Szambo własnymi rękami: przegląd popularnych wariantów urządzenia

Prawidłowa praca lokalnego systemu kanalizacyjnego w domku letniskowym nie może być zorganizowana bez budowy zbiornika ściekowego. Jednym z najtańszych sposobów odprowadzania nieczystości jest szambo – konstrukcję kanalizacyjną można zbudować samodzielnie, używając niedrogich materiałów.

Proponujemy zapoznać się z najpopularniejszymi i ekonomicznymi wariantami zbiorników ściekowych. W artykule szczegółowo opisano technologie ich budowy, a także wskazano cechy eksploatacji szamb.

Cechy eksploatacji szamb

Szambo to konstrukcja przeznaczona do zbierania ścieków bytowych pochodzenia biologicznego i technicznego, z późniejszym odpompowaniem ich w miarę napełniania przez pojazdy asenizacyjne.

Niezaprzeczalną zaletą szamb jest prostota ich wykonania. Zbudowanie takiej konstrukcji można dość szybko, przy czym używając do tego nawet używane materiały budowlane.

Według norm, zgodnie z pkt 2.4 SNiP 2.04.03-85, uważa się, że objętość zbiornika magazynowego określa się na podstawie obliczeń, w których na potrzeby jednej osoby na dobę średnio zużywa się do 25 l wody.

Dlatego, jeśli dobowa ilość ścieków nie przekracza 1000 l, z funkcją gromadzenia ścieków kanalizacyjnych poradzi sobie szambo o pojemności 2-3 m³.

Jedyną wadą szamb jest konieczność regularnego opróżniania odpadów. Aby zmniejszyć liczbę wezwań do usług asenizacyjnych, stosuje się środki biologiczne i preparaty chemiczne.

Prowadzi to do tego, że z czasem potrzeba regularnego opróżniania maleje, a okresy między wezwaniami wozu asenizacyjnego wydłużają się.

Najprostszym wariantem organizacji dołu do gromadzenia ścieków kanalizacyjnych jest wykonanie zagłębionego w gruncie szczelnego zbiornika. W miarę jego napełniania wzywa się asenizatorów do opróżnienia zbiornika.

Przy użyciu środków biologicznych masy kanalizacyjne są oczyszczane do 95%. W rezultacie mogą być rozprowadzane do gruntu po filtracji w studni chłonnej lub w systemie drenażu kanalizacyjnego. Jednak takie preparaty działają skutecznie tylko, gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż +4°C.

W okresie zimowym z postawionym zadaniem poradzą sobie preparaty chemiczne – utleniacze azotanowe. Przy ich stosowaniu z masy kanalizacyjnej wydziela się nierozpuszczalny osad, który również należy usuwać ze zbiornika.

Szambo – optymalny wariant przy urządzaniu kanalizacji dla małego domku, w którym mieszka rodzina składająca się z 1-3 osób, pod warunkiem, że do odpływu nie są podłączone urządzenia zużywające wodę (+).

Klasyfikacja zbiorników ściekowych

Klasyfikacja szamb odbywa się według dwóch głównych kryteriów: wykonania konstrukcyjnego i rodzaju użytego materiału do budowy ścian.

Warianty konstrukcyjne

Szambo może być urządzone jako studnia chłonna lub szczelny zbiornik. W pierwszym przypadku dno zbiornika po prostu zasypuje się warstwą drobnego żwiru lub tłucznia, który będzie odpowiedzialny za filtrację ścieków.

Studnie chłonne urządza się głównie do zbierania i oczyszczania “szarych” ścieków kanalizacyjnych z pralek, zmywarek, pryszniców itp. Na skałach, skałach półstałych i gruntach gliniastych (glinach, iłach, piaskach gliniastych) nie można urządzać szamb bez dna.

Do utworzenia studni filtracyjnej niezbędne są grunty o właściwościach filtracyjnych.

Konstrukcje częściowo szczelne są wygodne, ponieważ nie wymagają regularnego opróżniania. W pierwszym etapie eksploatacji woda wsiąka w ziemię dość szybko.

Jednak z czasem, przy urządzeniu na gruncie z warstwami gliny, na dnie zbiornika może gromadzić się muł utrudniający filtrację. Prowadzi to do potrzeby częstszego czyszczenia studni.

Przechodząc przez dno drenażowe, ścieki będą kolejno oczyszczane i przenikać do warstw podłoża. Pomiędzy stropem warstwy nasyconej wodą a umownym dnem studni filtracyjnej musi być co najmniej 1 m.

Dając pierwszeństwo konstrukcjom częściowo szczelnym, doświadczeni gospodarze zalecają rozdzielenie ścieków, urządzając oddzielne szamba:

• pierwsza – dla wody używanej;
• druga – dla toalety.

W tym przypadku szambo toaletowe będzie napełniać się wolniej, a zatem rzadziej wymagać opróżniania przez specjalistyczny sprzęt. Natomiast ścieki z kuchni i łazienki, zawierające minimalną ilość nierozpuszczalnych składników, będą prawie całkowicie przesączać się przez filtr do gruntu.

Konstrukcje nieszczelne można urządzać tylko pod warunkiem, że zrzut nie przekracza 1 m³/dobę. W konstrukcjach tego typu do przyspieszenia rozkładu zanieczyszczeń i poprawy jakości oczyszczania zaleca się stosowanie specjalistycznych środków do szamb.

Jeśli porównać te dwa typy konstrukcji, to zamknięte szczelne zbiorniki są preferowane, ponieważ są bezpieczniejsze dla środowiska (+)

Przy urządzaniu szczelnego szamba zamkniętego typu dno zbiornika jest całkowicie betonowane. Do wykonania dna w zbiornikach stosuje się specjalne płyty, wylewkę cementową lub mur z cegły.

Ściany zbiorników wykonuje się również z materiałów budowlanych: betonu monolitycznego, kręgów żelbetowych, cegły wypalanej, pustaków betonowych. Ściany i dno konstrukcji kanalizacyjnej pokrywa się w całości hydroizolacją.

Rodzaje używanych materiałów

W zależności od wymiarów konstrukcji oraz zasady działania (gromadzącej lub filtrującej), urządzenie do zbierania ścieków może przybierać postać:

• dół z opon;
• plastikowy kontener;
• zbiornik z betonowych kręgów;
• konstrukcja z ceglanymi ściankami.

Wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od warunków terenowych i możliwości właściciela działki. Głównym wymaganiem dla materiału użytego do budowy zbiornika akumulacyjnego jest zapobieganie przesiąkaniu ścieków do stykających się z nim gruntów.

Materiał musi doskonale opierać się naciskowi gruntu oraz być odporny na działanie agresywnych środowisk, do których zalicza się ścieki kanalizacyjne. Z tego powodu stosowanie metalu lub drewna, które szybko ulegają zniszczeniu pod wpływem wilgoci, jest nieuzasadnione.

Budowa zbiornika: uwzględnienie norm sanitarnych

Pomimo że proces budowy szamba jest prostszy niż budowa septyka, przy wznoszeniu konstrukcji należy uwzględnić szereg konkretnych niuansów. Od nich bowiem bezpośrednio zależy wydajność systemu kanalizacyjnego i wygoda jego użytkowania.

Miejsce do budowy szamba wybiera się z dala od domu i źródeł wody pitnej, aby przesączające się do gruntu ścieki nie wyrządziły szkody. Należy przewidzieć możliwość dojazdu samochodu asenizacyjnego do czyszczenia szamba.

Niezależnie od typu wybranej konstrukcji, aby prawidłowo zbudować szambo, należy właściwie podejść do wyboru miejsca jego budowy.

Określając lokalizację, ważne jest również uwzględnienie poziomu wód gruntowych. W przypadku gdy istnieje prawdopodobieństwo infiltracji oczyszczonych ścieków do poziomu ujęcia wody, trzeba będzie zrezygnować z budowy konstrukcji chłonnej.

Ponadto w regionach charakteryzujących się powodziami nie można budować studzienek z otworami filtracyjnymi w ścianach. Ponieważ istnieje duże ryzyko zakażenia wód gruntowych podczas zalania konstrukcji kanalizacyjnej w okresie sezonowego podnoszenia się ich poziomu.

Organizacja zbiornika akumulacyjnego również podlega specjalnym zasadom. Do zakopanego zbiornika należy zapewnić swobodny dojazd pojazdów asenizacyjnych, które w większości przypadków charakteryzują się imponującymi rozmiarami.

Zasady lokalizacji zbiorników wybieralnych są ściśle regulowane przez normy SNiP. Nieprzestrzeganie określonych wymogów podlega karom grzywny.

Zbiornik wybieralny umieszcza się w odległości 4 metrów od budynków mieszkalnych, 30 metrów od źródła wody, 5 metrów od drogi i 3 metrów od grządek ogrodowych i nasadzeń (+)

Przy określaniu wymiarów konstrukcji należy uwzględnić, że maksymalna głębokość wykopu nie powinna przekraczać trzech metrów. Przekroczenie głębokości znacznie utrudnia proces wypompowywania ścieków.

Ponadto ściany konstrukcji należy ocieplić do głębokości sezonowego zamarzania gruntu, a w górnej części dołu należy przewidzieć niewielki występ do montażu pokrywy.

Budowa zbiornika z opon samochodowych

Główną zaletą zbiornika z opon – długa żywotność i zastosowanie praktycznie darmowego materiału. Konstrukcja będzie sprawnie działać przez ponad 30 lat.

Do pracy można używać opon samochodowych dowolnych modyfikacji – zarówno tych montowanych w samochodach osobowych, jak i opon o długości ponad metra, przeznaczonych do ciężarówek

Końcowych części opon nie trzeba przycinać. Jednak nieobrobione opony samochodowe zmniejszą wymiary filtra w planie. W rezultacie: przy częstym użytkowaniu konstrukcji dno szybko się zamula i przestaje szybko i skutecznie filtrować wodę.

Dlatego w celu uproszczenia układania opon samochodowych i zapobiegania gromadzeniu się odpadów stałych w wystających obręczach, końcowe części opon należy przyciąć za pomocą wyrzynarki, tworząc płaską powierzchnię.

Budowę dołu z opon samochodowych wykonuje się w kilku etapach:

1. Określenie średnicy otworu w gruncie. Obliczenia dokonuje się na podstawie zewnętrznego przekroju wybranych opon.
2. Wykopanie szybu. Wykonanie robót ziemnych ręcznie może zająć kilka dni.
3. Urządzenie dna. W centralnym punkcie dna za pomocą wiertła ogrodowego wierci się otwór drenażowy do montażu rury studziennej. Studnia będzie przepuszczać przez siebie ścieki, zatrzymując osad.
4. Formowanie „poduszki” drenażowej. Dno wykopu wyposażone w studnię posypuje się 15-centymetrową warstwą żwiru z wypełniaczem piaskowym. Na poduszce żwirowej układa się warstwę filtracyjną z co najmniej 85 cm piasku.
5. Montaż opon. Opony układa się kolejno jedna na drugiej i łączy ze sobą za pomocą połączeń śrubowych. W bocznej powierzchni górnej opony wykonuje się otwór do wprowadzenia rury odprowadzającej ścieki.
6. Uszczelnianie spoin. Miejsca łączeń i obrysy spoin są traktowane uszczelniaczem.
7. Zasypywanie wykopu. W celu zapewnienia dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej zewnętrzne ściany konstrukcji kanalizacyjnej z opon samochodowych najlepiej wstępnie zagęścić gliną.
8. Przykrycie konstrukcji. Dół przykrywa się deskami obbitymi papą.
9. Montaż pokrywy ochronnej. Najlepiej użyć gotowego wyrobu z materiałów polimerowych.

Jeżeli planowane jest dodatkowe oczyszczanie ścieków w drenażowym systemie kanalizacyjnym, to do studzienki podłącza się dreny. Są to ułożone ze spadkiem w stronę pól filtracyjnych rury z otworami drenażowymi na całej długości.

W celu wykonania dodatkowego filtra i podniesienia końcowej jakości oczyszczania na ścianki rury naciąga się siatkę polipropylenową.

Liczba opon samochodowych zależy od głębokości konstrukcji; średnio na wykonanie dołu wymagającego opróżnienia przez wozy asenizacyjne potrzeba 5-7 opon (+)

Wentylacja nie jest obowiązkowym elementem chłonnego zbiornika ściekowego. Jednak specjaliści nadal zalecają zamontowanie rury wywiewnej. Powinna ona wznosić się nad poziom ziemi około 60 cm.

W dalszym okresie przy intensywnym użytkowaniu takie konstrukcje kanalizacyjne wymagają czyszczenia 1 – 2 razy w sezonie.

Wybór i montaż zbiornika plastikowego

Obecnie zbiorniki plastikowe są dość często wykorzystywane przy budowie lokalnej kanalizacji – szambo z polimerów jest odporne na gnicie i starzenie, dzięki czemu może służyć przez kilkadziesiąt lat.

Niewielka waga konstrukcji ułatwia proces montażu. Jednak lekkość zbiornika może spowodować, że pod wpływem nacisku gruntu podczas eksploatacji zostanie on po prostu wypchnięty na powierzchnię.

Aby zapobiec wypchnięciu, pojemnik mocuje się do płyty żelbetowej ułożonej na dnie wykopu, albo też mocuje się kotwą, która utrzymuje plastikowy zbiornik na swoim miejscu.

Jedyną wadą pojemników cienkościennych jest podatność na uszkodzenia mechaniczne; naprawę sytuacji umożliwia wzmocnienie ścian laminatem szklanym.

Technologia kopania wykopu i przygotowania podłoża praktycznie nie różni się od opisanego powyżej procesu. Do montażu zbiornika wykopuje się dół o takiej wielkości, aby odległość między ścianami ziemnymi a plastikiem wynosiła 30-40 cm.

Dno wykopanego wykopu wyrównuje się i wylewa warstwą betonu o grubości 20 cm, sprawdzając poziom płaszczyzny za pomocą poziomicy budowlanej.

Na stwardniałej płycie betonowej montuje się plastikowy zbiornik akumulacyjny. Opuszcza się go w dół za pomocą lin.

Niektórzy majsterkowicze, aby chronić ściany zbiornika przed naporem mas gruntowych, wykonują osłonę z siatki metalowej lub też wznoszą mur z cegły.

Po zakończeniu prac montażowych zewnętrzne ściany zbiornika zagęszcza się warstwą ziemi. Aby podczas zasypywania konstrukcja nie pękła przypadkowo pod ciężarem otaczającego ją gruntu, w miarę zagęszczania ścian należy stopniowo wlewać do niej wodę. Po zakończeniu montażu wodę można wypompować za pomocą pompy.

Szambo zbiornikowe jest gotowe. Pozostaje tylko podłączyć do niego odpływy kanalizacyjne, układając je z lekkim spadkiem. Kieruje się je w stronę zbiornika odbiorczego. Na każdy metr bieżący rury kanalizacyjnej powinno przypadać 2–3 mm spadku.

Króćce do rur łączy się za pomocą złączek o odpowiednim rozmiarze. Aby zwiększyć szczelność systemu, miejsca połączeń pokrywa się silikonowym uszczelniaczem.

Górną żyzną warstwę gleby usuniętą podczas kopania wykopu można śmiało wykorzystać do podsypywania grządek na działce, a glebę z głębi – do realizacji projektu krajobrazu.

W końcowym etapie montuje się pokrywę na właz, a wokół zbiornika wyrównuje się powierzchnię ziemi.

Jeśli potrzebuje Pan/Pani szamba z przelewem, istnieje możliwość wykonania go z eurokubów:

Konstrukcja z kręgów betonowych: instrukcja krok po kroku

Standardowy zbiornik kanalizacyjny składa się z 2–3 kręgów. Każdy krąg o wymiarach 1×1,5 metra może pomieścić do półtora metra sześciennego.

Budowa szamba z kręgów betonowych to wieloetapowy proces, który wymaga zachowania określonej kolejności.

Krok nr 1. Kopanie wykopu i budowa dna

Po ustaleniu wymiarów przyszłej „studni” wykopuje się dół, którego wymiary przekraczają o 80–90 cm średnicę montowanych kręgów. Ściany wykopu oczyszcza się i wyrównuje. Dno dołu dokładnie zagęszcza się.

Przy budowie konstrukcji chłonnej dno wykopu wyściela się 25-centymetrową warstwą drobnoziarnistego żwiru lub tłuczonej cegły

Do urządzenia szczelnego dna wykopu wylewanie cementu lub układanie cegieł wykonuje się na wcześniej wzniesionym szalunku, którego wymiary odpowiadają kształtowi przyszłego zbiornika.

Dno z zamontowanym szalunkiem układa się kilkoma warstwami cegieł lub zalewa zaprawą cementową. Na stwardnienie betonu potrzeba od 5 do 7 dni. Aby ułatwić sobie zadanie, stosuje się gotowe kręgi betonowe wyposażone w dno.

Krok nr 2. Wznoszenie ścian konstrukcji

Po tym, jak wylane dno uzyskało pożądaną wytrzymałość, przystępuje się do montażu kręgów betonowych. Do przygotowanego szybu studni za pomocą wciągarki lub dźwigu kolejno opuszcza się kręgi. Jeśli podczas zanurzania krąg się przekrzywił i utknął w ziemi, wykop należy nieco poszerzyć.

Podczas montażu i dopasowywania kręgów, aby uniknąć przekrzywień, pionowość i poziomość płaszczyzn należy sprawdzać za pomocą poziomicy budowlanej

Aby złagodzić uderzenie i uniknąć pojawiania się pęknięć w betonie, na górną krawędź każdego kręgu tymczasowo kładzie się deski. Kręgi betonowe w razie potrzeby okręca się zbrojeniem i łączy między sobą stalowymi płytkami lub klamrami. Bardziej niezawodne połączenie można zapewnić, stosując kręgi z 'zamkiem'.

Miejsca łączeń pokrywa się zaprawą cementową z dodatkiem szkła wodnego i hydroizoluje, używając do tego uszczelek ze starej gumy.

Aby zapewnić właściwości hydroizolacyjne, zewnętrzną powierzchnię zamontowanych kręgów pokrywa się mastykiem bitumicznym i owija papą

Po zakończeniu montażu trzonu zbiornika puste przestrzenie między zewnętrznymi ścianami wzniesionego zbiornika a wykopem wzmacnia się:

• kamieniami;
• tłuczoną cegłą;
• ziemią odłożoną przy kopaniu wykopu;
• gruzem budowlanym.

W regionach, gdzie głębokość zamarzania gruntu przekracza jeden metr, ściany zbiornika warto zaizolować.

Rurociąg do szamba prowadzi się poniżej punktu zamarzania gleby. Aby osiągnąć wymagany spadek, rury układa się w wykopie, używając ceglanych podpórek.

Krok nr 3. Montaż włazu i rury wentylacyjnej

Górny krąg zamyka się płytą wykonaną z betonu zbrojonego. Na końcowym etapie montuje się wentylację, która będzie odprowadzać metan i wybuchowy gaz siarkowy powstający w wyniku gnicia.

Do budowy rury wydechowej bierze się odcinek o długości metra i średnicy 100 mm i zagłębia go w komorze studni tak, aby górny koniec wystawał pół metra nad ziemią.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnych zapachów, szambo przykrywa się plastikowym, wodoodpornym włazem. Montuje się go na szyi o wysokości 300-500 mm.

Właz rewizyjny powinien być wyposażony w dwa hermetycznie zamykane pokrywy: pierwsza umieszczona jest na poziomie stropu, a druga na poziomie gruntu.

Podwójna pokrywa zapobiegnie rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnego zapachu latem oraz zamarzaniu zawartości zimą. Aby zwiększyć właściwości izolacyjne konstrukcji, przestrzeń między pokrywami wypełnia się kawałkami wełny mineralnej lub styropianu.

Na wierzchu stropu układa się warstwę gliny, na którą, na poziomie zamontowanej pokrywy, wysypuje się dekoracyjną ziemię.

Budowa szamba z cegły

Znaczną zaletą ceglanego szamba – jest trwałość. Konstrukcja może służyć ponad pół wieku. Ponadto taki zbiornik nadaje się do naprawy.

Krok nr 1. Obliczenie objętości materiałów

Aby prawidłowo zbudować szambo z cegły, należy sporządzić plan konstrukcji i przeprowadzić wstępne obliczenia. Należy obliczyć ilość sztuk materiału i określić liczbę rzędów. W tym celu przewidywaną wysokość ścian dzieli się przez wysokość rzędu cegieł, nie zapominając o dodaniu 6 mm na spoiny.

Znając w przybliżeniu liczbę cegieł w każdym rzędzie, nietrudno będzie określić potrzebną objętość. Aby określić liczbę cegieł przy układaniu w cegłę, należy pomnożyć liczbę cegieł w jednym rzędzie przez 0,6.

Do budowy szamba można użyć nawet używanej czerwonej cegły pełnej, która ma odpryski i niewielkie pęknięcia.

Podczas wznoszenia ściany ceglanej murowanie wykonuje się na zaprawie cementowo-piaskowej przygotowanej w proporcji 1:4.

Krok nr 2. Prace ziemne i murowanie ściany

Wykop można wykonać samodzielnie, uzbrojony w łopatę szpadlową, lub przy użyciu sprzętu małej mechanizacji. Kształt wykopu może być dowolny: okrągły, kwadratowy, prostokątny. Na tym samym etapie wykopuje się rów o głębokości 55 cm pod ułożenie rur kanalizacyjnych.

Do budowy konstrukcji chłonnej dno szamba wypełnia się warstwą drenażową o grubości co najmniej 100 cm, a przy budowie szczelnego zbiornika – wylewa się wylewką cementową.

Murowanie ścian wykonuje się w cegłę, tak aby pionowe spoiny między rzędami nie tworzyły jednej linii; grubość pełnego przekroju może wynosić jedną cegłę lub pół cegły.

Ściany z cegły należy otynkować zaprawą cementową. Aby osiągnąć pełną szczelność, powierzchnię pokrywa się masą bitumiczną, a w celu przedłużenia żywotności tynku – wykonuje się żelazowanie.

Jako nakrycie najlepiej sprawdzi się zbrojona wylewka żelbetowa. Po bokach dół powinien być nakryty na 25-30 cm.

Do wykonania nakrycia montuje się szalunek z desek drewnianych. Wewnątrz wylewa się beton w dwóch warstwach. W tym celu najpierw wylewa się zaprawę o grubości 7-8 cm.

Na pierwszej warstwie układa się kratkę z prętów zbrojeniowych, zachowując odstęp między prętami 10 cm, ułożoną siatkę zalewa się drugą warstwą zaprawy

W przestrzeni nakrycia wykonuje się otwór rewizyjny o średnicy 700 mm.

Po stwardnieniu betonu nakrycie przykrywa się papą, folią polietylenową lub innym materiałem hydroizolacyjnym. Gotową konstrukcję przysypuje się miękką gliną i ziemią.

Po zakończeniu organizacji kanalizacji z szambem pozostaje jedynie monitorować napełnianie zbiornika i w razie potrzeby wzywać pojazd asenizacyjny do opróżniania.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Najprostszy sposób budowy zbiornika magazynowego:

Instrukcja krok po kroku dotycząca wykonania szamba ze ścianami murowanymi:

Wybór wariantu budowy szamba zależy tylko od Państwa możliwości i preferencji. W każdym razie, jeśli wszystkie etapy montażu zostaną wykonane prawidłowo, zbiornik kanalizacyjny posłuży Państwu przez wiele lat, doskonale spełniając swoje zadania.

Proszę podzielić się z czytelnikami swoim doświadczeniem w budowie i eksploatacji szamba. Prosimy o pozostawianie komentarzy do artykułu i zadawanie interesujących Państwa pytań. Formularz kontaktowy znajduje się poniżej.