Jak naprawić instalację WC: popularne usterki i sposoby ich usuwania

Podwieszany WC, podobnie jak jego brat kompakt, również może się zepsuć lub zacząć przeciekać. Taka sytuacja wcale nie jest zapowiedzią kosztownych prac remontowych z wyburzaniem ścian w łazience – naprawa instalacji WC może odbyć się niewielkim kosztem. Co więcej, zawsze można spróbować rozwiązać problem własnymi rękami.

Proponujemy zapoznać się z dostępnymi dla samodzielnych majsterkowiczów metodami usuwania usterek podwieszanego WC. Wymieniliśmy główne przyczyny awarii i “objawy” wskazujące na ich wystąpienie. Uwaga poświęcona jest zarówno samej armatury sanitarnej zamontowanej na ramie nośnej, jak i armaturom spłuczki.

Szczegółowo opisaną diagnostykę oraz skrupulatnie przedstawione sposoby przywracania sprawności urządzeń sanitarnych uzupełniliśmy poglądowymi ilustracjami i poradnikami wideo.

Lista typowych awarii

Awaria WC może wyprowadzić z równowagi nawet najbardziej spokojną i życzliwą osobę. To nie kran, bez którego można się obyć przez kilka dni, używając słuchawki prysznicowej. Komfortowe życie bez WC nie jest możliwe, dlatego kwestia naprawy musi być rozwiązana szybko.

Nie warto myśleć, że kosztowny podwieszany WC z instalacją może bez problemu służyć wiecznie. Każdy WC, jak każdy inny produkt, ma swoją żywotność. W niektórych systemach może ona wynosić 10-12 lat lub więcej.

Żywotność swoich urządzeń sanitarnych można znaleźć w instrukcji producenta w dziale gwarancji. Jeśli dokładnie przestudiujesz ten dokument, możesz zauważyć, że niektóre komponenty mają krótszą żywotność.

Tak, filtr i uszczelki wymagają wymiany znacznie wcześniej.

Zestaw części zamiennych do naprawy armatury warto zawsze mieć pod ręką. W razie potrzeby pomoże przyspieszyć wymianę uszkodzonych elementów.

Wbudowana armatura sanitarna z systemem instalacji składa się z następujących części:

• rama lub konstrukcja nośna;
• spłuczka;
• elementy doprowadzające i odprowadzające ciecz roboczą;
• toaleta/bidet/pisuar.

Awaria może wystąpić w każdej części instalacji. Aby usunąć przyczynę usterki, należy ją najpierw znaleźć. To zadanie wydaje się niemożliwe bez gruntownego remontu. Ale tak tylko się wydaje na pierwszy rzut oka.

Patrząc na wiszącą toaletę, odnosi się wrażenie lekkości. Od razu nie wiadomo, jak trzyma się na ścianie i dlaczego nie spada – nikt nie podejrzewa istnienia masywnej metalowej ramy.

Rama lub konstrukcja nośna wykonana jest z wytrzymałych stopów metali i pokryta warstwą antykorozyjną. Ta część jest trwała – będą do niej przymocowane wszystkie pozostałe elementy systemu. Jest w stanie wytrzymać obciążenie do 600-800 kg.

Ta cecha będzie się różnić u każdego producenta. Ważne jest, aby przed zakupem zwrócić uwagę na maksymalne dopuszczalne obciążenie wybranego modelu. Czasami, chcąc zaoszczędzić, kupuje się tanią podróbkę, gdzie ten wskaźnik wynosi zaledwie 100 kg.

Nie można oszczędzać, kupując tanią ramę. Dobra instalacja wykonana jest z wysokiej jakości stopu, który nie boi się ani obciążeń, ani korozji. To właśnie gwarantuje długą żywotność.

Taka rama łatwo może się wygiąć lub pęknąć od przeciążenia – około 70-80 kg waga dorosłego człowieka + spłuczka z wodą + waga samej toalety. A jeśli do łazienki wejdzie krewny o dużych gabarytach ważący ponad 100 kg, to strach pomyśleć, co się stanie. Dlatego nie warto kupować podróbek – to niedopuszczalny luksus.

Jeśli integralność spłuczki została naruszona podczas montażu, należy ją bezwzględnie wymienić. Nieprawidłowe jest zalewanie uszkodzenia uszczelniaczem w nadziei, że będzie on służył przez dłuższy czas.

Spłuczkę instalacji wszyscy producenci wykonują z plastiku. Jest płaska lub trójkątna, a w jej wnętrzu znajduje się armatura sanitarna zapewniająca automatyczne napełnianie i spłukiwanie.

Co może się stać ze zbiornikiem:

• Plastikowy zbiornik może ulec uszkodzeniu w przypadku błędów podczas montażu. Jeśli był to samodzielny montaż i z powodu braku doświadczenia instalator popełnił błędy, zbiornik może się przekrzywić i z czasem pęknąć.
• Jeśli montażem zajmował się niewprawny instalator i podczas instalacji przypadkowo go uderzył, to po krótkim czasie w miejscu odprysku może pojawić się przeciek i konieczna będzie wymiana na nowy zbiornik.
• Armatura zamontowana wewnątrz zbiornika składa się z plastikowych elementów, gumowych i silikonowych uszczelek. Często problemy pojawiają się z powodu zużycia jednego z komponentów.

Węzły doprowadzające i odprowadzające mogą przeciekać. Filtr wstępnego oczyszczania, zainstalowany przed dopływem wody do zbiornika spłukującego, z czasem ulega zatkaniu. W miejscach połączeń wszystkich rur może zostać naruszona szczelność – elastyczne gumowe uszczelki z czasem ulegają zużyciu, zamieniając się w twarde plastikowe elementy.

Jeśli tak się stało i gumowe uszczelki straciły elastyczność, należy je wymienić, używając zapasowej z zestawu naprawczego lub kupując odpowiednią pod względem średnicy.

W przypadku toalety również mogą pojawić się problemy – od zwykłego odprysku, aż do zakłócenia systemu odprowadzania cieczy roboczej do pionu kanalizacyjnego.

Usuwanie problemu własnymi rękami

Aby znaleźć źródło problemu, przez który toaleta przestała działać, można wezwać hydraulika, poprosić sąsiada, który pomaga wszystkim i bierze niedużo, lub spróbować zrobić wszystko samodzielnie.

Pierwsza opcja jest bezpieczna, ale wymaga uzgodnienia czasu prac i będzie kosztować sporą sumę pieniędzy. Oczywiście jest to najwygodniejsza i najprostsza opcja – nic nie trzeba robić, kręcić, wymieniać – daje się pieniądze i przyjmuje pracę.

Opcja z sąsiadem/znajomym znajomych – jak kot w worku. Wątpliwa jakość prac może prowadzić do powstania jeszcze większych problemów i poważniejszych awarii.

Aby wykryć problem i usunąć usterkę, należy zdemontować system instalacji, dostając się do jego wnętrza przez okno rewizyjne.

Trzecia opcja zakłada samodzielne zapoznanie się z systemem instalacji zamontowanym w swojej łazience i jego naprawę. To proste zajęcie, które nie toleruje pośpiechu. Ważne jest, aby wziąć instrukcję producenta i uważnie przeczytać odpowiedni rozdział. Jeśli instrukcja została zgubiona, można ją znaleźć na stronach internetowych sklepów lub poprosić o nią konsultanta w sklepie z armaturą sanitarną.

Wszystkie sporne kwestie, pojawiające się w procesie przeprowadzania naprawy instalacji, można obejrzeć w tematycznych filmach wideo. Modele armatury wbudowanych zbiorników różnych producentów mogą różnić się od siebie.

Jeśli udało się zgodnie z instrukcją rozmontować armaturę zbiornika, należy wymienić uszkodzone części, używając zapasowych z zestawu naprawczego.

Czasami wystarczy rozmontować armaturę zbiornika spłukującego, przemyć komponenty, wymienić zużyte części, złożyć wszystko ponownie, a system działa jak dobrze naoliwiony mechanizm – bez zakłóceń.

Sposoby naprawy instalacji

Przy zakupie instalacji do WC warto od razu kupić zapasowy zestaw naprawczy. Może być potrzebny po 10-12 latach lub już po 3-4 latach od rozpoczęcia użytkowania systemu. Aby nie biegać i nie szukać części zamiennych, warto zawsze mieć je w schowku/na półce z narzędziami.

Szukanie problemu wewnątrz spłuczki

Od tego, co się zepsuło, będzie zależeć zakres prac naprawczych. Najczęstsze problemy spowodowane przez armaturę:

1. Woda nadal płynie po zakończeniu spłukiwania. Przyczyną może być przypadkowe dostanie się do zbiornika spłuczki obcych przedmiotów – włosów, kartonu, kawałków odpadów budowlanych i innych. Rozwiązanie problemu – wyjąć mechanizm napełniania i spłukiwania oraz usunąć problem;
2. Woda powoli wypływa ze zbiornika po naciśnięciu przycisku spłukiwania. Możliwe uszkodzenie mieszka podnoszenia mechanizmu spłukiwania. Rozwiązanie – wymienić mechanizm spłukiwania;
3. Do zbiornika nie nabiera się woda – możliwe problemy z pływakiem. Może on zsunąć się z mocowania. Rozwiązanie – rozebrać system i umieścić pływak na miejscu;
4. Zawór nie do końca odcina wodę – wymienić membranę lub uszczelkę.

Okazuje się, że w większości przypadków trzeba zajrzeć do wnętrza zbiornika spłuczki, nie wyjmując go ze ściany. Zrobienie tego będzie w zasięgu domowego majsterkowicza, zaopatrzonego w instrukcję demontażu armatury.

Dostęp do instalacji zapewnia okno rewizyjne. Nie trzeba wyburzać ściany, aby wymienić uszczelkę

Przywracanie działania przycisku spłukiwania

Przycisk spłukiwania mocowany jest do specjalnej ramki i podłączany do systemu za pomocą dźwigni i linek. Występują w wersjach pneumatycznych i mechanicznych. Ważne, aby urządzenia były solidne i wysokiej jakości, aby służyły przez długi czas.

W sprzedaży można spotkać różne modele przycisków – z podświetleniem, z dwoma i jednym klawiszem. Różnią się rozmiarem, kolorem, kształtem i materiałem, z którego są wykonane. Niektóre warianty mogą być uniwersalne – pasować do instalacji różnych producentów.

Przyciski do spłukiwania, ze względu na ich uniwersalne właściwości, można dobrać, kierując się ogólnym designem łazienki, uwzględniając kształt, materiał, najbardziej odpowiedni kolor

Jeśli przycisk spłukiwania działa słabo, należy go zdjąć i zajrzeć do okna rewizyjnego instalacji. Być może wąż powietrzny, doprowadzany do instalacji przez przycisk pneumatyczny, nie przylega szczelnie. Albo sam przycisk się zepsuł.

Rozwiązanie problemu zależy od sytuacji – regulacja węża lub zakup nowego przycisku. Często w instrukcji do konkretnego modelu producent nie tylko opisuje proces montażu, ale także podaje, które przyciski są odpowiednie.

Przycisk spłukiwania do instalacji jest sprzedawany razem z panelem dekoracyjnym, który skutecznie maskuje okno rewizyjne. W przypadku awarii można go łatwo zdjąć, aby uzyskać dostęp do wewnętrznego mechanizmu instalacji.

Metody wykrywania awarii

Gdy trzeba znaleźć usterkę wewnątrz instalacji, wcale nie trzeba rozbijać ściany. Mechanizm spłuczki można wyjąć przez okno rewizyjne. Przyjrzyjmy się bliżej, jak to zrobić na przykładzie instalacji Geberit.

Najpierw należy zdjąć dekoracyjną nakładkę z przyciskiem spłukiwania, naciskając w dół i pociągając do siebie. Następnie trzeba zdjąć ramkę, na której zamocowany jest przycisk.

W tym celu należy odkręcić śruby, wyciągnąć plastikowe popychacze. Następnie, w zależności od modelu i producenta armatury, trzeba zdjąć przegrodę, naciskając jej zatrzaski. Na tej przegrodzie może znajdować się schemat demontażu armatury spłuczki, który jest używany do czyszczenia zaworów i sprawdzenia uszczelek.

Ważnym krokiem jest zakręcenie wody dopływającej do spłuczki. W przeciwnym razie można swoimi działaniami spowodować prawdziwą katastrofę lokalną – zalać nie tylko własną łazienkę, ale także sąsiadów poniżej.

Następnie należy zdemontować zawór napełniający – najpierw trzeba zdjąć blok wahaczy, a przy ponownym montażu trzeba trafić dwoma wahaczami w zaczepienie zaworu spłukiwania i w 2 punkty mocowania.

Następnie przychodzi kolej na sam zawór napełniający, do którego doprowadzony jest elastyczny wąż doprowadzający wodę. Ostrożnie wyjmuje się go na zewnątrz. Ten zawór reguluje poziom napełnienia wody w spłuczce – jeśli obraca się plastikową śrubą, można podnieść wyżej lub opuścić niżej pływak, który zapewnia napełnienie spłuczki w określonej objętości.

Plastikowa śruba odpowiedzialna za regulację poziomu pływaka łatwo się obraca. Można ją kręcić palcami, bez użycia kluczy i innych specjalnych narzędzi.

Teraz pora na zdjęcie zatrzasku zaworu spłukiwania – w tym celu rozchyla się skrzydełka w przeciwnych kierunkach, co wyprowadza element z zaczepienia.

Należy zdemontować dość długi zawór spłukiwania – bez częściowego demontażu wewnątrz spłuczki się nie obejdzie. W tym celu, przytrzymując wewnętrzną część, trzeba wykręcić górny element i opuścić drugi cięgno na bok.

Wszystko – zawór łatwo wyjmuje się z wewnętrznej przestrzeni wbudowanego w ścianę spłuczki. Składa się z dwóch bloków – górny do małego, a dolny do dużego spłukiwania. Na dolnej części zaworu znajduje się koszyk, który w razie potrzeby wymiany uszczelki można łatwo zdjąć.

Wszystkie mocowania elementów armatury do siebie są bardzo proste, składają się i rozkładają jak zestaw konstrukcyjny. Najważniejsze, aby robić wszystko spokojnie i nie spieszyć się, aby przypadkiem czegoś nie złamać.

Teraz wszystkie elementy należy dokładnie obejrzeć, przepłukać pod bieżącą wodą, ocenić ich stan pod kątem zużycia. Wymienić uszkodzone elementy, uszczelki. Po usunięciu awarii lub planowym czyszczeniu wszystkich elementów armatury, należy zmontować wszystkie komponenty ściśle w odwrotnej kolejności.

Jeśli stan mechanizmu jest bardzo zły – należy wymienić cały mechanizm na nowy, używając do tego nowej armatury do spłuczki.

Nieprzyjemny zapach w toalecie

Często można spotkać się z sytuacją, gdy z systemem wentylacyjnym łazienki wszystko jest w porządku, ale pod wiszącą toaletą cieknie, a w pomieszczeniu unosi się okropny zapach kanalizacji, a za kafelkami wewnątrz konstrukcji może przeciekać woda.

Tutaj problem może być związany z naruszeniem zasad instalacji wiszącej toalety oraz z punktami połączenia spłuczki z toaletą i toalety z kanalizacją.

Problem nieprzyjemnego zapachu wynika z użycia krótszych króćców, niż jest to wymagane do osiągnięcia normalnego stanu szczelności.

Rzecz w tym, że źródło tych przykrości może leżeć w błędach popełnionych już podczas montażu. Ważne jest, aby przed montażem instalacji rozprowadzenie rur było wykonane prawidłowo. Tutaj znaczenie ma długość króćca doprowadzającego i pozostawionego wejścia kanalizacyjnego.

W niektórych modelach instalacji króćce są nieco za krótkie. Należy to wziąć pod uwagę, aby później nie trzeba było wymyślać wątpliwych schematów uszczelniania. Króćce od instalacji najczęściej mają średnicę 90 mm. Przez przejściówkę umieszcza się je w kanalizacji, która zwykle ma 110 mm.

Wyciek należy usunąć bez użycia rury karbowanej i pianki montażowej. Ważne jest, aby prawidłowo dobrać króciec o odpowiedniej długości do podłączenia instalacji do systemu doprowadzającego wodę do misy toalety oraz do połączenia z kanalizacją.

Gdy przejściówka do toalety lub króciec instalacji łączący system z kanalizacją jest krótki, właściwym będzie zakup króćca innego producenta, dłuższego. Będzie pasował doskonale i wszystko będzie szczelne.

Na przejściówce nie warto oszczędzać – tutaj wszystko musi być szczelne, bez wycieków. U jednych ta długość jest wystarczająca, a u innych, na przykład u najnowszych modeli, takich jak Grohe, króćce są nieco za krótkie.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Film #1. Demontaż instalacji bez niszczenia ściany toalety jest możliwy. Jak to zrobić samodzielnie:

Film #2. Pojawienie się nieprzyjemnego zapachu może być wynikiem błędu przy podłączeniu toalety przez rurę instalacji do kanalizacji. Problem ten można rozwiązać:

Film #3. Gdy pod wiszącą toaletą pojawia się woda, należy znaleźć usterkę instalacji:

Powstające usterki instalacji toalety można naprawić samodzielnie. Jest to skuteczniejsze niż wzywanie fachowca z krzywymi rękami i tańsze niż usługa profesjonalnego hydraulika. Poza tym znajomość systemu instalacji może się przydać w przyszłości, gdy będzie potrzebna szybka naprawa.

O tym, jak samodzielnie naprawiali Państwo ramę nośną wiszącej toalety i podzielili się Państwo przydatnymi informacjami, mogą Państwo opowiedzieć w bloku poniżej. Proszę komentować i zadawać pytania.