Jak wykonuje się szambo z kręgów betonowych: schematy + instrukcja krok po kroku

Szuka Pan/Pani najprostszego sposobu gromadzenia i częściowego przetwarzania ścieków kanalizacyjnych dla swojego domku lub domu sezonowego? Zgodzi się Pan/Pani, że urządzenie kanalizacji znacznie ulepszy działkę i sprawi, że pobyt za miastem będzie maksymalnie komfortowy. Zwykłe szambo z betonowych kręgów poradzi sobie z tym zadaniem, ale nie wie Pan/Pani, jak je prawidłowo zbudować?

Pomożemy Panu/Pani zrozumieć ten rodzaj szamba – w artykule omówiono konstrukcję dołu, popularne schematy budowy. Szczegółowo przeanalizowano proces projektowania szamba z kręgów wraz z obliczeniem potrzebnej objętości, opisano jego etapową budowę.

Materiał wyposażono w poglądowe zdjęcia i schematy, podano zalecenia wideo dotyczące budowy od doświadczonych specjalistów. Omówiono również sposoby dekorowania otworu technicznego.

Konstrukcja i przeznaczenie szamba

Szamba, podobnie jak osadniki, służą do gromadzenia ścieków kanalizacyjnych. Są to jednak prymitywne konstrukcje, niezdolne do oczyszczania cieczy.

W zbiornikach akumulacyjnych odpady tylko częściowo się rozkładają, w przeciwieństwie do lokalnych oczyszczalni ścieków (ŁOS), gdzie ścieki dzielą się na odpady stałe i ciecz, która następnie jest klarowana i osiąga czystość 60-98%.

Wszystkie odmiany dołów ściekowych można podzielić na dwie kategorie:

• szczelne zbiorniki gromadzące;
• doły ściekowe z filtrującym dnem.

Dla użytkowników ważne są 2 różnice – konstrukcja dna zbiornika i częstotliwość wywozu odpadów. Pierwszy typ zachowuje całość ścieków kanalizacyjnych, dlatego opróżnia się go dość często, raz na 1–2 tygodnie.

Dla drugiego typu dołów wozy asenizacyjne wzywa się rzadziej, ponieważ zbiornik napełnia się nieco wolniej. Część cieczy przesącza się przez swoisty filtr zastępujący dno i trafia do gruntu.

Schemat najprostszego szamba. Zazwyczaj projektuje się je w taki sposób, aby objętość zbiornika była wystarczająca, a masy ściekowe nie podnosiły się powyżej rury kanalizacyjnej.

Na pierwszy rzut oka drugi wariant jest bardziej akceptowalny, jednak można go wykorzystać tylko do przetwarzania szarych ścieków.

Przy wykonywaniu dołu bez dna należy uwzględnić szereg czynników:

• wymagania sanitarne;
• rodzaj gruntu;
• obecność i lokalizacja warstw wodonośnych.

Jeśli grunt na wybranym terenie jest gliniasty, niezdolny do szybkiego wchłaniania wody, nie ma sensu robić filtrującego dna. To samo dotyczy warstw wodonośnych – istnieje ryzyko zanieczyszczenia i naruszenia sytuacji ekologicznej.

Istnieje wiele rozwiązań szamb: buduje się konstrukcje z cegły, betonu lub opon samochodowych. Za najbardziej niezawodne uważa się konstrukcje betonowe oraz gotowe zbiorniki plastikowe.

Zbiorniki betonowe wykonane przez ustawienie szalowania i zalanie są trudniejsze w budowie niż analogi z gotowych kręgów, na których skupimy się szczegółowo.

Schemat dołu ściekowego z filtrującym dnem. Rura wentylacyjna jest wyprowadzana jak najwyżej, aby nieprzyjemny zapach charakterystyczny dla kanalizacyjnych zbiorników gromadzących nie zakłócał komfortowego zamieszkania.

Szambo z betonowych prefabrykatów cylindrycznych w gotowej formie stanowi studnię o głębokości od 2 m do 4 m. Kręgi w liczbie 2–4 sztuk układa się jeden na drugim, uszczelniając spoiny.

Dolny element, w zależności od rodzaju dołu, może być zamknięty lub całkowicie nieobecny. Czasami zamiast gotowego fabrycznego prefabrykatu na dno kładzie się płytę betonową.

Górną część wykonuje się w formie szyi z włazem technicznym i szczelnie zamykaną pokrywą.

Główna część zbiornika magazynowego jest zagłębiona na około 1 m, ponieważ doprowadzająca rura kanalizacyjna musi znajdować się poniżej poziomu przemarzania gruntu. Pojemność dobiera się, biorąc pod uwagę ilość codziennych ścieków.

Dlaczego szamba są atrakcyjne?

Główną zaletą zbiorników bezodpływowych jest przystępna cena. Z tego powodu wiele osób decyduje się na najprostsze urządzenie zamiast zakupu droższego i bardziej funkcjonalnego septyka.

Szambo jest wygodne również dla tych, którzy przyjeżdżają na działkę rzadko – tylko w ciepłym sezonie lub wyłącznie w weekendy.

Jeśli ilość ścieków jest stosunkowo niewielka i zorganizowane jest regularne opróżnianie, szambo rzeczywiście jest odpowiednim rozwiązaniem.

Jednak przy dużych ilościach ścieków lepiej dobrać septyk – droższe urządzenie, które częściowo oczyszcza ścieki i minimalizuje zanieczyszczenie gleby ogrodowej.

To ostatnie jest możliwe, jeśli wybrano model ze studnią filtrującą lub infiltracją.

Schematyczne przedstawienie studni chłonnej – szamba z dnem filtrującym. Warunki montażu: grunt piaszczysty lub gliniasto-piaszczysty, niskie położenie warstw wodonośnych, filtr żwirowy o grubości co najmniej 1 m.

Wady szamba, które mogą być przyczyną rezygnacji z jego budowy:

• ograniczona pojemność;
• konieczność częstego opróżniania;
• niski (lub zerowy) stopień oczyszczania ścieków;
• specyficzny zapach, którego trudno się pozbyć.

Osoby chcące zainstalować filtrującą konstrukcję kanalizacyjną powinny wiedzieć, że od czasu do czasu, wraz z opróżnianiem, trzeba będzie przeprowadzać czyszczenie, a nawet wymianę filtra – warstwy żwirowej lub tłuczniowej na dnie dołu.

Przegląd popularnych schematów budowy

Nawet budowa dwóch podstawowych typów szamb może mieć niuanse. Przyjrzyjmy się cechom najpopularniejszych schematów z betonowych kręgów.

Pierwszy schemat – szczelny zbiornik magazynowy z dwóch standardowych kręgów i jednego węższego kręgu na szyję.

Schemat z wymiarami: 1 – element betonowy o średnicy 1 m; 2 – drewniana pokrywa stropu; 3 – element betonowy o średnicy 0,7 m; 4 – pierścień szyi; 5 – właz; 6 – rura wentylacyjna; 7 – strop; 8 – betonowe dno; 9 – wyrównująca wylewka cementowa

Na poniższym schemacie dobrze widać różnicę między zbiornikiem magazynowym a zbiornikiem z dnem filtrującym.

Betonowa studnia filtracyjna ma dwie zasadnicze różnice: perforowane ściany cylindrycznych elementów tworzących ściany oraz całkowity brak dna, które zastępuje warstwa filtracyjna z tłucznia.

Trzeci wariant – zmodernizowany zbiornik, prymitywne szambo.

Zamiast jednego zbiornika instaluje się dwa: pierwszy służy do mechanicznego oczyszczania ścieków kanalizacyjnych, drugi pełni rolę studni filtracyjnej. Proces obróbki przez bakterie beztlenowe zachodzi w obu komorach.

Korzystanie z dwusekcyjnego zbiornika z przelewem jest bardziej celowe, ponieważ zwiększa stopień ekologiczności. Czasami stosuje się modele z trzema komorami – im więcej, tym skuteczniejsze oczyszczanie ścieków.

Krótki poradnik fotograficzny budowy szamba

Budowa studni ściekowej z użyciem betonowych kręgów obejmuje szereg tradycyjnych etapów.

Aby czytelnicy mogli wizualnie przedstawić sobie proces, proponujemy zapoznać się z fotorelacją budowlańców:

Opracowanie projektu i obliczenia

Rozpoczynając budowę bez przygotowania, można naruszyć normy sanitarne i stworzyć urządzenie o ograniczonych funkcjach. Aby szambo działało w 100%, należy przewidzieć wszystkie niuanse i trudności budowy.

Krok #1 – określenie miejsca na szambo

Przy wyborze miejsca na szambo należy uwzględnić dwa aspekty: wygodę konserwacji oraz przestrzeganie norm sanitarnych.

W związku z tym, aby ułatwić proces montażu i zapewnić lepszą funkcjonalność całego systemu kanalizacyjnego, zbiornik należy instalować jak najbliżej domu.

Wielu tak właśnie robi – zakopuje zbiornik 2-3 m od budynku, nie zwracając uwagi na zapach i zapominając o normach i zasadach użytkowania szamb oraz różnego rodzaju septyków. Swoją drogą, zalecana minimalna odległość od szamba do domu wynosi 5 m.

Schemat pokazujący, w jakiej odległości od źródeł wody, drzew i drogi powinno znajdować się szambo. Niestety, normy nie zawsze są przestrzegane ze względu na ograniczoną powierzchnię działki ogrodowej.

Schemat można uzupełnić następującymi informacjami:

• szczelny zbiornik instaluje się w każdym typie gruntu;
• zbiornik z filtrem – tylko w piaszczysty, dobrze chłonący i przepuszczający ciecz grunt.

Podstawa urządzenia filtrującego powinna znajdować się co najmniej 1 m powyżej warstwy wodonośnej.

Aby określić głębokość występowania poziomów wodonośnych, najlepiej zwrócić się po informacje do organizacji projektowej lub wiertniczej, która przeprowadziła w rejonie budowy badania inżynieryjno-geologiczne lub wiercenie studni wodociągowej.

Krok #2 – obliczenie objętości zbiornika

Aby określić wymiary i objętość studni, należy wykonać proste obliczenia matematyczne. Jeśli w domu stałego zamieszkania znajduje się prysznic, toaleta, pralka, to na 1 osobę przypada około 150-200 litrów ścieków dziennie.

Załóżmy, że chce Pan/Pani zainstalować szczelne szambo na podwórku domu, w którym mieszkają 3 osoby – daje to 450-600 litrów na dobę.

Nie zapominamy, że przy obliczeniach uwzględniamy co najmniej trzykrotną ilość, czyli jeszcze raz mnożymy przez 3, otrzymując 1,35-1,8 m³. To minimalna objętość.

Wymiarów włazu i części studni znajdujących się powyżej wejścia rury kanalizacyjnej nie trzeba brać pod uwagę. Oznacza to, że uzyskana objętość to parametry części znajdującej się poniżej rurociągu.

Czasami wychodzi się z terminów wzywania wozów asenizacyjnych. Jeśli tę samą 3-osobową rodzinę obsługuje się co tydzień, to otrzymuje się: 150 l (200 l) x 3 x 7 = 3,15 m³ (4,2 m³). Raz na dwa tygodnie – 6,3 m³ (8,4 m³).

Cysterny na wozach asenizacyjnych nie są bezdenne, średnio mieszczą około 3,5 metrów sześciennych odpadów, dlatego zbiornika wypełnionego po brzegi nie będą w stanie opróżnić.

Jeżeli gospodarstwo komunalne lub prywatna firma obsługująca Państwa działkę posiada w swoim parku pojazd z cysterną 6-8 m³, warto zainstalować jak największy zbiornik.

Krok #3 – wybór betonowych kręgów

Objętość szamba oblicza się na podstawie wymiarów kręgów, dlatego łatwiej jest kupić modele z asortymentu firmy znajdującej się w pobliżu, ponieważ będzie potrzebny transport.

Typowe wymiary kręgów:

• wysokość – 0,89 m;
• średnica – 1 m.

Krążki o takich wymiarach produkują praktycznie wszystkie zakłady prefabrykatów betonowych. Dla małej rodziny wystarczą trzy elementy, plus szyja i dno.

Żelbetowe kręgi (z podaniem wysokości, średnicy i grubości ścianki) oraz dodatkowych elementów do budowy studzienek i szamb (+)

Budowa szamb jest tak popularna, że zakłady zaczęły produkować kompletne zestawy do ich wykonania.

W skład zestawu wchodzą:

• dolny element z dnem;
• standardowe kręgi od 1 do 5 szt. – większa liczba spowoduje trudności z czyszczeniem i wypompowywaniem;
• zwężona szyja;
• górna płyta przykrywająca z otworem pod właz.

Kręgi mogą być zwykłe i perforowane do studni chłonnych. Właz z pokrywą nabywa się osobno.

Oprócz standardowych kręgów betonowych o średnicy metrowej można poszukać większych elementów.

Preferencję należy dawać kręgom z połączeniem zamkowym „wpust-grzebień”, które gwarantuje wyższy stopień szczelności i wytrzymałości gotowej konstrukcji.

Krok #4 – przygotowanie materiałów i wynajem sprzętu

Oprócz zestawu betonowych elementów mogą być potrzebne następujące materiały budowlane:

• skoby do łączenia elementów;
• uszczelniacz do wypełniania spoin;
• masa bitumiczna lub inny materiał do uszczelniania zbiornika od wewnątrz i na zewnątrz;
• cement do wzmocnienia zasypki;
• tłuczeń, żwir i piasek do przygotowania wylewki wyrównującej lub warstwy filtracyjnej.

Nie zapominajcie Państwo o wiadrach, łopatach i wciągarkach do wydobywania gruntu.

Samodzielne dostarczenie betonowych kręgów nie jest możliwe – w przypadku wielkogabarytowych i ciężkich elementów konieczne jest wynajęcie samochodu ciężarowego.

Jeśli na placu budowy nie ma wciągarki, lepiej zamówić sprzęt specjalistyczny z manipulatorem. Jedna osoba nie da rady. Jedyne, co można zrobić samodzielnie, to wykopać wykop.

Do montażu elementów potrzebne są co najmniej 2-3 pary rąk roboczych plus kierowca samochodu ciężarowego.

Waga żelbetonowego elementu o średnicy 100 cm i wysokości 89 cm wynosi około 600 kg, dlatego montaż betonowych kręgów odbywa się za pomocą dźwigu i ekipy roboczej.

Idealną opcją jest pomoc znajomych, z którymi można dogadać się co do niskiej zapłaty. Jeśli wśród przyjaciół nie ma kierowców sprzętu specjalistycznego i monterów, można wynająć maszynę i opłacić usługi ekipy roboczej.

Często pomoc profesjonalnych monterów oferuje firma sprzedająca kręgi do studni i szamb.

Instrukcja budowy szamba

Montaż każdego konkretnego zbiornika ma swoje własne niuanse związane z cechami krajobrazu, gleby, położeniem sieci kanalizacyjnej itp. My zaś rozpatrzymy typowy schemat budowy szamba.

Etap #1 – wykonanie wykopu

Pierwszy etap – roboty ziemne. Można je wykonać samodzielnie (długo, ciężko i bezpłatnie) lub z pomocą ekipy (szybko i przyjemnie, ale za pieniądze).

Jeśli jest możliwość, można zaangażować minikoparkę, wtedy ręce robocze będą potrzebne tylko do 'szlifowania' ścianek i wyrównania dna wykopu.

Kształt i wymiary wykopu muszą odpowiadać konfiguracji i gabarytom zbiornika. W związku z tym powinna powstać okrągła studnia, szersza od betonowych kręgów o 0,3-0,5 m z każdej strony w obwodzie.

Ta przerwa będzie potrzebna do uszczelnienia/ocieplenia konstrukcji od zewnątrz oraz późniejszego zasypania z zagęszczeniem.

Wykop dla szczelnego szamba składającego się z 2 betonowych kręgów. Zagłębienie rury kanalizacyjnej – około 0,8 m, wysokość zbiornika w gotowej formie – 2,5 m

Istnieje jeden niuans, o którym nie należy zapominać – to poziom przemarzania gruntu (informacja aktualna dla mieszkańców środkowej strefy i północy Rosji).

Rura kanalizacyjna do odpływów i główna część zbiornika muszą znajdować się poniżej tego poziomu, aby system działał również w okresie zimowym. Jeśli ułożysz sieć przy powierzchni, gdy nadejdą mrozy, ciecz po prostu zamarznie.

W związku z tym do wymiarów zbiornika roboczego należy dodać wysokość szyjki, która służy w zasadzie jako otwór techniczny. Szyjka musi wystawać nad poziom ziemi na 15-20 cm.

W ten sposób zbiornik będzie zagłębiony, podobnie jak rura kanalizacyjna wcięta w niego poniżej poziomu przemarzania.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy wyrównać podłoże ze ścianami i wykopać rów prowadzący od domu (sauny, letniej kuchni, garażu) do dołu ściekowego.

Podczas wykonywania rowu nie zapominaj, że aby uniknąć zatorów, rura powinna mieć spadek w kierunku dołu – około 2 cm na każdy metr.

Etap #2 – przygotowanie dna

Jeśli instalujesz zwykły zbiornik gromadzący, dno, podobnie jak ściany, musi być szczelne. W przypadku konstrukcji z kręgów betonowych najlepszym rozwiązaniem jest prefabrykat z tego samego materiału.

Element jest specjalnie przeznaczony do formowania dolnej części studni i ma rowek na obwodzie. Jedyne, co jest potrzebne do jego montażu, to równe, zwarte podłoże.

Element żelbetowy wyposażony w dno. Przeznaczony do budowy szczelnych szamb, stanowi alternatywę dla płyty betonowej lub wylewki cementowej.

Ewentualne osiadanie podłoża eliminuje się poprzez wylanie wylewki cementowej. Przygotowuje się ją według prostego schematu: na każdą część cementu – 4 części piasku. Dla wzmocnienia można dodać kruszywo drobnej frakcji w proporcji 1:6.

Masę przygotowuje się w pojemniku, następnie wylewa się ją na całą powierzchnię dna wykopu i wyrównuje. Przez tydzień wylewkę betonową lekko zrasza się wodą, aby nie pokryła się pęknięciami. Dolny element konstrukcji montuje się nie wcześniej niż po tygodniu.

Dla tych, którzy cenią czas, istnieje bardziej praktyczne rozwiązanie – gotowa płyta betonowa wykonana fabrycznie. Kładzie się ją na równe dno, a na nią ustawia pierwszy krąg betonowy.

Studnia filtracyjna nie ma dna jako takiego. Zamiast niego przygotowuje się „poduszkę” – filtr z materiałów budowlanych, zatrzymujący osad stały i przepuszczający ciecz do gruntu.

Na zasypce z tłucznia lub żwiru osiedlają się kolonie beztlenowców – bakterii uczestniczących w procesie rozkładu i oczyszczania odpadów.

Grubość podsypki podkładowej jest różna:

• płytkie doły – od 0,3 m;
• zbiorniki z 3-4 kręgów – do 0,6-0,7 m.

Grubość zasypki filtracyjnej umieszczanej w trzonie studni powinna wynosić co najmniej 1,0 m.

Układ warstw jest następujący:

• warstwa dolna – piasek;
• warstwa środkowa – tłuczeń drobnej frakcji;
• warstwa górna – tłuczeń grubej frakcji.

W przeciwieństwie do zbiornika betonowego, „poduszka” i filtr są elementami wymiennymi. Kiedy zostaną zatkane stałymi odpadami i przestaną przepuszczać ciecz, starą zasypkę wyjmuje się i umieszcza na dnie dołu nową.

Etap #3 – montaż betonowych kręgów

Pierwszy krąg wyposażony w dno ustawia się bezpośrednio na płycie betonowej (lub wylewce). Równy montaż elementu gwarantuje ściśle pionowe położenie całej konstrukcji, bez nachylenia i przekoszeń. Na dolny element stawia się drugi i natychmiast uszczelnia spoinę.

Do uszczelniania i hydroizolacji spoin stosuje się różne zaprawy, materiały powłokowe i rolowe. Za pomocą papy bitumicznej przyklejonej na zaprawę bitumiczną zamyka się spoiny i pęknięcia od strony zewnętrznej, do prac wewnętrznych się nie nadaje.

Również zwykła zaprawa cementowa jest uważana za słabą: przy ruchach gruntu pojawia się jej kruchość, w wyniku czego pęka i się kruszy.

Istnieje wiele nowoczesnych zmodyfikowanych mas i zapraw, które charakteryzują się wystarczającą wytrzymałością i elastycznością. Niektóre z nich można nakładać na wilgotne spoiny lub szwy, które już są pod ciśnieniem wody.

Stosowane są różne sposoby hydroizolacji betonowego szamba w celu ochrony ścian przed niszczącym działaniem agresywnego środowiska chemicznego, które często występuje w ściekach kanalizacyjnych.

Hydroizolacja gotowej konstrukcji od zewnątrz masą bitumiczną. Wykonuje się ją, aby chronić żelbet przed wilgocią znajdującą się w gruncie i zwiększyć stopień szczelności.

Oto niektóre ze skutecznych środków do uszczelniania spoin i wewnętrznej hermetyzacji:

1. Hydroplomby, które rozszerzają się podczas twardnienia, szczelnie zamykając wszelkie pęknięcia. Przykłady: Waterplug, Peneplug, Gidrostop. Ich jedyną wadą jest wysoka cena.
2. Zaprawy do nakładania na całą powierzchnię: Antigidron, Gidroteks, Bastion.
3. Materiały do uszczelniania głębokich spoin, impregnowane fibrorezyną Kiilto FIBERPOOL – sznury i liny z juty, lnu, konopi.
4. Uszczelniające taśmy z gumy, na przykład RubberElast.
5. Szkło wodne, dodane do zaprawy cementowej
6. Uszczelniacze na bazie wody: Peneplug, Penetron, Penekrit.

Wysokiej jakości hydroizolacja zapewnia integralność konstrukcji na okres do 35 lat.

Upewniając się, że połączenie między kręgami nie przepuszcza wody, można zamontować kolejny element.

Około 20 – 30 cm poniżej głębokości sezonowego zamarzania gruntów należy wykonać otwór wlotowy dla magistrali kanalizacyjnej. Na tym samym etapie układa się rurę i podłącza ją do zbiornika. Miejsce połączenia dokładnie uszczelnia się.

W północnych regionach rury przebiegające powyżej głębokości zamarzania dodatkowo ociepla się, podobnie jak górną część zbiornika gromadzącego.

Przy prawidłowym podłączeniu rurociągu wylot magistrali powinien znajdować się powyżej średniego poziomu ścieków. Górna część zbiornika pozostaje wolna

Na 3 lub 4 krąg montuje się szyjkę, a następnie płytę przykrywającą. W płycie fabrycznej przewidziano okrągły otwór na właz. Kolejny otwór, o mniejszej średnicy, jest niezbędny dla rury wentylacyjnej.

Ostatni szlif – zasypka zwrotna. Jeśli do gruntu dodać suchy cement, niezawodność konstrukcji wzrośnie, a ryzyko zniszczenia przez ruchy gruntu zmniejszy się.

Etap #4 – wykonanie otworu technicznego

Najlepszym wariantem wykończenia zewnętrznego jest właz kanalizacyjny z szczelnie zamykaną pokrywą. Jego tańszym odpowiednikiem jest prosta drewniana pokrywa zamocowana na zawiasach.

Właz jest niezbędny do obsługi szamba – odsysania odpadów lub wymiany warstwy filtracyjnej.

Plastikowa dekoracyjna pokrywa do włazu kanalizacyjnego w postaci dużego naturalnego kamienia. Całkowicie zakrywa otwór wejściowy, na tle otaczającej zieleni wygląda całkiem naturalnie.

W ostatnim czasie zwykło się maskować kanalizacyjne obiekty, szczególnie w przypadku, gdy wyglądają one mało estetycznie. W tym celu nabywa się dekoracyjne wyroby imitujące zielone nasadzenia lub duże kamienie.

Ale niekoniecznie trzeba używać kupnego dekoru, można z drewnianych listew złożyć elegancki stojak na kwiaty i ozdobić go kwitnącymi roślinami.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Kilka porad od profesjonalistów pomoże Państwu zdecydować o typie szamba i zbudować zbiornik z betonowych kręgów zgodnie ze wszystkimi zasadami.

Etapy budowy szamba ze szczegółowymi komentarzami:

Montaż betonowych kręgów:

Przydatne informacje o włazach:

Jak Państwo widzą, urządzenie szamba z betonowych prefabrykatów jest dostępne nawet dla niedoświadczonego budowniczego. Ale proszę pamiętać, że do budowy funkcjonalnej konstrukcji konieczne jest przestrzeganie norm, sprawdzony projekt, dokładne obliczenia i, najprawdopodobniej, będzie potrzebna pomoc monterów.

Jeśli nie są Państwo pewni swoich sił, proszę pomyśleć o możliwości instalacji zbiornika retencyjnego z plastiku lub nawet fabrycznego szamba.

Czy mają Państwo osobiste doświadczenie w budowie szamba z żelbetowych kręgów? Czy chcą Państwo podzielić się przydatnymi informacjami lub zadać pytania na ten temat? Proszę zostawić komentarz – formularz opinii znajduje się poniżej.