Monolityczny betonowy septyk własnoręcznie: schematy i zasady budowy septika z betonu

Optymalnym rozwiązaniem do organizacji oczyszczania ścieków bytowych w prywatnym domu jednorodzinnym jest monolityczne betonowe szambo. Do jego montażu można zatrudnić ekipę lub wykonać wszystko samodzielnie. To dodatkowo obniży budżet, czyż nie? Materiały do jego budowy można łatwo kupić w sklepach budowlanych.

Szczegółowo opowiemy, jak zbudować monolityczne szambo. Omówimy, jaki wariant betonowego urządzenia oczyszczającego lepiej wybrać dla Państwa działki. U nas dowiedzą się Państwo, jak dbać o autonomiczną instalację kanalizacyjną, co robić z oczyszczonymi w szambie ściekami.

Samodzielnym domowym majsterkowiczom oferujemy instruktaż krok po kroku. Przejrzyste zrozumienie informacji zapewnią przydatne schematy, zestawienia zdjęć i instrukcje wideo.

Typowa budowa monolitycznego szamba

Standardowe betonowe szamba do domku letniskowego i domu mają od jednej do trzech sąsiednich komór. Pomiędzy nimi następuje przepływ ścieków przez rury przelewowe zamontowane w przegrodach.

Dzięki wielodniowemu osadzaniu, oddzielaniu nierozpuszczalnego osadu od wody i aktywności mikroorganizmów, następuje naturalne oczyszczanie ścieków. Wszystkie komory systemu septycznego są wykorzystywane wyłącznie do osadzania.

Nie należy umieszczać studni filtracyjnej bezpośrednio przy komorach. Z biegiem czasu spowoduje to deformację całego szamba, dlatego oddzielnie trzeba zainstalować system filtrujący. Należy go dobrać w oparciu o powierzchnię i oczekiwaną jakość oczyszczania.

Może to być osobno stojąca studnia, rów filtracyjny lub pole filtracyjne. System oczyszczania można zamontować po instalacji monolitycznego systemu septycznego, ale w takim przypadku rowy trzeba będzie kopać ręcznie. Użycie maszyn będzie niemożliwe, ponieważ mogą uszkodzić rury i stropy.

Specyfika jednokomorowej oczyszczalni

Szambo, które ma jedną komorę, nazywa się dołem chłonnym. Jego konstrukcja nie przewiduje wieloetapowego oczyszczania i służy głównie do przechowywania ścieków kanalizacyjnych z późniejszym wywozem.

Wywozem i transportem odpadów zajmuje się specjalny pojazd. Wadą takiego systemu odpływu jest jego szybkie napełnianie się oraz kosztowne utrzymanie.

W jednokomorowym szambie odstana woda wypływa do rury kanalizacyjnej i przechodzi doczyszczanie w polu filtracyjnym lub studni filtracyjnej. Osadzone na dnie frakcje stałe należy wywozić raz na 4-6 miesięcy.

Głębokość na schemacie tego betonowego szamba wynosi 2 m, jest przeznaczone do obsługi dwóch-trzech osób. Z powodu braku oczyszczania i odpływu, zbiornik szybko się przepełnia.

Alternatywą dla monolitycznego jednokomorowego szamba jest studzienka chłonna z betonowych kręgów, z której cechami budowy zalecamy się zapoznać.

Schemat wariantu dwukomorowego

W tym systemie woda przechodzi wstępne osadzanie przed zrzutem lub wywozem. Zgodnie z normami sanitarnymi taką wodę można odprowadzać do gruntu. Zaletami tego systemu są jego kompaktowość. Przy tej samej objętości, dwa osobno stojące zbiorniki z kręgów żelbetowych zajmują więcej miejsca niż monolityczna konstrukcja betonowa.

Na schemacie pokazano proporcje systemu septycznego. Optymalny rozmiar komory odbiorczej powinien przewyższać objętość drugiego zbiornika osadzania w proporcji 1:3 (+)

To szambo ma wewnętrzną przegrodę betonową, co pozwala wodzie osadzać się w dwóch etapach. Ponadto może być wyposażone w czujnik, który sygnalizuje przepełnienie.

Drugi przelew na przeciwległym końcu zbiornika znajduje się nieco niżej niż pierwszy, co wyklucza powrót ścieków do komory odbiorczej i zapewnia samoczynny przelew odstanej cieczy do następnej komory.

Dwukomorowe szambo należy opróżniać raz w roku, jednokomorowe – z częstotliwością raz na 3-6 miesięcy, tj. 2-3 razy częściej. Dwukomorowe będzie wymagać większych wydatków na budowę, ale w dłuższej perspektywie przekroczenie budżetu szybko się zwróci.

O tym, jak zbudować dwukomorowy szambo z użyciem betonowych kręgów, napisano tutaj. Zalecamy zapoznanie się również z tym materiałem.

Niezbędne narzędzia i materiały

Do montażu betonowego szamba własnymi rękami potrzebne będą następujące materiały:

1. Mieszanka żwirowo-piaskowa (2,5 t).
2. Cement (18 worków po 50 kg).
3. Bitum płynny (20 kg).
4. Kątownik żelazny 40 x 40 (25 m).
5. Blacha żelazna o grubości 2 mm 1,250 x 2,0 m (1 szt.).
6. Arkusze sklejki 1,5 x 1,5 m (8 arkuszy).
7. Płaski łupek 1500x1000x6 (6 szt.).
8. Folia polietylenowa (dwa – trzy odcinki o łącznej powierzchni 13 x 9).
9. Deski 40 x 100 mm.
10. Plastyfikator (w zależności od rodzaju na 5,9 metrów sześciennych betonu).
11. Drut walcowany o przekroju 0,6 mm (długość zależy od gęstości siatki).
12. Listwy 50 x 50 mm.
13. Cegły (120 szt.).
14. Rury do kanalizacji zewnętrznej (indywidualnie, zależy od odległości).
15. Rury do kanalizacji wewnętrznej (indywidualnie, zależy od konstrukcji).
16. Króćce (indywidualnie, zależy od konstrukcji).
17. Łączniki (według liczby miejsc połączeń rur).
18. Uszczelniacz (1 szt.).
19. Wkręty (300 szt.).
20. Tarcza do cięcia metalu (1 szt.).
21. Naszyjka szlifierska do szlifierki kątowej (1 szt.).

Do montażu szamba z betonu potrzebne będą następujące narzędzia i sprzęt:

Wszystkie obliczenia materiałowe wykonano dla monolitycznego szamba betonowego o wymiarach: szerokość -2 m, długość – 3 m, głębokość – 2,30 m.

Budowa monolitycznego systemu septycznego

Trudność montażu sprawia, że wiele osób kupuje gotowe konstrukcje żelbetowe. Ich użycie pozwala przeprowadzić montaż znacznie szybciej.

Na zorganizowanie systemu septycznego z gotowych elementów potrzeba kilku dni, a na wykonanie monolitycznej konstrukcji betonowej potrzeba ponad miesiąca, wliczając w to budowę szalunku i technologiczną przerwę na stwardnienie kamienia betonowego.

Każdy etap, od wykopu ziemi po spawanie włazów, wykonywany jest w ścisłej kolejności. Przed przystąpieniem do pracy trzeba zarezerwować czas lub umówić się na pomoc z innymi osobami na zasadach komercyjnych.

Ponieważ rura wychodząca z domu/łaźni i wchodząca do szamba musi być ułożona z normatywnym spadkiem, rów pod nią lepiej przygotować wcześniej. Jest to potrzebne do dokładnego określenia wysokości wprowadzenia rurociągu do konstrukcji betonowej.

Przygotowanie wykopu

Ponieważ dół będzie używany jako forma, należy wykonać jego krawędzie jak najbardziej równe. Wykop ziemi należy przeprowadzić bez użycia maszyn lub tylko na początkowym etapie.

Krawędzie wykopu należy wyrównywać ręcznie. Okresowo trzeba sprawdzać równość powierzchni. W tym celu należy użyć poziomicy. Dla równości kątów należy okresowo mierzyć kątownikiem budowlanym.

Nadmiar ziemi należy wywieźć lub rozłożyć równomiernie na działce. Po zakończeniu prac ziemnych na dnie dołu należy położyć folię polietylenową. Może ona składać się z kilku kawałków.

Folia powinna całkowicie pokrywać wykop. Użycie polietylenu spełnia dwa zadania. Zmniejsza zużycie zaprawy cementowej, a także służy jako dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa. Połączeń arkuszy polietylenowych nie trzeba uszczelniać. Folę można przymocować cegłami, dzięki czemu nie będzie się przesuwać podczas silnych podmuchów wiatru.

Aby zejść do dołu, można zbić drabinę z dostępnych materiałów. Przy znacznym zagłębieniu po drabinie można transportować ziemię w wiadrach.

Budowa szalunku do zalewania mieszanki betonowej

Od tego, jak ustawiony jest szalunek, zależy żywotność całej konstrukcji. Ponieważ wewnątrz zbiornika będzie znajdować się ciecz, będzie ona wywierać nacisk na ściany zbiorników. Dlatego przed ustawieniem szalunku należy wykonać zbrojenie.

Do tego można użyć prętów zbrojeniowych, drutu wiązałkowego lub gotowej siatki. Ściany należy zbroić tak, aby siatka znajdowała się w środku monolitu. Jej odległość od zewnętrznych krawędzi wykopu powinna wynosić 7 cm.

Po ścianach montuje się siatkę na przegrodę. Należy ją umieścić w odległości 2 metrów od rury kanalizacyjnej. Powinny powstać dwie komory. Większa do wstępnego osadzania, a mniejsza do wtórnego.

Po zamontowaniu przegrody można zbroić podłogę. Siatka na nią powinna być uniesiona 7 cm nad powierzchnię dna. Jest to konieczne dla uzyskania jak najlepszego efektu wiązania.

Budowa szalunku odbywa się przed wykonaniem szkieletu zbrojeniowego. W tym celu ze sklejki i listew należy zbudować tarcze. Powinny to być dwa skrzynie bez dna. Każdy umieszcza się w zbiorniku.

Ich wymiary:

• dla pierwszego zbiornika: szerokość i długość 1,7 m;
• dla drugiego zbiornika: szerokość 1,7 m, a długość 0,085 m;

Należy sprawdzić, aby podczas montażu nie było szczelin. Po zorganizowaniu szalunku i przed betonowaniem należy zamontować przelewy. Jeśli zrobi się to po betonowaniu, trzeba będzie kuć otwory. Może to doprowadzić do deformacji konstrukcji.

Montaż rur przelewowych

Do przelewów potrzebne są dwa proste króćce. Pierwszy króciec nakłada się na rurę kanalizacyjną wychodzącą z domu. W tym celu w sklejce należy wyciąć odpowiedniej wielkości otwór i wyprowadzić koniec do zbiornika odbiorczego.

Króciec mocuje się do rury za pomocą gumowego pierścienia i uszczelniacza. Otwór wylotowy króćca powinien być skierowany w dół.

Na przegrodzie między dwoma zbiornikami należy włożyć rurę o długości 40 cm. Rura jest mocowana w sklejce po obu stronach zbiorników. Na końce rury z obu jej stron nakłada się króćce skierowane w dół otworami spustowymi.

Przygotowanie i wylewanie zaprawy betonowej

Ponieważ warstwa jest cienka (15 cm), należy przygotować mocną zaprawę. Na początku trzeba wziąć pojemnik do mieszania zaprawy. Na jego dno umieścić cement i mieszankę żwirowo-piaskową (PGS) w proporcji 1:3.

Ilość wody zależy od wilgotności mieszanki żwirowej. Konsystencja zaprawy powinna być umiarkowanie gęsta. Aby poprawić właściwości zaprawy, należy użyć plastyfikatora. Ilość jego dodania zależy od marki cementu.

Dla wygody wlewania zaprawy cementowej w wąskie szczeliny między szalunkiem a folią polietylenową można użyć rynny wykonanej z metalu, rury przeciętej wzdłuż lub rynny dachowej. Pozwoli to równomiernie wlać zaprawę, unikając powstawania pustek.

W ten sposób można przyspieszyć proces wylewania. Lepiej wylać całą objętość w ciągu jednego dnia. Taki monolityczny beton posłuży dłużej, ponieważ w kamieniu cementowym nie będzie rozwarstwienia na granicy wylewania w różne dni.

Można zacząć od ścian lub podłogi. Nie ma to większego znaczenia. Po zakończeniu prac betonowych należy poczekać do całkowitego wiązania i stwardnienia zaprawy. Zgodnie z normami budowlanymi trwa to 28 lub nieco więcej dni.

Szybkość twardnienia zależy od temperatury otoczenia. Podczas wysychania beton zmienia kolor i staje się jaśniejszy. Konstrukcja wylana w szalunku powinna być chroniona przed przesuszeniem wilgotnymi trocinami lub folią polietylenową.

Należy całkowicie wykluczyć zamarzanie kamienia cementowego w okresie twardnienia. Po upływie wskazanego czasu można zdemontować szalunek.

Wykonanie górnego stropu

Montaż górnej pokrywy zaczyna się od ustawienia ramy.

Składa się z kątowników stalowych, które są instalowane w następującej kolejności:

1. Cztery kątowniki o długości 3 metrów należy ułożyć na ścianach szamba. Po jednym kątowniku z każdej krawędzi i dwa blisko siebie na środku zbiornika.
2. Kilka poprzecznych kątowników układa się na górze, tworząc kratownicę. Należy je układać, biorąc pod uwagę rozmiary przyszłych włazów.

Otrzymana konstrukcja wymaga dodatkowego zamocowania. W tym celu należy zrobić otwory w kątownikach i za pomocą kotew przymocować je do betonowej podstawy. Kątowniki poprzeczne należy przymocować za pomocą śrub lub specjalnych wkrętów.

Po zamontowaniu kątowników należy wyciąć odpowiednie kwadraty z płaskiego łupka azbestowo-cementowego. Następnie arkusze łupka należy ułożyć na kratownicy. Aby zapobiec wyciekaniu zaprawy, warto pokryć spoiny bitumem płynnym.

Następnie należy ogrodzić deskami obwód włazów. Lepiej zrobić je sąsiadujące. Oprócz włazów dodatkowo ustawić szalunek na całej powierzchni pokrywy. Potem należy włożyć rurę wentylacyjną, robiąc otwór w łupku nad drugą komorą.

Po zakończeniu montażu rury można zalać zaprawą powierzchnię pokrywy. Po wyschnięciu i stwardnieniu zaprawy należy zdjąć szalunek.

Pustą przestrzeń na włazy należy wyłożyć cegłami, tak aby nie wystawały ponad powierzchnię. Zaprawę do murowania cegieł należy przygotować bez wypełniacza, używając cementu i piasku.

Ponieważ ilość piasku jest niewielka, można przesiać żwir. Proporcje zaprawy można przyjąć 1:4. Po zakończeniu murowania musi ono stwardnąć. Zajmuje to 2-3 dni. Po tym czasie można ocieplić i zakopać wykop. Należy okresowo ubijać grunt.

Wykonanie pokryw włazów

Aby zapobiec wychłodzeniu systemu szamba i przedostawaniu się do niego zanieczyszczeń, należy zamontować włazy. Pokrywy do nich można wykonać z drewna i metalu. Drewniana pokrywa jest montowana jako wewnętrzna.

Chroni przed wahaniami temperatury, a na nią kładzie się izolację. Do jej wykonania można użyć sklejki lub oddzielnych desek zbitych razem. Pokrywy nie trzeba mocować na zawiasy; powinna być zdejmowana.

Zewnętrzną pokrywę należy wykonać z metalu. Do tego potrzebny będzie kątownik budowlany (40x40). Z niego spawana jest obręcz na właz, która mocowana jest do podstawy za pomocą kotew.

Według rozmiaru obręczy z blachy metalowej należy wyciąć pokrywę. Krawędzie trzeba obrobić tarczą szlifierską do szlifierki kątowej. Do pokrywy należy przymocować zawiasy. Można je przyspawać lub zamocować na śruby. Następnie pokrywę mocuje się do obręczy w ten sam sposób.

Dla szyjek własnoręcznie wykonanego szamba można wykonać dwie lub jedną wspólną pokrywę z deski. Będzie trzeba ją okresowo wymieniać. Miejsce wokół zasypuje się gruntem, a pokrywę zamyka się materiałem wodoodpornym.

Prawidłowa konserwacja systemu septycznego

Podczas eksploatacji wszelkie rury kanalizacyjne okresowo pokrywają się od wewnątrz tłustym osadem, który zmniejsza ich przepustowość. Należy go usuwać specjalnymi środkami.

Mogą być chemiczne lub bakteryjne. Środki na bazie mikroorganizmów są preferowane, ponieważ nie niszczą rur i nie powodują obumierania mikroflory wewnątrz szamba.

W okresie zimowym, gdy temperatura spada do -25 stopni Celsjusza, należy ocieplić otwory włazów. W przeciwnym razie procesy przetwarzania materii organicznej w zbiornikach ulegną spowolnieniu, co doprowadzi do obniżenia skuteczności oczyszczania.

Jak wykorzystywać oczyszczone ścieki?

Oczyszczoną i odkażoną w szambie wodę można wykorzystać do podlewania roślin i drzew na posesji. Charakteryzuje się niewielkim procentem zanieczyszczeń (10-15%).

Woda po oczyszczeniu jest w pełni odpowiednia do użytku domowego. Znacznie zmniejszy to zużycie wody do podlewania ogrodu warzywnego lub sadu w okresie letnim. A zatem pozwoli zaoszczędzić.

Użycie urządzeń pompowych wiąże się z poborem energii elektrycznej. Do zasilania można zastosować baterię słoneczną o małej mocy oraz akumulator.

W ciągu kilku lat pracy system w pełni się zwróci, ponieważ przy użyciu energii słonecznej zamienionej na elektryczność można ograniczyć zużycie prądu z sieci centralnej. Bateria słoneczna jest w stanie pokryć zapotrzebowanie pompy.

Pompą można wypompowywać wodę z osadnika wtórnego lub trzeciorzędowego, a także nadmiar masy osadowej z komory odbiorczej. Wypompowany osad można wykorzystać w dojrzewaniu kompostu. Stosuje się go jako samodzielny nawóz lub w mieszance z innymi składnikami.

Do kompostownika można wsypywać resztki organiczne. Mogą to być opadłe liście, chwasty i obornik. Po trzech-czterech latach fermentacji otrzymuje się doskonały nawóz, zwiększający żyzność gleby na posesji.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

W pierwszym filmie pokazano zasadę budowy betonowego szamba przed zalaniem zaprawą cementową:

W drugim filmie pokazano etap zalewania, demontaż szalunku i końcowy wygląd szamba:

To jedna z najbardziej budżetowych opcji. Jej wykonanie jest tańsze niż betonowego odpowiednika z kręgów, nie wspominając o fabrycznych stacjach biologicznego oczyszczania. Różnica cenowa wynosi ponad 2 000 zł, biorąc pod uwagę montaż.

Kolejną zaletą konstrukcji – trwałość. Beton nie ulega rozkładowi, ale pod wpływem wilgoci częściowo ulega zniszczeniu. Można tego uniknąć, jeśli pokryje się ściany zbiorników płynnymi materiałami hydroizolacyjnymi.

Interesujące fakty dotyczące budowy monolitycznego szamba z betonu lub opowieść o tym, jak samodzielnie wykonywali Państwo zalewanie, proszę zostawiać w bloku znajdującym się poniżej. Tutaj natomiast proszę zadawać pytania i dzielić się przydatnymi informacjami.