Plastikowa wkładka do studni: instrukcja montażu krok po kroku

Urządzenie autonomicznego źródła poboru wody na działce wymaga starannego podejścia. Szczególną uwagę należy poświęcić uszczelnieniu ścian studni. Oczywiście, nie chciałoby się, aby podczas eksploatacji ujęcia woda była zanieczyszczona ziemią.

Zapobiec takiemu problemowi pomaga plastikowa wkładka do studni, która jest używana do urządzenia nowego lub renowacji eksploatowanego punktu poboru wody. W artykule szczegółowo omówiliśmy zalety i wady takiego rozwiązania, podaliśmy porady dotyczące wyboru wkładki polimerowej, a także opisaliśmy kolejność jej montażu w studni.

Przeznaczenie wkładek plastikowych

Główną zaletą konstrukcji plastikowych jest ich praktyczność. W przeciwieństwie do pierścieni betonowych są łatwe w transporcie na miejsce montażu, co nieuchronnie obniża koszty dostawy. Przy ich montażu nie jest potrzebny specjalny sprzęt.

Plastikowe wkładki chronią przed przedostawaniem się do studni osypującej się ziemi, przesiąkaniem wód gruntowych i powierzchniowych, służą jako bariera izolacyjna oraz element kształtowania ścian studni.

Wkładki stanowią oddzielne segmenty rury karbowanej, łączące się w jedną całość. Zwykle są to rury z polichlorku winylu i innych polimerów. Średnica wkładek wynosi 30–60 cm. Grubość ścianek zaczyna się od 0,8 cm.

Im lepszej jakości plastik, tym dłużej służy studnia.

Żebra usztywniające pełnią w konstrukcji dwie ważne funkcje:

1. Nadają dodatkową wytrzymałość konstrukcji.
2. Służą jako gruntowe zaczepy, chroniąc przed wypływaniem.

Dodatkowa sztywność potrzebna jest do zapobiegania odkształceniom spowodowanym przemieszczeniami gruntu. Głównie występują one z przyczyn naturalnych. Pod tym względem konstrukcje betonowe są bardziej odporne na oddziaływania mechaniczne.

Pełniąc funkcję gruntowych zaczepów, żebra usztywniające zapobiegają wypłynięciu zbiornika. Gdyby ich nie było, to przy podniesieniu poziomu wód gruntowych zbiornik nieuchronnie by się unosił. Takie wypłynięcie prowadzi do odkształcenia konstrukcji.

Zalety i wady

Tworzywo sztuczne jest odporne na naturalny rozkład biologiczny i może pozostawać w ziemi ponad 50 lat. Przy tym łączy w sobie właściwości wytrzymałości, elastyczności i szczelności. Takimi cechami nie mogą się pochwalić produkty betonowe stosowane w budowie studni.

Oprócz odporności na rozkład, ściany plastikowego zbiornika nie są podatne na działanie mchu. Jeśli porównać tworzywo sztuczne z betonem, to ten ostatni ma tendencję do niszczenia pod wpływem środowiska.

Gdy temperatura spada poniżej zera, woda zawarta w porach betonu zaczyna krystalizować i zwiększać swoją objętość. W konsekwencji wzrasta porowatość i spada gęstość kamienia betonowego wraz z wytrzymałością.

W porach betonu osiedlają się kolonie bakterii i zatrzymują się zarodniki mchu. Z czasem się rozrastają, co nieuchronnie prowadzi do niszczenia ścian i pogorszenia jakości wody pitnej.

Do wad konstrukcji należą możliwe uszkodzenia plastiku przez korzenie drzew. Nie zaleca się budować studni głębinowej lub studni z plastikowym szybem w ich pobliżu.

Kolejną wadą jest to, że przy długotrwałym działaniu promieni słonecznych materiał staje się kruchy. Prowadzi to do uszkodzenia pokrywy włazu, jeśli jest wykonana z plastiku. Oprócz światła słonecznego, polimer niestabilny na przemarzanie łatwo ulega uszkodzeniu podczas silnych mrozów.

Nie zaleca się stosowania plastikowych pokryw do studni, jeśli temperatura zimą spada poniżej -25°C.

Do zalet plastikowych wkładów można zaliczyć ich niezawodność. Ponieważ przy odpowiednim ociepleniu temperatura wokół szybu w strefie sezonowego przemarzania nie spada do wartości zerowych, ryzyko uszkodzenia plastiku w studniach rurowych i szybowych jest minimalne. Naruszenie szczelności może wystąpić przy nieprawidłowym mocowaniu plastikowego wkładu.

Przy renowacji i naprawie starej studni z betonowych kręgów czasami stosuje się następujący sposób mocowania:

1. Wkład opuszcza się do studni.
2. Mocuje się go za pomocą ankierów z gumowymi lub silikonowymi podkładkami.
3. Pozostałą przestrzeń między kręgami a wkładem wypełnia się żwirem, drobnym grysem lub piaskiem.

Ten montaż prowadzi do konieczności wymiany podkładek, które z czasem ulegają zużyciu. Przy takim sposobie montażu uszkodzone gumowe elementy są trudne do wymiany. W rezultacie powstaje szczelina między ankierem a wkładem. Przez te szczeliny wody powierzchniowe dostają się do studni, pogarszając jakość wody pitnej.

Jest to niebezpieczne, jeśli w pobliżu studni znajduje się dół ściekowy lub szambo z betonowych kręgów. Ponieważ jakość oczyszczania ścieków przy braku dodatkowego wyposażenia jest niska, znaczna część patogennej mikroflory przedostaje się do wód gruntowych, skąd przemieszcza się, zanieczyszczając źródła wody pitnej (+)

Przez otwory powstałe podczas nieprawidłowego montażu bakterie mogą przenikać do studni. Pewnym oznaką rozszczelnienia są ciemne mokre lub wyschnięte zacieki schodzące w dół od ankierów. W przypadku ich wykrycia należy niezwłocznie zabezpieczyć miejsca wycieków za pomocą uszczelniacza. Tę procedurę trzeba będzie powtarzać w miarę potrzeby.

Główne przyczyny zanieczyszczania studni

Jeśli szczelność szybu nie jest naruszona, przyczynami zatykania się lub pogorszenia jakości wody z ujęcia wodnego mogą być:

1. Rzadkie użytkowanie źródła.
2. Dostawanie się zanieczyszczeń z zewnątrz.
3. Nieprawidłowo wybrane miejsce.

Problem zastoju wody w punktach poboru występuje zazwyczaj na daczach. W domach, gdzie przez cały rok mieszkają lokatorzy, woda jest stale wymieniana. Ten problem łatwo rozwiązać, jeśli opróżnić, a następnie odkazić studnię.

Przed dostawaniem się kurzu i unoszących się w powietrzu zanieczyszczeń doskonale chroni pokrywa. W regionach o zimnym klimacie zaleca się stosowanie dwóch pokryw. Jedna przeznaczona jest do montażu na zewnątrz, druga wewnątrz wkładu, ale metr niżej. Taka konstrukcja całkowicie rozwiązuje problem przedostawania się dużych śmieci.

Poważnym błędem jest wykonanie źródła zaopatrzenia w wodę w gruntach z żelazem blisko powierzchni. Przy tym problemie woda mętnieje i nabiera wyraźnego rdzawego odcienia.

Rozwiązują problem instalując wielopoziomowy system filtracji. Ponadto w wodzie może być podwyższone stężenie żelaza. To czyni ją niezdatną do celów pitnych bez wstępnego oczyszczenia.

Jak wybrać wkładkę do studni wodociągowej

Planując zakup plastikowego “rękawa”, należy ocenić dwa główne kryteria wyboru: średnicę wkładu i grubość polimeru.

Średnica wkładu. Jeśli istnieje już gotowy szyb studni, wkład powinien mieć taką średnicę, aby od brzegów wykopu była odległość wystarczająca do wypełnienia drobnym żwirem, piaskiem lub do zalania zaprawą.

Odległość od krawędzi wykopu do karbowanego wkładu nie powinna być mniejsza niż 20 cm. Od tego zależy średnica wkładu.

Grubość plastiku. Im grubszy, tym mocniejsza konstrukcja, ale wpływa to na koszt metra bieżącego. Nie warto oszczędzać, kupując zbyt tanią opcję, ponieważ w przypadku uszkodzenia ścianek trzeba będzie zdemontować całą konstrukcję.

Na rynku można znaleźć modele wyposażone w specjalne drabiny. Ich obecność ułatwia poruszanie się wewnątrz szybu, ale stanowi także dodatkowe słabe miejsce.

Podczas użytkowania elementy drabiny mogą uszkodzić plastikowe ścianki, jednak jeśli źródło zaopatrzenia w wodę ma dużą głębokość (4-5 m i więcej), to nie można się bez nich obejść. Jeśli warstwa wodonośna znajduje się w skałach macierzystych, to do budowy ujęcia wody wymagane będzie uzyskanie pozwolenia.

Renowacja starej studni: przebieg prac

Plastikowe wkłady mogą być instalowane bezpośrednio w studni, lub w istniejącej betonowej studni. Rozważone zostaną obie opcje montażu. Najpierw proces restauracji istniejącej studni.

Wymaga to minimalnej ilości czasu, ponieważ główny zakres prac został już wykonany. Wiercenie studni rurowej od podstaw wymaga wiele wysiłku. Ważne jest wybranie odpowiedniego miejsca. Od tego w dużej mierze zależy żywotność studni.

Przed rozpoczęciem prac należy wypompować wodę i oczyścić ściany starej studni. Można to zrobić zwykłą szpachelką, schodząc na dno wykopu. Należy to zrobić, jeśli odległość między wkładem a betonowymi pierścieniami będzie zalewana zaprawą betonową.

Zalanie zaprawą całkowicie rozwiązuje problem wytrzymałości konstrukcji, ale czyni ją nieruchomą. Przy tej metodzie nie ma możliwości ponownego użycia wkładu.

Mocowanie żwirem lub piaskiem umożliwia prosty demontaż, który pozwoli łatwo zasypać starą studnię. W ten sposób na działce nie pozostają żadne betonowe konstrukcje. Wszystko jest demontowane i możliwe do przeniesienia.

Jeśli studnia nie jest porośnięta mchem, to czyszczenie jej ścian nie jest konieczne. Po oczyszczeniu ścian należy całkowicie usunąć stary drenaż. Zazwyczaj do filtracji używa się żwiru o różnej frakcji.

Po usunięciu tłucznia można przejść do montażu wkładki. Na początku należy ją prawidłowo złożyć. Poszczególne segmenty łączy się ze sobą za pomocą uszczelniających elementów gumowych. Metoda łączenia przypomina montaż rur kanalizacyjnych, ale w większej skali.

Rury również są wkręcane na gwint. Montaż segmentów wkładki należy przeprowadzić na powierzchni. Po złożeniu konstrukcji opuszcza się ją do studni.

W zależności od długości konstrukcji można ją zamontować ręcznie lub z użyciem sprzętu. Należy ją opuszczać ostrożnie. Trzeba uważać, aby nie uderzyć gwałtownie o dno wykopu, ponieważ przy punktowym obciążeniu mechanicznym plastik może pęknąć. W kolejnym etapie następuje mocowanie wkładki w studni.

Jeśli odległość na to pozwala, przestrzeń między ścianami studni a złożoną konstrukcją wypełnia się tłuczniem. Do tego oprócz drobnych frakcji tłucznia potrzebny będzie także gruby, aby zapewnić optymalne zazębienie.

Jeśli średnica studni jest nieznacznie większa niż wkładka, to przestrzeń wypełnia się zaprawą na bazie cementu lub gipsu. Do wymieszania składnika wiążącego potrzebna będzie mieszanka piaskowo-żwirowa, bezpośrednio spoiwo i woda. Do zaprawy należy zmieszać trzy części mieszanki piaskowo-żwirowej i jedną część cementu.

Wodę dodaje się stopniowo, jej ilość zależy bezpośrednio od wilgotności mieszanki piaskowo-żwirowej. Gotową zaprawę wlewa się między wkładkę a studnię za pomocą specjalnego koryta, które jest arkuszem zgiętej blachy. Po zalaniu należy pozostawić studnię na 2 – 3 tygodnie do całkowitego stwardnienia zaprawy.

Urządzenie nowego punktu poboru wody

Rozważmy krok po kroku technologię tworzenia studni z wykorzystaniem plastikowego “rękawa”. Wszystkie prace umownie podzielimy na trzy etapy.

Wstępne planowanie i wytyczenie

Jeśli na działce nie ma jeszcze źródła wody, lepiej dać pierwszeństwo wierceniu studni głębinowej. Profesjonalni wiertacze wykonają wykop w ciągu jednego/dwóch dni. Usługi te można zamówić w wyspecjalizowanych firmach lub przedsiębiorstwach zajmujących się wierceniem studni w sektorze prywatnym.

Nawet przy użyciu mobilnego zestawu wiertniczego wiercenie wykopu poboru wody zajmie nie więcej niż kilka dni. Ręcznie lepiej kopać studnię. Do budowy prywatnego źródła wody na działkach podmiejskich wymagane jest pozwolenie tylko w przypadku wykonania studni artezyjskiej.

Przed rozpoczęciem prac warto zapytać sąsiadów, którzy posiadają własną studnię głębinową lub studnię. Uzyskane od nich informacje pomogą określić przybliżoną głębokość wykopu, poziom zwierciadła wody i obecność wód zaskórnych, jeśli występowały podczas budowy sąsiednich źródeł.

Ponadto należy wybrać odpowiednie miejsce na działce. Źródło wody pitnej nie powinno znajdować się w pobliżu systemu septycznego lub budynków gospodarczych przeznaczonych do utrzymania gospodarstwa pomocniczego. Minimalna odległość wymienionych obiektów wynosi 25 m.

Należy unikać drzew w pobliżu studni. Ich potężne korzenie mogą uszkodzić wkładkę. Ta sama zasada dotyczy urządzenia szamba. Jeśli w miejscu wiercenia studni znajdują się drzewa, należy je wyciąć.

Po wyznaczeniu i wierceniu następuje montaż segmentów wkładki w jedną całość. Proces ten jest prosty. Każdy sobie z nim poradzi. Proces montażu segmentów został już opisany. W przeciwieństwie do poprzedniej metody, nie stosuje się tu betonowych kręgów. Plastikowa wkładka jest umieszczana w wykopie i obsypywana żwirem. Następnie wykonuje się filtr.

Montaż filtra dennego

Filtr denny składa się z kilku warstw. Jeśli dno wykopu jest zagłębione w drobny lub pylasty piasek, to jako pierwszą warstwę stosuje się drewnianą kratkę lub perforowaną płytę z desek.

Układa się go na dnie. Na nim umieszcza się kawałek geowłókniny, wycięty na średnicę wykopu. Będzie on pełnić funkcję drobnego oczyszczania zamiast piasku. Materiał jest łatwy w obsłudze, ale wymaga wymiany w miarę zanieczyszczenia.

Na geowłókninę układa się żwir w następującej kolejności:

1. Warstwa żwiru o drobnej frakcji 15–20 cm.
2. Warstwa żwiru o grubej frakcji 10–15 cm.

Pozwala to uniknąć przedostawania się drobnej zawiesiny piasku i żwiru do wydobywanej wody. Szczególnie ważne jest wykonanie filtra dennego, jeśli w studni zainstalowana jest pompa, ponieważ wymienione zanieczyszczenia mogą uszkodzić urządzenie.

Żwir wysypuje się na dno studni wiadrami. Należy kontrolować równomierność rozmieszczenia filtra dennego – wpływa to na jakość wody.

Sprawdzenie i regulacja sprzętu

Pierwsze uruchomienie należy przeprowadzić dopiero po upewnieniu się, że sprzęt jest prawidłowo podłączony. Nie można używać wody do celów pitnych bezpośrednio po instalacji. Należy usunąć nagromadzony w studni brudny płyn za pomocą pompy, a wraz z nim usunąć osad, który dostał się do szybu podczas instalacji wkładki.

Aby usunąć wodę, należy opuścić wąż pompy na dno studni i wypompować wodę do pojemnika na terenie posesji. W późniejszym czasie można jej użyć do podlewania.

Jeśli nie ma zbiornika akumulacyjnego, można wylać wodę bezpośrednio na ziemię, ale w znacznej odległości od studni. Dopiero po tych czynnościach można podłączyć pompę do domowej instalacji wodociągowej.

Konserwacja i czyszczenie studni

Niezależnie od tego, z jakiego materiału wykonana jest studnia, wymaga ona czyszczenia i systematycznej pielęgnacji. Należy przeprowadzać okresowe kontrole, ponieważ do szybu może dostać się zanieczyszczenie. Może to prowadzić do zatkania i gnicia wody w punkcie poboru. W takich przypadkach przeprowadza się czyszczenie szybu oraz wielokrotne pompowanie wody.

Innym sposobem oczyszczania jest wymiana filtra dennego na dnie studni. Jeśli ten element się zatyka, woda staje się mętna i stęchła. Aby zapobiec takim sytuacjom, należy wymieniać żwir i geowłókninę na dnie studni.

Ludowa metoda czyszczenia – dodanie do studni niewielkiej ilości nadmanganianu potasu. Zabija on mikroorganizmy żyjące na powierzchni kamieni. Po takiej dezynfekcji wodę z obiektu należy kilkakrotnie wypompować. Jeśli nie czyścić studni i zaniedbać dezynfekcję, z czasem woda stanie się niezdatna do użytku.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Film przedstawia proces montażu plastikowej wkładki wraz z późniejszym przygotowaniem ujęcia wody do eksploatacji:

Jak zrobić filtr denny do oczyszczania wody studziennej:

W niektórych rejonach własne ujęcie wody – jedyny sposób na uzyskanie wody pitnej i technicznej. Zastosowanie wkładki z plastiku może przedłużyć żywotność obiektu, a tym samym zaoszczędzić na ponownych pracach wiercenia lub kopania nowego.

Przy prawidłowym montażu wkładka może być użyta ponownie, jeśli studnia stanie się niezdatna do użytku. To przydatny nabytek, który obniża koszty prac przy wyposażaniu studni.

Masz coś do dodania lub pojawiły się pytania dotyczące stosowania wkładki polimerowej do studni – możesz zostawić komentarz do publikacji. Formularz kontaktowy znajduje się w dolnym bloku.