Schemat drenażu wokół domu: niuanse projektowania systemów drenażowych

Odprowadzenie wody gruntowej i deszczowej od fundamentu znacząco wydłuży żywotność zarówno budynku kapitalnego, jak i letniskowego. Prosty w wykonaniu system drenażowy ochroni podziemne konstrukcje betonowe przed stopniowym wypłukiwaniem, a piwnice przed zalewaniem. Przecież niezwykle ważne jest zapobieżenie zniszczeniu właśnie podstawy budynku, prawda?

Prawidłowo opracowany schemat drenażu wokół domu pomoże zbudować skutecznie działający system zbierania i odprowadzania wody naturalnej. Oferujemy Państwu zapoznanie się z starannie wybranymi i zweryfikowanymi informacjami, opartymi na dokumentach normatywnych oraz rzeczywistym doświadczeniu budowniczych obiektów niskich.

Szczegółowo opowiemy o rodzajach systemów drenażowych, cechach ich wykonania, specyfice eksploatacji. Przedstawimy argumenty przemawiające za wyborem konkretnego rodzaju drenażu. Przedstawione Państwu przydatne informacje zostały uzupełnione zdjęciami, schematami i instrukcjami wideo.

Rodzaje urządzeń drenażowych do osuszania działek

Projektując system drenażowy, przede wszystkim określa się cele, które planuje się osiągnąć. Mogą one polegać na osuszeniu całej działki, ochronie fundamentu i piwnicy domu przed nadmiarem wilgoci.

Z istniejących systemów drenażu można wyróżnić dwa główne typy – otwarty i głębinowy (zamknięty). Pierwszy może być stosowany do potrzeb rolnictwa, do odprowadzania wody z obszarów uprawnych. Drenaż zamknięty stosuje się do odprowadzania wód na działkach letniskowych i domków jednorodzinnych, do ochrony budynków przed negatywnym wpływem wysokiego poziomu wód gruntowych.

Organizacja systemu drenażowego jest niezbędna przy wysokim poziomie wód gruntowych, co szczególnie ujawnia się w okresie powodziowym. Drenaż ochroni betonowy fundament przed agresją wody podziemnej i zmniejszy obciążenie hydrauliczne.

Stosuje się również kombinowane systemy drenażowe. Często są one uzupełniane odnogami kanalizacji deszczowej, przeznaczonymi do utylizacji wody opadowej. Pod warunkiem ich prawidłowego zaprojektowania pozwalają one znacznie zaoszczędzić na budowie każdego systemu oddzielnie.

#1: Urządzenie otwartego odprowadzania wody

Otwarty drenaż to najprostszy i najbardziej ekonomiczny sposób odprowadzania wody, który może być stosowany przy spełnieniu następujących warunków:

• podścielające warstwę gleby grunty są gliniaste, słabo przepuszczają wodę, przez co żyzna warstwa znajdująca się 20 – 30 cm od powierzchni ziemi jest przemoczone;
• działka znajduje się w obniżeniu, do którego naturalnie spływa woda deszczowa podczas obfitych opadów;
• nie ma naturalnego nachylenia w rzeźbie terenu działki, zapewniającego przemieszczanie nadmiaru wody w stronę ulicy.

Otwarty drenaż zakłada się na działkach z wysokim poziomem wód gruntowych (PWPG), którego poziom najczęściej wynika z położenia działki w obniżeniu lub gliniastego składu gruntów, które nie przepuszczają lub bardzo słabo przepuszczają wodę do niżej położonych warstw.

System drenażowy przeznaczony do odprowadzania nadmiaru wód gruntowych doskonale współpracuje z kanalizacją deszczową, której zadaniem jest zbieranie i odprowadzanie opadów atmosferycznych (+)

Planowanie schematu odprowadzania wody najlepiej przeprowadzać już na etapie projektowania domu. Umożliwi to powiązanie działania systemu rynnowego i umieszczenie wpustu deszczowego pod rynnami przed wykonaniem opaski wokół domu.

Otwarty drenaż uważany jest za najprostszy i nie wymaga sporządzania schematu. Stanowią go rowy o szerokości 0,5 m i głębokości 0,6–0,7 m. Boki rowu ustawione są pod kątem 30°. Okalają one teren po obwodzie i kierują wody ściekowe do kanału lub wykopu, do kanalizacji deszczowej.

Tereny z nachyleniem w stronę ulicy łatwiej poddają się osuszaniu. W tym celu przed domem, w poprzek zbocza, wykopuje się rów odprowadzający wodę, który będzie zatrzymywał wodę z ogrodu. Następnie kopie się rów, który będzie kierował ścieki w stronę ulicy, do rowu przydrożnego.

Jeśli działka ma nachylenie w przeciwną stronę niż droga, to poprzeczny rów odprowadzający wodę kopie się przed elewacją ogrodzenia, a kolejny podłużny wykonuje się do końca działki.

Wadą takiego drenażu jest jego niska estetyka oraz konieczność regularnego czyszczenia rynien z mułu i brudu, które okresowo się w nich gromadzą. Tego rodzaju drenażu nie zaleca się instalować pod nawierzchnią drogi, ponieważ prowadzi to do osiadania gruntu i deformacji podłoża.

Długość linii odpływu wody, liczba studzienek i piaskowników zależy od powierzchni działki, jej ukształtowania oraz intensywności opadów w danej lokalizacji.

Rowy odwadniające można wzmocnić przed erozją za pomocą płyt żelbetowych, bruku kamiennego, darni z tłuczniem na dnie.

Jeśli działka jest mniej więcej równa, a stopień jej zabagnienia nie jest zbyt wysoki, można poprzestać na najprostszym systemie drenażowym.

Wzdłuż fundamentu ogrodzenia, w najniższym punkcie działki, kopie się rów o szerokości 0,5 m, długości 2-3 m i głębokości od 1 m. Taki odwodnienie, choć ochroni przed wysokim poziomem wód gruntowych, doskonale poradzi sobie również z opadami atmosferycznymi.

Aby krawędzie rowu się nie osypywały, wypełnia się go tłuczniem, stłuczką szklaną i cegłą. Po wypełnieniu kopie się następny, również go wypełnia i mocno ubija. Wydobyty grunt wykorzystuje się do podsypania nizinnych miejsc na terenie.

Z czasem ten najprostszy system drenażowy może stracić wydajność z powodu stopniowego zamulania. Aby temu zapobiec, można go zabezpieczyć geowłókniną. Układa się ją na gruncie, po zasypaniu rowu zakrywa się nią na zakładkę warstwę drenażową. Na wierzchu, aby ukryć rów, przysypuje się go warstwą żyznej gleby.

#2: Budowa skutecznej kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa jest niezbędna do gromadzenia i odprowadzania z działki wody pochodzącej z opadów atmosferycznych. Wyposaża się ją w punktowe i liniowe urządzenia do zbierania wody.

Pierwszy typ zbiorników wody montuje się pod pionami zorganizowanego systemu rynnowego. Drugi typ zbiorników umieszcza się pod połaciami dachów z nieorganizowanym odpływem wody.

Woda, która dostaje się do zbiornika, przemieszcza się otwartym lub zamkniętym rurociągiem. Odprowadzana jest albo do wspólnej studni zbiorczej, albo do studni kolektorowej, skąd trafia do centralnej sieci kanalizacyjnej lub rowu ściekowego.

Wpust deszczowy to pojemnik do zbierania wody, wyposażony w odpływy do podłączenia rur liniowego systemu drenażowego. Urządzenia wykonane są z wytrzymałego plastiku lub żeliwa (+)

Elementami systemu kanalizacji deszczowej z punktowymi zbiornikami są również odpływy ściekowe, kratki, klapy. Niektórzy producenci przewidują możliwość łączenia wpustów deszczowych z rynnami dachowymi oraz systemami podziemnego odprowadzania wody.

Ponadto gotowe modele produkcyjne są wyposażone w piaskowniki i pojemniki na śmieci, które ułatwiają konserwację systemu.

Urządzenie z zamontowaną ozdobną kratką powinno znajdować się 3–5 mm poniżej poziomu ścieżki lub gruntu.

Jest to system kanałów odwadniających wykonanych z plastiku lub betonu, które instaluje się w miejscach, w których gromadzenie się wody jest najbardziej prawdopodobne, ale wyjątkowo niepożądane.

Dla studni zbiorczej wybiera się miejsce najdalej od domu, studni, piwnicy. Jeśli w pobliżu znajduje się naturalny lub sztuczny zbiornik wodny, odprowadzenie wody można zorganizować do niego.

Projektując schemat kanalizacji deszczowej z liniowymi odbiornikami, najpierw planuje się umiejscowienie studni zbiorczej lub kolektorowej. Następnie określa się miejsce montażu studzienek obrotowych i rewizyjnych. Ich rozmieszczenie będzie zależeć od lokalizacji wpustów deszczowych – rynien i zamkniętych odgałęzień kanalizacji.

Aby woda z ulicy nie dostawała się na podwórze, rynny montuje się wzdłuż linii bram wjazdowych prowadzących na podwórze, bram garażowych oraz w okolicy furtki. Przy wyborze elementów systemu, które będą instalowane na jezdni, należy uwzględnić przyszłe obciążenie.

Aby wilgoć nie dostawała się do wnętrza budynku, nachylenie posadzki w garażu wykonuje się w kierunku kratki odpływowej. W ten sposób woda podczas mycia samochodu lub topnienia śniegu na pojeździe będzie spływać do rynny.

Rynny drenażowe należy zainstalować na ganku, wokół basenu. Instaluje się je również wzdłuż opasek wokół domu, ścieżek ogrodowych oraz tarasów wyłożonych materiałem okładzinowym.

Aby nadać kanalizacji deszczowej schludny wygląd, stosuje się specjalne korytka z polimerobetonu, tworzywa sztucznego, które zamykane są metalowymi lub plastikowymi kratkami. Przy wejściu do domu stosuje się specjalną tacę do czyszczenia obuwia.

Kratkę do rynny zainstalowanej przy basenie wybiera się plastikową, w kolorze białym, aby w upalny letni dzień uniknąć oparzeń.

Przy intensywnej eksploatacji korytka drenażowe montuje się na betonowym podłożu. Im wyższa klasa obciążenia jezdni, tym grubsza powinna być betonowa podstawa (+)

Rynny i punkty odbioru wody łączy się ze zbiornikiem drenażowym rurami kanalizacyjnymi. W miejscach połączenia rynien i rur przewiduje się studzienki rewizyjne. Służą one do ułatwienia dostępu do systemu i jego czyszczenia z ewentualnych zatorów.

Studzienki rewizyjne wykonuje się głównie z tworzywa sztucznego. Aby uzyskać wymaganą głębokość, ich konstrukcja przewiduje możliwość przedłużania za pomocą specjalnych elementów wydłużających.

Lokalizacja, nachylenie i długość rur kanalizacji deszczowej – wszystkie te cechy są bardzo indywidualne i zależą od wielu warunków na działce.

Szeroki asortyment elementów systemu pozwala najbardziej racjonalnie zaprojektować schemat drenażu wokół domu, który będzie optymalny z technicznego i finansowego punktu widzenia.

Podstawowymi elementami drenażu liniowego są rynny wykonane z betonu, polimerobetonu, tworzywa sztucznego, punkty odbioru punktowego, osadniki piasku, kratki (+)

#3: Budowa zamkniętych wariantów drenażu

Podziemny, zamknięty drenaż stosuje się, jeśli urządzenie otwartego systemu zajmie zbyt dużo miejsca na działce lub absolutnie nie wpisuje się w krajobraz terenu. Warunki do jego urządzenia zamkniętego systemu drenażowego są podobne do przesłanek do organizacji sieci otwartych rowów drenażowych i przekopów.

Zamknięte schematy drenażu stosuje się do ochrony fundamentów, pomieszczeń piwnicznych przed działaniem wód gruntowych oraz zwiększenia ich żywotności. Analogicznie do otwartych, stosuje się je do osuszania terenu wiejskiego z nadmiaru wody gruntowej.

Obowiązkowo należy zorganizować podziemny drenaż na działce, jeśli:

• znajduje się w nizinie, na terenie podmokłym;
• w pobliżu budynków znajduje się naturalny zbiornik wodny;

Jego urządzenie jest zalecane, jeśli w domu znajduje się użytkowana piwnica (garaż, przyziemie, spiżarnia).

Podziemny drenaż można podzielić na dwa rodzaje:

• drenaż przyścienny;
• drenaż rowkowy (warstwowy).

Oba rodzaje podziemnego odprowadzania wody wykonuje się na etapie budowy budynku. Jeśli jednak problem odprowadzania wody postanowiono rozwiązać po wybudowaniu domu, wówczas stosuje się rowkowy system pierścieniowy. Istnieją również ograniczenia w stosowaniu drenażu rowkowego. Może być stosowany, jeśli w domu nie ma piwnicy.

Chodzi o to, że po założeniu drenów, zasypanie wykopu piaskiem lub gruntem tworzy luźniejsze środowisko między skałą macierzystą a fundamentem. W rezultacie do tego środowiska przedostaje się woda gruntowa i wtedy nawet obecność glinianego zamku nie chroni budynku przed działaniem wilgoci.

Dlatego jeśli w domu jest piwnica, dla skutecznego odprowadzania wody najlepiej wykonać drenaż przyścienny. Ten rodzaj drenażu stosuje się do odprowadzania wód gruntowych bezpośrednio od fundamentu budynku, w celu ochrony piwnic, komór, suteren przed zalaniem.

Nie wolno sadzić w pobliżu drenu drzew ani krzewów. Odległość od posadzonego drzewa powinna wynosić co najmniej dwa metry, a od krzewu co najmniej jeden metr.

Przyścienny system drenażowy ogranicza podnoszenie się poziomu wody, nie dopuszczając do jej wzniesienia powyżej linii ułożenia rur drenażowych — drenów. Uważa się, że rura drenażowa o długości 1 m jest w stanie osuszyć obszar o powierzchni około 10–20 m².

Rurę przy urządzaniu drenażu przyściennego układa się na obwodzie budynku. Głębokość ułożenia drenów nie może być niższa niż podstawa płyty fundamentowej lub stopa fundamentu. Jeśli fundament jest bardzo zagłębiony, dopuszcza się ułożenie rury nieco powyżej jego podstawy (+).

Odległość od rury drenażowej do fundamentu zależy od specyfiki rozmieszczenia studzienek rewizyjnych. Są one zakładane w każdym narożniku (lub co drugim narożniku) budynku, a także w miejscach załamań i połączeń rur.

Studzienki rewizyjne umieszcza się również w miejscach dużych różnic poziomów terenu oraz przy dużej długości rur — odległość między studzienkami powinna wynosić nie więcej niż 40 metrów.

W studzience rewizyjnej rura nie może być ciągła, jest przerywana. Robi się to po to, aby w przypadku zatkania rurociągu istniała możliwość jego przepłukania za pomocą węża wysokociśnieniowego.

Cały system zamyka się na ostatniej studzience. Powinna być umieszczona w najniższym miejscu. Następnie woda spływa do zwykłej kanalizacji lub otwartego zbiornika wodnego. Jeśli nie ma możliwości odprowadzenia wody od domu grawitacyjnie, instaluje się urządzenia pompowe i woda jest wypompowywana siłowo.

Aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody, rury układa się z niewielkim spadkiem w kierunku kolektora zbiorczego. Spadek powinien wynosić dwa centymetry na jeden metr rury drenażowej. Głębokość ułożenia rury musi być większa niż głębokość przemarzania gruntu.

Rurę zasypuje się materiałem drenażowym – żwirem, drobnym tłuczniem lub piaskiem. Minimalna warstwa, która zapewni dopływ wody do drenu, wynosi 0,2 m

Aby zaoszczędzić na materiałach geokompozytowych i zapobiec ich mieszaniu się z gruntem, stosuje się geowłókninę. Swobodnie przepuszcza ona wodę do drenów, zatrzymując jednocześnie cząstki prowadzące do zamulania. Samą rurę przed zasypaniem należy również owinąć materiałem ochronnym. Niektóre modele drenów są produkowane z gotowymi filtrami z geowłókniny.

Zwiększyć skuteczność drenażu przyściennego można za pomocą profilowanej membrany polimerowej, która może być dwu- lub trzywarstwowa. Jedna z jej warstw to folia polietylenowa z uformowanymi wypustkami, druga warstwa membrany to tkanina geowłókninowa.

Membrana trzywarstwowa wyposażona jest w dodatkową warstwę gładkiej folii polietylenowej. Membrana pomaga filtrować wodę z gruntu i jednocześnie stanowi warstwę hydroizolacyjną dla fundamentów budynku.

Zamknięty drenaż rowowy chroni budynek przed podtopieniem i zawilgoceniem. Stanowi warstwę filtracyjną, która zasypywana jest w rowie w odległości 1,5–3 m od ściany domu.

Lepiej, aby głębokość ułożenia drenu była o 0,5 m większa niż głębokość posadowienia fundamentów – wtedy woda nie będzie wywierać na niego nacisku od dołu. Między rowem z drenażem a fundamentem domu pozostaje warstwa gruntu gliniastego, która służy jako tzw. gliniany zamek.

Do ułożenia rury drenażowej kopie się rów o głębokości nieprzekraczającej 1 m, ze spadkiem w stronę zbiornika wody. Dno rowu warto wyłożyć warstwą gliny (+)

Podobnie jak przy montażu drenażu przyściennego, dreny układa się na warstwie żwiru lub drobnego tłucznia. Zarówno rury, jak i warstwę żwirową zabezpiecza się geowłókniną przed zamuleniem.

#4: Budowa drenażu przyściennego krok po kroku

Aby uzyskać poglądowy obraz procesu urządzania drenażu wokół domu wiejskiego, rozpatrzymy przykład. Przedstawiona w nim działka wymagała wykonania systemu odprowadzania wody gruntowej, ponieważ pod warstwą glebowo-roślinną zalegają gliny i piaski gliniaste, które bardzo słabo przepuszczają wodę z powodu niskiej zdolności filtracyjnej.

Studzienka zbiorcza w przykładzie jest przeznaczona do częściowego zrzutu zebranej wody do głębszych warstw gruntowych oraz do częściowego odprowadzenia nadmiaru poza teren posesji do publicznego rowu ściekowego. Podłączone do niej będą odpływy z szamba, kanalizacji deszczowej i drenażu. Do odprowadzenia nadmiaru wody zostanie zamontowana rura ściekowa znajdująca się poniżej wszystkich.

Po pomyślnym wykonaniu zasadniczych prac przystępujemy do końcowego zagospodarowania terenu:

#5: Organizacja systemów kombinowanych

Na działce wokół domu można również zorganizować kombinowane odprowadzanie wody. Na przykład, ścieki z drenażu i kanalizacji deszczowej mogą być gromadzone w jednej studni kolektorowej. Przy tym kolektor do gromadzenia ścieków powinien być zaprojektowany z uwzględnieniem obciążenia z obu systemów. Ponadto kanalizacja deszczowa może obejmować punktowe i liniowe zbiorniki wodne.

W takim schemacie kanalizację deszczową i drenaż układa się niezależnie od siebie (równolegle). Wspólny może być tylko kolektor, który gromadzi ścieki z obu systemów.

Należy pamiętać, że błędy popełnione przy mieszanym typie odprowadzania wody mogą prowadzić nawet do podniesienia poziomu wód gruntowych, zalania piwnic i pomieszczeń gospodarczych. Główną wadą jest spuszczanie wody z systemu rynnowego do podziemnego odprowadzania.

Przy połączeniu tych dwóch systemów woda z dachu trafia do drenów i przesiąka do gruntu. Szczególnie aktywnie dzieje się to podczas silnych i długotrwałych opadów atmosferycznych. W rezultacie woda zamiast opuszczać system, wsiąka w grunt i nasyca go wilgocią.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Wideo #1. Schemat drenażu powierzchniowego i jego montaż:

Wideo #2. System drenażu wykopowego wokół domu własnymi rękami:

Wideo #3. Niuanse projektowania i budowy systemu odprowadzania wody:

Projektując system drenażowy wokół prywatnego budynku, bardzo wskazane jest wcześniejsze uzyskanie konsultacji specjalisty-hydrotechnika. Nieprzestrzeganie zasad i warunków obniżania poziomu wód może prowadzić do osiadania gruntu, domu lub drogi.

Jest to szczególnie ważne przy zakładaniu drenażu głębokiego. Dlatego lepiej opracować schemat drenażu wokół domu już na etapie tworzenia planu, aby wszystkie niuanse budowy i odwodnienia zostały uwzględnione w jednym projekcie.

Osoby chcące podzielić się własnym doświadczeniem w zakresie zakładania drenażu zapraszamy do zamieszczania komentarzy. Można je pisać w poniższym bloku. Tutaj również będą Państwo mogli zadać pytania i opublikować zdjęcia na temat artykułu.