Szambo z betonowych kręgów: budowa, schematy + krok po kroku proces montażu

Solidne szambo z betonowych kręgów pozwala na oczyszczanie ścieków do 70%, jednak procent przetworzenia jest niższy niż w zaawansowanych technologicznie biologicznych stacjach (98%). Chociaż taki system jest wielokrotnie tańszy, a jego budowa prostsza. Dlaczego nie wykorzystać go do urządzenia kanalizacji na działce, czyż nie?

Czy chcą Państwo zbudować własnoręcznie szambo i nie wiedzą, od czego zacząć? Pomożemy dokładnie zrozumieć wszystkie niuanse tego zagadnienia. W artykule szczegółowo omówiono budowę betonowego zbiornika, szczegółowe schematy jego konstrukcji. A także krok po kroku proces montażu, począwszy od przygotowania materiałów, a skończywszy na uruchomieniu systemu.

Artykuł wzbogacono o poglądowe zdjęcia i filmy, w których omówiono niuanse funkcjonowania szamba oraz proces budowy dwukomorowego osadnika.

Jak umieścić szambo na działce?

Betonowe kręgi są dobrym materiałem do wykonania kanalizacji w prywatnym gospodarstwie. Jeżeli teren nie należy do stref ochronnych, to na kanalizacji można zaoszczędzić, ponieważ koszt takiego szamba jest dwukrotnie niższy od zakupu stacji oczyszczania.

Przed rozpoczęciem pracy należy określić rodzaj gruntu na działce. Od jego charakterystyki zależy wybór systemu filtracji, ponieważ konstrukcja szamba z betonowych kręgów zakłada kilka zbiorników. Według norm sanitarnych woda musi być poddawana trójdobowemu lub dłuższemu osadzaniu przed zrzutem do gruntu.

Rodzaj gruntu można określić, wykopując wykop badawczy, pytając sąsiadów posiadających studnię lub odwiert, zasięgając informacji w organizacji prowadzącej budowę lub wiercenia w pobliżu działki.

Nieco wyższy współczynnik filtracji mają gliny, nieco większy – gliny piaszczyste. Jednak ich właściwości filtracyjne wciąż są niewystarczające do urządzenia na wymienionych glebach gliniastych systemów gruntowego doczyszczania ścieków.

Ponadto prawie wszystkie gleby gliniaste charakteryzują się wysadzinowością – zdolnością do zwiększania się objętości podczas zamarzania i zmniejszania się podczas odmarzania. Wymienione ruchy gruntu mogą łatwo wypchnąć betonowe zbiorniki na powierzchnię, całkowicie je zniszczyć lub po prostu ścisnąć aż do pojawienia się pęknięć.

Jeśli działka znajduje się w pagórkowatym terenie, z dużym prawdopodobieństwem ma glebę typu skalistego. W takim przypadku należy wybrać naziemne stacje oczyszczania lub zbiorniki gromadzące.

Piaski, żwiry, otoczaki i rumosz skalny mają dobre właściwości absorpcyjne. Swobodnie przepuszczają wodę w głąb swojej warstwy, nie utrudniając jej przemieszczania się do niższych warstw.

Wprawdzie osady gruboziarniste, takie jak żwir i otoczaki, zalegają głównie w dolinach rzecznych, a rumosz u podnóża gór.

Przepustowość gliny jest praktycznie zerowa. Gleba tego typu należy do kategorii wodoodpornych – skał hydrofobowych, nie wchłaniających i nie przepuszczających wody przez swoją warstwę.

Na zboczach rzecznych i górskich nie urządza się urządzeń filtrujących, ponieważ część odprowadzanej cieczy nie może przejść wystarczającego cyklu doczyszczania do utylizacji w gruncie.

Dlatego normalne warunki do urządzenia pól filtracyjnych, studni chłonnych i infiltracji stanowią gleby piaszczyste wszystkich stopni uziarnienia i gęstości, z wyjątkiem pyłowej.

Poza warunkami geologicznymi należy przestrzegać norm dotyczących jego lokalizacji w stosunku do budynków mieszkalnych i źródeł wody.

Informacje te są zapisane w normach sanitarnych i muszą być przestrzegane. Należy unikać lokalizacji szamba w pobliżu miejsc wzrostu drzew, ponieważ ich system korzeniowy może uszkodzić konstrukcję.

Jeśli zaniedba się normy sanitarne, może dojść do biologicznego skażenia wody. W ściekach kanalizacyjnych rozwijają się niebezpieczne patogeny chorób zakaźnych. Należy do nich pałeczka okrężnicy, która powoduje silne zatrucie. Łatwo dostaje się do źródła wody pitnej przez wody gruntowe.

Niuanse obliczenia wymaganej objętości zbiornika

Aby zorganizować szambo z betonowych kręgów, należy obliczyć pojemność na podstawie dziennego zużycia wody. Według norm, na jedną osobę stale zamieszkałą przypada 200 litrów wody na dobę.

Pierwszy zbiornik do sedymentacji ścieków powinien mieć objętość nie mniejszą niż trzykrotność zużycia (200 l) na każdą osobę. Drugi zbiornik z dnem do sedymentacji powinien mieć objętość równą 1/3 objętości pierwszego.

Z zasadami budowy dwukomorowego urządzenia oczyszczającego można zapoznać się w naszym innym artykule.

Liczbę kręgów można określić, dzieląc objętość zbiornika przez objętość kręgu. Ich rozmiar może być mały, średni i duży.

Do obliczeń zostaną użyte parametry kręgu średniego rozmiaru. KS-10-9, którego średnica wewnętrzna wynosi 1 m, a wysokość 90. Jeden krąg ma objętość 700 litrów.

Dla rodziny składającej się z dwóch osób:

Objętość pierwszego zbiornika = (200*2)*3= 1 200 litrów.
Objętość drugiego i trzeciego zbiornika = 1 200/3= 400 litrów.

Liczba kręgów dla dwóch zbiorników = (1200+400)/700= 4
Liczba kręgów dla trzech zbiorników = (1200+400+400)/700= 5

Wynik: 2 kręgi do osadnika, 2 do zbiornika sedymentacyjnego i jeden do studni drenażowej.

Dla trzyosobowej rodziny:

Objętość pierwszego zbiornika = (200*3)*3 = 1 800 litrów.
Objętość drugiego i trzeciego zbiornika = 1 800/3 = 600 litrów.

Liczba kręgów dla dwóch zbiorników = (1 800+600)/700 = 4
Liczba kręgów dla trzech zbiorników = (1 800+1 200)/700 = 6

Wynik: 2 kręgi dla osadnika, 2 dla zbiornika sedymentacyjnego i 2 dla studni drenażowej.

Schematy systemów septycznych

Schematy septików z kręgów betonowych zakładają obecność jednej, dwóch lub trzech komór, w których następuje sedymentacja ścieków i ich biologiczne przetwarzanie.

Septik jednokomorowy zapewnia trójdobową sedymentację ścieków. Wymaga usuwania nadmiaru osadu co 3-6 miesięcy. Jakość oczyszczania nie przekracza 50%.

W istocie septik jednokomorowy to zwykły zbiornik gromadzący, z którego ścieki są odpompowywane przez wozy asenizacyjne.

Septik dwukomorowy zapewnia 5-6-dobową sedymentację ścieków. Poziom oczyszczania wynosi 70%. Usuwanie nadmiaru osadu jest konieczne co 12 miesięcy.

Pierwszy i drugi zbiornik muszą mieć dno. Następnie znajduje się trzecia komora, w której również odbywa się oczyszczanie gruntowe. Kolejnym etapem oczyszczania jest odprowadzenie osadzonej w komorach i sklarowanej wody ściekowej do gruntu przez dno studni filtracyjnej.

Septik trójkomorowy zapewnia 7-9-dobową sedymentację ścieków. Poziom oczyszczania wynosi 80%. Usuwanie nadmiaru osadu jest konieczne co 2 lata.

Wszystkie komory są wykonywane z monolitycznym dnem, oczyszczanie odbywa się przez sedymentację. Odstana ciecz jest odprowadzana do infiltracji lub na pole filtracyjne w celu dalszej utylizacji w gruncie.

W zależności od chłonności gleby można wybrać kilka wariantów filtracji dla septika z kręgów betonowych:

1. System septyczny z polem filtracyjnym.
2. System septyczny ze studnią chłonną.
3. System septyczny z kasetą filtracyjną (infiltratorem).

Najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem filtracji jest studnia drenażowa. Stosuje się ją przy dobrych właściwościach chłonnych gleby.

Aby zwiększyć wydajność, jej dolny krąg jest perforowany. Zwiększa to powierzchnię filtracji. Jeśli poziom wód gruntowych wynosi mniej niż trzy metry, należy zrezygnować z tego rozwiązania.

Jeżeli między poziomem umownego dna studni chłonnej a najwyższym poziomem wód gruntowych w okresie jesienno-wiosennym deszczowym nie ma wymaganego przepisami metra, instaluje się pole filtracyjne. Do jego budowy musi być wystarczająco dużo miejsca na działce.

Podczas jego montażu stosuje się perforowane rury lub tunele. W celu równomiernego rozprowadzenia ścieków między szambem a polem filtracyjnym instaluje się studnię rozdzielczą.

To optymalne rozwiązanie dla działek, gdzie poziom wód gruntowych nie przekracza 2,5 metra. Należy pamiętać, że między dolną krawędzią drenów pola filtracyjnego a stropem nasyconej wodą warstwy powinna znajdować się warstwa gruntu o miąższości co najmniej jednego metra.

Kaseta filtracyjna jest odpowiednikiem pola filtracji, ale jest droższa. To coś pomiędzy studnią filtracyjną a systemem rur napowietrzających. Składa się z prostokątnego betonowego zbiornika z kilkoma przegrodami w środku. Od góry konstrukcja zamykana jest betonowymi płytami.

Ta konstrukcja nie jest szeroko rozpowszechniona w krajach WNP.

Z systemem filtracji należy zdecydować przed montażem szamba z betonowych kręgów, ponieważ pozwoli to wcześniej przygotować wykop o wymaganym rozmiarze i głębokości.

Jeśli instaluje się systemy filtracyjne po wykonaniu montażu, można uszkodzić rury i zbiorniki. Dlatego przestrzeń, która graniczy ze ścianą drugiego zbiornika sedymentacyjnego, będzie trzeba wykopać ręcznie, bez użycia specjalnego sprzętu.

Montaż szamba z dwoma zbiornikami sedymentacyjnymi

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić poziom wód gruntowych. Można to zrobić, jeśli w domu jest piwnica lub podpiwniczenie bez betonowego dna. Należy zmierzyć wysokość od sufitu do powierzchniowej warstwy gruntu. To ta głębokość, na jaką można kopać.

Aby dowiedzieć się, jak głęboko zalegają wody gruntowe, można wykopać małą średnicą, ale głęboką jamę. Wody gruntowe zaczynają się, gdy pojawi się wyraźnie wilgotna ziemia. To pewny znak, dalej kopać nie trzeba.

Głębokość występowania wody gruntowej można określić na podstawie wyglądu wydobywanego z wykopu gruntu. Jeśli jest nasycony wodą, to głębokość jego wydobycia można przyjąć za samodzielnie określony poziom wód gruntowych.

Po poznaniu przybliżonego poziomu wód gruntowych (wody wierzchniej) można przystąpić do robót ziemnych. Należy wyznaczyć miejsce, gdzie będzie znajdować się szambo. W tym celu trzeba obrysować wykopy. W tym celu należy wziąć sznur budowlany lub inny wytrzymały, odmierzyć 80 cm. Przywiązać do obu końców dwa paliki.

Jeden koniec wbić w środek miejsca, gdzie planuje się umieścić pierwszy zbiornik odstojnika. Zakreślić okrąg. To przybliżona średnica potrzebnego dołu. Następnie należy odsunąć się o metr i wyznaczyć granice dla drugiego zbiornika. Potem trzeba zaznaczyć granice urządzenia filtracyjnego.

Granice wykopu należy oznaczyć kołkami na obwodzie, między którymi należy rozciągnąć sznurek. Ułatwi to orientację podczas wydobywania ziemi.

Krok #1 – dobór materiałów eksploatacyjnych i narzędzi

Zanim zaczniemy, należy zebrać wszystkie niezbędne materiały i narzędzia.

Do pracy będą potrzebne:

• młot udarowy i duże wiertło do betonu;
• mieszadło do młota udarowego;
• łopata szuflowa i bagnetowa;
• drabina;
• poziomica:
• wiadra;
• pojemnik do mieszania zaprawy;
• mocna lina nylonowa;
• wąż;

Materiały do montażu osadnika z betonowych kręgów:

• cement;
• piasek;
• żwir;
• bitum lub szkło wodne;
• zszywki metalowe;
• wełna mineralna lub styropian;

Po doborze i przygotowaniu wyposażenia do wszystkich etapów prac można przystąpić do kopania dołu.

Krok #2 – kopanie wykopu pod szambo

Jeśli uważacie Państwo, że trudno wydobyć ziemię w takich ilościach ręcznie, można skorzystać z usług organizacji dysponujących specjalistycznym sprzętem.

Równocześnie z kopaniem wykopu należy zamówić wywóz nadmiaru ziemi, ponieważ głębsze warstwy stanowią zazwyczaj glinę i nie nadają się do wykorzystania na działkach ogrodowych.

Na dno wykopu należy wysypać piasek, tam gdzie będą montowane dolne kręgi zbiorników. Grubość poduszki piaskowej wynosi 20-25 cm. Podstawę należy wypoziomować. Następnie piasek należy zalać wodą, aby nastąpiło osiadanie. Po ubicowaniu poduszki piaskowej można przystąpić do montażu kręgów.

Krok #3 – montaż zbiorników sedymentacyjnych

Aby zamontować uprzednio przywiezione na teren betonowe kręgi do szamba, należy zbudować fundament. W tym celu na obwodzie dna wykopu wykonuje się drewniane szalunki. Wysokość ścian szalunku powinna wynosić 30-40 cm.

Po wykonaniu szalunku należy ułożyć siatkę zbrojeniową i przygotować zaprawę cementową. W tym celu należy wziąć 1 część cementu na trzy części mieszanki piaskowo-żwirowej (PGS).

Zaprawę można mieszać za pomocą mieszadła budowlanego. Jako plastyfikatora można dodać dwie łyżki płynnego mydła. To sprawi, że beton będzie bardziej odporny na ciśnienie i wilgoć.

Po wylaniu fundamentu należy odczekać 10 – 14 dni, aż zaprawa stwardnieje i nabierze wymaganej wytrzymałości. Szalunku można nie usuwać. Jeśli używa się wynajętego sprzętu, bardziej celowe jest zakupienie gotowych płyt betonowych jako fundamentu.

Gdy fundament jest gotowy, można montować kręgi. Waga betonowych konstrukcji jest imponująca, dlatego konieczne jest użycie dźwigu. Montaż zbiorników odbywa się etapowo.

Na betonowym fundamencie umieszcza się pierwszy krąg. Następnie opuszcza się i montuje drugi. Krąg należy przesuwać równo, unikając uderzeń lub ześlizgnięć. Po zamontowaniu wykonuje się skoblowanie.

W obu kręgach na krawędziach wykonuje się otwory, w których umieszcza się żelazne skoble, które zagina się po zewnętrznych stronach zbiorników

W następnym etapie, zanim opuszczona zostanie pokrywa, należy uszczelnić spoiny między kręgami. Po zamontowaniu nakrywy w zbiorniku zrobi się ciemno i istnieje ryzyko pozostawienia nieobrobionych styków. W tym celu używa się zaprawy cementowej.

Może być Panu/Pani również pomocna informacja o hydroizolacji szamba z betonowych kręgów, szczegółowo omówiona tutaj.

Dla ułatwienia poruszania się wewnątrz zbiornika montuje się skoble chodowe. Są one niezbędne do obsługi szamba, w przypadku zatorów lub rozszczelnienia.

W ten sam sposób montuje się sąsiedni zbiornik sedymentacyjny. W obu zbiornikach należy wywiercić otwory na rury kanalizacyjne i je zamontować. Otwór wejściowy dla ścieków powinien znajdować się wyżej niż rura przelewowa między zbiornikami.

Następnie należy zamontować nakrywy z otworami wystarczająco dużymi, aby mógł przez nie zejść człowiek.

Na pokrywy należy zamontować po jednym betonowym pierścieniu małej średnicy. W ten sposób powstaje niewielka komora, która będzie izolować zbiornik przed napływem zimnego powietrza.

Na tym kończy się montaż szamba z betonowych pierścieni, a następnie należy przystąpić do instalacji systemu wentylacji.

Krok #4 – instalacja systemu wentylacyjnego

Wentylacja jest niezbędna do dopływu powietrza do systemu, co zapewnia prawidłowe funkcjonowanie mikroorganizmów. Przeprowadzają one przetwarzanie ścieków bytowych i uwalniają je od organicznych składników. Aby zapewnić stałą cyrkulację strumieni powietrza, potrzebne są dwie rury wentylacyjne.

Pierwsza rura jest montowana w odcinku rury kanalizacyjnej, który jest maksymalnie zbliżony do ścian budynku mieszkalnego. Najlepszym rozwiązaniem będzie montaż od wewnętrznej strony ściany, ale można go również zamontować na zewnątrz.

W takim przypadku konieczne będzie poprowadzenie przewodu elektrycznego do ogrzewania rury, ponieważ przy zetknięciu ciepłego i zimnego powietrza tworzy się w niej kondensat, który blokuje dostęp tlenu.

Należy ją zamocować za pomocą uchwytów lub zacisków. Długość pionowego pionu wentylacyjnego powinna wynosić co najmniej wysokość ściany domu.

Wentylacja zapobiega również nieprzyjemnemu zapachowi, który okresowo pojawia się ze zbiorników i może rozprzestrzeniać się po domu. Często dzieje się tak podczas długiej nieobecności mieszkańców i wyschnięcia cieczy w syfonie.

Druga rura jest montowana w pokrywie zbiornika sedymentacyjnego. W tym celu za pomocą wiertarki udarowej w pokrywie wbija się otwór o średnicy odpowiadającej rurze wentylacyjnej.

Kanał powietrzny powinien wznosić się nad powierzchnię gruntu na 70-100 cm. Położenie tej rury będzie stabilizowane ciężarem gruntu i nie wymaga dodatkowego mocowania.

Jeszcze jeden sposób rozwiązania problemu z nieprzyjemnym zapachem – montaż zaworu zwrotnego do kanalizacji, który instaluje się w punkcie wyprowadzenia instalacji kanalizacyjnej z domu.

Krok #5 – montaż systemu filtracyjnego

Następnie omówimy instrukcje krok po kroku dotyczące urządzenia pola napowietrzania i studni filtracyjnej.

Wariant #1 – urządzenie pola filtracyjnego

Z drugiego betonowego zbiornika wychodzi rura do studzienki rozdzielczej. Do studzienki można użyć polietylenowej beczki, w której wycina się otwory odpowiednie dla rur napowietrzających.

Można zakupić już gotową studzienkę rozdzielczą.

Jest ona produkowana przez wiele firm zajmujących się wytwarzaniem systemów oczyszczania. Do studzienki rozdzielczej można dokupić gotowe pole napowietrzania lub wykonać je samodzielnie z rur kanalizacyjnych.

W tym celu należy zakupić rury w zależności od rozmiaru pola. Dla czteroosobowej rodziny wystarczy powierzchnia 20 metrów kwadratowych (10×2). Do tego potrzebne będą trzy rury o długości 10 m. Ponadto potrzebne będą trzy kolanka narożne, do których zostaną zamontowane rury wentylacyjne.

Pole jest wstępnie obsypywane piaskiem i żwirem, aby poprawić chłonność gruntu.

Na przygotowany drenaż układa się perforowane rury podłączone do studzienki rozdzielczej. Na końcach rur napowietrzających montuje się kolanka narożne, w których instaluje się pion wentylacyjny, po jednym na każdą rurę.

Następnie rury przykrywa się geowłókniną i zasypuje mieszanką żwiru z piaskiem, a następnie wyrównuje. W miarę zamulania pole filtracyjne należy przenosić lub czyścić, wymieniając drenaż.

Wariant #2 – montaż studni filtracyjnej

Studnia filtracyjna ma szereg zalet w porównaniu z polem napowietrzania. Zajmuje mniej użytecznej powierzchni na działce.

Jednak jakość oczyszczonej wody będzie wyższa w przypadku pola napowietrzania, ponieważ przed dostaniem się do wód gruntowych ścieki przechodzą przez filtrację gruntem, a jego warstwa pod polem napowietrzania jest znacznie większa niż w przypadku studni z drenażem. Powierzchnia studni nie jest w stanie poradzić sobie z taką ilością ścieków, jaką przyjmuje obszar napowietrzania.

Studnię filtracyjną należy umieścić w odległości co najmniej 2 metrów od zbiornika sedymentacyjnego. Jest to konieczne, aby wykluczyć przesunięcie gruntu i deformację fundamentu w przypadku awaryjnych wycieków i zalania.

Studnię należy montować według tych samych zasad co zbiorniki sedymentacyjne, z wyjątkiem betonowania dna zbiornika. Na dno studni, oprócz podsypki piaskowej, należy umieścić tłuczeń, żwir lub inny materiał filtracyjny. Standardowa miąższość filtra gruntowego w studni chłonnej wynosi od 1 m i więcej.

Aby zwiększyć jej przepustowość, można uzupełnić studnię filtracyjną drenażem bocznym. Do jego wykonania dolny betonowy pierścień szamba musi być perforowany.

Można spotkać modele pierścieni, które już mają otwory, ale trudno je znaleźć. Dlatego bardziej celowe jest samodzielne wykonanie otworów za pomocą wiertarki udarowej.

Ten proces lepiej wykonać na powierzchni, zanim pierścień zostanie opuszczony do wykopu. Należy również wykonać otwór do przelewu wody ze zbiornika sedymentacyjnego; powinien on znajdować się nieco niżej niż poprzedni przelew.

Ściany i połączenia studni filtracyjnej należy połączyć klamrami, ale nie ma potrzeby ich uszczelniania. Po połączeniu przelewów można zakopać konstrukcję. Pierwszy pierścień należy obsypać z zewnątrz tłuczniem, aż do miejsca połączenia z drugim segmentem. Całą pozostałą objętość można zasypać ziemią z działki przydomowej.

Krok #6 – proces przygotowania do uruchomienia

Jeśli temperatura w okresie zimowym spada poniżej 30 stopni, należy przygotować ocieplenie dla wewnętrznej pokrywy włazu. Ponieważ sam zbiornik znajduje się poniżej poziomu zamarzania, nie wymaga on dodatkowego ocieplenia.

Do izolacji termicznej pokrywy należy wziąć styropian i wyciąć okrąg dopasowany średnicą do wewnętrznego małego betonowego pierścienia.

Styropian praktycznie nie ulega rozkładowi i posłuży przez długie lata. Aby ułatwić jego wyjmowanie do kontroli szamba, można zrobić w środku otwór, przez który przeciągnąć nylonową linę. Z tyłu styropianu linę należy przywiązać do krótkiej i wąskiej deski, a drugi koniec pozostawić

Następnie należy wyciąć samą pokrywę. Do tego nadaje się zwykła sklejka o wystarczającej wytrzymałości. Można do niej przymocować klamkę drzwiową, aby wygodnie było otwierać. Podobnie należy ocieplić wewnętrzne pokrywy drugiego zbiornika osadczego i studni drenażowej.

Przed rozpoczęciem użytkowania szamba, pierwszy zbiornik osadczy należy napełnić wodą do 1/4 jego objętości. Do napełnionego zbiornika dodać preparat biologiczny, który pomoże szambu szybciej osiągnąć pełną moc.

Po tych czynnościach należy zamknąć włazy.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Na filmie krok po kroku pokazano proces montażu dwukomorowego szamba:

Jak działa system septyczny:

Jeśli budowa systemu septycznego z betonowych pierścieni została wykonana zgodnie z zasadami, będzie on służył przez 20 lat.

Nie można zapominać o zasadach eksploatacji i terminowo przeprowadzać konserwację. Rury wykonane są z tworzywa sztucznego, dlatego łatwo je uszkodzić. Surowo zabrania się stawiania sprzętu lub samochodu w miejscu, gdzie znajdują się zbiorniki.

Zajmujesz się budową szamba na swojej działce? W trakcie prac pojawiły się pytania? Proszę zadać je w komentarzach do tego artykułu – postaramy się pomóc Państwu w znalezieniu właściwego rozwiązania w zaistniałej sytuacji.