Jak zrobić studzienkę drenażową własnoręcznie i doprowadzić do niej rury

Piwnice i partery domów jednorodzinnych położonych na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych często ulegają zalaniu, co ostatecznie może doprowadzić do zniszczenia fundamentów. Zapobiec temu może pełnowartościowy system drenażowy zainstalowany wokół domu.

Opowiemy, jak urządzić drenaż i zamontować studnię drenażową własnoręcznie. W przedstawionym artykule szczegółowo omówiono schematy budowy systemu zbierania i odprowadzania wody gruntowej z dala od fundamentów. Wymieniono warianty budowy studni oraz opisano sposoby montażu.

Dla lepszego zrozumienia tych złożonych informacji towarzyszą im przydatne schematy, zestawienia zdjęć oraz poradniki wideo.

Przeznaczenie i budowa systemu drenażowego

Drenaż należy przeprowadzić w przypadku, gdy dom znajduje się w obniżeniu terenu, albo poziom wód gruntowych jest wyższy niż parter lub piwnica budynku i istnieje ryzyko ich zalania. Szczególnie ważne jest wykonanie drenażu działki położonej na glebach gliniastych, które są podatne na falowanie podczas zamarzania dolnych warstw w okresie zimowym.

System drenażowy spełnia jednocześnie kilka ważnych funkcji:

• obniża ciśnienie wód gruntowych na ściany i podłogę domu;
• zapobiega zalewaniu pomieszczeń piwnicznych;
• osusza teren przylegający do budynku.

Zaleca się przeprowadzenie drenażu już na etapie kopania wykopu pod dom, aby nie naruszać krajobrazu działki, gdy znajdują się już na niej budynki gospodarcze i instalacje.

Do urządzenia systemu drenażowego na obwodzie domu wykonuje się rów. Powinien znajdować się w odległości od półtora do trzech metrów od wykopu lub budynku (jeśli dom jest już wybudowany).

Następnie w nim układa się zamknięty rurociąg, a w niezbędnych miejscach montuje się jedną lub kilka studzienek drenażowych. Ilość studzienek i kanałów rurowych zależy od powierzchni działki, głębokości zalegania wód gruntowych oraz rodzaju gruntu.

Na rysunku widać, że przy braku drenażu wody gruntowe wywierają bezpośredni nacisk na podstawę fundamentu i ściany oraz przesączają się do wnętrza domu. W przypadku istnienia kanalizacji drenażowej woda odpływa do rur odprowadzających.

Niektórzy mylą system drenażowy z kanalizacją deszczową, a tymczasem różnica między nimi jest dość znacząca. Kanalizacja deszczowa przeznaczona jest do odprowadzania wód opadowych i zazwyczaj znajduje się na powierzchni. Głębokość zalegania rur drenażowych powinna być poniżej podstawy fundamentu.

Przy urządzaniu kanalizacji deszczowej i drenażowej można poprowadzić odpływ rur obu systemów do jednej studzienki zbiorczej.

O tym, jak opracować projekt systemu drenażowego do gromadzenia i odprowadzania wody gruntowej, osuszania i zagospodarowania działki, można przeczytać w innym popularnym artykule na naszej stronie.

Podstawowe rodzaje studni drenażowych

Istnieje kilka rodzajów studzienek, które różnią się między sobą przeznaczeniem, materiałem wykonania i rozmiarami. Budowa studzienek drenażowych różnych typów jest praktycznie taka sama.

Stanowią one zbiornik z zamkniętym dnem, do szybu którego doprowadzane są rury kanalizacji drenażowej. Studzienka jest całkowicie zagłębiona w ziemi, a góra zamykana jest włazem.

Główna różnica między studzienkami polega na ich przeznaczeniu. Każdy typ jest przeznaczony do wykonywania określonej funkcji i znajduje się w określonym miejscu systemu drenażowego.

Charakterystyka studzienek rewizyjnych

Studzienki rewizyjne, inaczej inspekcyjne studzienki drenażowe, przeznaczone są do:

• przeprowadzania planowych przeglądów systemu kanalizacyjnego;
• kontrolowania sprawności rurociągu;
• okresowego czyszczenia rur i wykonywania prac naprawczych.

Studzienki rewizyjne instaluje się w miejscach, gdzie istnieje największe prawdopodobieństwo zanieczyszczenia lub zamulenia rur. Ich rozmiary dobiera się z uwzględnieniem specyfiki systemu kanalizacyjnego. W małych rurociągach zazwyczaj instaluje się studzienki inspekcyjne o średnicy od 340 do 460 mm.

Duży system drenażowy warto wyposażyć w studzienki inspekcyjne o dużej średnicy, zaopatrzone we wszystkie niezbędne urządzenia do przeprowadzania planowych przeglądów i prac naprawczych

Duże odpływy wyposaża się w konstrukcje drenażowe o średnicy wewnętrznej do półtora metra. Niektóre zbiorniki są wyposażone w stopnie ułatwiające zejście. Do takiej studzienki może swobodnie wejść dorosła osoba w celu przeprowadzenia prac czyszczących lub naprawczych rurociągu. Czyszczenie systemu odbywa się poprzez płukanie rur strumieniem wody pod ciśnieniem.

Odmianą studzienek inspekcyjnych są konstrukcje obrotowe, które umieszcza się w miejscach połączeń kątowych rur. Nie trzeba ich instalować na każdym zakręcie, zazwyczaj montuje się je co drugi kąt.

Podczas montażu studzienek obrotowych należy uwzględnić konstrukcję systemu drenażowego i instalować je tak, aby można było do nich doprowadzić wszystkie kątowe i krzyżowe odcinki rurociągu.

Studzienki obrotowe zakopuje się w narożnikach rurociągu. Instaluje się je w taki sposób, aby w razie potrzeby można było szybko przeprowadzić czyszczenie kanalizacji.

Przeznaczenie konstrukcji zbiornikowych

Studzienka zbiorcza lub inaczej wodochłonna służy do gromadzenia i magazynowania wody oraz jej późniejszego wypompowania do zbiornika wodnego lub rowu odpływowego. Jest to duży zbiornik o średnicy do półtora metra, do którego odprowadzane są wszystkie rury systemu drenażowego.

Instaluje się go w miejscach, gdzie nie można postawić studzienki filtracyjnej ani odprowadzić zebranej przez kanalizację wody do odpływu. Z reguły wynosi się je poza teren posesji.

Do odprowadzenia zgromadzonej wody w studzienkach zbiorczych instaluje się zatapialną pompę drenażową z rurą odprowadzającą, która wypompowuje zebraną ciecz do naturalnego zbiornika wodnego.

Zbiornik wodochłonny zazwyczaj wyposaża się w pompę elektryczną, za pomocą której wypompowuje się zgromadzoną ciecz do zbiornika wodnego lub do podlewania ogrodu. Często w zbiornikach instaluje się system automatyczny, który po napełnieniu zbiornika do określonego poziomu wypompowuje wodę w trybie automatycznym.

Cechy zbiorników chłonnych

Studnie filtracyjne stosuje się na terenach o niezbyt wilgotnym gruncie, położonych z dala od naturalnych zbiorników wodnych i nie wyposażonych w systemy zbierania wody. Ilość wody do wypompowania nie powinna przekraczać 1 m³ na dobę.

Kształt studni może być okrągły o średnicy do półtora metra, albo prostokątny lub kwadratowy o powierzchni nie większej niż 6 m². Zazwyczaj do budowy studni używa się pierścieni betonowych lub zbiorników plastikowych.

Głębokość posadowienia studni chłonnej w gruncie powinna wynosić co najmniej dwa metry, a grubość warstwy filtracyjnej – co najmniej 30 cm

Budowa studni chłonnej różni się od innych rodzajów zbiorników drenażowych tym, że nie posiada szczelnego dna. Zamiast tego na dole studni montuje się system filtrujący, który przepuszcza przez siebie brudne ścieki, oczyszcza je z zanieczyszczeń i odprowadza do głębokich warstw gruntu.

Materiał do produkcji studni drenażowych

Studnie do budowy systemu drenażowego można wykonać samodzielnie z pierścieni betonowych lub kupić gotowe zbiorniki plastikowe o odpowiednich rozmiarach i zainstalować je na działce. To, jak zrobić studnię drenażową, zależy od Państwa decyzji, ale warto wziąć pod uwagę, że pierwsza opcja jest tańsza, ale znacznie bardziej pracochłonna, druga – prostsza, ale nieco droższa.

Wykonanie studni z pierścieni betonowych wiąże się z szeregiem problemów. Ze względu na duży wagę konstrukcji betonowych, może być konieczne wynajęcie ciężkiego sprzętu i zaproszenie pomocników. Należy w nich wywiercić otwory na rury, co również jest dość skomplikowane.

Jednak pracochłonność montażu studni betonowej rekompensuje jej wysoka niezawodność, wytrzymałość i trwałość. Konstrukcje betonowe są praktycznie odporne na wszelkie negatywne oddziaływania.

Można je montować w dowolnych miejscach, nawet na działkach znajdujących się na gruntach podatnych na ruchy hydrotermiczne i wysadzanie podczas zamarzania, gdzie konstrukcje plastikowe mogą ulec deformacji.

Nowoczesne zbiorniki z tworzywa sztucznego są również bardzo niezawodne, a ponadto wygodne i łatwe w montażu, lekkie i proste w instalacji. Na ich obudowie znajdują się już otwory o wymaganej średnicy do podłączenia rur.

Wielu w celach oszczędnościowych decyduje się na kombinowany wariant montażu. Do studzienek rewizyjnych i obrotowych nabywają plastikowe zbiorniki, a filtrującą i zbiorczą wykonują z betonowych kręgów. Jest jeszcze jeden dostępny wariant – samodzielne wykonanie studni z plastikowych rur, jak to zrobić, opisano poniżej.

Zbiorniki z tworzywa sztucznego są produkowane w różnych rozmiarach, na ich korpusie znajdują się już odpływy o odpowiedniej średnicy do podłączenia rur.

Podstawowe zasady urządzania drenażu na działce

Do budowy systemu drenażowego wybiera się najwyższy punkt działki, a od niego kopie się rów o nachyleniu od 2 do 5 cm, głębokości dwóch metrów, w którym układa się rury. W narożnikach instaluje się studnie obrotowe, a w miejscach połączeń węzłowych – studnie rewizyjne.

Aby zapewnić naturalny przepływ wody rurami, rów do układania kanalizacji kopie się pod nachyleniem co najmniej 2 cm od górnego punktu działki.

Punktem końcowym systemu kanalizacyjnego, do którego prowadzą wszystkie ułożone pod nachyleniem rury, jest studnia filtrująca lub zbiorcza, skąd odbywa się wymuszony lub naturalny odpływ wody.

Do budowy kanalizacji drenażowej zaleca się stosowanie specjalnych rur karbowanych z perforacją, wykonanych z PCV lub polietylenu. Nie mają one ograniczeń technicznych w układaniu, są bardzo łatwe i proste w montażu. W zależności od rozmiarów otworów odpływowych w studni drenażowej można zakupić rury o średnicy od 50 do 200 mm.

Na całej powierzchni rury drenażowej znajdują się małe szczeliny, które są niezbędne do przesiąkania wody z gleby.

Do prawidłowego działania całego systemu kanalizacyjnego konieczne jest przeprowadzenie szeregu prac przygotowawczych. Na dno rowu wysypuje się warstwę piasku o grubości 5 cm i dokładnie zagęszcza. Następnie dno i ściany rowu wyściela się geowłókniną, która będzie służyć jako filtr, zapobiegający zamuleniu systemu.

Następnie układa się warstwę żwiru, około 10 cm, na którą kładzie się perforowaną rurę, zasypuje kolejną warstwą żwiru i zawija w geowłókninę z zakładem. Na wierzch tej warstwy wysypuje się warstwę ziemi, która została wydobyta podczas kopania rowu.

Aby zapewnić pełne funkcjonowanie systemu drenażowego, należy starannie przygotować podłoże i ułożyć rury w taki sposób, jak pokazano na zdjęciu.

Wykonanie i montaż studni plastikowych

Proces montażu zależy od rodzaju studni. Dla studni inspekcyjnych, obrotowych i zbiorczych konieczne jest wykonanie betonowej podstawy. Studnie chłonne bez dna wymagają wykonania systemu filtracyjnego.

Jak zamontować studnię rewizyjną i zbiorczą

Jeśli nabyli Państwo gotowy plastikowy zbiornik, należy go tylko zamontować na wcześniej przygotowanej podstawie. Montaż obu typów studni praktycznie nie różni się. Różnica może polegać tylko na wymiarach, liczbie rur odprowadzających oraz na orientacji poziomej lub pionowej.

Studnie inspekcyjne z reguły mają konstrukcję pionową, studnie zbiorcze mogą być wykonane w wariancie poziomym lub pionowym. Ponadto studnie kolektorowe są zwykle wyposażone w pompę drenażową i odprowadzają rury do zbiornika wodnego.

Podłączenie rur należy przeprowadzić po zamontowaniu zbiornika na starannie przygotowanej podstawie, a następnie wykonuje się uszczelnienie rur i zasypanie studni.

Przed wykonaniem studni do zbierania i odprowadzania wód drenażowych wykop rów, wykonaj prace przygotowawcze, jak opisano powyżej, i ułóż rury, ale na razie nie zasypuj.

Montaż studni składa się z następujących etapów:

1. pogłębij obszar, w którym planuje się zainstalować studnię – powinien być o 40 cm głębszy niż poziom przebiegu rur;
2. nasyp i zagęść warstwę piasku i żwiru;
3. przygotuj zaprawę betonową (3 części piasku i 1 część cementu) i zalej nią dno;
4. po stwardnieniu podstawy i jej całkowitym przygotowaniu (zajmie to około 2 dni), ułóż warstwę geowłókniny;
5. zamontuj zbiornik na betonowej podstawie, podłącz rury do odpływów;

Na koniec zamontuj od góry właz, zasyp konstrukcję ze wszystkich stron żwirem i gruntem.

Montaż konstrukcji chłonnej z tworzywa sztucznego

Do montażu studni filtracyjnej potrzebne będą plastikowe zbiorniki bez dna. Ich montaż wykonuje się w ten sam sposób, jak opisano powyżej, z wyjątkiem wylewania betonowej podstawy. Zamiast tego na dnie studni wykonuje się system filtracyjny, który oczyszcza napływającą wodę w naturalny sposób.

Aby studnia absorpcyjna działała wydajnie przez długi czas, należy prawidłowo przeprowadzić jej instalację, jak pokazano na rysunku (+)

Na dno wsypuje się warstwę żwiru, tłucznia lub innego podobnego materiału o grubości 20-30 cm. Do górnej części studni doprowadza się rury, konstrukcję obsypuje się ze wszystkich stron tłuczniem lub żwirem, przykrywa się geowłókniną i zamyka się włazem.

Wykonanie zbiornika z rur plastikowych

Jeśli nie mają Państwo gotowego plastikowego zbiornika, można go wykonać samodzielnie. Do tego potrzebna będzie plastikowa rura o określonej średnicy (35-45 cm – dla studni rewizyjnych i obrotowych oraz 63-95 cm – dla kolektorowych i absorpcyjnych). Ponadto należy zakupić okrągłe dno i właz z tworzywa sztucznego odpowiednie do rozmiaru rury oraz gumowe uszczelki.

Algorytm wykonania:

1. Odciąć plastikową rurę o odpowiedniej długości, odpowiadającej głębokości studni.
2. W odległości około 40-50 cm od dna wykonać otwory do doprowadzenia rur i wyposażyć je w gumowe uszczelki.
3. Przymocować dno do zbiornika i uszczelnić wszystkie spoiny masą bitumiczną lub innym uszczelniaczem.

Montaż własnoręcznie wykonanego zbiornika drenażowego przeprowadza się według opisanego powyżej schematu.

Budowa studni z kręgów betonowych

Do studni należy zakupić kręgi żelbetowe wykonane z wodoodpornego betonu. Rozmiary i średnicę kręgów dobiera się w zależności od rodzaju i przeznaczenia studni. Należy jednak pamiętać, że głębokość ich posadowienia powinna wynosić co najmniej dwa metry.

Kręgi betonowe produkowane są w różnych rozmiarach (wysokość od 10 cm do 1 m, średnica od 70 cm do 2 m), więc dobór odpowiedniego produktu nie stanowi problemu. Do studni zwykle wybiera się kręgi o wysokości 50-60 cm i średnicy 70-150 cm. Ich waga w zależności od rozmiaru waha się w granicach 230-900 kg.

Kręgi betonowe opuszczane są jeden po drugim do wcześniej wykopanego dołu i ustawiane jeden na drugim

Oczywiście takiego ciężaru nie da się podnieść samemu, dlatego trzeba będzie zaprosić jednego lub dwóch pomocników. Montaż konstrukcji można przeprowadzić na dwa sposoby. Jeśli średnica kręgu pozwala na wejście do środka osoby, można go po prostu postawić na ziemi, a następnie przystąpić do wydobywania gruntu z wnętrza.

Kręg będzie naciskać własnym ciężarem na ziemię i stopniowo się zapadać w miarę wydobywania spod niego gruntu. W ten sposób można zamontować wszystkie kręgi, nakładając je jeden na drugi i łącząc ze sobą metalowymi klamrami.

Drugi wariant – najpierw wykopać wykop, którego szerokość powinna być o około 40 cm większa niż średnica kręgów. Jeśli grunt jest miękki, dno należy zasypać warstwą żwiru o grubości 15-20 cm, a następnie opuścić kręgi betonowe. Przy tej metodzie, jeśli budowana jest studnia rewizyjna lub zbiornikowa, wskazane jest zainstalowanie dolnego kręgu z pełnym dnem.

Po zamontowaniu betonowych kręgów na miejscu, należy dokładnie uszczelnić wszystkie szczeliny bitumem. W pokrywie można wykonać okienko inspekcyjne do wizualnego przeglądu studni.

Jeśli nie ma dna, trzeba je będzie wykonać samodzielnie. W tym celu dolna część studni jest zalewana zaprawą betonową zbrojoną. Przy instalacji konstrukcji chłonnej, dno zbiornika wyposaża się w system filtrujący, jak opisano powyżej.

Wszystkie złącza między kręgami są smarowane mieszanką cementowo-piaskową, a następnie po wyschnięciu uszczelniane bitumiczno-polimerową hydroizolacją.

Następnie od studni zgodnie z opracowanym schematem wykopuje się rów pod rury drenażowe, ale nie spiesz się z ich układaniem, ponieważ najpierw trzeba wykonać jeszcze jedną dość pracochłonną pracę – wywiercić otwory w betonie do podłączenia rur. Można to zrobić za pomocą młota udarowego i wierteł widiowych lub diamentowych do betonu. Mają one różne średnice, więc dobranie odpowiedniego rozmiaru nie jest trudne, jednak ich koszt jest dość wysoki.

Jeśli w gospodarstwie nie ma korony do betonu, a nie chce się wydawać pieniędzy na jej zakup, można skorzystać z innej, tańszej metody. W miejscu, gdzie należy wykonać odpływ, proszę przyłożyć rurę i ołówkiem obrysować okrąg o wymaganej średnicy. Wzdłuż konturu narysowanej linii należy wywiercić młotkiem udarowym otwory przelotowe.

Otwory są wiercone wiertłem do betonu w odstępach co 1-2 cm od siebie, jeden wykonuje się w środku okręgu

Proszę skierować łom w centralny otwór i zacząć go powoli rozbijać. Gdy otwór się powiększy, proszę wziąć duży młotek lub młot kowalski i dokończyć proces. Teraz można doprowadzić rury, nałożyć na nie ochronne gumowe uszczelki i włożyć do wykonanego otworu. Miejsca wprowadzenia również proszę posmarować bitumem. Proszę zamontować pokrywę.

Studnię betonową ze wszystkich stron zasypuje się żwirem na wysokość około 50 cm, a następnie do samej góry nasypuje się glinę i dobrze ubija. Taka gliniana poduszka zapobiegnie przesiąkaniu wody i przedłuży żywotność studni.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Szczegółową instrukcję dotyczącą urządzenia systemu drenażowego domu można obejrzeć na następnym filmie:

Jak zbudować studnię drenażową z betonowych kręgów, opowie Państwu następny film:

Instalacja studni drenażowych – to proces niełatwy, ale konieczny na działkach z wysokim poziomem wód gruntowych. Jeśli nie zostanie na czas wyposażony teren w pełnowartościowy system drenażowy, to okresowe podtapianie piwnic domu nieuchronnie doprowadzi do zniszczenia fundamentów budynku.

Czekamy na Państwa opowieści o tym, jak Państwo budowali drenaż na działce i instalowali studnie drenażowe. Swoimi doświadczeniami, komentarzami i pytaniami dotyczącymi artykułu mogą Państwo dzielić w bloku poniżej.