Kanalizacja dla sauny własnoręcznie: schemat i instruktaż krok po kroku dotyczący wykonania

Komfortowa sauna na własnej działce – marzenie, które zawsze można zrealizować własnymi siłami. Jednym z kluczowych momentów jej budowy jest rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków.

Jak aranżuje się kanalizację do sauny własnymi rękami i jakie aspekty należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu i montażu systemu, omówimy szczegółowo.

Rodzaj systemu kanalizacyjnego

Do budowy prawidłowo zaprojektowanego systemu odprowadzania ścieków skłaniają nie tylko normy estetyczne, ale także obowiązujące wymagania mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa ekologicznego.

Zgodnie z normami 30-02-97 zbieranie i oczyszczanie ścieków z sauny i prysznica należy przeprowadzać za pomocą oczyszczalni i urządzeń filtracyjnych, w których przewidziano podsypkę piaskowo-żwirową.

Rozwiązań konstrukcyjnych autonomicznych kanalizacji, wznoszonych przy aranżacji sauny, może być wiele.

Ze względu na rodzaj działania systemy niezależne dzielą się na dwa typy:

1. System bezciśnieniowy – zakłada przepływ ścieków grawitacyjnie. Efekt ten osiąga się dzięki prawidłowo zachowanemu kątowi nachylenia rurociągu.
2. System ciśnieniowy – przewiduje wymuszony transport ścieków z wykorzystaniem sprzętu pompującego.

System kanalizacyjny dla budynku sauny buduje się niezależnie od tego, czy doprowadzono do niego wodociąg, czy nie. W każdym razie sam charakter obiektu zakłada obfite użycie wody, którą należy utylizować.

Przy aranżacji systemu grawitacyjnego kąt nachylenia magistrali jest określany przez średnicę rur.

Zgodnie z punktem 18.2 SNiP 2.04.01-85 nachylenie kanalizacji w zależności od średnicy używanych rur powinno wynosić około 15 milimetrów na każdy metr bieżący

System grawitacyjny jest niezależny energetycznie, ale dość problematyczne jest jego prawidłowe zaprojektowanie przy skomplikowanym ukształtowaniu terenu.

System ciśnieniowy jest zależny od energii i kosztowniejszy od grawitacyjnego. Jednak łatwo rozwiązuje problemy, z którymi grawitacyjny nie jest w stanie sobie poradzić. Aby móc transportować ścieki na duże odległości, podczas montażu systemu ciśnieniowego ważne jest dbanie o izolację elementów technicznych w okresie zimowym.

Schemat aranżacji ciśnieniowej niezależnej kanalizacji z podłączeniem urządzeń pompujących w piwnicy budynku, gdy szambo znajduje się powyżej rury wychodzącej z obiektu

Okres eksploatacji ciśnieniowego systemu kanalizacyjnego liczony jest w dziesiątkach lat, a koszty jego instalacji z nawiązką się zwracają. Najważniejsze jest zastosowanie urządzenia pompującego wyposażonego w rozdrabniacz, który mieli stałe cząstki dostające się do odpływu.

Podłączenie rurociągu do centralnego systemu kanalizacyjnego jest mniej pracochłonne, ale bardziej kłopotliwe. Ponieważ tylko nieliczni właściciele saun mogą go zastosować w praktyce, nie będziemy szczegółowo analizować jego cech.

Niezależnie od rodzaju wybranego schematu kanalizacji do sauny, niezwykle ważne jest zachowanie prostoliniowości magistrali. Jeśli podczas układania rurociągu przewidziano punkty skrętu, to w miejscach ich rozmieszczenia konieczne będzie wykonanie studzienek rewizyjnych.

Określenie warunków terenowych i rodzaju gruntu

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić przy instalacji kanalizacji w saunie, jest określenie stanu gruntu na działce.

Na tym etapie ważne jest określenie:

1. Poziom wód gruntowych.
2. Punkt zamarzania gruntu w okresie zimowym.

Od tego bezpośrednio zależy głębokość, na której należy układać rury zewnętrznego systemu kanalizacyjnego i urządzać szambo.

Znając poziom wód gruntowych i biorąc pod uwagę punkt zamarzania gleby w okresie zimowym, zapewnią Państwo bezawaryjną pracę systemu kanalizacyjnego.

Informację o głębokości zamarzania gruntu mogą Państwo uzyskać z poradników budowlanych, na przykład z “Klimatologii budowlanej”, lub rozmawiając z sąsiadami, którzy już wykonywali podobne prace.

Rodzaj gruntu można poznać, wykonując proste czynności i porównując wskaźniki z danymi w poniższej tabeli. W tym celu w miejscu, gdzie planują Państwo ułożyć rurociąg, należy wykopać dół na głębokość 25-30 cm poniżej poziomu przemarzania.

Próbkę do badania pobiera się z dna wykopanego dołu. Próbkę skały najpierw rozciera się między palcami, a następnie zwija w kulkę.

Pobraną próbkę ziemi ocenia się wizualnie i bada dotykiem, porównując obserwacje z danymi tabelarycznymi i wyciągając na tej podstawie odpowiednie wnioski.

Mając do czynienia z glinami i pyłami, które należą do kategorii gruntów wysadzinowych, przy układaniu zewnętrznej kanalizacji dno wykopów będzie trzeba wyposażyć w piaskową «poduszkę». Pełniąc rolę amortyzatora, piasek zapobiegnie uszkodzeniu rurociągu podczas wiosennych ruchów gruntu.

W zależności od rodzaju organizacji odpływów kanalizacyjnych, systemy kanalizacyjne w łaźniach dzielą się na zorganizowane i niezorganizowane:

Wybór miejsca pod oczyszczalnię

Aby nieprzyjemne zapachy nie dokuczały właścicielom i gościom działki, należy starannie wybrać miejsce lokalizacji oczyszczalni.

Niezależnie od typu budowanej oczyszczalni ścieków, przy określaniu jej lokalizacji należy kierować się obowiązującymi normami sanitarnymi.

Odległość punktu odbioru ścieków powinna wynosić:

• od fundamentu łaźni – 4-7 m;
• od punktu poboru wody – od 10 m;
• od terenów zielonych – od 2 metrów;
• od drogi – 5 m.

W SNiP 2.04.03-85 punktowo określono również minimalną dopuszczalną odległość, jaką należy zachować od szamba do granicy z sąsiednią działką. Powinna wynosić co najmniej 3 metry.

Do przerobu ścieków transportowanych z łaźni stosuje się różnorodne rodzaje oczyszczalni ścieków:

Projektowanie schematu kanalizacji

Projektowanie i układanie autonomicznego systemu kanalizacyjnego obejmuje dwie obowiązkowe części:

• wewnętrzna – obejmuje instalacje ułożone wewnątrz pomieszczenia;
• zewnętrzna – łączy instalacje poza granicami budynku.

Projekt układania systemu kanalizacyjnego można w razie potrzeby wykonać także samodzielnie.

Wykonany w skali plan budynku z uwzględnieniem grubości ścian nośnych i ścianek działowych najłatwiej narysować na papierze milimetrowym lub kartce w kratkę.

Aby uprościć obliczenia, na planie należy wskazać:

1. Miejsca montażu urządzeń sanitarnych.
2. Wymiary pomieszczeń i odległości od punktów odpływu do ścianek działowych.
3. Miejsce wyprowadzenia głównego przewodu.
4. Instalację rury wentylacyjnej (jeśli przewidziany jest ustęp).

Na sporządzonym planie urządzenia sanitarne łączy się z główną rurą po możliwie najkrótszej i wygodnej trasie. Głównym zadaniem jest zminimalizowanie liczby zakrętów magistrali.

Następnie sumuje się długość instalacji, nie zapominając dodać naddatek na grubość ściany zewnętrznej, i przystępuje do sporządzenia rysunku instalacji zewnętrznej.

Podstawowe zasady, które należy uwzględnić przy projektowaniu instalacji zewnętrznej:

1. W miejscu połączenia kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej urządza się właz rewizyjny.
2. W punktach zwrotu magistrali i miejscach, gdzie rozgałęziają się boczne odgałęzienia rurociągu, buduje się studzienki rewizyjne.
3. Pierwszą studzienkę rewizyjną umieszcza się nie bliżej niż 3 metry od łaźni i nie dalej niż 12 metrów.

Zgodnie z normami SNiP, przy układaniu zewnętrznej kanalizacji rurami o średnicy 100-150 mm co 15-30 metrów prostego odcinka należy budować studzienki rewizyjne.

Jeśli w pomieszczeniu przewidziano toaletę, a budynek wzniesiono na terenie o dużym kącie nachylenia, konieczne będzie zbudowanie systemu wielopoziomowego, z wykorzystaniem studzienek przelewowych.

W przypadku stosunkowo równego terenu, przy układaniu sieci zewnętrznej na całej jej długości, w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy systemu, wystarczy zachować kąt nachylenia 10-15 mm na każdy metr.

Opcje aranżacji syfonu

Rozprzestrzenianie się nieprzyjemnego zapachu tam, gdzie jest kanalizacja, nie jest rzadkością. Pozbycie się go ułatwia montaż zamknięcia wodnego. Konstrukcja stanowi improwizowany korek wodny, który zawsze znajduje się w przestrzeni rury, nawet w okresach, gdy sauna nie jest używana.

Głównym przeznaczeniem urządzenia jest oddzielanie dwóch sąsiednich środowisk gazowych, odcinając nieprzyjemne zapachy pochodzące z septicznika.

Najprostszym wariantem zamknięcia wodnego jest podłączenie do rurociągu syfonu w kształcie litery U, który buduje się z trzech kształtek w postaci kolan.

Prosta w wykonaniu konstrukcja ma jedną wadę – przy rzadkim użytkowaniu systemu ciecz z czasem wyparowuje.

Dla takich rzadko używanych systemów lepiej zamontować „suche” zamknięcie wodne.

„Suche” zamknięcie wodne stanowi skomplikowaną konstrukcję wyposażoną w elastyczną membranę i mechanizm sprężynowy, który zamyka wylot z rury.

Taka konstrukcja jest wygodna, ponieważ gdy ciecz wpływa do systemu, pod wpływem wytworzonego ciśnienia zawór opuszcza się, otwierając drogę dla przepływu, a po jego przejściu – wraca do położenia początkowego.

W przypadku braku możliwości zakupu gotowego produktu, podobną konstrukcję mogą Państwo zbudować własnymi siłami.

Podstawą do wykonania domowego „suchego” zamknięcia wodnego była plastikowa rura o średnicy 50 mm, którą wyposażono w przejściówkę 50/110 mm.

Do wykonania zamknięcia wodnego szeroki brzeg przejściówki odcina się pod kątem 30°. Z gęstej gumy wycina się koło o średnicy 110 mm i mocuje się do miejsca cięcia. Gotową konstrukcję umieszcza się na wylocie rury z septicznika.

Wybór niezbędnych materiałów

Przed przystąpieniem do wykonania solidnej kanalizacji do sauny, należy wybrać wysokiej jakości elementy rurociągu.

Do budowy sieci wewnętrznej i zewnętrznej na współczesnym rynku dostępnych jest kilka rodzajów rur.

Główne z nich to:

• Żeliwne – takie rury są trwałe, ale jednocześnie ciężkie, a przez to niezwykle niewygodne w montażu. Ich cena jest dość wysoka.
• Azbestocementowe – niedrogie wyroby, których parametry eksploatacyjne ustępują plastikowym i żeliwnym odpowiednikom. Ze względu na szorstką powierzchnię wewnętrzną z wieloma drobnymi zagłębieniami, nie należy ich stosować przy budowie systemu grawitacyjnego.
• Plastikowe – uniwersalna opcja, odpowiednia do budowy każdego typu systemu kanalizacyjnego. Są niedrogie, wygodne w montażu i trwałe w użytkowaniu. Ponadto na rynku dostępnych jest wiele wariantów – pozostaje wybrać odpowiedni, a jak to zrobić, przeczytasz w tym materiale.

Przy układaniu kanalizacji autonomicznej na działkach podmiejskich największe rozpowszechnienie uzyskały właśnie rury plastikowe.

Dla sauny z łaźnią parową przy układaniu magistrali systemu grawitacyjnego dopuszcza się stosowanie rur o średnicy 100-110 mm, a do podłączenia urządzeń sanitarnych do magistrali – rur o średnicy 50 mm.

Są produkowane z kielichami i bez nich. Aby ułatwić montaż długich elementów, dostępne są do nich złączki i inne kształtki.

Do układania poziomego rurociągu w ścianach budynku wybiera się rury szare o średnicy D110 cm, do pionowych odgałęzień przy montażu odbiorników – rury D50 mm i D110 cm.

Przy układaniu zewnętrznego rurociągu – rury PVC w kolorze żółto-czerwonym o takim samym rozmiarze. Do łączenia elementów o różnych średnicach stosuje się przejściówki.

Urządzenie systemu wewnętrznego

Najlepiej jest wykonać kanalizację już na etapie budowy sauny. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy trzeba zagospodarować już gotowe, użytkowane budynki. Zakres wykonywanych prac i ich kolejność w każdym przypadku będą różne.

Montaż systemu na etapie budowy

Po wylaniu fundamentów określa się punkty podłączenia odpływów, umywalek i innych elementów sanitarnych.

W miejscach układania głównych odgałęzień systemu wykopuje się rowy o głębokości 50-60 cm w stosunku do poziomu gruntu, których dno wyrównuje się z uwzględnieniem kąta nachylenia w kierunku szamba.

Głębokość ułożenia rur od powierzchni ziemi do górnego punktu ułożonej rury powinna wynosić:

• dla regionów południowych – 70 cm;
• dla strefy środkowej – od 90 do 120 cm;
• dla regionów północnych – od 150 do 180 cm.

Jeśli wysokość cokołu osiąga 30-40 cm, to głębokość układanych rowów powinna wynosić około 80-100 cm względem górnego punktu wzniesionego fundamentu.

Układanie rurociągu zgodnie ze schematem kanalizacji należy rozpocząć od montażu rury głównej, pamiętając o zachowaniu spadku. Od niej będą odchodzić większe elementy węzłowe oraz boczne odgałęzienia, wykonane z elementów o tej samej lub mniejszej średnicy. W ostatecznej formie wszystkie odpływy przewidziane w konstrukcji łaźni muszą być połączone w jeden rurociąg.

Pod końcem rury wylotowej wykopuje się dół w celu urządzenia odpływu wody. Aby sprawdzić prawidłowość spadku rur, wykonuje się próbny spust. W tym celu do wszystkich otworów spustowych wlewa się kolejno niewielkie porcje wody.

Do wiadra umieszczonego na końcu rury wylotowej powinna wylać się taka sama objętość cieczy, jaka została wlana do otworów.

W punktach podłączenia urządzeń sanitarnych montuje się pionowe odgałęzienia rur, które w celu zapobieżenia zatykaniu przez obce przedmioty przykrywa się zaślepkami.

Wysokość pionowych odgałęzień wykonuje się z zapasem. Po wylaniu podłogi i zamontowaniu odpływów łatwo będzie je przyciąć. Na tym samym etapie montuje się pion wentylacyjny.

Jeśli instalacja kanalizacyjna w łaźni jest wykonywana na terenie położonym w regionie o zimnym klimacie, warto zadbać o izolację termiczną rur.

Do izolacji można użyć:

• półcylindry styropianowe;
• materiały włókniste;
• rolki polietylenu spienionego.

Zalecamy również przeczytanie o tym, jak wybrać izolację do rur kanalizacyjnych. Aby zmniejszyć głośność dźwięków generowanych przez działający system, rury można dodatkowo owinąć materiałem tłumiącym hałas.

Na ułożone rury układa się folię, zapewniając niezawodną warstwę izolacji, a następnie formuje się piaskową „poduszkę” o wysokości 10–15 cm.

Podłogę w łaźni można zorganizować na dwa sposoby: poprzez wykonanie podłogi przepuszczalnej, polegającej na ułożeniu desek z odstępem 5 mm, lub poprzez stworzenie powierzchni nachylonej.

Wybierając drugi sposób, ważne jest, aby podczas układania warstwy wykończeniowej zachować spadek w kierunku odpływu, aby zużyta woda nie gromadziła się, lecz natychmiast spływała do kanalizacji.

Układanie kanalizacji w już gotowym budynku

System odprowadzania brudnej wody można zamontować również w pomieszczeniach, które są już użytkowane. W tym celu również konieczne będzie opracowanie schematu rozprowadzenia, zaznaczając punkty przyłączeniowe. W miejscach układania rurociągu konieczne będzie otwarcie podłogi.

Montaż odprowadzeń kanalizacyjnych wykonuje się na poziomie fundamentu, a w celu wyprowadzenia głównej magistrali w jednej ze ścian domu wierci się otwór o odpowiedniej średnicy.

Przy instalacji wpustów w parni i myjni ważne jest przestrzeganie trzech podstawowych wymagań:

1. Wpusty odpływowe w parni i łaźni montuje się równo z podłogą.
2. Szczeliny systemu są wypełniane wodoodpornymi masami szpachlowymi.
3. Płytki ceramiczne układa się dopiero po zakończeniu montażu wpustu.

Do podłączenia toalety i zainstalowania wentylacji w toalecie instaluje się trójnik.

Aby zmniejszyć ryzyko tworzenia się osadów na ściankach rurociągu, które prowadzą do zatkania średnicy przepływu i zamulenia studzienki drenażowej, należy zamontować w kabinie prysznicowej i na pokrywach odpływowych w łaźni kratkę filtrującą. Będzie ona wychwytywać liście z kąpieli oraz drobne zanieczyszczenia.

Układanie kanalizacji zewnętrznej

Kluczowym elementem zewnętrznego systemu odprowadzania ścieków jest szambo. Może mieć ono formę studzienki drenażowej lub dwukomorowej konstrukcji oczyszczającej.

Fotoprzewodnik po instalacji stacji kanalizacyjnej

Jeśli do oczyszczania ścieków przed utylizacją wybrano stację głębokiego oczyszczania, oprócz podłączenia do systemu kanalizacyjnego będzie również konieczne wykonanie instalacji elektrycznej.

W pozostałym zakresie etapy prac przy urządzaniu wszystkich typów punktów oczyszczania autonomicznych systemów kanalizacyjnych są wykonywane w analogicznej kolejności.

Wznoszenie oczyszczalni

Jeśli łaźnia jest przeznaczona dla 2-3 osobowej rodziny, nie ma w niej toalety i używa się jej rzadko, można poprzestać na wykonaniu prymitywnego odpływu. W tym celu, zachowując odległość wskazaną przez normy sanitarne, wykopuje się studzienkę drenażową.

Jednak można go instalować tylko na gruntach charakteryzujących się wysokim poziomem przepuszczalności wody. Należą do nich grunty piaszczyste, drobnoziarniste i gruboziarniste.

Po określeniu miejsca urządzenia studni drenażowej, wykonuje się oznakowanie terenu i wybiera się trasę ułożenia magistrali kanalizacyjnej do niej.

Budowę oczyszczalni wykonuje się w następującej kolejności:

1. Na oznaczonym obszarze wykopuje się dół, którego głębokość jest o 1-1,5 metra większa niż poziom zamarzania gruntu.
2. Dno dołu wykłada się 10-centymetrową warstwą gliny.
3. Na wierzchu układa się warstwę keramzytu lub żwirowo-piaskową, tworząc warstwę o wysokości 40-50 cm. Będzie ona pełnić funkcję drenażu.
4. Aby zapobiec osypywaniu się ziemnych ścian wykopu, obkłada się je cegłą, układając rzędy w szachownicę, lub gotowymi betonowymi kręgami.

W razie potrzeby ściany studni drenażowej można wyłożyć oponami samochodowymi. W tym celu wykopuje się dół o średnicy pozwalającej pomieścić 4-5 ułożonych na sobie zużytych opon.

Dno wykopu wyrównuje się i zasypuje gruboziarnistym żwirem, tworząc warstwę o grubości 25-30 cm, na której układa się opony samochodowe rząd po rzędzie.

Aby zapobiec przesunięciu się opon po ułożeniu pierwszego poziomu, warto wbić wokół cztery kołki prowadzące. Aby zwiększyć wytrzymałość konstrukcji, miejsca styku opon można pokryć bitumem. Podczas układania każdego poziomu, aby uniknąć zamulenia i poprawić drenaż, po bokach każdej opony zasypuje się tłuczeń i kawałki potłuczonej cegły.

Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo urządzić septyk z opon – przejdź pod link.

W przypadku, gdy grunt działki, na której znajduje się sauna, słabo przepuszcza wodę, warto rozważyć montaż gotowego polimerowego septyku lub zakup stacji głębokiego oczyszczania.

Niezbędną objętość polimerowych septyków i stacji głębokiego oczyszczania określa się na podstawie sumarycznej trzydobowej normy ścieków, nie zapominając o rezerwie 10-15%.

Główną zaletą takich systemów jest bezpieczeństwo ekologiczne. Zgromadzone ścieki nie będą mogły przedostać się przez ścianki z materiałów nieprzepuszczalnych, a więc na pewno nie zaszkodzą skałom i wodom gruntowym.

Dzięki działaniu bakterii tlenowych lub beztlenowych odpady stałe rozkładają się na proste elementy, przez co zmniejszają swoją objętość kilkadziesiąt razy. W miarę gromadzenia należy jedynie okresowo odpompowywać zawartość septyku, korzystając z usług firm asenizacyjnych.

Wykopanie rowu i ułożenie rurociągu

W celu ułożenia magistrali wykopuje się rów, nadając mu kształt litery U. Jego głębokość powinna znajdować się poniżej punktu przemarzania gruntu. Dno rowu jest dokładnie ubijane i wyrównywane, pamiętając o zachowaniu spadku w kierunku systemu drenażowego.

Na ubitym dnie, pod tym samym kątem, układa się podsypkę żwirową i umieszcza rury.

W punktach załamania magistrali instaluje się studzienki rewizyjne – doły z zabetonowanym dnem i wzmocnionymi ścianami.

Aby zabezpieczyć przepływające magistralą ścieki przed zamarzaniem w okresie zimowym, otwory studzienek rewizyjnych należy przykryć podwójnymi pokrywami.

Dla wzmocnienia efektu wewnętrzne ściany studzienki rewizyjnej wykłada się materiałem termoizolacyjnym, a zewnętrzne obsypuje trocinami i ziemią.

Rurę doprowadza się do studzienki odpływowej pod kątem, wcześniej wykonując w ścianie otwór na nią. Jeśli studzienka drenażowa jest wykonana z opon samochodowych, rurę odpływową wyprowadza się między pierwszą a drugą oponą lub przez otwór wykonany w górnej warstwie.

Pokrywę do szamba można wykonać z drewnianej płyty lub kawałka blachy. Aby zapewnić dopływ tlenu, w pokrywie wykonuje się otwór na montaż rury.

Na końcowym etapie pozostaje jedynie wykonanie próbnego spustu, aby sprawdzić prawidłowość spadku rur kanalizacyjnych oraz ubić obszar wokół ścian górnej części oczyszczalni.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Materiał przedstawiony w filmach pomoże zastosować podstawy teoretyczne w praktyce i uniknąć błędów podczas montażu kanalizacji.

Jak ułożyć rury kanalizacyjne:

Jak zbudować szambo z opon samochodowych:

W przyszłości, aby zapewnić stabilność pracy kanalizacji do sauny, ważne jest regularne czyszczenie ścian zbiornika. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko zapchania filtrów gruntowych mułem i osadami, które zanieczyszczają drogi odpływu.

Jeśli mają Państwo osobiste doświadczenie w urządzaniu systemu kanalizacyjnego do sauny, proszę podzielić się cennymi radami lub niuansami, które są Państwu znane, z odwiedzającymi naszą stronę. Można to zrobić w bloku poniżej. Tam również można zadać pytania dotyczące tematu artykułu.