Kanalizacja w domu jednorodzinnym: przegląd opcji aranżacji + instrukcja krok po kroku

Trudno wyobrazić sobie dom wiejski bez cywilizowanej toalety i przytulnej łazienki. Ale nie każda miejscowość jest wyposażona w system zbierania odpadów. Dlatego kanalizacja w domu prywatnym jest wykonywana indywidualnie. Nie wiesz, który system wybrać? Ten artykuł opowie o wszystkich cechach kanalizacji w domu prywatnym.

Opisaliśmy możliwe sposoby organizacji zbierania odpadów, wskazaliśmy ich cechy urządzenia i zastosowania. A także przedstawiliśmy instruktaż krok po kroku dotyczący opracowania projektu, montażu rurociągu kanalizacyjnego, instalacji szamba i studni drenażowej.

Rodzaje systemów kanalizacji

Istnieje kilka rodzajów systemów zbierania odpadów: centralny, zbiornikowy, drenażowy, filtracyjny.

Centralny. Rura ściekowa domu jest podłączona do ogólnej sieci kanalizacyjnej, przez którą odpady organiczne są zbierane w miejskim kolektorze.

Następnie ścieki są filtrowane, przechodząc przez kilka stopni oczyszczania, a już bezpieczna woda trafia do lokalnego zbiornika wodnego. Za korzystanie z systemu właściciel domu płaci miesięczne opłaty.

W zależności od odległości centralnego rurociągu od domu, podejmowana jest decyzja o celowości użycia autonomicznego lub centralnego systemu kanalizacji.

System zbiornikowy – nowoczesny prototyp szamba. Główną różnicą jest całkowita szczelność punktu zbierania odpadów. Może być: betonowa, ceglana, metalowa, plastikowa. W tym celu na oddalonym od budynku mieszkalnym terenie wykopuje się rów pod zbiornik.

Zasada działania systemu zbiornikowego sprowadza się do zrzucania związków organicznych do szczelnego zbiornika. Gdy się napełnia, zawartość jest wypompowywana przez wóz asenizacyjny.

Ten schemat urządzenia indywidualnej kanalizacji w domu prywatnym zyskał szeroką popularność dzięki niskiej cenie.

Najprostszy schemat instalacji – to szambo ze studnią drenażową. Stanowi on swego rodzaju złoty środek między kosztami budowy a częstotliwością czyszczenia (+)

Szambo drenujące – proces zbierania odpadów jest analogiczny do zbiornika akumulacyjnego. Jedyną różnicą jest brak dna zbiornika. Pozwala to na odprowadzenie odstanej wody do gruntu przez poduszkę drenującą. Studnia drenażowa wykonana jest z betonu lub czerwonej cegły.

Filtracyjne urządzenia montowane są na działkach o dużym zużyciu wody. Cały system składa się z od 1 do 4 zbiorników umieszczonych pod ziemią. Pierwsze trzy zbiorniki służą do zbierania i sekwencyjnego oczyszczania materii organicznej. Ostatni zbiornik przeprowadza końcowe oczyszczanie.

W istocie, urządzenie filtracyjne łączy elementy trzech poprzednich typów kanalizacji. W zależności od producenta, elementy urządzenia wyposażone są w różne systemy oczyszczania, które pozwalają uwzględnić lokalne warunki.

Filtracyjny septik Tank. Taka instalacja zajmuje dużą powierzchnię działki. Wysoki procent oczyszczania nie będzie wymagał wzywania wozów asenizacyjnych przez najbliższe 10 lat (+)

Jeśli buduje Pan/Pani dom za miastem i głowi się nad tym, jak urządzić kanalizację, proponujemy zapoznanie się z etapami montażu najbardziej efektywnego i dostępnego systemu – szamba ze studnią drenażową.

Etapy wykonania instalacji kanalizacyjnej

Przed przystąpieniem do montażu kanalizacji w domu prywatnym, należy sporządzić projekt. Obejmuje on rysunek roboczy, na którym podane są wymiary działki, zaznaczone granice budynku mieszkalnego i sąsiednich budowli. Następnie umieszcza się szambo, z obowiązkowym uwzględnieniem zasad sąsiedztwa.

Prace przy montażu kanalizacji obejmują następujące etapy:

1. Planowanie systemu kanalizacyjnego.
2. Montaż rurociągu w pomieszczeniach domu z wyprowadzeniem do wspólnego odpływu.
3. Budowa zbiornika na organiczne nieczystości ze studnią drenażową.
4. Ułożenie głównej rury z domu do zbiornika.

Jeśli planowany jest montaż szczelnego zbiornika, ostatni etap jest pomijany.

Etap nr 1 – opracowanie projektu

Istnieje kilka czynników decydujących, których analiza pozwala wybrać odpowiedni system kanalizacyjny: rodzaj gruntu, ukształtowanie terenu działki podmiejskiej, wielkość zużycia wody, poziom wód gruntowych, sąsiedztwo, lokalizacja budynków mieszkalnych i gospodarczych, obecność studni z czystą wodą.

Omówmy każdy punkt bardziej szczegółowo.

Uwzględniamy rodzaj gruntu i ukształtowanie terenu

Każdy rodzaj gruntu ma indywidualne właściwości.

Na co należy zwrócić uwagę:

• wysadzinowość;
• głębokość przemarzania;
• wilgotność;
• stopień wchłaniania wilgoci.

Dla systemu drenażowego ważny jest rodzaj gruntu. Na przykład glina bardzo słabo przepuszcza wilgoć. Natomiast czarnoziem przeciwnie – dobrze. Ten parametr jest brany pod uwagę przy określaniu powierzchni filtracyjnej.

Głębokość przemarzania odgrywa ważną rolę przy instalacji rury kanalizacyjnej z domu. Aby zapobiec powstawaniu lodowego korka, rurociąg jest ocieplany.

Jeżeli dom znajduje się na działce o nieregularnym profilu, tzn. występują duże różnice poziomów terenu, szambo należy umieścić w zagłębieniu. Zaniedbanie tej zasady spowoduje, że częściowo zanieczyszczona woda przedostanie się na powierzchnię. Konsekwencją będzie silne zanieczyszczenie działki ściekami.

Obliczamy objętość zużycia wody

Objętość zużycia wody jest ważna przy urządzaniu indywidualnego systemu kanalizacyjnego.

Na objętość zużycia wody wpływa:

• długość pobytu w domu – mieszkanie stałe lub letni domek;
• liczba osób w rodzinie;
• liczba kondygnacji domu;
• liczba urządzeń gospodarstwa domowego.

Aby uzyskać dokładną wartość, można skorzystać z podręczników i norm budowlanych. Podano w nich normy zużycia, wzory obliczeniowe i współczynniki.

Aby nie musieć przypominać sobie matematyki, skorzystaj z kalkulatora online dostępnego na naszej stronie. Jego algorytm obliczeń jest zgodny ze wszystkimi przepisami obowiązujących dokumentów normatywnych.

Dla 4-osobowej rodziny mieszkającej na stałe, korzystającej z toalety, łazienki, a także pralki i zmywarki, dobowy objętość ścieków wynosi 1 m³.

Uwzględniamy wody gruntowe i sąsiadów

Montaż szamba drenującego jest możliwy tylko wtedy, gdy od nasypowej poduszki filtracyjnej do poziomu wód gruntowych jest więcej niż 1 m. Jeśli ta odległość jest mniejsza, odpady organiczne z pewnością przedostaną się do warstwy wodonośnej.

Rozwiązanie tego problemu polega na zainstalowaniu szczelnego szamba. Będzie trzeba ponosić koszty wywozu nieczystości, ale nie ma innego wyjścia.

Alternatywą dla zbiornika gromadzącego jest instalacja systemu wymuszonej filtracji. Taki kompleks wyposażony jest w kilka stopni oczyszczania. Po pełnym cyklu filtracji woda nadaje się do celów technicznych – podlewania itp.

Również przed wykopaniem dołu na zbiorniki trzeba określić jego lokalizację. Wymagania SanPiN ściśle określają odległości, w jakich szambo powinno być usytuowane od domów, budynków gospodarczych, drzew, źródeł wody pitnej oraz zbiorników wodnych.

Na schemacie nie pokazano sąsiedniej działki, ale zgodnie z dokumentami normatywnymi od krawędzi zbiornika do ogrodzenia sąsiada powinno być co najmniej 3 m

Przestrzeganie tych norm jest obowiązkiem każdego właściciela domu. W przypadku naruszenia zasad sąsiedztwa, oprócz kar finansowych, które Pan/Pani nieuchronnie otrzyma, można zaszkodzić własnemu zdrowiu.

Etap nr 2 – montaż wewnętrznego rurociągu

Dobry odpływ wody przede wszystkim zależy od konstrukcji wewnętrznego rurociągu domu. Po zainstalowaniu armatury sanitarnej należy ją podłączyć do wspólnej rury kanalizacyjnej, którą ścieki popłyną do osadników oczyszczających.

Montaż rurociągu

Przede wszystkim należy zdecydować się na typ rur. Lepiej kupować wyroby z polichlorku winylu (PCW), ponieważ wersje żeliwne i metalowe wymagają prac spawalniczych.

Proces elektrycznego spawania rur żeliwnych dla niedoświadczonego laika może stać się przeszkodą na drodze do osiągnięcia pozytywnego rezultatu. Żeliwo jest kruche, a gwałtowne chłodzenie szwu spoinowego nieuchronnie doprowadzi do powstania mikropęknięć.

Rury plastikowe posiadają wiele zalet, wśród których:

• niewielka masa;
• prosty montaż;
• przystępna cena;
• duży wybór złączek i kolanek;
• odporność na agresywne środowiska;
• trwałość.

Montaż rozpoczyna się od kuchni. Najbardziej oddalony punkt, zazwyczaj miejsce pod montaż zlewozmywaka kuchennego, znajduje się wyżej niż wszystkie pozostałe.

Jako ostatni podłączany jest WC (muszla klozetowa), którego rura odpływowa znajduje się najbliżej centralnego odpływu.

Dzięki szerokiemu wyborowi kształtek z PVC montaż jest bardzo szybki. Obecność uszczelki należy sprawdzić w magazynie przed wystawieniem towaru.

Wskazane jest połączenie kuchni i łazienki w jeden pion. Do podłączenia wszystkich punktów zrzutu wody, oprócz WC, stosuje się rurę o przekroju 50 mm. Dla WC – 110 mm.

Wartość kąta nachylenia zależy od średnicy rury. Dla 50 mm różnica wysokości dwóch punktów oddalonych od siebie o 1 metr wynosi 30 mm. Wartość ta jest ściśle określona w dokumentacji normatywnej.

Przy mniejszej różnicy woda będzie stagnować. Przy większej wartości stałe frakcje przylgną do ścian rury, a ze względu na zwiększoną prędkość zrzutu istnieje duże prawdopodobieństwo zerwania najbliższego syfonu.

Syfon stanowi naturalną barierę, zapobiegającą przedostawaniu się powietrza z kanalizacji do pomieszczenia. W jego roli może wystąpić syfon do zlewu.

Szczegółowe informacje na temat rozprowadzenia kanalizacji w domu jednorodzinnym przedstawiono w tym artykule.

Urządzenie wentylacji rury

System wyciągowy kanalizacji ma na celu zrównoważenie ujemnego ciśnienia wewnątrz rurociągu. Dzięki połączeniu rur kanalizacyjnych z atmosferą następuje wyrównanie systemu.

Jako system wentylacyjny stosuje się:

• rura wywiewna;
• zawór powietrzny.

Wywiew kanalizacyjny jest przedłużeniem centralnego pionu. Wyprowadza się go nad kalenicą dachu w odległości 30-50 cm. W celu ochrony przed opadami, na wylocie mocuje się deflektor, który dodatkowo wzmacnia ciąg.

Instalacja wywiewu kanalizacyjnego w prywatnym domu jednorodzinnym jest skrajnie niecelowa. Taki system będzie wymagał ocieplenia rurociągu, a także wydzielenia osobnego kanału wentylacyjnego w przegrodach.

Zawór powietrzny – idealna opcja. Łatwo go zamontować w rurociągu. Urządzenie instaluje się bezpośrednio w pomieszczeniu. Zawór jest wyposażony w elastyczną gumową membranę, która przepuszcza powietrze tylko do wewnątrz.

Dla domu dwupiętrowego wystarczy jedno urządzenie. Zawór montuje się na drugim piętrze.

Schemat podłączenia punktów zrzutu wody odpadowej do centralnej rury. Różnica wysokości podłączenia odpływu zmywarki i toalety określa ogólny kąt nachylenia rurociągu

Etap nr 3 – instalacja szamba

Jeżeli podjęto decyzję o wykonaniu systemu kanalizacji w domu jednorodzinnym własnoręcznie, lepiej zainstalować szambo z betonowych pierścieni lub gotowy plastikowy zbiornik.

Objętość zbiornika do gromadzenia i osadzania odpadów organicznych określa się obliczeniowo. Należy dodać dodatkowy metr sześcienny. Punkt wcięcia rury znajduje się w odległości 2/3 od górnej krawędzi szamba, dlatego nie jest ono wypełnione po brzeg.

Budowa wykopu szamba

Przede wszystkim należy wykopać trzy doły do montażu zbiorników. Aby zaoszczędzić czas i koszty finansowe, dwa zbiorniki osadnikowe można połączyć w jeden.

Dno wykopanego dołu należy wzmocnić betonowym fundamentem. Nie można kłaść betonu bezpośrednio na ziemię, dlatego należy nasypać warstwę żwiru o grubości 20 cm.

Do wykonania fundamentu ustawia się szalunek z desek budowlanych. Należy go umocnić zbrojeniem na zewnętrznym i wewnętrznym obwodzie.

Skład mieszanki należy stosować taki sam jak do wylewania fundamentu. Przy czym należy ułożyć siatkę wiązaną jako element zbrojenia. Cement lepiej wybrać klasy M500, ponieważ ciężar wypełnionego zbiornika będzie znaczny.

Po stwardnieniu fundamentu, co nastąpi nie wcześniej niż po 3 tygodniach, należy przejść do instalacji zbiorników.

Za pomocą dźwigu w wykopanym dole montuje się betonowe pierścienie. Po ułożeniu pierwszego elementu, połączenie z fundamentem należy posmarować zaprawą cementową lub klejem do płytek. W ten sposób uzyska się szczelność.

Podczas montażu szamba z betonowych pierścieni należy nanosić zaprawę z nadmiarem, aby wyciskała się przy układaniu kolejnego pierścienia

To samo należy zrobić z kolejnymi pierścieniami. Przed montażem drugiego i trzeciego, na złącza wcześniej nałożyć warstwę zaprawy. Po zamontowaniu wszystkich elementów ponownie obrobić złącza wewnątrz zbiornika. Po zamontowaniu zbiornika, wewnątrz wykonuje się przegrodę z cegieł.

Do czyszczenia montuje się włazy rewizyjne. Przegrodę poziomą wykonuje się z płyty betonowej z otworami na plastikowe pokrywy.

Ostatnim krokiem jest obróbka preparatem hydroizolacyjnym wszystkich wewnętrznych powierzchni dwóch zbiorników.

Warto mieć na uwadze, że otwór wyjściowy z pierwszego zbiornika powinien być o 10 cm niżej niż pierwszy – wejściowy z domu.

Kąt nachylenia określa się według tych samych parametrów, co dla domowej instalacji: przy średnicy rury 110 mm, różnica wysokości na 1 m wynosi 20 mm.

Schemat instalacji drenującego szamba z dwoma szczelnymi zbiornikami. Obecność drugiego zbiornika pozwala na odfiltrowanie wody z mułu i innych zanieczyszczeń.

Aby nachylenie rury było zgodne z normami, wlot drugiego osadnika jest obniżony o 10 cm w stosunku do pierwszego.

Na górną część zbiorników, a także na wewnętrzną część włazów czyszczących, mocuje się izolację. Włazy czyszczące lub inspekcyjne instaluje się bezpośrednio nad rurami przelewowymi, aby można było je czyścić.

Do instalacji studni drenującej nie jest wymagane betonowe fundamentowanie. Grunt pod kręgami powinien przepuszczać wodę i zatrzymywać nieczystości.

Dlatego na dno wykopu wysypuje się poduszkę z piasku i żwiru. Im grubsza warstwa żwiru, tym dłużej studnia będzie spełniać swoje funkcje. Po 5 latach konieczna będzie wymiana górnej warstwy żwiru na nową, ponieważ stara ulegnie zamuleniu.

Proszę kontrolować poziom. Podczas montażu pierwszego kręgu na żwirze jedna krawędź może się przekrzywić. Jeśli tak się stanie, wystarczy podnieść krąg dźwigiem i wyrównać poziom żwirem.

Złącza kręgów należy zabezpieczyć zaprawą, aby uzyskać szczelność. Instalacja hydroizolacji i włazu inspekcyjnego odbywa się analogicznie jak w przypadku osadnika.

Tak skonstruowana jest studnia drenująca. Im grubsza podsypka filtracyjna z żwiru, tym rzadziej będzie trzeba ją wymieniać.

Organizacja wentylacji szamba

Instalacja rur wentylacyjnych dla szamb jest uzasadniona tylko w przypadku stosowania bakterii tlenowych. Intensywnie pochłaniają one powietrze dostarczane przez wyciąg.

Innym rodzajem bakterii biologicznych są beztlenowce. Ich proces życiowy przebiega bez tlenu.

Ważne jest, aby nie mylić tych dwóch pojęć, ponieważ niektóre beztlenowce giną, jeśli w środowisku znajduje się powietrze.

Do osadników dodaje się tlenowce i beztlenowce. Bakterie całkowicie przetwarzają materię organiczną w wodę. W praktyce osiągnięcie takiego efektu jest możliwe tylko przy instalacji złożonych systemów filtracyjnych, ale mimo to należy je stosować. Dlatego rurę wentylacyjną należy zamontować w obu osadnikach.

Rura kanalizacyjna z PCV do zastosowań zewnętrznych jest wyprowadzana z każdego zbiornika przez pokrywę. Na końcu montuje się deflektor.

Etap nr 4 – ułożenie rury centralnej

Rura kanalizacyjna odprowadzająca nieczystości z domu jest wyprowadzona z cokołu na odległość 5 m. Rurociąg do użytku zewnętrznego jest pomalowany na pomarańczowo. Taki produkt różni się od rur „domowych” grubszymi ściankami. Dopuszczalna głębokość ułożenia wynosi 3 m.

Głębokość wykopu określa się na podstawie tabeli wskaźników przemarzania gruntu, plus 10%. Średnia wartość dla Rosji wynosi 1,8 m

Na dno wykopanego dołu, a także na wierzchu ułożonej rury, nasypuje się warstwę piasku o grubości 8-10 cm. Aby zapewnić najlepszy odpływ organicznych nieczystości z domu do zbiorników septika, rura powinna biec w jednej linii. Zakręty centralnego odpływu są kategorycznie niedopuszczalne.

Alternatywy dla szamba drenażowego

Nowoczesnym urządzeniem, pozwalającym oczyścić ścieki w 90% i więcej, jest stacja głębokiego oczyszczania.

Urządzenia filtracji biologicznej wyposażone są w trzy stopnie oczyszczania$

• oczyszczanie biologiczne przy pomocy bakterii;
• filtracja mechaniczna siatkami;
• ostateczne czyszczenie związkami chemicznymi.

Samodzielny montaż takiej kanalizacji nie jest możliwy. Stacje produkowane są jako jedna całość, podzielona wewnątrz na kilka komór. Urządzenie jest zależne od zasilania.

Agregat sprężarkowy tłoczy powietrze do komory tlenowej w celu zwiększenia aktywności bakterii. Procent oczyszczania wody, w zależności od modelu septika, sięga ponad 90%.

W przypadku odcięcia zasilania, bakterie będą kontynuować swoją aktywność do dwóch dni. Po tym czasie instalacja traci swoją skuteczność. Wyhodowanie nowej kultury zajmie kilka dni.

Głębokie oczyszczanie substancji organicznych pozwala na wykorzystanie ścieków do podlewania roślin. W tym celu instaluje się zbiornik magazynowy z pompą.

Stacje głębokiego oczyszczania warto stosować, gdy woda gruntowa znajduje się zbyt blisko powierzchni ziemi. Również, jeśli na działce występuje gliniasta gleba, naturalny drenaż będzie utrudniony.

Oprócz biologicznego septika, rozwiązaniem może być szczelny zbiornik. Będzie go trzeba często opróżniać, ale innych problemów już nie będzie.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Szczegóły aranżacji kanalizacji przedstawił autor filmu, który zajmuje się układaniem rur kanalizacyjnych:

O budowie septika z betonowych kręgów będzie mowa w następnym filmie:

Budowa kanalizacji w domu jednorodzinnym to ważny etap budowy. Już na etapie projektowania właściciel powinien przemyśleć przyszłą konstrukcję septików, ich lokalizację, a także system filtracji.

Od prawidłowego urządzenia systemu kanalizacyjnego będzie zależeć komfort wszystkich mieszkańców domu, dlatego, w razie wątpliwości co do własnych umiejętności, jego budowę lepiej powierzyć specjalistom.

Czy ma Pan/Pani osobiste doświadczenie w projektowaniu i budowie kanalizacji w domu na wsi? Chce się Pan/Pani podzielić zdobytą wiedzą lub zadać pytania na ten temat? Proszę zostawiać komentarze i brać udział w dyskusjach – formularz opinii znajduje się poniżej.