Pogłębianie studni własnymi rękami: przegląd najlepszych metod, aby “dokopać się” do warstwy wodonośnej

Studnie od wieków są używane przez ludzkość. Technologia ich budowy jest doskonalona od stuleci i prawie się nie zmienia. Niezmienne pozostają również problemy, z którymi borykają się właściciele takich obiektów. Jednym z najczęstszych jest zmniejszenie ilości wody.

Często jedynym rozwiązaniem jest pogłębienie studni do następnej warstwy wodonośnej. Opowiemy, jak i w jaki sposób pogłębia się ujęcie wody. Dowiesz się, co będzie potrzebne do wykonania prac.

Budowa i konstrukcja studni

Konstrukcja studni nie zmienia się od setek lat. Obiekt stanowi szyb, którego dno znajduje się w warstwie wodonośnej.

Ściany szybu są wzmacniane przed osypywaniem się. Do tego celu można użyć kamienia, drewna lub nowoczesnego rozwiązania – pierścieni żelbetowych. Na dnie zwykle instaluje się filtr, który stanowi zasypkę ze żwiru o wysokości 10-15 cm. Spotyka się bardziej złożone, wielowarstwowe filtry składające się z tłucznia, żwiru i piasku.

Szyb zamykany jest tzw. domkiem nadstudziennym, w którym znajduje się mechanizm do podnoszenia wody. Obiekt może być wyposażony w pompę, co znacznie ułatwia dostarczanie wody.

Na rysunku przedstawiono schemat budowy studni kopanej. Każdy obiekt tego typu jest zbudowany w podobny sposób.

Głównym „konkurentem” studni jest odwiert. Każde źródło ma swoje słabe i mocne strony. Aby wybrać najlepszy dla siebie wariant, proponujemy zapoznać się z przeglądem porównawczym.

Jednak pomimo zalet odwiertu, wielu preferuje tradycyjne źródło wody. Przy prawidłowej eksploatacji studnia wytrzyma dłużej niż on, a utrzymanie czystości w szybie jest o wiele prostsze niż w rurowym przewodzie odwiertu.

Konstrukcja z ręcznym mechanizmem do podnoszenia wody nie wymaga energii elektrycznej i może być eksploatowana w każdych warunkach, podczas gdy pompa studzienna jest zawsze zależna od energii. Ponadto studnię można wykopać i wyposażyć ręcznie, bez użycia specjalistycznego sprzętu i maszyn. Jednak bezproblemowa eksploatacja studni zdarza się rzadko.

Przyczyny ubywania wody ze studni

Poziom wody w studni może być niestabilny. Zależy on od wielu czynników niezależnych od właściciela obiektu.

Na pierwszym miejscu stoją warunki hydrogeologiczne terenu. Długotrwała susza latem i silne mrozy zimą mogą doprowadzić do całkowitego wyschnięcia studni. Jest to całkowicie normalne zjawisko i nie wymaga żadnej interwencji człowieka.

Na obecność wody w studni wpływa wiele czynników. Być może niekorzystne warunki pogodowe doprowadziły do jej wyschnięcia. Wtedy interwencja człowieka nie jest wymagana, po pewnym czasie znów napełni się wodą.

Praktyka pokazuje, że po pewnym czasie woda wróci. Najczęściej na skutki tego zjawiska cierpią ci, którzy kopali swoje studnie na początku lata.

Na ten okres przypada szczyt podniesienia wód przypowierzchniowych, co powoduje błędne przerwanie pracy, nie docierając do rzeczywistej warstwy wodonośnej. Dlatego specjaliści stanowczo zalecają kopanie nowej studni w okresie suchym lub późną jesienią, a jeszcze lepiej – w marcu, przed rozpoczęciem topnienia śniegu.

Nierzadko zdarza się, że ograniczony rozmiarowo poziom wodonośny stopniowo się wyczerpuje. Zwłaszcza jeśli nie ma regularnego zasilania, a eksploatacja była dość intensywna. W takim przypadku pojawia się pytanie, co lepiej: pogłębić starą studnię czy zbudować nowe źródło. W większości przypadków bardziej racjonalne jest pogłębienie jako najmniej kosztowne działanie.

To samo czyni się w przypadku gwałtownego obniżenia poziomu wód podziemnych na danym terenie. Dzieje się tak, gdy warstwa wodonośna lub soczewka nie mogą być zasilane przez infiltrację opadów atmosferycznych. Ponadto dno studni może się zamulać, co czyni je nieprzepuszczalnym dla wody i zmusza ją do szukania innych dróg wypływu.

Zdarza się również, że poziom opadów jest normalny, ale w studni i tak nie ma wody. W takim przypadku przyczyną może być pojawienie się w pobliskiej okolicy nowej studni lub odwiertu o znacznej wydajności wodnej, które mogą tymczasowo «odprowadzić» wodę.

W takim przypadku należy poczekać cztery do pięciu tygodni; jeśli poziom wody się nie odbuduje, trzeba będzie pogłębić szyb studni.

Zamulony filtr – jedna z przyczyn zmniejszenia dopływu wody do studni. Jego czyszczenie należy przeprowadzać regularnie. Nawet w tym przypadku z dna podnosi się duża ilość mułu i brudu.

A jeszcze jednym powodem zanikania wody może być zużycie materiałów części czerpalnej studziennego szybu. W takim przypadku woda będzie słabo dopływać z powodu zatkanych zniszczonym materiałem kanałów kapilarnych.

Ponadto często bardzo mocno zatyka je gęsty muł i piaszczysty osad, który trudno odróżnić pod warstwą wody i usunąć. Aby uwolnić część czerpalną od zanieczyszczeń, konieczne będzie czyszczenie studni, naprawa i całkowite jej uszczelnienie.

Pogłębiać czy nie pogłębiać?

Pogłębienie wyschniętej studni własnymi rękami to zadanie bardzo trudne i kosztowne, zarówno pod względem czasu, jak i pieniędzy. Dlatego niezwykle ważne jest określenie celowości przyszłego działania.

Przede wszystkim należy odpowiedzieć na kilka pytań:

1. Zmniejszenie ilości wody w studni nie może być związane z pogodą: długotrwałymi mrozami lub długotrwałą suszą.
2. Pozostała w studni woda zachowała swoje właściwości. Nie ma obcych zapachów, jest smaczna i czysta. Jeśli tak nie jest, możliwe jest zamulenie filtra dennego. Problem rozwiązuje się poprzez odpowiednie czyszczenie.
3. W pobliskich studniach poziom wody nie uległ zmianie.

Jeśli na wszystkie pytania udzielono odpowiedzi twierdzącej, możliwe, że problem dotyczy właśnie Państwa studni i wymaga ona pogłębienia. Mimo to nie należy spieszyć się z rozpoczęciem prac.

Na początek warto przeprowadzić następujące działania:

• przeprowadzić rozpoznanie geologiczne poprzez ankietowanie sąsiadów – właścicieli studni wierconych lub kopanych;
• dokładnie określić dzienny dopływ wody;
• dowiedzieć się w służbie meteorologicznej lub u właścicieli eksploatowanych źródeł wody, na jakiej głębokości mają odsłoniętą warstwę wodonośną;
• określić zdolność gruntu do „utrzymywania” ścian szybu bez osiadania.

Takie pracochłonne prace przygotowawcze są związane z tym, że wszystkie typy gruntu mają swoje cechy i charakteryzują się pewnymi niuansami podczas pracy. Naruszenie technologii i niekompetencja pracownika może spowodować zablokowanie warstwy wodonośnej, a nawet zniszczenie szybu w przypadku natrafienia na kurzawkę.

Pogłębienie studni – niezwykle pracochłonne i kosztowne przedsięwzięcie. Przed rozpoczęciem prac należy upewnić się co do jego celowości. Całkiem możliwe, że wykopanie nowej studni będzie lepszym rozwiązaniem.

Kurzawką nazywa się grunt składający się z nasyconej wodą mieszaniny piasku, substancji organicznych i mułu, który w określonych warunkach wpada w ruch, co jest niebezpieczne nie tylko dla studni, ale także dla pobliskich budynków.

Błędy w pogłębianiu szybu studni mogą kosztować zbyt wiele, zarówno pod względem nakładu pracy, jak i pieniędzy. Procedurę można przeprowadzić tylko raz, a w przypadku niepowodzenia studnię pozostanie tylko zasypać.

Przy tym koszt wykopanej obok nowej studni w niektórych przypadkach może okazać się mniejszy niż pogłębienie starej, przy czym nikt nie da gwarancji sukcesu.

Specjaliści zalecają pogłębianie szybu przy spełnieniu kilku warunków:

• Na dnie szybu nie ma kurzawki.
• Szyb studni jest bardzo głęboki, co najmniej 10 pierścieni. W przeciwnym razie budowa nowej konstrukcji będzie tańsza.
• Dobra jakość wody w źródle.
• Brak deformacji betonowych pierścieni wewnątrz szybu. Jeśli występują przesunięcia, ich wielkość nie przekracza 40 mm.
• Dobowy wydatek wody wynosi mniej niż jeden pierścień.

Pogłębić studnię będzie trzeba do drugiej warstwy wodonośnej. To co najmniej 5 metrów, przy czym nie ma żadnych gwarancji, że woda w niej nadaje się do picia.

Obecność na dnie studni pływaka, ruchomej warstwy z mieszanki piasku, materii organicznej i mułu, często staje się nieprzezwyciężoną przeszkodą dla dalszego pogłębiania.

Zalety i wady różnych metod

Opcji, według których można pogłębić wyschniętą studnię na działce, może być kilka. Rozważmy każdą z nich i poznajmy wszystkie zalety i wady każdej.

Pogłębianie za pomocą pierścieni o mniejszej średnicy

Metoda polega na przedłużaniu szybu od dołu za pomocą naprawczych pierścieni o mniejszej średnicy. Główną zaletą tej metody jest szybkość i minimalne koszty jej wykonania.

Na czym polegają ukryte problemy? Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że najczęściej stosowana średnica betonowych pierścieni do budowy studni to 1 m. Zatem jako naprawcze można będzie wybrać elementy o średnicy 0,8, a nawet 0,6 m.

Zakup takich pierścieni produkcji fabrycznej jest dość trudny, a jakość wyrobów wykonanych przez prywatnych wytwórców może być bardzo różna.

Kolejną trudnością jest to, że przed opuszczeniem pierścienia naprawczego będzie trzeba odciąć wsporniki z głównych pierścieni. W ten sposób studnia pozostanie bez drabiny, co jest bardzo niewygodne. Ponadto pierścienie naprawcze są niezwykle rzadko wyposażane w wsporniki.

W ten sposób studnia o głębokości wielometrowej pozostaje bez drabiny, co samo w sobie stanowi problem. Kolejny niuans: im węższa konstrukcja, tym trudniej w niej pracować.

Pierścień o średnicy 0,8 m jest bardzo niewygodny do pracy, o średnicy 0,6 m – praktycznie nienadający się. Dotyczy to betonowych pierścieni, ale istnieje również opcja pogłębienia za pomocą elementów plastikowych. Trzeba zrozumieć, że sztywność plastiku w tym przypadku będzie wyraźnie niewystarczająca.

Na rysunku przedstawiono schemat pogłębiania studni za pomocą trzonu z pierścieni naprawczych o mniejszej średnicy

Wiercenie otworu na dnie obiektu

Taka metoda zakłada wiercenie otworu z następczym opuszczeniem do niego rury osłonowej i instalacją pompy. W ten sposób studnia w zasadzie zamienia się w odwiert. Jest to dość ekonomiczny i prosty sposób. Do wad można zaliczyć konieczność regularnego czyszczenia nowo wywierconej konstrukcji, co jest niemożliwe bez specjalistów.

Ponadto odwiert znajdujący się w niezbyt obfitej warstwie będzie jednorazowo dostarczać niewielką ilość wody. Problem można rozwiązać poprzez zainstalowanie specjalnego zbiornika akumulacyjnego, ale będzie to wymagało dodatkowego wysiłku i wydatków. Kolejny «minus» – w okresie wyłączenia zasilania odwiert staje się niesprawny.

Pogłębianie studni z demontażem starych pierścieni

Aby zrealizować zamierzenie, trzeba będzie wydobyć wszystkie stare pierścienie i poszerzyć powstały wykop. Następnie konstrukcja jest pogłębiana, a pierścienie montowane ponownie.

Specjaliści uważają tę metodę za najbardziej niecelową, a nawet niebezpieczną. Przede wszystkim demontaż całych pierścieni raczej się nie uda. Większość elementów znajdujących się poniżej trzeciego pierścienia najprawdopodobniej zostanie uszkodzona. W ten sposób trzeba będzie kupić nowe części.

Proszę pamiętać, że prace remontowe na dnie studni należą do kategorii niebezpiecznych. Nie należy pogłębiać ryzyka ich wykonywania poprzez lekceważenie zasad bezpieczeństwa.

Ponadto, proszę zwrócić uwagę, że praca w studni z nieumocnionymi ścianami jest niebezpieczna, a jeśli głębokość przekracza 4-5 m – śmiertelnie niebezpieczna.

Mimo twierdzeń «fachowców», że wilgotny grunt rzekomo nie osypuje się, może on zapaść się w każdej chwili bez wyraźnych oznak. Proszę pamiętać, że ratowanie osoby, która znalazła się w tym momencie na dnie studni, będzie niezwykle trudne, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe.

Osadzanie pierścieni za pomocą obciążenia

Po podkopaniu szybu od dołu wykonuje się osadzanie kręgów za pomocą ciężaru. Taka metoda może być skuteczna tylko w przypadku nowej studni, wykopanej nie więcej niż kilka miesięcy temu. W przeciwnym razie grunt zdążył się już na tyle zagęścić, że równomierne osiadanie szybu jest niemożliwe.

Najprawdopodobniej dojdzie do rozerwania trzonu, którego naprawa będzie praktycznie nierealna. Ponadto proste obliczenia pokazują, że siła, jaką trzeba przyłożyć do górnej części kolumny, musi być bardzo duża.

Nie zapewni tego obciążona kamieniami pokrywa studni. Nawet ciężki sprzęt, np. «Kirowiec» z osprzętem, może okazać się bezsilny. Chociaż, jak pokazuje praktyka, jest w stanie przepchnąć około 5 betonowych kręgów przy prawidłowo przeprowadzonych pracach przygotowawczych.

Kolejny niuans: ciężki sprzęt może zmiażdżyć górny krąg, dlatego wszystko należy robić bardzo ostrożnie.

Nadbudowa ścian studni od dołu

Metoda polega na usunięciu ziemi spod starego szybu i wzmocnieniu powstałych ścian murowaną cegłą lub betonem. Z tego sposobu korzystają właściciele studni, których kręgi są mocno «osadzone» w gruncie i nie można ich obniżyć.

Metoda jest w pełni wykonalna, ale pracochłonna. Jeśli planowany jest montaż muru z cegły, należy szczególnie starannie dobrać materiał.

Do nadbudowy szybu studni należy wybierać tylko materiały wysokiej jakości. Cegła niedopalona rozpada się w wilgotnym środowisku w mniej niż rok, co jest całkowicie niedopuszczalne.

Tak zwana «cegła niedopalona», której jest dość dużo, w wilgotnym środowisku rozsypie się bardzo szybko, co jest niedopuszczalne. Jeśli do wzmocnienia ścian planuje się użyć betonu, należy zadbać o jego jakość. Na cemencie absolutnie nie wolno oszczędzać. Zbrojenie również musi być wysokiej jakości. Główna trudność przy betonowaniu będzie polegać na niewygodzie wykonywania takich prac.

Ponadto prace zajmą bardzo dużo czasu, ponieważ pogłębianie studni tą metodą więcej niż 30-40 cm za jednym razem jest niebezpieczne. Wynika to z faktu, że podczas podkopywania szybu zawsze istnieje ryzyko nagłego osiadania kolumny.

Jeżeli do tego momentu została już nałożona warstwa betonu lub cegły, ale jest jeszcze świeża, a cement nie zdążył osiągnąć wymaganej wytrzymałości, pierścień z łatwością ją rozbije. Dlatego prace należy prowadzić tylko w kilku etapach, po 30–40 cm, z obowiązkowymi przerwami na stwardnienie cementu.

Pogłębianie konstrukcji za pomocą pierścieni naprawczych

Jest to najczęściej stosowany sposób pogłębiania studni. Fachowcy ostrzegają przed metodą szybową, polegającą na opuszczaniu zmontowanej kolumny naprawczej poprzez podkopywanie gruntu od dołu. W takim przypadku może ona łatwo utknąć, a jej wydobycie będzie bardzo trudne.

Optymalnie jest wykonywać stopniowe opuszczanie elementów i przeprowadzać wszystkie połączenia bezpośrednio wewnątrz studni.

Podczas prac przygotowawczych należy połączyć pierścienie metalowymi klamrami – po 4 sztuki na każde złącze. Zabezpieczy to kolumnę przed rozerwaniem w przypadku ewentualnych ruchów gruntu.

Do pracy będą nam potrzebne: łopata z krótkim trzonkiem i zwykła szpadel, drabina, sprzęt oświetleniowy, urządzenie do wydobywania usuniętego gruntu na powierzchnię, wciągarka, młot pneumatyczny, ręczna lub elektryczna wiertnica, poziomica oraz pompa do wypompowywania wody.

Z materiałów należy zakupić pierścienie naprawcze o mniejszej średnicy niż te znajdujące się w studni, uszczelniacz do obróbki spoin, klamry oraz zbrojenie do tymczasowego mocowania elementów. Przeanalizujemy proces krok po kroku.

Przeprowadzenie prac przygotowawczych

Zaczynamy od inspekcji nowych pierścieni i ścian studni. Sprawdzamy, czy nie ma poważnych nierówności, które mogłyby utrudnić opuszczanie konstrukcji.

Opuszczamy do obiektu pompę drenażową i całkowicie wypompowujemy wodę. Z odsłoniętego dna usuwamy muł i osady, wynosząc je na powierzchnię. Jeśli w studni znajdował się filtr denny, usuwamy całe wypełnienie. Usuwamy cały nasycony wodą grunt.

Ponownie oglądamy ściany studni. Jeśli są silnie zanieczyszczone, przeprowadzamy czyszczenie. Zeskrobujemy mech i osady ze ścian betonowych pierścieni. Jeśli w wyniku oględzin zostaną wykryte pęknięcia i ubytki, wykonujemy naprawę ścian studni oraz spoin między pierścieniami.

Teraz można przystąpić do ich wzmacniania. Łączymy złącza pierścieni specjalnymi klamrami – co najmniej 4 na każdej spoinie, co gwarantuje nieruchomość elementów. W ten sposób minimalizujemy ryzyko deformacji starej kolumny.

Samodzielne opuszczenie pierścieni naprawczych do studni nie jest możliwe. Wymagane będzie specjalne urządzenie oraz pomoc innych pracowników

Bezpośrednio proces pogłębiania

Zaczynamy kopać. Przesuwamy się od środka szybu ku jego krawędziom. Kontynuujemy prace, aż ściany wykopu zaczną się osypywać pod naporem napływającej z zewnątrz wody.

Następnie opuszczamy na dno pierścienie naprawcze, budując nową kolumnę. Jeśli grunt jest podatny na osypywanie się, prace należy wykonywać inaczej. W takim przypadku kopiemy szyb na niewielką głębokość, opuszczamy pierwszy pierścień naprawczy i tymczasowo mocujemy go zbrojeniem.

Potem kontynuujemy pracę, wybierając grunt z wnętrza konstrukcji i podkopując ją. Stopniowo pierścień opadnie, a na nim będzie można umieścić następny.

Pierścienie łączymy ze sobą za pomocą klamer lub kątowników. Po osiągnięciu warstwy wodonośnej uszczelniamy spoiny zaprawą betonową i hermetyzujemy je. Łączymy ze sobą starą i nową kolumnę za pomocą klamer. Szparę między nowym a starym pierścieniem wypełniamy tłuczniem.

Prace końcowe w studni

Po zamontowaniu pierścieni naprawczych na miejscu rozpoczyna się końcowy etap prac. Polega on na inspekcji całego szybu i wykryciu ewentualnych wad spoin.

Dokładnie je uszczelniamy i hermetyzujemy. Przystępujemy do układania filtra dennego. Może to być nowe lub nawet stare zasypanie, ale w tym drugim przypadku należy je dokładnie wypłukać. Następnie dezynfekujemy ściany szybu studziennego.

Tak będzie wyglądała gotowa do użytku konstrukcja, pogłębiona za pomocą pierścieni naprawczych o mniejszej średnicy

Pogłębianie studni metodą podkopywania

Ta metoda różni się od opisanej powyżej tym, że studnia jest przedłużana za pomocą pierścieni naprawczych od góry. Przy czym ich średnica nie różni się od tych, które już są zamontowane.

W istocie jest to kontynuacja prac rozpoczętych wiele lat temu przy początkowym kopaniu studni. Główne zagrożenie przy stosowaniu tej metody polega na możliwości zaklinowania się starej kolumny w gruncie, zwłaszcza jeśli studnia znajduje się na glebach gliniastych.

Przeprowadzenie prac przygotowawczych

Zaczynamy od zamocowania pierścieni. Na każdym złączu mocujemy co najmniej 4 klamry. Wiercimy pod nie otwory, umieszczamy metalowe płytki 0,4x4x30 cm i mocujemy je za pomocą kotew 12 mm.

W ten sposób kolumna obudowy będzie w stanie przeciwstawić się ewentualnym ruchom gruntu. Wypompowujemy wodę ze studni i całkowicie usuwamy filtr denny, jeśli był obecny w konstrukcji.

Przeprowadzanie prac pogłębiających

Na linie asekuracyjnej opuszcza się pracownik i zaczyna podkopywać. Najpierw usuwa grunt ze środka dna konstrukcji, a następnie z obrzeży. Potem zaczyna wykonywać podkop pod dwa przeciwległe punkty na krawędziach dolnego pierścienia na głębokość 20-25 cm.

Nie trzeba więcej, w przeciwnym razie istnieje ryzyko niekontrolowanego opuszczenia elementu. Następnie podkop stopniowo rozszerza się do obszaru pierścienia.

W trakcie pracy kolumna powinna osiadać pod własnym ciężarem. Na zwolnione od góry miejsce umieszcza się nowe pierścienie. Podkopywanie prowadzi się, aż woda zacznie napływać bardzo szybko.

Należy zaznaczyć, że nie zawsze dochodzi do osiadania kolumny, zwłaszcza jeśli studnia ma więcej niż 1-2 lata. W trudnych przypadkach można zastosować metodę bocznego podkopywania jako sposób na opuszczenie zaklinowanego pierścienia.

Tak wygląda łopatka, która jest używana do bocznego podkopywania pierścieni. Rękojeść o długości ponad 40 cm należy wygiąć dla wygody i precyzji pracy

Proszę rozważyć to na przykładzie z dolnym pierścieniem. Proszę wykonać podkop tak, jak już opisano. Następnie proszę wziąć trzy pniaki lub mocne podpory z drewna i ustawić je pod pierścieniem tak, aby między nimi a dolną krawędzią była odległość około 5 cm.

Podpory te później przejmą ciężar osiadłej konstrukcji. Następnie na dwóch przeciwległych odcinkach proszę usunąć uszczelniającą zaprawę ze szczeliny między pierścieniami.

W powstałe szczeliny proszę wstawić łomy, a dwie osoby, działając nimi jednocześnie jako dźwignią, mogą spróbować opuścić pierścień. Jeśli nic nie wychodzi, proszę wziąć specjalną łopatkę do podkopywania ścian bocznych.

Do jej rękojeści używa się zbrojenia o długości 10 cm i średnicy 14 mm. Część tnąca o wymiarach 60x100 mm wykonana jest z blachy o grubości 2 mm. Proszę włożyć łopatkę na 2-3 cm od zewnętrznej ściany pierścienia i przystąpić do wydrążenia gliny.

W tym celu proszę uderzyć młotem w rękojeść w kierunku od dołu do góry. W ten sposób proszę przejść przez cały pierścień, z wyjątkiem miejsc, pod którymi stoją podpory. Udało się usunąć glinę na wysokość 10-15 cm od dolnej krawędzi pierścienia.

Teraz można spróbować ponownej próby opuszczenia za pomocą łomów lub innych dźwigni. Jeśli się nie udało, proszę wziąć następną łopatkę. Długość jej rączki powinna być większa o 10 cm. Proszę wykonać analogiczne czynności.

Po zakończeniu prac naprawczych należy jeszcze raz sprawdzić wszystkie szwy i dokładnie je uszczelnić, a następnie pokryć je uszczelniaczem.

Mała uwaga: gdy długość rączki łopaty osiągnie 40 cm lub więcej, należy ją nieco wygiąć. Wtedy praca będzie wygodniejsza. Przy prawidłowym wykonaniu podkopu bocznego stopniowo uwalnia się zewnętrzna ściana pierścienia, a on osiada w dół. Analogicznie prace wykonuje się na pozostałych pierścieniach.

Prace ostateczne w studni

Po zakończeniu prac pogłębiających proszę usunąć z konstrukcji całą zanieczyszczoną wodę. Proszę solidnie uszczelnić i zabezpieczyć wszystkie szwy między pierścieniami. Jeśli zauważono uszkodzenia starych szwów, proszę je również naprawić.

Na dno konstrukcji proszę ułożyć nowy filtr denny o odpowiedniej konstrukcji. Następnie proszę zdezynfekować ściany szybu roztworem chloru lub nadmanganianu. Studnia jest gotowa do użytku.

Proszę nie zapomnieć, że normalna eksploatacja ujęcia wody w szybie i zachowanie jego wydajności wodnej są bezpośrednio związane z właściwym zagospodarowaniem, z zasadami wykonania, z którymi zapozna czytelnika proponowany przez nas artykuł.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Wideo #1. Proces pogłębiania studni pierścieniami naprawczymi:

Wideo #2. Jak eksploatować, konserwować i pogłębiać źródło wody:

Wideo #3. Czy zawsze można wykonać pogłębienie studni:

Pogłębić wyschniętą studnię można na różne sposoby. Należy wybrać właściwy, ponieważ takie prace można przeprowadzić tylko raz. Błąd doprowadzi do bezużytecznych wydatków finansowych, ponieważ pogłębienie konstrukcji jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem. Pod względem nakładów finansowych i pracy jest ono w pełni porównywalne z kopaniem nowej studni.

Proszę pisać komentarze w poniższym bloku. Proszę dzielić się wrażeniami i przydatnymi informacjami na temat artykułu, zadawać pytania. Proszę opowiedzieć nam i odwiedzającym stronę o własnym doświadczeniu w zakresie pogłębiania ujęcia wodnego, zamieszczać zdjęcia.