Jak zrobić szambo z kręgów własnymi rękami: schematy i warianty + instrukcja krok po kroku

Budowę domu na wsi najlepiej rozpocząć od urządzenia kanalizacji. Zgodzą się Państwo, że prawidłowe zaprojektowanie i zorganizowanie odprowadzania ścieków na działce nie jest prostą sprawą. Trzeba dobrze przemyśleć rozwiązanie tego zadania. Niewłaściwe urządzenie kanalizacji grozi uczynieniem życia w domu nie do zniesienia.

Opowiemy Państwu, jak samodzielnie stworzyć funkcjonalne szambo na działce. Spośród dostępnych cenowo materiałów używanych przy budowie lokalnych oczyszczalni ścieków, obecnie najbardziej pożądane są kręgi betonowe.

Mowa będzie o tym, jak zbudować szamba z kręgów własnymi rękami i co uwzględnić podczas montażu. Ponadto w artykule znajdą Państwo filmy z poradami doświadczonych specjalistów, szczegółową instrukcję montażu szamba, a także wiele przydatnych zaleceń dotyczących urządzenia kanalizacji w domu na wsi.

Szambo z kręgów: zalety i wady

Kręgi betonowe, stanowiące podstawę wykonania ścian konstrukcji, charakteryzują się wysokimi parametrami eksploatacyjnymi.

Dzięki zaletom technicznym, zbiorniki z nich wzniesione odznaczają się wytrzymałością i doskonałą odpornością na działanie agresywnych środowisk.

Szamba z kręgów betonowych, stworzone do gromadzenia oraz późniejszego biologicznego oczyszczania ścieków – to idealna opcja dla dobrze odwodnionych i niepodatnych na falowanie mrozowe gruntów.

Wśród głównych zalet szamb z kręgów betonowych warto wyróżnić:

• Przystępną cenę. Dzięki niskiemu kosztowi własnemu szamba z kręgów, wznieść taką konstrukcję mogą sobie pozwolić właściciele nawet przy ograniczonych możliwościach materialnych.
• Wytrzymałość i trwałość. Pod względem właściwości wytrzymałościowych beton przewyższa cegłę i nie ustępuje kamieniu naturalnemu. Jest w stanie wytrzymać silne naciski, nie boi się dużych zrzutów salwowych. A okres eksploatacji konstrukcji może osiągnąć ponad pół wieku.
• Szczelność zbiorników. Uzupełnienie w postaci prawidłowo wykonanej hydroizolacji sprawia, że konstrukcja z betonowych kręgów jest odporna na działanie wód gruntowych z zewnątrz i całkowicie szczelna od wewnątrz.

Aby zbudować kanalizacyjną konstrukcję z kręgów, trzeba będzie wydać znacznie mniej środków niż na zakup podobnego zbiornika polipropylenowego.

Studnie z betonowych kręgów są wytrzymałe i pojemne, dzięki czemu procedurę czyszczenia można przeprowadzać tylko raz na kilka lat.

Osadnik z betonowych kręgów nie jest pozbawiony wad.

Do takich zalet należy zaliczyć:

• Duża masa konstrukcji. Dlatego do montażu takiej wielokomorowej konstrukcji trzeba będzie użyć specjalistycznego sprzętu lub środków małej mechanizacji.
• Prawdopodobieństwo przedostawania się ścieków do niższych warstw gruntu. Występuje ono w trakcie eksploatacji konstrukcji w wyniku pojawienia się pęknięć w betonie oraz zniszczenia uszczelnienia spoin, co prowadzi do utraty jego funkcji ochronnych.

Przed podjęciem decyzji dotyczącej urządzenia lokalnej kanalizacji z wykorzystaniem kręgów, proszę przeanalizować wszystkie „za i przeciw” materiału. I nie zapomnieć ocenić swoich możliwości w zakresie użycia sprzętu budowlanego.

Warianty urządzenia konstrukcji

Wykonanie konstrukcyjne osadnika z betonowych kręgów nie jest niczym skomplikowanym. Może to być konstrukcja dwu- lub trzykomorowa. Jednokomorowe zbiorniki, działające na zasadzie szamb, są używane znacznie rzadziej.

Liczba zbiorników osadowych i filtracyjnych w takiej oczyszczalni, w zależności od ilości przetwarzanej cieczy, może wynosić dwa lub trzy.

Niezależnie od typu wykonania konstrukcji, przy jej obsłudze konieczne będzie korzystanie z usług wozu asenizacyjnego. Będzie on usuwał stałe odpady gromadzące się na dnie i ścianach zbiorników osadowych.

Jednokomorowe osadniki wybiera się przy projektowaniu systemu kanalizacyjnego dla małych domków letniskowych do sezonowego zamieszkania, pod warunkiem, że ilość ścieków jest niewielka. Do ważnych przyczyn instalacji jednokomorowego zbiornika należy również wysoki poziom wód gruntowych oraz przewaga skał gliniastych w przekroju geologicznym działki.

Konstrukcje dwu- i trzykomorowe instaluje się przy układaniu kanalizacji autonomicznych dla domów przeznaczonych do całorocznego zamieszkania przy dużych ilościach ścieków.

Za najbardziej optymalną opcję lokalnej oczyszczalni uważa się instalację osadnika zawierającego dwa zbiorniki.

Przy urządzaniu dwukomorowej konstrukcji, uzupełnionej studnią filtracyjną lub polem filtracyjnym, pierwsza komora stanowi szczelny zbiornik z ograniczonym dostępem tlenu.

Jest wyposażona w żeliwną lub betonową klapę, a także wlot i wylot dla ścieków. Druga komora, w celu stworzenia warunków dostępu tlenu, wyposażona jest w rurę wentylacyjną.

Podczas budowy oczyszczalni, składającej się z dwóch lub trzech zbiorników, ścieki będą poddawane wieloetapowemu oczyszczaniu poprzez osadzanie i filtrację:

• W pierwszym zbiorniku – zachodzi proces wstępnego oczyszczania, podczas którego duże zawiesiny osadzają się i w warunkach niedoboru tlenu ulegają rozkładowi, a materia organiczna jest przetwarzana przez bakterie beztlenowe.
• W drugiej komorze – kontynuowany jest proces oczyszczania i filtracji, ale już z udziałem tlenu i bakterii tlenowych. Rozłożone resztki organiczne w formie osadu opadają na dno, a sklarowana ciecz trafia do studni drenażowej, zwanej również absorpcyjną lub filtracyjną.

Woda po dodatkowym oczyszczaniu przepływa do studni drenażowej, skąd przez otwory w ścianach i po przejściu filtracji przez warstwę piaskowo-żwirową trafia do gruntu.

Schemat szamba z kręgów obejmuje dwie połączone ze sobą grubą rurą przelewową komory robocze, a trzecia kolumna pełni rolę studni drenażowej

Jeżeli działka znajduje się na gruntach o dobrych właściwościach filtracyjnych, które dobrze wchłaniają i przepuszczają wodę, a poziom wód gruntowych nie jest wysoki, warto rozważyć opcję urządzenia szamba, w którym sklarowana ciecz jest zrzucana do studni absorpcyjnej.

Na działkach z poziomem wód gruntowych sięgającym zaledwie 2,5 m, proces oczyszczania gruntowego jest najczęściej niemożliwy, ponieważ między dolnym punktem studni drenażowej a wodą gruntową musi być co najmniej metr. W takim przypadku oczyszczone przez szambo ścieki lepiej odprowadzać na pola drenażowe.

Urządzenie takich systemów wymaga dużych powierzchni. Ale w danych warunkach czasami tylko taki system działa.

Miejsce umieszczenia konstrukcji

Przy projektowaniu septyka strefę sanitarną umieszcza się w taki sposób, aby do wody pitnej i żyznej gleby nie mogły przedostać się odpady organiczne. W tym celu przy wyborze miejsca należy kierować się normami i przepisami sanitarnymi i budowlanymi.

Prawidłowe umiejscowienie systemu oczyszczania na działce regulują:

• SNiP 2.04.03.85. W nim zapisano przepisy dotyczące budowy zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych.
• SanPiN 2.2.1/2.1.1.1200-03. W nim wymienione są wymagania dotyczące tworzenia stref stanowiących zagrożenie ekologiczne.

Zgodnie z normami, aby uniknąć przemakania fundamentów w przypadku awaryjnych wycieków, septyk należy umieszczać niżej niż położony jest dom.

Nieprzestrzeganie tych wymagań może prowadzić do powstania ryzyka, że nieoczyszczone ścieki przedostaną się do wodonośnych warstw gruntowych (+)

Przy wyborze miejsca należy koniecznie uwzględnić obecność zbiorników wodnych z płynącą wodą, zachowując odległość do nich wynoszącą 5 m. Odległość od drzew powinna wynosić 3 m, od krzewów – jest skrócona do jednego metra.

Należy również wiedzieć, gdzie ułożona jest podziemna rura gazowa. Odległość do niej powinna wynosić co najmniej 5 m.

Ponieważ budowa komór oczyszczacza z kręgów wymaga wykonania wykopu i użycia specjalistycznego sprzętu, przy wyborze miejsca należy zapewnić wolną przestrzeń dla jego dojazdu i manewrowania.

Należy jednak pamiętać, że bezpośrednio nad miejscem zagłębienia obiektu oczyszczającego nie można ustawiać maszyn. Swoim ciężarem mogą zniszczyć całą konstrukcję.

Ogólne zasady montażu

Aby stworzyć trwałą i wytrzymałą konstrukcję oczyszczającą, należy kierować się szeregiem podstawowych zasad:

1. Odległość między studniami systemu septycznego powinna wynosić co najmniej pół metra. Wypełniona bitumem szczelina będzie pełnić rolę bufora przy wystąpieniu ruchu gruntu.
2. Obecność podsypki żwirowej lub żwirowo-piaskowej. Taka warstwa zapewni nieruchomość konstrukcji nawet, jeśli grunt pod zbiornikami «się poruszy». Ponadto jest niezbędna do odprowadzania wody w przypadku wycieków ze studni.
3. Nie zaniedbywać hydroizolacji. Do uszczelniania spoin między sąsiednimi kręgami zaleca się zastosowanie kilku rodzajów materiałów izolacyjnych, obrabiając zarówno wewnętrzną powierzchnię, jak i zewnętrzne ściany zbiorników.

Im lepiej zostaną przeprowadzone prace przygotowawcze i staranniej przestrzegane wszystkie warunki montażu, tym rzadziej będzie trzeba wzywać fachowców do naprawy i czyszczenia zbiornika odbiorczego.

Technologia instalacji szamba

Wykonanie niezawodnego i trwałego szamba z kręgów nie jest niczym skomplikowanym. Przy projektowaniu kilku komór stosuje się liniową zasadę budowy, w której wszystkie betonowe kolumny z kręgów ustawia się wzdłuż jednej linii.

Komorę przyjęciową i kolejne za nią zbiorniki umieszcza się w bezpośrednim sąsiedztwie, a kolumnę filtrującą – w niewielkiej odległości od nich.

Krok #1 – pomiary i projektowanie

Jednym z niezbędnych warunków skutecznego oczyszczania ścieków jest zapewnienie, aby znajdowały się one w ścianach szamba przez co najmniej trzy doby. Dlatego wymiary komór określa się, biorąc za podstawę całkowitą trzybową objętość ścieków.

Zgodnie z normami, dobowe zużycie wody na jednego domownika przy korzystaniu z urządzeń gospodarstwa domowego wynosi około 200 l.

Tak więc dla rodziny składającej się z dwóch lub trzech osób minimalna objętość oczyszczalni powinna wynosić około dwóch metrów sześciennych. Dla rodziny złożonej z 5–6 domowników potrzebna będzie bardziej pojemna konstrukcja o objętości 3–4 metrów sześciennych.

Przy obliczeniach uwzględnia się objętość tylko komór szamba; ponieważ studnia filtracyjna nie należy do takich, nie jest brana pod uwagę (+)

Przy określaniu objętości konstrukcji należy zrobić niewielki zapas. W przypadku przybycia gości istnieje ryzyko przekroczenia normy. Usunięcie skutków jest dość skomplikowaną i kosztowną procedurą.

Poniższa tabela pomoże Panu/Pani określić, jakiego rozmiaru i w jakiej ilości potrzebne będą pierścienie.

Oznakowanie i wymiary produkowanych kręgów żelbetowych z podaniem średnicy zewnętrznej/wewnętrznej, ciężaru i objętości

Przy wyborze pierścieni należy pamiętać, że rzeczywista objętość kolumny musi być zdecydowanie większa od obliczonej. Wynika to z faktu, że ścieki podczas napełniania podnoszą się tylko do poziomu otworów przelewowych i nigdy nie sięgają górnej krawędzi. Dlatego obliczona objętość cieczy powinna mieścić się do poziomu tych rur.

Krok #2 – przygotowanie niezbędnych materiałów

Przy wyborze pierścieni do szamba zaleca się kupowanie wyrobów z zamkami. Obecność zamków nie tylko ułatwia proces montażu, ale również zapobiega ich przesunięciu pod wpływem mrozowego pęcznienia. Nabywając wyroby, należy zwrócić uwagę na równość miejsc osadzenia i dokładnie sprawdzić integralność zamków.

Oprócz samych pierścieni, z materiałów i narzędzi budowlanych będą potrzebne również:

• rury kanalizacyjne;
• tłuczeń drobnoziarnisty;
• piasek rzeczny;
• pianka montażowa;
• zaprawa cementowa;
• preparaty hydroizolacyjne;
• materiały termoizolacyjne w rolkach;
• poziomica budowlana;
• drabina;
• młot udarowy;
• szeroki pędzel;
• pojemnik do mieszania zaprawy.

Do wykonania przelewów między studniami potrzebne będą rury azbestocementowe lub polipropylenowe oznaczone jako «do kanalizacji zewnętrznej».

Rury polipropylenowe słyną z wytrzymałości i elastyczności; ich temperatura pracy wynosi około 65°C

Średnica używanych do przelewu rur azbestocementowych lub polimerowych powinna wynosić 110-120 mm.

Krok #3 – kopanie wykopu i urządzenie dna

Prace ziemne należy prowadzić po nadejściu pierwszych mrozów lub w najgorętszych miesiącach. W tym okresie poziom wód gruntowych jest najniższy.

Wykop można wykonać ręcznie, wynajmując ekipę kopaczy, lub skorzystać z usług koparki. Koszty robót ziemnych przy zatrudnieniu ekipy kopaczy będą porównywalne z kosztami wynajmu specjalistycznego sprzętu.

Wymiary gotowego wykopu powinny przekraczać wymiary instalowanych pierścieni o 50-80 cm. To uprości proces montażu i umożliwi wykonanie zewnętrznej hydroizolacji szwów konstrukcji.

Przy obliczaniu głębokości wykopu sumuje się trzy wartości: wysokość monolitowej lub filtracyjnej poduszki (20-30 cm) + wysokość pierścieni (podana w tabeli) + wysokość płyty (15 cm).

Dużą ilość gruntu wydobytą z wykopu najlepiej natychmiast wywieźć z terenu, używając do tego samego pojazdu, który dostarczył kręgi.

Dół pod instalację oczyszczalni powinien być dwupoziomowy: drugi zbiornik powinien być zagłębiony 50 cm niżej niż pierwszy. Alternatywnie – dla każdego zbiornika wykopać osobny dół.

W celu doprowadzenia rur kanalizacyjnych wykopuje się rowy, układając je poniżej głębokości przemarzania gruntu. Szerokość i głębokość rowów dobiera się na podstawie wymiarów kręgów używanych do budowy zbiorników. Najczęściej wykonuje się je o szerokości 50 cm i głębokości 1,2-1,5 m.

Dno wykopanych rowów powinno być nachylone o 2-3 cm na każdy metr bieżący. Lepiej wcześniej obliczyć różnicę między skrajnymi punktami, mnożąc odległość między nimi przez wartość nachylenia określoną w normach.

Przestrzeganie tego warunku zapewni swobodny przepływ cieczy. Wyrównane i ubicie dno rowów zasypuje się piaskiem, tworząc warstwę o grubości 10 cm.

Dno wykopu ponownie dokładnie ubija się. Do betonowania używa się standardowej zaprawy cementowej przygotowanej w proporcji 3:1.

Jeśli planuje się montaż dolnego kręgu wyposażonego w dno, wylewki betonowej można nie wykonywać. W takim przypadku można ograniczyć się do podsypki żwirowej, tworząc warstwę o grubości 20 cm.

Podsypka utworzona po ubicieniu powinna mieć równą, poziomą powierzchnię, pozbawioną nierówności.

Należy osiągnąć efekt maksymalnego osiadania poduszki. Aby dokładnie ubić nasyp i uzyskać maksymalną gęstość, ubijanie przeplata się z zalewaniem podsypki wodą.

Krok #4 – montaż kręgów i uszczelnianie szwów

Budowę szamba rozpoczyna się od montażu jego zamkniętej części – dolnego kręgu wyposażonego w dno. Ustawia się go tak, aby ściany były ściśle pionowe. Przestrzeganie tego warunku zapewni wytrzymałość i stabilność konstrukcji.

W przypadku użycia kręgu bez dna jako podstawy, dno wykopu należy wcześniej zabetonować. W tym celu wylewa się wylewkę betonową o grubości 30 cm. Wymiary wykonanej wylewki betonowej powinny być o 20 cm większe niż średnica montowanego kręgu.

Wariant zalewania fundamentu pod trójkomorowe szambo, którego zbiorniki są ustawione nie w linii prostej, ale w kształcie trójkąta

Utwardzenie betonu może zająć do dwóch tygodni. Gdy tylko uzyska on wymaganą wytrzymałość, montuje się pierwszy krąg. Ułożenie kręgów bez pomocy z zewnątrz jest praktycznie nierealne. Pracę tę wykonuje się z dwoma lub trzema pomocnikami.

Aby zabezpieczyć konstrukcję przed przeciekaniem i zmniejszyć szkodliwe działanie wód gruntowych na beton, spoiny pomiędzy podstawą a dolną krawędzią pierścienia należy dokładnie pokryć wodoodporną zaprawą cementową.

Jako materiały hydroizolacyjne doskonale nadadzą się:

• masa bitumiczna;
• impregnacja głęboko penetrująca.

Jako impregnat do obróbki betonowych pierścieni dobrze jest stosować preparaty na bazie cementu, takie jak „Penetron” lub „AkwaCement”.

Podczas uszczelniania spoin do mieszanek cementowych często dodaje się szkło wodne, które zwiększa odporność szwów na nadmierną wilgoć

Do obróbki wewnętrznej nie wolno stosować toksycznych preparatów. Podczas eksploatacji mogą one zabić bakterie odpowiedzialne za rozkład biozanieczyszczeń.

Na pierwszy pierścień montuje się kolejno wszystkie następne. Aby uzyskać mocniejsze umocowanie, od zewnętrznej strony konstrukcji instaluje się stalowe obejmy. Miejsca „wejścia” obejm betonuje się i pokrywa warstwą izolacji.

Pierścienie opuszcza się do zbiornika za pomocą dźwigu. Powstałe spoiny między elementami również starannie uszczelnia się. Puste przestrzenie między zewnętrznymi ścianami zbiornika a wykopem wypełnia się mieszanką ziemi wydobytej podczas kopania wykopu i piasku.

„Kieszenie” należy zasypywać równomiernie, naprzemiennie ubijając masę gruntową i zalewając wodą.

Taka warstwa będzie spełniać podwójną funkcję: odprowadzać wodę deszczową i gruntową, a także służyć jako amortyzator

Górną część konstrukcji znajdującą się powyżej poziomu przemarzania gruntu należy zaizolować. Przy silnych mrozach istnieje duże prawdopodobieństwo powstania wewnątrz zbiornika korka lodowego. To znacznie obniża szybkość i skuteczność oczyszczania.

Jako izolację termiczną wygodnie jest stosować:

• kawałki styropianu;
• gotowe elementy „skorupy”.

W górnej części kolumn montuje się włazy z otworami na klapy kanalizacyjne. Wyposaża się je w betonowe lub żeliwne pokrywy.

Drugą komorę oczyszczacza wyposaża się w rurę wentylacyjną. Powinna ona wznosić się nad powierzchnię ziemi na wysokość 70-80 cm.

Krok #5 – montaż rur przelewowych

Lokalizacja rur przelewowych jest określana przez poziom umieszczenia rury doprowadzającej z domu. Ponieważ urządzenie przelewowego septyka jest zaprojektowane tak, aby zapewnić przepływ cieczy samociągiem, najwyższy punkt rury kanalizacyjnej powinien znajdować się poniżej poziomu zamarzania gleby.

Przelew na przeciwległej ścianie zbiornika powinien być około 15-20 cm poniżej punktu doprowadzenia.

Przelew między drugim zbiornikiem a kolumną filtracyjną można wykonać na tym samym poziomie lub zachować te same 5 cm.

Aby doprowadzić rurę kanalizacyjną w ścianie kręgu za pomocą wiertarki udarowej, wykonuje się otwór o odpowiednim rozmiarze. Najłatwiej jest zamocować rurę w betonie za pomocą pianki montażowej. Będzie ona zatrzymywać wilgoć i pełnić rolę amortyzującej podkładki.

Wlot rury do ściany zbiornika jest starannie uszczelniany. Rury doprowadzające z domu oraz rury przelewowe między komorami są wyposażone w trójniki.

Głównym przeznaczeniem trójnika jest kierowanie ścieków w dół, aby poprawić ich przetwarzanie i zapobiec rozmywaniu się skorupy.

Trójniki na końcach rurociągów odprowadzających i doprowadzających zapewnią swobodny dostęp do czyszczenia zatorów.

Aby zwiększyć odporność rur na silne mrozy, zaleca się nałożenie na nie warstwy izolacji, a na wierzchu zamknąć osłoną ochronną.

Tworzenie studni filtracyjnej

Studnia filtracyjna może być zainstalowana tylko na podłożu gruntowym, które dobrze przepuszcza i wchłania wodę. Jeśli pod jej umownym dnem występują piaski, osady żwirowe lub żwirowo-kamieniste, utylizacja oczyszczonych ścieków do podłoża będzie odbywać się bez najmniejszych przeszkód.

Studnię chłonną na 1 m zasypuje się filtrem gruntowym tak, aby frakcje zasypki zmniejszały się wraz z wysokością. Najpierw dno wypełnia się piaskiem – grubość warstwy piasku powinna wynosić 30-40 cm, następnie tworzy się warstwę drobnego żwiru – 30-40 cm.

Górną warstwą filtra gruntowego jest zwykle większy tłuczeń lub żwir, zasypuje się go warstwą o grubości 20-30 cm.

Do budowy ścian studni z filtracją dolną i boczną stosuje się kręgi z perforacją, średnica otworów wynosi około 30-50 mm

Jeśli zakłada się utylizację ścieków nie tylko przez dno, ale także przez ściany, dolny krąg studni drenażowej musi być perforowany. Instaluje się go tą samą technologią co kręgi z pełnymi ścianami. Puste przestrzenie między ścianami wykopu a kręgami betonowymi wypełnia się tłuczniem.

Jeżeli planowane jest wykonanie pola filtracyjnego, stosuje się rury perforowane. Układa się je na żwirowo-piaskowej „poduszce”, zapewniającej infiltrację oczyszczonych ścieków do niższych warstw gleby, a od góry przykrywa geowłókniną i zasypuje ziemią.

Jak zaoszczędzić na budowie?

Jeśli nie ma możliwości użycia podczas montażu specjalistycznego sprzętu, a finanse nie pozwalają na zatrudnienie ekipy robotników, spróbuj zastosować takie sposoby.

Zamiast tradycyjnego kopania wykopu, a następnie zanurzania w nim kręgów, zastosuj technikę, przy której grunt jest usuwany stopniowo w miarę zagłębiania kręgu. Polega ona na tym, że krąg pod wpływem własnego ciężaru opada w dół. Zadaniem wykonawcy jest podkopywanie gruntu wewnątrz kręgu i pod jego ścianą.

Technikę „podkopywania” kręgów ułożonych na ziemi stosuje się tylko przy montażu wyrobów pozbawionych dna

Betonowane dno w tym przypadku trzeba będzie wylać później. I będzie się ono znajdować wyłącznie wewnątrz kręgu.

Istotną wadą opisanej metody jest niemożność wykonania izolacji cieplnej i hydroizolacji na zewnętrznych ścianach konstrukcji. Ponadto przez to, że dno znajduje się wewnątrz kręgu, zmniejsza się niezawodność konstrukcji.

W dążeniu do obniżenia kosztów samej konstrukcji wykonawcy proponują wariant budowy konstrukcji przypominającej zewnętrznie trójkąt.

Zbiorniki gromadzące stanowią podstawę trójkąta równoramiennego, a wspólna dla nich szyja – jego wierzchołek

Wybierając taki wariant urządzenia, zaoszczędzisz miejsce pod rozmieszczenie kręgów i będziesz mógł znacznie zmniejszyć objętość prac ziemnych.

Ale podczas montażu uwzględnij tę cechę, że wejście rewizyjne w takiej konstrukcji będzie jedno na trzy kręgi. A zatem wszystkie przelewy należy umieścić poza strefą jego dostępności.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Wariant urządzenia szamba dwukomorowego:

Jak zagłębić kręgi bez dźwigu:

Ogólnie rzecz biorąc, montaż szamba z kręgów nie jest szczególnie skomplikowany. Trzeba tylko ściśle przestrzegać technologii i zasad bezpieczeństwa. Dzięki temu ryzyko zawalenia się ścian i ich przesunięcia zostanie zredukowane do zera, a konstrukcja będzie służyć przez wiele dziesięcioleci.

Czy macie doświadczenie w urządzaniu szamba z kręgów? Proszę podzielić się informacjami z naszymi czytelnikami lub zaproponować własną metodę organizacji autonomicznej kanalizacji. Komentarze można zostawiać w formularzu poniżej.