się ściśle w dół, prostopadle. Instalację mocuje się w bruzdach za pomocą kołków-opasek.

Aby wyznaczyć miejsce montażu gniazdka, do środka ułożonej linii przykłada się obudowę urządzenia. Za pomocą markera wykonuje się oznaczenia do wiercenia otworu. Po wyznaczeniu punktu montażu gniazdka za pomocą wiertarki udarowej z koronką o średnicy 68 mm wykonuje się otwór w ścianie.

Za pomocą wiertła koronkowego można szybko i ekonomicznie wykonać w ścianie otwór o dużej średnicy do montażu puszki podtynkowej o standardowym rozmiarze montażowym

Ściany wykonanego otworu oczyszcza się z pozostałości pyłu i pokruszonych elementów ściany. W przygotowanym miejscu montuje się puszkę podtynkową.

Wybór puszki podtynkowej zależy od rodzaju ściany. Do montażu w betonie stosuje się bloki montażowe bez żadnych elementów mocujących. Do płyt kartonowo-gipsowych – plastikowe puszki wyposażone w płytki dociskowe umożliwiające mocowanie od tylnej strony płyty. Więcej o technologii montażu puszki podtynkowej można przeczytać w innym artykule.

Po zamocowaniu puszki podtynkowej w ścianie za pomocą łapek zaciskowych lub poprzez nałożenie na powierzchnię szpachli lub roztworu alabastrowego, oczyszcza się wnętrze puszki i wyprowadza przewód.

W zamontowanej puszce podtynkowej znajdować się będzie blok zacisków do połączeń z instalacją elektryczną ukrytą w ścianie.

Krok #2 – podłączenie bloku zaciskowego

Z obudowy gniazdka zdejmuje się elementy dekoracyjne, pozostawiając tylko blok zacisków. Na zaciskach poluzowuje się śruby mocujące, za pomocą których będą mocowane odizolowane końce doprowadzonych żył.

Końce kabla elektrycznego za pomocą noża do zdejmowania izolacji lub obcinarek bocznych oczyszcza się z izolacji, kierując je w przeciwną stronę do ruchu narzędzia

Dla wygody podłączenia izolacja doprowadzanych przewodów jest w różnych kolorach. Przewód uziemiający w kolorze zielono-żółtym, fazowy w czerwonym lub brązowym, a neutralny w niebieskiej lub jasnoniebieskiej izolacji.

Wyprowadzone z plastikowej puszki końce przewodów doprowadza się do styków i wkłada do zacisków. Przewód fazowy i neutralny podłącza się do zacisków prądowych: faza po prawej, neutralny po lewej. Przewód uziemiający podłącza się do zacisku oznaczonego skrótem «PE».

Żyłę uziemienia przyłącza się do górnego lub środkowego zacisku wyposażonego w „wąsy” zamocowane na obudowie urządzenia

W żadnym wypadku nie wolno podłączać przewodu neutralnego („zera”) do zacisku uziemiającego. W przeciwnym razie, w przypadku przepalenia przewodu neutralnego w rozdzielnicy, na obudowie podłączonego do sieci urządzenia pojawi się niebezpieczne napięcie fazowe („faza powrotna”).

Obudowę gniazdka z podłączonymi stykami mocuje się do puszki podtynkowej za pomocą wkrętów lub nóżek rozprężnych. Po zamocowaniu bloku należy sprawdzić jakość połączeń styków oraz dokręcenie śrub na zaciskach.

Na końcowym etapie montuje się ozdobną pokrywę.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Porady dotyczące montażu punktów przyłączeniowych w łazience:

Jak poprowadzić przewód do pralki:

Prace związane z instalacją elektryczną należą do kategorii podwyższonego ryzyka. Należy je wykonywać z najwyższą ostrożnością.

Jeśli nie potrafi Pan/Pani właściwie ocenić sytuacji i nie jest Pan/Pani pewien swoich umiejętności, proszę nie eksperymentować. Rozwiązanie tego skomplikowanego zadania lepiej powierzyć profesjonalnemu elektrykowi.

Czy zajmował się Pan/Pani samodzielnym montażem gniazdka do podłączenia pralki? Proszę opowiedzieć, co okazało się dla Pana/Pani najtrudniejsze i jak obecnie działa punkt przyłączeniowy.

Być może ma Pan/Pani pytania po zapoznaniu się z naszą instrukcją? Proszę śmiało zadać je nam, wypełniając formularz komentarza pod tym artykułem.