Studnia własnoręcznie: szczegółowa instrukcja przeglądowa samodzielnej budowy

Jeśli system zaopatrzenia w wodę działki podmiejskiej nie może zostać podłączony do sieci publicznej, pojawia się potrzeba urządzenia indywidualnego źródła. Aby zapewnić ukochanemu gospodarstwu wodę pitną lub techniczną, najczęściej kopie się studnię.

Jest to najtańszy wykop, który nie wymaga do wykonania użycia koparki ani wiertnicy.

Rozumiejąc technologię budowy, całkiem realne jest zbudowanie studni własnoręcznie i zapewnienie domu wody pitnej. Proszę przyznać, że przed przystąpieniem do prac konieczne jest zbadanie teoretycznego aspektu zagadnienia.

Pomożemy Państwu określić optymalne miejsce do kopania studni, opowiemy szczegółowo o badaniach geologicznych, które można przeprowadzić samodzielnie. Ponadto zaproponujemy kilka wariantów urządzenia punktów poboru wody i opiszemy krok po kroku technologie ich realizacji.

Krótko o występowaniu wód gruntowych

Celem budowy studni na działce podmiejskiej jest otwarcie warstwy wodonośnej, zdolnej pokryć potrzeby rodziny w wodę pitną lub techniczną. Pierwszą stosuje się zgodnie z nazwą, drugą do podlewania działki, sprzątania i podobnych potrzeb.

Określić kategorię pitną i techniczną należy na etapie planowania przyszłego wykopu, ponieważ od tego zależy jego głębokość i konstrukcja. Kategorie różnią się stopniem zanieczyszczenia.

W składzie chemicznym wody technicznej jest więcej domieszek mineralnych, dopuszcza się obecność zapachu i lekkiego zmętnienia. Woda pitna musi być krystalicznie przejrzysta, pozbawiona całkowicie zapachu i smaku.

Skały w skorupie ziemskiej układają się warstwami, w obrębie których grunty mają równoważne właściwości fizyczno-mechaniczne i tę samą strukturę.

Wodonośnymi nazywa się warstwy skał o jednakowym składzie i strukturze, zawierające wodę gruntową. Na przekroju geologicznym wyglądają jak pasy dowolnej szerokości, ułożone pod nachyleniem lub względnie poziomo.

Górna granica warstwy nazywana jest stropem, dolną nazywa się spągiem. W zależności od miąższości warstwy wodonośnej i od potrzebnej ilości wody, studnia może odsłaniać jedynie strop, przecinać 70% warstwy lub być ustawiona dnem na spągu.

Strop warstwy wodonośnej z kolei służy jako spąg warstwy nadległej, a spąg jako strop warstwy podległej.

Pojawienie się wody w masywach skalnych ma dwie naturalne drogi, są to:

• Przenikanie do gruntów opadów atmosferycznych lub wód pobliskich zbiorników. Woda swobodnie przechodzi przez przepuszczalne osady, do których należą piaski, żwiry, rumosze i masy żwirowe. Proces przesiąkania lub przenikania nazywa się infiltracją, a warstwy, które przepuściły przez siebie wodę, nazywa się przepuszczalnymi.
• Kondensacja wilgoci w warstwach, uwięzionych między dwoma nieprzepuszczalnymi lub inaczej wodoodpornymi warstwami. Wody nie przepuszczają gliny, gliny piaszczyste, skały półskaliste i skalne, pozbawione szczelin. Woda zalegająca między nimi może być pod ciśnieniem: przy odsłonięciu jej poziom podnosi się, czasami tryska fontanną.

Szczelinowate odmiany skalne i półskaliste mogą zawierać wodę, ale nie ma ona ciśnienia lub jest ono słabe. Na skład chemiczny wody szczelinowej z pewnością wpłyną skały, w których się znajduje. Wapienie i margle wzbogacą ją w wapno, dolomity w magnez, gips wraz z solą kamienną nasycą chlorkami i siarczanami.

Wody podziemne powstają w wyniku infiltracji opadów atmosferycznych lub wód sąsiednich zbiorników oraz w wyniku kondensacji wewnątrz warstwy (+)

Dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak zbudować pełnowartościową studnię własnymi rękami, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

1. Obecność nieprzepuszczalnej skały nad warstwą wodonośną wyklucza przesiąkanie brudnych ścieków do warstwy. Wodzie wydobytej z warstwy przykrytej warstwą nieprzepuszczalną można przypisać kategorię wody pitnej.
2. Brak warstwy nieprzepuszczalnej nad warstwą wodonośną sygnalizuje zakaz używania wody do celów pitnych. Nazywa się ją wodą wierzchówkową i stosuje się wyłącznie do celów gospodarczych.

Jeżeli właściciela działki interesuje kategoria techniczna, wystarczy odsłonić lub zagłębić się w warstwę z wodą wierzchówkową. Szyb studni w takich przypadkach jest znacznie krótszy niż szyb wyrobiska dla wody pitnej.

Jednakże zwierciadło wody wierzchówkowej trudno nazwać stabilnym. Podczas suchego lata i zimą poziom w takich wyrobiskach jest niższy niż w deszczowe okresy jesienne i wiosenne. Zasoby wody będą odpowiednio się wahać.

Warstwy, które są w stanie oddawać wodę przy otwarciu szybem, nazywane są wodonośnymi, skały nieprzepuszczające i nieoddające wody nazywane są wodoodpornymi lub nieprzepuszczalnymi (+)

Aby uzyskać stabilną ilość wody w studni, należy przejść przez wodę powierzchniową i zagłębić się w znajdującą się poniżej warstwę wodonośną. Zazwyczaj pomiędzy nią a wodą powierzchniową znajduje się kilka warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych. Oznacza to, że istnieje prawdopodobieństwo dotarcia do wody pitnej.

Jednakże szyb takiej studni jest znacznie dłuższy: materiału, czasu i wysiłku na jego budowę pójdzie więcej.

Woda kategorii pitnej musi przejść kontrolę w lokalnym organie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. Na podstawie wyników analiz wyciąga się wnioski o jej przydatności. W razie potrzeby zaleca się środki oczyszczania.

Typowy schemat studni szybowej

Studnia szybowa to powszechna odmiana indywidualnych źródeł zaopatrzenia w wodę. W prześwicie ma największy wymiar, co pozwala samodzielnemu właścicielowi formować wykop prostą łopatą bezpośrednio w szybie. Wykop może być okrągły, kwadratowy, rzadziej prostokątny.

Średnica lub długość ściany kwadratowego szybu zazwyczaj waha się od 0,8 do 1,2/1,5 m. Zauważmy, że zbyt duży prześwit nie gwarantuje zwiększenia wydajności. Wody w szerokiej studni jest niewiele więcej niż w wąskim odpowiedniku. Wydajność jest bowiem determinowana możliwościami warstwy wodonośnej, a nie rozmiarami szybu. A różnicy w kosztach budowy trudno nie zauważyć.

Jako wodę pitną wykorzystuje się tylko wodę z warstwy wodonośnej przykrytej warstwami wodoodpornymi oraz wodę artezyjską wydobywaną ze studni artezyjskich (+)

Główne elementy konstrukcyjne

Kopie się studnie o głębokości do 30 m. Głębszy wykop łatwiej i rozsądniej jest wykonać za pomocą wiertnicy. Podobnie postępuje się przy budowie studni w skałach i skałach półstałych: własnoręczne przewiercenie w nich szybu jest niemożliwe lub zbyt trudne.

Kopać ma sens w gruntach poddających się opracowaniu łopatą: piaski, gliny piaszczyste, gliny, gliny pyłowe.

Elementy konstrukcyjne studni szybowej:

• Część wodochłonna – dolny segment ścian studni, przeznaczony do przyjmowania wody gruntowej. Jeżeli zasoby warstwy wodonośnej są wystarczające dla potrzeb rodziny, woda dopływa wyłącznie przez dno. Jeżeli wydajność warstwy jest zbyt mała, w zagłębionych w nią ścianach studni wykonuje się otwory do bocznego przepływu wody.
• Pień – część studni od powierzchni ziemi do statycznego poziomu wody w studni. Bywa drewniany, monolityczny betonowy, złożony z kręgów żelbetowych, kamienny, ceglany. Pień musi zapewnić szczelność, która wyklucza przesączanie się nieczystości, wody atmosferycznej, przenikanie substancji chemicznych i pozostałości organicznych.
• Głowica – część nadziemna, która stwarza warunki do bezpiecznego korzystania ze źródła wody, zapobiegając jej zanieczyszczeniu. Powinna wznosić się nad powierzchnię co najmniej 60 cm. Wygodną wysokością jest 80–90 cm. Głowica powinna mieć pokrywę chroniącą wodę przed zanieczyszczeniami oraz urządzenie do wyciągania wiadra.

Wokół miejsca połączenia głowicy ze szczytem szybu wykonuje się gliniany zamek, który pełni rolę bariery dla wody gruntowej, opadów atmosferycznych oraz ścieków bytowych z powierzchni ziemi. Jest to rodzaj okrągłego rowu o głębokości poniżej poziomu sezonowego przemarzania gruntu, szerokości około 50 cm. Rów wypełnia się ubitą gliną.

Zasypkę starannie ubija się tak, aby w wysychającej glinie nie pojawiały się pęknięcia. Na zamku wykonuje się opaskę z żelbetu, kamienia łamanego lub cegły o szerokości 1,0/1,5 m ze spadkiem 0,01 od ścian głowicy.

Zgodnie z SNiP 2.04.02-84 studnie szybowe należy urządzać w pierwszych od powierzchni swobodnych warstwach wodonośnych, zbudowanych z luźnych skał (+)

Klasyfikacja według części czerpalnej

Stopień zagłębienia części czerpalnej w warstwę wodonośną jest kryterium podziału studni na następujące rodzaje:

• Niedoskonała. Segment czerpalny typu niedoskonałego jest częściowo zagłębiony w warstwę wodonośną. Dopływ wody następuje przez dno, a w razie potrzeby przez otwory boczne.
• Doskonała. Część czerpalna typu doskonałego całkowicie przecina warstwę wodonośną i opiera się dnem na stropie leżącego poniżej wodoodporu. Dopływ wody następuje przez otwory boczne w ścianach.
• Doskonała z zumpfem. Budową jest podobna do poprzedniego typu. Różnica polega na tym, że część czerpalna jest zagłębiona w wodoodpór w celu utworzenia zbiornika na zapas wody.

Do budowy zbiornika istnieje jeszcze jeden sposób: część czerpalną wykonuje się w formie ściętego stożka, przypominającego namiot. Stożkowa część podwodna jest wykonywana, jeśli miąższość warstwy wodonośnej przekracza 3 m; jeśli jest mniejsza, bardziej racjonalne jest wykonanie zumpfu.

W studni niedoskonałej obudowa szybu nie sięga do warstwy spągowej, w studni doskonałej obudowa sięga do warstwy wodoodpornej i opiera się na niej (+)

Optymalny schemat dla osób prywatnych

Wybór konstrukcji części podwodnej studni szybowej należy dostosować do rzeczywistego zapotrzebowania na zapas wody. Jeśli nie wyczerpuje się nadmiarów, będą one stać, co doprowadzi do utraty właściwości pitnych i gnicia. Dlatego do zaopatrzenia w wodę gospodarstw prywatnych zaleca się studnie niedoskonałe bez zbiorników zapasowych.

Wieloletnia praktyka ludowa podpowiada: nie należy wprowadzać ujęcia wody w niedoskonałej studni głębiej niż 0,7 miąższości warstwy wodonośnej. Przy przekroczeniu zalecanego standardu zmniejsza się objętość napływającej wody, co wymusza konieczność utworzenia bocznych otworów w ścianach studni.

Dno standardowego niedoskonałego źródła wyposaża się w trójwarstwowy filtr denny. Najpierw wsypuje się 10 cm piasku, następnie 15 cm żwiru lub tłucznia z wypełniaczem piaskowym, a potem 15 cm drobnego żwiru, żwiru lub tłucznia o nieco większym rozmiarze niż poprzednia warstwa.

Jeżeli część ujęciowa studni jest zagłębiona w rozrzedzonej skale – kurzawce, dno wykopu wyposaża się w drewniany pomost z wywierconymi otworami i szczelinami do przepływu wody.

Wybierając urządzenie części ujęciowej, należy wziąć pod uwagę, że zapas wody w studni i dzienne zapotrzebowanie na nią powinny być w miarę możliwości zgodne, w przeciwnym razie woda będzie stagnować i gnić.

Samodzielne badania hydrogeologiczne

Przybliżoną głębokość szybu można ustalić z wyprzedzeniem. W tym celu należy obejść sąsiednie działki i dowiedzieć się, na jakim poziomie w pobliskich studniach znajduje się woda. Należy zapytać, czy studnia została wykopana do celów technicznych czy pitnych, oraz czy zwierciadło wody gruntowej w niej jest stabilne.

Przy okazji warto zapytać, czy trudno było wykonać szyb, czy podczas kopania natrafiono na duże głazy.

Metoda wywiadów jest dopuszczalna, jeśli posesja znajduje się na terenie płaskim z niewielkimi pagórkami. Tam warstwy skalne zalegają prawie poziomo, w przybliżeniu powtarzając kształt naturalnego reliefu.

Zwierciadło wód gruntowych znajduje się mniej więcej na tym samym poziomie, ponieważ w skałach przepuszczalnych działa zasada naczyń połączonych. Różnicę w długości szybu mogą dać jedynie różnice w wysokości ujścia studzien.

Głębokość występowania wody podziemnej w wykopie planowanym do budowy na terenie płaskim również można wcześniej określić, używając sąsiedniej studni jako punktu orientacyjnego. W tym celu potrzebny będzie barometr-anaeroid.

Na skali wskazanego przyrządu naniesiono podziałki co 0,1 mm. Odległość między podziałkami odpowiada 1 metrowi różnicy w wysokościach.

Na przykład pomiary w pobliżu czynnej studni wykazały odczyt 634,7, a w miejscu przyszłego wykopu wskazówka barometru zatrzymała się na 633,8. Oznacza to, że wody podziemne pojawią się na głębokości 9 m.

Głębokość występowania wód podziemnych można określić za pomocą barometru-anaeroidu, porównując odczyty nad sąsiednią studnią i planowanym miejscem kopania własnej.

Metoda ankiet nie sprawdza się w regionach z wysokim występowaniem skał twardych i półtwardych. Szczególnie, gdy wydobycie ma dotyczyć wody szczelinowej, która rozchodzi się sporadycznie, czasami przepływa do sąsiednich warstw.

Ankiety nie pomogą zbytnio w obszarach o wyraźnie pagórkowatym ukształtowaniu, gdzie bez badań nie można dokładnie wyobrazić sobie przekroju geologicznego. Właścicielom działek w takich regionach zaleca się skontaktowanie z lokalnym centrum projektowania sieci wodociągowych z odprowadzaniem ścieków lub z organizacją hydrogeologiczną.

Dodatkowe informacje na temat poszukiwania warstwy wodonośnej znajdują się w tym artykule.

Gdzie urządzić obiekt zaopatrzenia w wodę

Wybór miejsca dla indywidualnego źródła zaopatrzenia w wodę nie jest prosty, zwłaszcza gdy niewielka działka jest już zajęta przez imponującą zabudowę mieszkalną i gospodarczą.

Mimo chęci zaoszczędzenia metrów, przy planowaniu miejsca na budowę własnej studni własnoręcznie, zaleca się przestrzeganie następujących zasad:

1. Studni pitnej nie można umieszczać w pobliżu stert obornika, ubikacji, łaźni, dołów śmietnikowych, obór i podobnych obiektów. Odległość między studnią a źródłem potencjalnego zanieczyszczenia powinna wynosić co najmniej 20-25 m.
2. Nie należy umieszczać studni na zboczach brzegów rzek lub wąwozów. Z powodu skierowanego w dół przepływu wód gruntowych wydajność będzie wyraźnie zmniejszona.
3. Minimalna odległość między studnią a fundamentem domu lub budynku gospodarczego powinna wynosić co najmniej 5 m. Do studni, jako uformowanego w ziemi zbiornika, będą kierowane prądy wody, wypłukujące cząstki gruntu spod fundamentów. Znajdujący się w pobliżu narożnik budynku z pewnością osunie się.

Niepożądanym sąsiedztwem są zbiorniki ze stojącą wodą. Przez przepuszczalne skały woda z nich będzie infiltrować, co jest bardzo niebezpieczne dla kategorii pitnej.

Według norm sanitarnych odległość od studni do wymienionych obiektów powinna wynosić co najmniej 20 m, idealnie 50 m (+)

Zabronione jest umieszczanie studni w pobliżu źródeł zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych, a także na zboczach, przy wąwozach i na brzegach rzek.

Technologie budowy studni szybowych

Istota budowy studni polega na uformowaniu ścian wzmacniających szyb.

W zależności od materiału wybranego do wykonania obudowy studni, prace prowadzone są według jednego z trzech sprawdzonych schematów:

• Budowa ścian od dna wcześniej wykopanego szybu. Technologia stosowana najczęściej przy budowie studni murowanych i kamiennych z fundamentem opartym na warstwie nieprzepuszczalnej. Ze względu na ryzyko osuwisk, ściany szybu wyposaża się w tymczasowe zabezpieczenia.
• Nadbudowa ścian od góry budowanego szybu z jednoczesnym opuszczaniem. Najbardziej rozpowszechniona i bezpieczna metoda, zakładająca równoczesne wykonywanie budowy i drążenia. Stosowana przy budowie studni o ścianach z kręgów betonowych oraz cembrowin studziennych.
• Nadbudowa ścian od dołu z jednoczesnym drążeniem. Metoda stosowana jest w przypadku wykonywania drewnianych obudów, gdy skrzynia ulega zaklinowaniu. Wówczas zmniejsza się rozmiar prześwitu i mocuje elementy do umownego dna szybu.

Alternatywą dla nadbudowy dolnej może być wiercenie otworu w szybie studni. Warto również wezwać pomoc wiertaczy, jeśli podczas kopania natrafiono na duży głaz, który trudno rozbić ręcznym dłutem.

Jeśli głębokość studni nie przekracza 6 m, a ściany szybu nie wymagają wzmocnionego mocowania, lepiej budować ją od dna wykopu (+)

W budowie studni szybowej powinny być zaangażowane trzy lub więcej osób. Jedna pracuje na przodku, dwie asekurują na ziemi.

Murowanie z cegły o krzywoliniowym obrysie studni należy do szczególnie wysokiego stopnia trudności, wymagającego od wykonawcy doświadczenia i poważnych umiejętności.

Wariant #1 – budowa studni z fundamentem

Budowa zaczyna się od wykonania betonowej podstawy. W tym celu wcześniej odprowadza się wodę z miejsca prac. Grunt ubija się i wyrównuje, a na wierzchu układa się podsypkę z tłucznia.

Szalunek do fundamentu studni montuje się na powierzchni gruntu, następnie wbija się i ustawia na przygotowanym dnie. Wewnątrz szalunku zaleca się położyć folię, która będzie pełnić funkcję izolacji przeciwwilgociowej podstawy.

Do zalewania dopuszcza się użycie zaprawy z cementu z tłuczniem bez wypełniacza piaskowego. Betonowanie wykonuje się w jednym etapie bez przerw.

Objaśnienia do schematu: 1 – poduszka betonowa, 2 – zaprawa cementowa, 3,4 – 1. i 2. rząd w 1,5 cegły, 5 – 3. rząd itd., 6 – rama zbrojeniowa, 7 – zasypka filtrująca

Po stwardnieniu betonu wykonuje się wytyczenie:

• Studnia okrągła wytycza się poprzez narysowanie wewnętrznego okręgu i oznaczenie środka.
• Studnia prostokątna wytycza się poprzez oznaczenie wewnętrznych i zewnętrznych krawędzi ścian. Zaznacza się osie podłużną i prostopadłą.

Zbrojenie stosuje się poziome i pionowe. Poziome strzemiona umieszcza się w analogicznych spoinach muru na zewnątrz trzonu. Pionowe pręty montuje się co osiem grubości ściany. Taka powinna być odległość między wszystkimi elementami zbrojenia.

Grubość zaprawy murarskiej do mocowania zbrojenia powinna uwzględniać całkowite pokrycie prętów pionowych z zapasem 2 cm. Zapas w spoinach poziomych wynosi 0,4 cm.

Mur ścian studni o zaokrąglonych kształtach wykonuje się rzędami główkowymi. W zależności od głębokości wykopu muruje się w dwóch, półtora lub jednym cegle. Buduje się kondygnacjami około 1,2 m. Przewiązanie wykonuje się poprzez przesunięcie nowego rzędu względem ułożonego rzędu o ćwierć cegły.

Mur ścian studni o ich okrągłym kształcie wykonuje się w 1 – 1,5 lub 2 cegły, w zależności od głębokości studni, cegłę układa się rzędami główkowymi (+)

Budowę od dna wykonują dwie osoby. Mistrz układa cegły, pomocnik przygotowuje i podaje materiały. Kontrolę pionowości i poziomości rzędów przeprowadza się regularnie przy użyciu poziomicy i pionu. Pracuje się z podwieszanych rusztowań. Jeśli studnia jest budowana w trzy cegły, dopuszcza się prowadzenie muru ze ścian.

Wariant #2 – jak zrobić studnię z betonowych kręgów

Najbardziej opłacalnym, szybkim i prostym w wykonaniu wariantem jest zastosowanie betonowych kręgów fabrycznych, wyposażonych w stopniowe lub skośne wręby na stykach czołowych.

Jednak zrobić betonowe kręgi można własnoręcznie. W tym celu trzeba zbudować szalunek – dwa zdejmowane lub rozbieralne kręgi. Wykonuje się je z blachy metalowej lub desek połączonych metalową taśmą. Czasami szalunkowi nadaje się lekko stożkowy kształt, aby wygodniej było powiększać domowe kręgi od góry w dół.

Najprostszy w realizacji i ekonomiczny wariant budowy studni – jej konstrukcja z betonowych kręgów lub przez monolityczne betonowanie

Sekwencyjna produkcja kręgów tą metodą odbywa się bezpośrednio na obiekcie. Na obwodzie szalunku umieszcza się zbrojenie: co najmniej 5 prętów pionowych. Odległość między nimi wynosi 25 cm. Zbrojenie poziome rozmieszcza się co 20 cm, mocując je do elementów pionowych drutem wiązałkowym.

Do zarabiania zaprawy używa się cementu marki nie niższej niż M400, wypłukanego piasku, tłucznia lub żwiru. Na stwardnienie zaprawy przeznacza się 2-3 dni, po czym krąg zagłębia się w gruncie metodą podkopu pod dolną krawędzią. Następnie wykonuje się kolejny element i osadza na poprzednim.

W rezultacie otrzymuje się trzon z swoistymi stopniami, umożliwiającymi pracownikowi poruszanie się w górę/w dół wewnątrz budowanej studni.

Wymiary kręgu zazwyczaj przyjmuje się następujące: średnica wewnętrzna — 0,8–1,2 m, grubość ścianki studni betonowej — 10–12 cm, żelbetowej — 6–8 cm, wysokość kręgu — 0,7–1,2 m (+)

Budowa trzonu z prefabrykowanych kręgów żelbetowych etapami:

• Wykonuje się oznaczenie trzonu, zgodnie z którym grunt jest wybierany na wysokość kręgu.
• Do szybu instaluje się pierwszy krąg żelbetowy z tnącą krawędzią dolną.
• Wzdłuż górnego złącza wzdłuż spoiny układa się nasączony bitumem lub nasmołowany sznur o średnicy 1 cm.
• Na pierwszym kręgu montuje się drugi, a połączenie elementów zabezpiecza się zaprawą betonową.
• Pod dolnym kręgiem z dwóch przeciwnych stron podkopuje się grunt saperską łopatą lub zwykłą łopatą szuflową ze skróconym trzonkiem. Najpierw jednak wybiera się i podaje na górę grunt ze środka wykopu.
• W zagłębieniach umieszcza się kloce lub podobne urządzenia o równej wysokości.
• Podkopuje się pod kręgiem z boków prostopadłych do poprzednich. W zagłębienie wkłada się kloce.
• Analogicznie wykonuje się podkop pod pozostałą częścią kręgu i wybiera grunt wewnątrz wykopu.
• Spod całkowicie podkopanego kręgu wybija się kloce. Pod własnym ciężarem krąg osiada.

Zgodnie z opisanym schematem postępuje się aż do całkowitego zanurzenia drugiego kręgu, na którym montuje się trzeci. Opisanego algorytmu przestrzega się do momentu pojawienia się wody gruntowej i wniknięcia przewiertu w warstwę wodonośną na wystarczającą głębokość.

Brudną wodę wypompowuje się z szybu, używając pompy. Następnie urządza się dno i buduje głowicę z glinianym zamkiem, opaską. Przed wykonaniem zamka górne kręgi owija się folią polietylenową, aby sezonowe ruchy zamarzających skał nie uszkodziły trzonu studni.

Po zabetonowaniu ostatniego dolnego kręgu, należy wypompować całą wodę ze studni, następnie ułożyć warstwy filtra dennego i zaaranżować głowicę

Kręgi betonowe mocuje się między sobą za pomocą nakładek z metalu pasowego. Nakładki instaluje się na każdym złączu w 3 lub 4 punktach na obwodzie. Do mocowania nakładek w ścianach kręgów należy wywiercić otwory. Domowe kręgi lepiej połączyć za pomocą zatopionych w ścianach stalowych prętów z pętlami na brzegu.

Połączenie kręgów wykonuje się za pomocą stalowych klamer, nakładek ze stali pasowej o szerokości 40–60 mm i grubości 10 mm, stalowych prętów (+)

Aby chronić studnię przed przesiąkaniem wód gruntowych i zanieczyszczeniem, wewnątrz instaluje się wkładkę z tworzywa sztucznego.

Wariant #3 – urządzenie zrębu drewnianej studni

Optymalnym materiałem do budowy zrębu jest dąb, którego część podwodna wytrzyma około wieku, a nadwodna co najmniej 25 lat. Odpowiednie jest drewno wiązu, modrzewia, olchy, a do budowy części nadwodnej całkowicie wystarczy sosna.

Buduje się je głównie metodą zatapiania, zagłębiając w miarę narastania zrębu od góry. Powszechna technologia dokładnie powtarza sposób budowy studni z kręgów betonowych. Narastanie od dołu i budowanie od dna jest trudniejsze i bardziej niebezpieczne, dlatego stosuje się je rzadziej.

Budowa drewnianej studni przypomina budowę chaty w miniaturze. Osobom chcącym wiedzieć, jak prawidłowo wykonać zrąb dla drewnianej studni, warto zapoznać się z klasycznymi sposobami formowania wrębów.

Płyty lub bale łączy się w narożnikach za pomocą wrębów „w łapę” z kolcem korzeniowym. Wieńce przebija się kołkami. Aby zachować kształt zrębu podczas zanurzania, tymczasowo obija się go deskami od strony wewnętrznej.

Ściany studni wycina się ze świeżo ściętych bali o wilgotności 80–90%, ponieważ takie bale są łatwiejsze w obróbce i w stanie złożonym ulegają mniejszym odkształceniom.

Drewnianą studnię buduje się z dna szybu, jeśli głębokość wykopu nie przekracza 6 m, a ściany wykopanego szybu nie grożą zawaleniem. W razie konieczności wyeliminowania dopływu wody wierzchówki, drewnianą studnię obija się od zewnątrz deskami na pióro i wpust na poziomie jej pojawienia się i ustabilizowania.

Jeśli nie posiada Pan/Pani umiejętności budowlanych, lepiej powierzyć pracę profesjonalistom. Należy wcześniej uzgodnić z ekipą wykonawczą możliwe warianty przygotowania wykopu oraz ceny kopania studni.

Podsumowanie i przydatny film na ten temat

Wideo #1: Zasady budowy studni z fabrycznych kręgów betonowych

Wideo #2: Praktyczne porady dla chcących kopać studnię

Wideo #3: Proces produkcji kręgu betonowego w rozbieralnym szalunku

Przedstawiliśmy tylko podstawowe sposoby budowy studni. W rzeczywistości jest więcej wariantów konstrukcji, a opisane schematy można łączyć. Jednak podane informacje są w zupełności wystarczające do pomyślnego urządzenia indywidualnego źródła zaopatrzenia w wodę.

Jeśli ma Pan/Pani doświadczenie w budowie studni, proszę podzielić się informacjami z naszymi czytelnikami. Proszę zostawiać komentarze i dodawać zdjęcia własnoręcznie wykonanych studni w formularzu poniżej.