Odprowadzanie wody w domu jednorodzinnym: sposoby wykonania, schematy + podstawowe etapy budowy

Poprawnie zaplanowane i urządzone odprowadzanie wód w domu jednorodzinnym zapewnia komfortowe życie właścicielom, gwarantuje długą żywotność budynku. W końcu nowoczesny dom to nie tylko konstrukcja, ale zespół wzajemnie powiązanych systemów.

Czy można sobie wyobrazić taki dom bez wodociągu i kanalizacji? Nie. Dlatego najpierw opracowuje się projekt odprowadzania wód z planem rozmieszczenia głównych elementów. Zastanówmy się wspólnie, jak przeprowadzane są prace obliczeniowe i wykonywany montaż.

Elementy standardowej konstrukcji

Ogólna zasada tworzenia systemu odprowadzania wód opiera się na odbiorze, transporcie, oczyszczaniu ścieków i usuwaniu ich z terenu lub gromadzeniu. Do budowy konstrukcji używa się całej gamy elementów. I każde ogniwo łańcucha spełnia swoją funkcję.

Odbiornik ścieków

Tutaj chodzi o każdy otwór, za pomocą którego organizuje się odbiór i przekierowanie ścieków we właściwe koryto. Przykłady: zlewozmywaki, toalety, studzienki drenażowe, leje dachowe, kratki, odpływy.

Produkuje się takie urządzenia z wytrzymałych, wodoodpornych materiałów, które są chemicznie odporne na działanie ścieków, — żeliwa, ceramiki, blachy stalowej, metali kolorowych, specjalnego plastiku.

Głównym zadaniem takich urządzeń jest przyjmowanie i odprowadzanie cieczy do rynien.

Wszystkie odbiorniki, które są używane do celów gospodarczo-bytowych, muszą być wyposażone w system płukania z wodociągu — spłuczkę lub kran.

Rynny i rury kanalizacyjne

Do nich trafiają ścieki z odbiorników. Funkcją tego ogniwa jest przemieszczenie zawartości do studni lub oczyszczalni.

Rury i rynny produkowane są z różnych materiałów. Azbestocement nadaje się do kanalizacji wewnętrznej pod warunkiem braku ryzyka uszkodzeń mechanicznych.

Coraz większą popularnością przy aranżacji odwodnienia cieszą się rury plastikowe: są odporne na wahania temperatur, łatwo się łączą, nie ulegają utlenieniu.

Używa się także metalu i ceramiki. Odpływ z umywalki, zlewu, wanny można wykonać z rur nieocynkowanych. Sposób układania elementów — naziemny i podziemny.

A o tym, jak wybrać rury do budowy zewnętrznej kanalizacji, prosimy przeczytać w tym materiale.

Zbiornik do osadzania lub oczyszczania

Aby przejść do etapu zrzutu, ścieki z rynien lub rur trafiają do „filtrów”. Zbiorniki akumulacyjne są wykonane z plastiku, betonu lub metalu.

Plastikowe zbiorniki akumulacyjne są łatwe w montażu i wygodne w eksploatacji. Są szczelne – nie trzeba się martwić, że ścieki wydostaną się poza ten zbiornik.

Jeśli wybiera Pan/Pani plastik, należy uwzględnić w projekcie stworzenie specjalnego wykopu lub metalowej osłony, aby ściany zbiornika nie uległy deformacji pod naciskiem mas ziemnych.

Betonowe zbiorniki akumulacyjne nadają się do budowy systemu drenażowego lub deszczowego, ale nie są tak trwałe jak PCV.

Metalowe zbiorniki koniecznie zabezpiecza się farbami, emaliami. Ich główną wadą jest ciężar, dlatego przy montażu potrzebna jest pomoc z zewnątrz.

Ze względu na zasadę działania zbiorniki dzielą się na:

• studnie drenażowe;
• osadniki;
• autonomiczne systemy oczyszczania.

W zbiornikach ciecz jest oczyszczana, zamienia się w wodę techniczną i może być używana do podlewania ogrodu przydomowego, innych potrzeb domowych.

Odprowadzenie oczyszczonej wody

Wybór końcowego punktu odprowadzania wody zależy od jakości pracy oczyszczalni. Jeśli na działce zainstaluje się stację z mechanicznym i biologicznym oczyszczaniem ścieków, uzyskaną ciecz można odprowadzać na teren. Najlepszym rozwiązaniem dla systemów autonomicznych jest trzykomorowe szambo.

Schematyczne przedstawienie trzykomorowego szamba. W celu lepszej filtracji do takiej stacji można dodać filtry szczotkowe lub siatkowe, zasyp wapienny

Pierwsza komora to osadnik z bakteriami beztlenowymi, gdzie osadzają się duże i ciężkie frakcje. W drugim zbiorniku działa kompresor, który aktywuje aktywność mikroorganizmów tlenowych. W trzeciej komorze ciecz jest ostatecznie oczyszczana.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy opcje zrzutu ścieków:

• rzeka lub grunt — efektywne, ale możliwe zanieczyszczenie środowiska;
• infiltrator — w nim ścieki są doczyszczane przez grunt i odprowadzane z wodami gruntowymi;
• zbiornik akumulacyjny — w nim nie przewidziano usuwania wody.

Ogólny system odprowadzania wody w domu dzieli się na wewnętrzny i zewnętrzny. Pierwszy obejmuje instalacje wewnątrz domu: z umywalek, toalet, wanien ciecz przemieszcza się rurami do jednego punktu. A jest już odprowadzana do zewnętrznej konstrukcji aż do studni.

Schematyczne przedstawienie zewnętrznej kanalizacji. W zewnętrznym schemacie mogą znajdować się systemy drenażowe, zbiorniki na wodę deszczową, studnie kolektorowe.

Oprócz domowego systemu odprowadzania wody należy wyposażyć także system burzowy, aby wody atmosferyczne z dachu były odprowadzane na powierzchnię ziemi lub do zewnętrznej sieci rynien.

Warianty i schematy aranżacji

Schemat może być dowolny, ważne, aby skutecznie radził sobie z odprowadzaniem ścieków i nie prowadził do przepełnienia rurociągów. Wysokiej jakości system zawsze zakłada prosty, zrozumiały projekt budowlany i minimalne ryzyko podczas eksploatacji.

Przy wyborze schematu należy uwzględnić kilka czynników:

1. Położenie domu na działce – system odprowadzania wody powinien biec pod spadkiem i kończyć się blisko drogi.
2. Cechy krajobrazu – płaski, obniżenie, stok.
3. Rodzaj gruntu – piaszczysty lub gliniasty (na piaszczystym można urządzić dowolny system, natomiast gliniasty, w tym jego odmiany, ma swoje cechy).
4. Liczba mieszkańców i powierzchnia domu – ten czynnik wpływa na pojemności zbiorników, średnice rur.
5. Głębokość zamarzania gruntu i poziom wód gruntowych – ważne dla obliczenia głębokości ułożenia i konieczności użycia izolacji.

Wszystkie te parametry łącznie zmieniają schemat odprowadzania wody, ale ogólna zasada i obowiązkowe elementy pozostają.

Jedyne, co pozostaje stałe, to to, że toaleta zawsze jest podłączona do oddzielnego pionu, aby uniknąć rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów po pomieszczeniach.

Septyk dla systemu autonomicznego

Jeśli dom znajduje się daleko od scentralizowanego systemu kanalizacji, potrzebny jest schemat autonomicznego odprowadzania wody z szambem lub dołem gnilnym. Ten ostatni wariant jest odpowiedni, jeśli dom nie jest używany do stałego zamieszkania.

Dół gnilny szybko się zamula, zrzuca wszystkie ścieki bezpośrednio do gruntu, co grozi przedostaniem się nieoczyszczonej cieczy do warstwy wodonośnej. A także z czasem dół wymaga coraz częstszego czyszczenia.

W większości przypadków warto urządzić szambo. Jego format wybiera się w zależności od cech gruntu na działce. Najprostszą konstrukcję z dwóch studni można zmontować dla gruntów piaszczystych z doskonałym naturalnym drenażem.

Studnia najbliższa domu jest wykonywana jako szczelna. Dno jest betonowane lub kupuje się gotowe dno. Zadaniem tego elementu jest rozpuszczenie dużych frakcji odebranych ścieków i maksymalne ich oczyszczenie. Skrajna studnia jest wykonywana bez dna, ale z polem drenażowym.

Ogólna zasada – pierwsza studnia odbiorcza jest instalowana w odległości 5-8 m od punktu wypływu ścieków z domu, ale również niedaleko drogi, aby umożliwić wygodne korzystanie z usług wozu asenizacyjnego.

Na gliniastym terenie należy uwzględnić również tę objętość wody, która nie wsiąka natychmiast po opadach, a stoi lub przemieszcza się po ukształtowaniu terenu.

Szambo urządza się nie w obniżeniu, ale na płaskiej części lub wzniesieniu. Wszystkie studnie wykonuje się jako zamknięte. Obsypka wokół nich jest wykonywana piaskiem.

Szambo jest urządzone na płaskim terenie, zachowując odległość od domu co najmniej 5 m. Wskazane jest wykonanie ukrytej opaski na całym obwodzie (plamie) lokalizacji studni.

Jeśli działka znajduje się pod nachyleniem drogi i planuje się poniżej zbocza zbudować saunę, gdzie umieścić szambo? Jeśli umieścić je przy drodze, jak podnieść zawartość kanalizacji z sauny, która będzie znajdować się poniżej szamba?

W tym przypadku optymalny będzie schemat z dwoma różnymi szambami dla sauny i domu.

Objętość szamba można obliczyć według norm budowlanych. Zazwyczaj dla 4-osobowej rodziny wystarczająca jest druga studnia o pojemności 3-4 m³ przy stałym użytkowaniu systemu. Pierwsza jest wykonywana nieco większa objętościowo.

Więcej o urządzeniu szamba na działce przeczytaj dalej.

Wariant nieprawidłowego schematu – rurociąg kanalizacyjny należy układać ze spadkiem w stronę szamba, aby ścieki grawitacyjnie kierowały się do zbiornika. Przeciwspadków w schematach lepiej unikać, podobnie jak stosowania pomp i innych urządzeń.

Urządzanie drenażu na działce

Przed rozpoczęciem budowy należy koniecznie wykonać planowanie pionowe działki. Pozwoli to stworzyć i poprawić warunki dla drenażu lub odprowadzenia wody od fundamentów. Sam system opiera się na zrozumieniu przeznaczenia poszczególnych części drenażu.

W zależności od przeznaczenia drenaż może być kilku rodzajów:

• odcinający dopływ wody na teren;
• usuwający częściowo ścieki lub przepływy powierzchniowe;
• wody roztopowej;
• piwnicy;
• indywidualnego systemu kanalizacji.

Różne przeznaczenie wymaga również różnego podejścia do rozwiązań technicznych. Drugi aspekt – warunki eksploatacji. Istnieje drenaż skomplikowanych terenów, który ma swoje specyficzne cechy.

Są to tereny gliniaste w obniżeniu lub na zboczu, z wysokim poziomem wód gruntowych (sezonowych, stałych). W ostatnim przypadku, jeśli w gospodarstwie znajduje się podziemny garaż, piwnica, sensowne jest wyposażenie w głęboki system drenażu.

Warianty najpopularniejszych typów rur drenażowych. Różnią się one liczbą warstw oraz ich składem. Poszczególne rury drenażowe przeznaczone są do różnych rodzajów gruntów.

Dla działek na zboczu przewiduje się system rynien prostopadłych do zbocza lub rów drenażowy wzdłuż jego górnej krawędzi. Na terenach nizinnych można wykopać zbiornik wodny do odprowadzania nadmiaru wody.

Projektowanie i specyfika układania kanalizacji deszczowej

Konstrukcja kanalizacji deszczowej obejmuje te same standardowe elementy: wpusty deszczowe, rury i rynny, studzienki rewizyjne, filtry lub separatory piasku. Jeśli przewiduje się układanie podziemne, stosuje się rury.

Układanie naziemne polega na tworzeniu rowów powierzchniowych i montażu rynien plastikowych, betonowych lub azbestowych. Drugi sposób – otwarty – jest tańszy, mniej pracochłonny, prostszy w eksploatacji i łatwiejszy w naprawie.

Istnieją dwa typy kanalizacji deszczowej: punktowa i liniowa. W systemie punktowym wpusty deszczowe znajdują się pod rynną wewnętrzną lub zewnętrznej rynny. Dalej wszystkie elementy konstrukcji łączone są w jedną sieć.

Wariant aranżacji odprowadzania wody z dachu. Aby do kanalizacji deszczowej nie dostały się zanieczyszczenia, wpust deszczowy wyposażany jest w kratkę lub separator piasku.

Schematy liniowe składają się z rur ułożonych w ziemi lub kanałach. Woda jest zbierana i przemieszczana w rynnach wyposażonych w kratki lub separatory piasku na całej długości.

Na wybór konkretnego schematu kanalizacji deszczowej wpływają różnice konstrukcyjne terenu oraz stopień pokrycia. Znaczenie ma również region wznoszenia budynku.

Główna różnica między liniową a punktową kanalizacją deszczową polega na możliwości zbierania wód opadowych nie tylko z dachu, ale z całej działki.

Rodzaj i głębokość układania kanalizacji deszczowej zwykle ustala się u sąsiadów lub w organizacjach budowlanych działających w danej okolicy.

Dla większości regionów naszego państwa wystarczy zagłębić rury lub rynny na 50 cm w ziemi, w niektórych przypadkach – do 70 cm.

Nie ma sensu zbytnio zagłębiać się przy instalacji kolektorów czy studzienek rewizyjnych poniżej punktu zamarzania. Lepiej umieścić je wyżej, układając warstwę materiałów termoizolacyjnych (geowłókniny, tłucznia).

Z płytkimi rynnami pracuje się (przesuwanie, ustawianie poziomu) znacznie łatwiej niż z głębokimi. Później łatwiej utrzymać je w czystości.

Betonowe rynny plus żeliwne kratki – taka kombinacja uważana jest za «idealną parę» pod względem niezawodności i trwałości.

Jest to szczególnie istotne, jeśli w zakresie odwodnienia planowany jest ruch samochodu. Takie korytka montuje się na krawędzi opaski odwadniającej oraz grupy wjazdowej. W tym drugim przypadku możliwy jest montaż na środku, jeśli pozwala na to nachylenie terenu.

Montaż rynny dachowej

Rynny zbiorcze montuje się na krawędzi dachu tak, aby ich brzegi znajdowały się co najmniej 3 cm poniżej płaszczyzny pokrycia dachowego. Zapobiegnie to zerwaniu rynny zimą, gdy z dachu będą spływać masy śniegu.

Schematyczne przedstawienie elementów montażowych podczas instalacji rynny dachowej. Okapy są wyposażone w okapniki lub kroplowniki – służą one jako prowadnice dla spływów.

Następnie następuje montaż i instalacja rur spustowych, które są wyprowadzone do przygotowanych korytek. Połączenia montuje się za pomocą lejów, wpustów deszczowych.

Zalecamy również zapoznanie się z naszym artykułem na temat budowy kanalizacji deszczowej na posesji. Więcej informacji – przejdź pod link.

Etapy urządzania systemu odprowadzania wód

Po wybraniu najbardziej odpowiedniego schematu wykonuje się obliczenia średnic rur i optymalnego nachylenia na każdym odcinku łańcucha. Następnie montuje się cały system zgodnie z planem.

Etap #1 – obliczanie średnicy rur

Aby określić średnice rur, należy obliczyć przepływ ścieków, które będą przepływać przez tę sieć.

Najpierw ustalamy, jakie jest dzienne zużycie wody. Różni się ono w zależności od miejsca zamieszkania. W małym mieście dorosła osoba zużywa około 200 litrów, a w metropolii – około 700 litrów.

Tabela normatywnego zużycia wody przez różne urządzenia i zalecana średnica rur. Aby prawidłowo obliczyć zużycie, należy korzystać z GOST i SNiP.

Średnicę rur dobiera się również pod konkretny odbiornik. Jeśli jest to toaleta, oczekuje się dużej ilości odpadów, więc potrzebna jest rura o średnicy co najmniej 85 mm. Do umywalek, pralek, zmywarek podłącza się zazwyczaj rury o średnicy 32 mm.

Etap #2 – określanie spadku do układania

Ścieki płyną grawitacyjnie, dlatego potrzebne jest nachylenie. Zapewnia ono przepływ z odpowiednią prędkością. Punktem końcowym jest obniżona część zlewni odwodnienia.

Maksymalne dopuszczalne nachylenie dla poziomych rurociągów wynosi 15 cm na jeden metr ułożonej rury. Ale absolutnie nie można stosować takiego nachylenia na całej długości.

Stopień nachylenia rurociągu kanalizacyjnego zależy od średnicy rur, materiału, z którego są wykonane, oraz stopnia wypełnienia.

Jeśli rzeźba terenu jest korzystna, nachylenie jest naturalne i zbliżone do nachylenia powierzchni ziemi. Jeśli w sieci występują działy wodne, następuje przenoszenie ścieków z dołu do góry lub ogólne zagłębienie jest większe niż dopuszczalne, konieczne jest urządzenie pompowe.

Etap #3 – wykonanie montażu rurociągu

Każdy odbiornik podłączany jest do rury o odpowiedniej średnicy. Dopuszczalne jest układanie rur metodą zewnętrzną – jest mniej pracochłonna, ale nie ergonomiczna. Częściej instalacje są chowane w ścianach, do czego w powierzchniach wykonuje się bruzdy.

Rury łączy się ze sobą za pomocą specjalnych złączek, pierścieni gumowych, spawania, klejenia

Zgodnie z warunkami technicznymi w każdym odejściu należy zamontować armaturę odcinającą. W rurach metalowych nacina się gwint, w plastikowych instaluje się złączkę.

Wszystkie odejścia łączy się w obwód zamknięty. Należy tu przewidzieć brak możliwości przekierowania przepływów cieczy.

Schemat urządzenia wewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Na tej wewnętrznej instalacji pokazano parę – system wodociągowy (a) i kanalizacyjny (b)

Po ułożeniu kanalizacji wewnętrznej tworzy się zewnętrzną: wykopuje się rowy i wykop pod oczyszczalnię. Następnie ściany rowów wzmacnia się i, jeśli to konieczne, izoluje się tkaniną lub glinianą, betonową obudową. Potem umieszcza się w nich rury.

Teraz do zewnętrznych odejść należy podłączyć zewnętrzne. Każde złącze musi być uszczelnione i przejść próbę wytrzymałości.

Na ostatnim etapie montuje się oczyszczalnię i do niej doprowadza się dreny, służące jako odbiorniki odprowadzania wody z dachu, instalacji drenażowych oraz rury kanalizacji wewnętrznej. W miejscach połączeń zaleca się wyposażenie w specjalne włazy, umożliwiające szybkie usuwanie awarii.

Przydatne zalecenia dotyczące urządzania

Jeśli zachodzi potrzeba wykonania skrętu rury o 90 stopni, lepiej zorganizować dwa odejścia po 45 stopni. Zmniejszy to ostrość skrętu i stworzy minimalny opór w sieci.

Jeśli jednak powstaje skręt o 90 stopni i więcej, na złączu instaluje się studzienkę rewizyjną. Wygładza ona kąt skrętu i zapobiega zatykaniu.

Nie wolno organizować odprowadzania wody z dachu na opaskę. Doprowadzi to do nadmiernego nawilżenia gruntu wokół budynku i utraty jego nośności.

Nie należy łączyć systemu powierzchniowego odprowadzania wody z drenażem fundamentów. Ich wspólne działanie grozi przedostaniem się wody deszczowej do drenażu i podtopieniem fundamentów.

Nie zapomnij dodać do systemu zaworów, które zapobiegną przekierowaniu przepływów w sytuacjach awaryjnych lub podczas napraw.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Jak wykonać pionowe planowanie równego terenu.

Przedstawiono schemat drenażu działki od wykonania wykopów i prawidłowego usunięcia gruntu po ułożenie rur i ich izolację żwirem.

Prowadzenie rury wentylacyjnej w domu do szamba.

Omówienie rur do kanalizacji zewnętrznej. Czym różnią się kolorem, jak dobrać średnicę i obliczyć spadek, czym jest kompensacyjny króciec:

Cały proces montażu systemu odwodnienia powierzchniowego.

Wybierając schemat odwodnienia, warto dać pierwszeństwo prostym konstrukcjom, które już sprawdziły się jako skuteczne dla danego obszaru. Rozwiązań jest wiele, ale opcje odpowiednie dla regionów południowych są całkowicie nieżyciowe na obszarach północnych.

Podczas planowania należy uwzględnić przyszłą łatwość naprawy systemu, pełną lub częściową dostępność elementów, możliwość zmiany łańcucha, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Pozostały pytania, znaleziono błędy lub chce Pan/Pani uzupełnić nasz materiał ciekawymi informacjami? Proszę zostawić swoje komentarze w bloku poniżej.