Jak wykonać drenaż ogrodowy własnymi rękami: analiza technologii urządzania

Nie wszyscy właściciele działek podmiejskich mają szczęście do idealnych warunków hydrogeologicznych. Nierzadko dopiero w trakcie uprawy ziemi lub budowy uświadamiają sobie, że wody gruntowe są płytko, a w okresie powodziowym długo stoją kałuże. Nie trzeba się martwić, ten problem rozwiąże drenaż. Zgodzą się Państwo, że zbudowanie go jest o wiele prostsze niż znalezienie idealnej działki.

System drenażowy uwolni warstwę glebowo-roślinną od nadmiaru wilgoci, zapewniając tym samym prawidłowy wzrost uprawianych roślin zielonych. Odprowadzi wodę gruntową od fundamentów w przypadku ich kontaktu, ochroni piwnicę i kanał rewizyjny garażu przed zalaniem.

Osoby chcące wykonać drenaż działki ogrodowej własnymi rękami lub przy pomocy ekipy pracowników ogrodowych znajdą u nas wyczerpujące odpowiedzi na wszelkie pytania. W naszym materiale szczegółowo opisano warianty systemów odprowadzania wód gruntowych oraz sposoby ich budowy.

Przesłanki do budowy drenażu

System odwadniający, który zbiera i odprowadza nadmiar wody gruntowej, jest niezbędny w następujących przypadkach:

1. Działka jest płaska – nie ma warunków do samoczynnego przepływu wody w dół.
2. Wody gruntowe występują na poziomie bliskim powierzchni ziemi.
3. Działka znajduje się w obniżeniu terenu, w dolinie rzeki lub na osuszonym terenie bagiennym.
4. Warstwa glebowo-roślinna rozwija się na glebach gliniastych o niskich właściwościach filtracyjnych.
5. Domek letniskowy zbudowano na zboczu, niedaleko od jego podnóża, przez co w czasie opadów na działce i wokół niej gromadzi się i zalega woda.

Instalacja drenażu jest praktycznie zawsze konieczna na działkach z podścielającymi glebę gruntami gliniastymi: piaskami gliniastymi, glinami. W okresie obfitych opadów, topnienia śniegu ten typ skał zbyt wolno przepuszcza wodę przez swoją warstwę lub w ogóle nie pozwala jej przejść.

Zastoje wody na poziomie rozwoju gleby powodują jej przesycenie wilgocią. W wilgotnym środowisku aktywnie rozmnażają się grzyby, pojawiają się infekcje, szkodniki (ślimaki, ślimaki itp.), co prowadzi do chorób roślin warzywnych, gnicia korzeni krzewów, bylin i drzew.

Z powodu stagnacji wody dochodzi do przesycenia warstwy glebowo-roślinnej, w wyniku czego w środowisku nasyconym wodą rośliny giną, a wygląd terenu się pogarsza. System drenażowy pozwala natychmiast usuwać wilgoć, nie dopuszczając do jej długotrwałego oddziaływania na grunt.

Jeżeli nie zostanie rozwiązany problem nadmiernego nawilgocenia gleby, z czasem może nastąpić rozmycie ziemi. W okresie mrozów warstwy gruntu zawierające wodę będą pęcznieć, co może spowodować uszkodzenia fundamentów, utwardzonych ścieżek i innych obiektów zagospodarowania działki.

Aby sprawdzić, czy drenaż jest konieczny, należy poznać przepuszczalność warstw gruntu na działce. W tym celu wykopuje się mały szurf o głębokości 60 cm i wlewa się do niego wodę po brzegi.

Jeżeli woda wchłonie się w ciągu doby, to grunty podścielające glebę mają akceptowalne właściwości filtracyjne. W takim przypadku nie ma potrzeby stosowania drenażu. Jeżeli po upływie dwóch dób woda nie odpływa, oznacza to, że pod warstwą glebowo-roślinną zalegają skały ilaste i istnieje ryzyko przesycenia wodą.

W wyniku pęcznienia nasyconych wodą skał, ściany konstrukcji mieszkalnych mogą pęknąć, przez co budynek może stać się niezdatny do stałego zamieszkania.

Jeśli nie wprowadzi się systemu drenażowego w odpowiednim czasie, posesjom podmiejskim zagrażają następujące problemy:

• zalanie piwnic, suterenu, budynków gospodarczych znajdujących się poniżej poziomu gruntu – co prowadzi do uszkodzenia materiałów ściennych, powstawania pleśni i grzybów, gnicia mebli, schodów i innych drewnianych konstrukcji;
• zabagnienie gleby wskutek jej przesycenia wilgocią, co prowadzi do niskiej wydajności plonów, gnicia korzeni warzyw, roślin, obumierania drzew i innych nasadzeń;
• na działce mogą powstać zapadliska, obniżenia, doły, w wyniku czego niszczeją utwardzone ścieżki i płytki – wszystko to negatywnie wpływa na krajobraz terenu przydomowego.

W okresie zimowym podczas zamarzania warstwy glebowo-roślinnej i podścielających ją gruntów pęczniejących, zalegających powyżej poziomu sezonowego zamarzania, woda zawarta w porach ziemi będzie się rozszerzać. Zwiększenie objętości gruntu grozi zniszczeniem zagłębionych w nim i opierających się na ziemi konstrukcji.

Zorganizowanie systemu drenażowego pozwoli w najprostszy i najbardziej dostępny sposób rozwiązać następujące zadania:

Omówimy rodzaje systemów osuszających i ich cechy.

Podstawowe typy systemów odwadniania gruntów

Zanim przystąpi się do opracowania planu prac, zakupu sprzętu i materiałów, należy określić, jaki system jest najbardziej celowy, aby działał maksymalnie efektywnie.

Istnieją trzy rodzaje systemów drenażowych:

• system powierzchniowy (otwarty) – stanowi rów na powierzchni ziemi, służy do usuwania nadmiaru wilgoci powstałej na skutek częstych opadów deszczu lub topnienia śniegu;
• system głęboki (zamknięty) – odprowadzanie wody odbywa się za pomocą systemu rur i studzienek; system stosuje się w przypadku ryzyka zalania ogrodu opadami i/lub wodami gruntowymi;
• system zasypowy – zasada jego budowy jest taka sama jak głębokiego, ale stosuje się wyłącznie materiał drenażowy bez rur; nadaje się do osuszania działek przy występowaniu opadów.

Każda z powyższych technologii ma swoje zalety i wady.

Systemy drenażowe do zagospodarowania działek dzielą się na dwa rodzaje: otwarty i zamknięty. Otwarty składa się z sieci rowów, natomiast w zamkniętym w rowy układa się rury perforowane lub zasypuje się grunt o wysokich właściwościach filtracyjnych.

Powierzchniową sieć drenażową często łączy się z kanalizacją deszczową, która zbiera i odprowadza opady atmosferyczne. Kanalizację deszczową wyposaża się w zbiorniki wody dwóch typów: punktowe i liniowe.

Kanalizacja deszczowa jako skuteczne uzupełnienie

Kanalizacja deszczowa – zespół rur spustowych z studzienką do gromadzenia wilgoci, przez którą następuje jej przekazanie do odbiornika wody. Przed wejściem wody do studzienki znajduje się specjalna przegroda syfonowa (kratka), stworzona do oczyszczania napływającej cieczy z zanieczyszczeń, w wyniku czego system nie ulega zapchaniu i nie pojawia się w nim nieprzyjemny zapach.

System kanalizacji deszczowej z liniowymi zbiornikami wody stanowi ciąg koryt umieszczonych pod spadkiem w kierunku miejsca gromadzenia wilgoci. Pojemniki instaluje się w rowach z warstwą żwiru na dnie. Technologia stosowana jest, gdy nachylenie powierzchni terenu nie przekracza 30 stopni względem poziomu.

Otwarte rowy systemu drenażowego, a także kanalizacji deszczowej, mogą być przykryte specjalną kratką deszczową, nie przepuszczającą zanieczyszczeń

Główna różnica między systemem punktowym a liniowym polega na tym, że w systemie punktowym stosuje się system rur znajdujący się pod ziemią. Zbieranie wody odbywa się przez tak zwane “punkty” – specjalne wpusty deszczowe wyposażone w przepuszczalną kratkę.

Takie rozwiązanie sprawia, że konstrukcja jest praktycznie niewidoczna na terenie.

Punktowe zbiorniki wody kanalizacji deszczowej instaluje się pod pionami rynnowymi, zbierającymi wodę atmosferyczną z dachów budynków

Czasami system jednego typu nie jest wystarczający dla danego terenu, dlatego w celu utrzymania optymalnego poziomu wilgoci można je łączyć.

Rodzaj systemu należy dobrać indywidualnie, biorąc pod uwagę cechy krajobrazowe i geologiczne. Na przykład, jeśli dom znajduje się z dala od zbiornika wodnego, można ograniczyć się do otwartego drenażu. Jeśli natomiast rezydencja znajduje się na zboczu zagrożonym osuwiskiem w dolinie rzeki, lepiej zastosować kilka systemów jednocześnie. Więcej o urządzaniu kanalizacji deszczowej można przeczytać tutaj.

Wykonanie drenażu zamkniętego

System zamknięty to sieć rowów, w których ułożone są rury i materiał drenażowy. Drenaż można ułożyć na całej powierzchni lub na określonym terenie potrzebującym odprowadzenia wody.

Głęboki system drenażowy składa się z następujących elementów:

• rur drenażowych;
• studzienki (odprowadzania wody);
• pompy do wypompowywania wody.

Aby zrealizować system, należy wykopać rowy, zamontować rury i zbudować odprowadzenia wody.

Głęboki, czyli zamknięty system drenażowy jest całkowicie niewidoczny na działce, ponieważ rurociąg jest posypany od góry żyzną glebą, na której można sadzić warzywa.

Do wykonania wodociągu w rowach będą potrzebne:

• geowłóknina;
• tłuczeń;
• żwir;
• piasek.

System jest skutecznie stosowany w przypadku zalania działki wodami gruntowymi.

Standardowymi komponentami konstrukcyjnymi systemu drenażowego są:

Opracowanie schematu rozmieszczenia elementów

Przed przystąpieniem do prac należy sporządzić plan działki, zaznaczając obiekty mieszkalne, gospodarcze i użytkowe, a także krzewy, drzewa i rabaty.

Następnie należy określić miejsce na studnię, biorąc pod uwagę lokalizację odpływu. Odpływem może być kanalizacja, studnia lub inne naturalne źródło wody.

Schemat ilustruje oznakowanie otwartego systemu drenażowego według schematu “jodełka”. Na rysunku: 1) odgałęzienia rurociągu; 2) główna rura odpływowa; 3) odpływ burzowy; 4) studnia

Następnie należy sporządzić schemat rozmieszczenia rowów.

Istnieją 4 główne typy schematów:

• układ wężem;
• układ równoległy;
• układ drenów w jodełkę;
• układ trapezowy.

Schemat można wybrać samodzielnie, ale najczęściej stosuje się oznaczenie „jodełka”.

Wybór schematu rozmieszczenia rur zależy od kształtu działki. Najbardziej efektywny jest schemat „jodełka”, ponieważ jest w stanie objąć największą powierzchnię

Rowy można umieścić na obwodzie terenu oraz wzdłuż konturu domu. Na działce, gdzie będą rosły warzywa, kwiaty, buduje się sieć z uwzględnieniem wymagań, o których będzie mowa poniżej.

Wymagania techniczne dotyczące montażu

Przy budowie rowu należy uwzględnić następujące wymagania:

• głębokość powinna wynosić 1-1,2 m, a szerokość – 35-40 cm;
• przy drzewach rów wykopuje się na głębokość 1,2-1,5 m, w pobliżu nasadzeń leśnych – na 70-90 cm, przy rabatach kwiatowych – na 60-80 cm;
• jeśli na poziomie warstwy próchniczej działki przeważa gleba torfowa, to biorąc pod uwagę, że szybko się osiada, głębokość rowu nie powinna być mniejsza niż metr;
• jeśli działka jest pagórkowata, to głębokość może sięgać metra, jeśli jest płaska lub z niewielkim nachyleniem, to kopanie rowu o głębokości mniejszej niż 1,5 m jest nieefektywne;
• na glebach gliniastych: piaskach gliniastych, glinach rowy wykopuje się w odległości 7-10 m od siebie, na dobrze drenujących: piaskach, żwirach i osadach żwirowych – na 15-20 m;
• system osuszania powinien znajdować się dalej niż 1 metr od fundamentów domu, a minimalna dopuszczalna odległość do ogrodzenia – 50 cm.

Do budowy otwartego systemu drenażowego należy dobrać specjalne rury z siatką. Ich średnica może wynosić od 0,15 do 0,5 cm. Lepiej zrezygnować z użycia rur azbestowo-cementowych lub ceramicznych, ponieważ są niepraktyczne, wymagają przygotowania, częstego płukania i szybko się zatykają.

Najbardziej efektywne są rury z tworzywa sztucznego z perforacją z geowłókniną i filtrem z włókna kokosowego lub innego włókna

Do budowy zamkniętych odcinków drenażu zaleca się preferować rury perforowane z materiałów polimerowych lub kompozytowych. Niektóre modyfikacje są wyposażone w specjalną osłonę filtrującą (geowłókninę), która zapobiega zatykaniu systemu.

Średnica kolektora powinna być większa od średnicy rury. Jeśli powierzchnia zagospodarowywanego terenu przekracza 0,5 ha, średnice mogą być równe.

Spadek systemu w kierunku kolektora powinien wynosić 2–3 cm na każdy metr rury o średnicy 5–10 cm. Jeśli planowane jest użycie rury o większej średnicy, nachylenie powinno być mniejsze. Więcej szczegółów na temat prawidłowego obliczania spadku rury drenażowej przedstawiliśmy w tym materiale.

Właściciele działek położonych w obniżeniu lub na stromym zboczu borykają się z problemem, gdy woda zalega w najniższym punkcie, podczas gdy odbiornik wody może znajdować się wyżej. W takim przypadku w dolnej części terenu należy zbudować zbiornik studniowy, w którym trzeba zainstalować pompę drenażową. Za jej pomocą woda jest pompowana w górę i odprowadzana do rowu, wąwozu lub innego odbiornika wody.

Jeśli w celu utylizacji zebranej wody planuje się zbudować studnię chłonną na działce, to prace przy jej budowie wykonuje się w następującej kolejności:

Przebieg prac przy budowie systemu

Pierwsze, co należy zrobić przed kopaniem rowu – zbudować studnię drenażową. Jej głębokość powinna wynosić 2–3 m, a średnica – do 1 metra.

Najbardziej niezawodną studnią jest betonowa. Jednak ręczne osadzenie betonowych kręgów nie zawsze jest możliwe, dlatego trzeba skorzystać z pomocy dźwigu. Ponadto wysoki koszt i nietrwałość są wadami betonowych konstrukcji.

Plastikowa studnia to specjalna konstrukcja wykonana z polietylenu, polipropylenu lub polichlorku winylu, charakteryzująca się praktycznością i wysoką jakością, skutecznie wytrzymuje nacisk gruntu. Zaletą plastikowej studni jest to, że przewidziano w niej odprowadzenia dla rur, a w zestawie znajdują się gumowe uszczelki zapewniające szczelność połączeń.

Plastikowe studnie są uważane za najprostsze w eksploatacji i montażu, odpowiadają stosunkowi ceny do jakości

Można również samodzielnie wybudować studnię z cegły, wykonać konstrukcję z gumy i innych dostępnych materiałów.

W studni instaluje się następnie pompę drenażową, która przepompowuje wodę do odpływu – kanalizacji, studni głębinowej lub innego naturalnego odbiornika wody.

Następnie można przystąpić do wykopania rowów zgodnie ze schematem, uwzględniając wymagania techniczne.

Zaleca się stosowanie rur z geowłókniną, ponieważ materiał ten umożliwia filtrację wody, zapobiega zatykaniu się rur i wydłuża ich żywotność.

Aby chronić zwykłe plastikowe rury przed zatykaniem, stosuje się tzw. filtry zewnętrzne wykonane ze słomy, włóknistego torfu, odpadów tkackich.

Po wykopaniu rowów wykonuje się następujące czynności:

1. Zasypuje się rów piaskiem na głębokość 10 cm, a następnie układa warstwę geowłókniny tak, aby krawędzie tkaniny znajdowały się powyżej zagłębienia.
2. Zasypuje się geowłókninę żwirem na 20 cm.
3. Układa się rury drenażowe.
4. Rury zasypuje się żwirem lub tłuczniem skał osadowych na wysokość 30-40 cm, a następnie grubym lub żwirowym piaskiem na 30 cm.
5. Zawija się geowłókninę – będzie ona zatrzymywać drobne cząstki i zapobiegać zatykaniu systemu.
6. Geowłókninę posypuje się od góry żyzną warstwą ziemi – glebą.
7. Rury łączy się ze studnią.

Technologia budowy systemu drenażu wypełnieniowego różni się od głębokiego tym, że nie przewiduje się w niej rur. Rowy wypełnia się dużym tłuczniem lub gruzem ceglanym, a na wierzch zasypuje się drobnym kamieniem lub żwirem.

Realizacja wariantu otwartego

Do tworzenia systemów powierzchniowych stosuje się te same zasady budowy rowów, co w przypadku realizacji głębokiego drenażu.

W przypadku systemu otwartego wystarczy wykonać rowy o głębokości 0,7 m i szerokości 0,5 m. Ściany wykonuje się ze spadkiem, kąt nachylenia 30 stopni. Rów doprowadza się do studni drenażowej, która jest wspólna dla działek, lub do innego odbiornika wody.

Najprostszym i niedrogim sposobem urządzenia systemu drenażowego do osuszania działki ogrodowej jest wariant otwarty, który bez większych problemów i kosztów można wykonać własnoręcznie.

Ściany rowów drenażu otwartego zagęszcza się, czasem wzmacnia kamieniami polnymi lub łamanymi, wykłada płytkami betonowymi.

Na naszej stronie znajdują się inne materiały dotyczące urządzania systemu drenażowego na działce i wokół domu. Zachęcamy do zapoznania się z nimi:

1. Budowa drenażu wokół domu: projektowanie i aranżacja systemu drenażowego własnymi rękami
2. Schemat drenażu wokół domu: niuanse projektowania systemów drenażowych
3. Jak zrobić drenaż fundamentu domu własnoręcznie: sekrety prawidłowej organizacji
4. Projekt drenażu działki: zasady projektowania + wybór lokalizacji, nachylenia, głębokości, elementów systemu

Przedłużenie okresu eksploatacji drenażu

System drenażowy typu zasypowego może skutecznie funkcjonować przez 5-7 lat, podczas gdy konstrukcje głębinowe i otwarte z wysokiej jakości rurami pozwalają zapomnieć o problemie nadmiernego zawilgocenia na 50 lat. Jest to jednak możliwe pod warunkiem okresowej konserwacji sieci.

Wyróżnia się 4 zasady dotyczące pielęgnacji systemu.

1. Na działce, gdzie znajdują się rury, nie powinien przejeżdżać ciężki sprzęt – drogę dla niego należy wytyczyć oddzielnie.
2. Regularne spulchnianie gleby poprawi jej przepuszczalność wodną, co zapewni dobrą pracę systemu.
3. Co 2-3 lata należy przeprowadzić płukanie rur pod silnym ciśnieniem wody, oczyszczając je z cząstek gliny i rdzy.
4. Prace ziemne przy montażu należy prowadzić na wilgotnej glebie.

Stosując proste rady, można przedłużyć żywotność sprzętu i uniknąć napraw.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

W filmie omówiono wszystkie niuanse urządzania prywatnego systemu drenażowego:

Montaż drenażu w ziemi uwalnia właścicieli działek od wielu problemów. Po zainstalowaniu systemu osuszającego nie trzeba martwić się o stan upraw ani ogólny wygląd działki przy wzroście wilgotności.

Masz pytania dotyczące urządzania systemu drenażowego działki ogrodowej? Znalazłeś nieścisłości? A może masz ciekawe informacje, którymi możesz podzielić się z naszymi czytelnikami? Prosimy o pozostawienie komentarzy pod naszym materiałem.